Clément Lechaptois vient de réaliser une nouvelle première ascension extrême à son CV avec l’ouverture de “Solitary Daze” 8C à Fionnay en Suisse qui est la directe de sortie du 8A+ de “Permanent Midnight” ouvert par Dave Graham en 2006 dans un panneau déversant à 50°. C’est le 4ème 8C de Clément et sa première ascension la plus difficile.
“Le problème partage le premier mouvement avec le 8A+ puis va tout droit au lieu de traverser à droite vers l’arête. Cela m’a pris environ 8 jours je pense, j’ai réussi à faire la première section du bloc en 3/4 jours (mais je n’étais pas capable de l’empiler plus de 3 fois par session) et je pensais que je le ferai vite. Mais j’ai eu tout faux. Le vrai crux était en fait le dernier mouvement. J’ai essayé pas mal de méthodes différentes mais ma première idée fut finalement la bonne pour moi. J’ai utilisé un talon gauche qui était précaire, mais qui marchait pas mal quand il ne zippait pas. C’est une bonne méthode je pense. Les prises et les mouvements du passage sont incroyables, j’ai pris beaucoup de plaisir en l’essayant !”
Clément Lechaptois just added a new extreme first ascent to his ticklist with “Solitary Daze”, located in Fionnay, Switzerland. It is the direct exit of “Permanent Midnight” 8A+ opened by Dave Graham in 2006 on a 50° overhang. It’s Clément’s 4th 8C and his hardest first ascent.
“The problem only shares the first move with the 8A+, then it goes straight instead of traversing right to the arete. It took me about 8 days I think. I managed to do the first section in 3-4 days (but I wasn’t able to do it more than 3 times per session) and I thought I could do the problem. But I was wrong. The real crux, in the end, turned out to be the last move. I tried a lot of different things but my first idea was eventually the right one for me. I used a left heel hook that was quite low percentage but worked pretty well when it didn’t slip. It’s a good one I think. The holds and movements are amazing, I had a lot of fun trying it!” Photo : Marine Thévenet
En mai dernier, Claudia Ghisolfi (25 ans), la petite sœur de Stefano Ghisolfi, réussissait son premier 8c+ avec la voie historique “Noia” à Andonno, dont l’ascension fait l’objet d’un volet des “Climbing Diaries” de son frère. Du coup, cette première ne vient pas seule: c’est aussi la première fois que la chaine Youtube de Stefano se consacre à quelqu’un d’autre que lui (il en rit lui-même)! Il s’agit d’une voie très importante de la péninsule : le premier 8c+ italien libéré par Severino Scassa en février 1993 ! Suivez cette video sur Claudia dans les 65 mouvements de pure résistance de “Noia”, une voie qu’elle a bossée pendant toute la période hivernale, avec un processus débuté à l’automne 2020.
Last May Claudia Ghisolfi (25 years old), the sister of Stefano Ghisolfi, managed to send her first 8c+ with the historical route “Noia” in Andonno: check the video that her brother has made of it as part of his “Climbing Diaries”. It is therefore a first in more ways than one: it is indeed the first time that Stefano dedicates an episode of his Youtube channel to someone other than himself (a fact he laughs at himself). This is a very important route for the peninsula: the first Italian 8c+, first ascended by Severino Scassa in February 1993! Follow Claudia in the 65 movements of power resistance that is “Noia”, a route she has worked on during the last winter period, having started the process in the fall of 2020.
Matty Hong vient de boucler la seconde ascension de “Flex Luthor” au secteur Fortress of Solitude de Rifle (Colorado), le même secteur qui abrite le 9a connu de “Kryptonite” (premier 9a des USA, 1999). “Flex Luthor” a été établi par Tommy Caldwell il y a près de 20 ans (en 2003), elle n’est autre que le premier 5.15 (9a+) des USA et la voie la plus difficile des USA au début du siècle, avant que Chris Sharma ne libère “Jumbo Love” (9b) à Clark Mountain (Californie) en 2008. Au début des années 2000, “Flex Luthor” était même une des propositions les plus dures au Monde avec “Biographie”, “Akira” ou encore “Chilam Balam”. Ce challenge très difficile de 30 mètres de haut remonte un généreux dévers et est truffé de pas de bloc. Matty Hong qui a passé de longues sessions à essayer la voie en compagnie de Carlo Traversi depuis un an vient de clipper le relais et il propose de réévaluer la voie à 9b. Compte tenu de son expérience en falaise (” Fight or flight” (9b), les classiques “La Rambla” ou “Papichulo”, …) nous pouvons lui faire confiance. “C’est indéniable que la voie a évolué depuis toutes ces années, mais je crois que la majorité de la ligne est restée intacte” commente t-il sur son compte Instagram.
À voir si Carlo Traversi qui essaie toujours la voie arrivera aussi à vaincre cette voie extrême prochainement et confirmer la difficulté.
Matty Hong just did the second ascent of “Flex Luthor” at Fortress of Solitude, Rifle, Colorado, the same place where the first US 9a “Kryptonite” is located (FA Tommy Caldwell, 1999). “Flex Luthor” was established by Tommy Caldwell too 18 years ago (FA in 2003), it was the first 5.15 in the US and the hardest sportclimbing proposition before “Jumbo Love” (Clark Mountain, California) by Chris Sharma in 2008. The Caldwell route was one the hardest sportclimb propositions at the beginning of the century with “Biographie”, “Akira” or “Chilam balam”. This very difficult challenge is 30 meters long through a big overhang involving a lot of bouldery moves. Matty Hong, who had been trying it for a while (last year) proposes to grade it 5.15b (9b). With his vast rockclimbing experience (“Fight or flight” 9b as well as mega classic “La Rambla”, “Papichulo” and so on) we can trust him! “It’s undeniable some aspects of the route have changed over the years, however I believe the majority of the climb has stayed intact”, Matty added on his Instagram account.
Carlo Traversi is currently trying the beast to claim the 3rd ascent. We hope he will clip the anchor soon and give his opinion.
De retour aux affaires après une blessure au doigt, la top grimpeuse Belge Anak Verhoeven revient d’un séjour en Catalogne où elle a réalisé la seconde ascension connue de la voie “Patxichulo” 9a/+ à Oliana. Cette connexion pensée et libérée en 2017 par Patxi Usobiaga démarre dans le 8c+ classique de “Joe Blau” avant de connecter sous le crux de “Papichulo” et de finir dans ce dernier. Agée de 25 ans, Anak rajoute une croix de plus à son carnet de voies dures déjà bien rempli, elle qui avait déjà réalisé à Oliana “Joe mama” (9a+), ou encore d’autres voies extrêmes comme “Sweet neuf” (9a+) ou “Ciudad de dios” (9a/+).
It’s back to business for top Belgian climber Anak Verhoevenwho,after a finger injury, has just come back from a trip in Catalunya where she claimed the second known ascent of “Patxichulo” 9a/+ at Oliana. This link was freed in 2017 by Patxi Usobiaga. The route starts with the classic “Joe Blau” (8c+) and continues in the crux and the finish of “Papichulo” (9a+). The 25-year old star adds one more route to her ticklist of extreme routes. Last year, she also sent “Joe mama” (9a+) and other difficult sport climbs like “Sweet neuf” (9a+) or “Ciudad de dios (9a/+).
Découvrez en video “The Path“, 5.14R, une des voies de trad les plus mythiques du Canada située à Lake Louise (Banff National Park) grâce à Simon Yamamoto et Dexter Bateman qui ont répété dernièrement la voie. La voie raye une impressionnante face sur près de 40 m de long, avec une première partie facile, un repos sans les mains, et une longue section dure marquée par des sections très engagées où il ne vaut mieux pas tomber !
Discover “The Path” 5.14R in video, one of the most mythical trad route located in Lake Louise, Canada (Banff National Park) thanks to Simon Yamamoto and Dexter Bateman who recently repeat the route. The route is in the middle of an impressive 40 m face with some hard and commited sections with massive run-outs after an easy part.
Ces derniers jours deux voies extrêmes qui n’avaient connue jusqu’alors que peu d’ascensions ont été répétées et décotées.
Tout d’abord, après sa réussite dans “Salamandre” et récemment de “Mandallaz drive”, le haut-Savoyard Baptiste Dherbilly est allé défricher “Empreintes” à Double Cache, la dernière voie libérée par Fred Rouhling en Haute-Savoie (2008, annoncée 9a/b) qui n’avait encore jamais connu de répétition. Après une approche en 7c, le crux en toit comporte une section valant environ 8A+ bloc. Baptiste propose 8c+ pour cette dernière. Est-ce que Fred Rouhling va nous proposer une nouvelle métaphore du Roi Pêcheur afin de digérer au mieux cette nouvelle décote ?
Baptiste commente : “Après avoir usé de la brosse pour dépoussiérer cette ligne, je parviens à déchiffrer les mouvements. Certes le caillou n’est pas mirobolant mais la voie propose un effort très intéressant avec des mouvements aléatoires. On y trouve notamment un jeté au milieu avec un engagement certain ! Cette ligne m’a demandé beaucoup moins d’investissement que sa voisine Salamandre. Au-delà du détail de la cotation, qui selon moi est plus proche de 8c+, je tiens à remercier Fred pour “l’Empreinte” qu’il nous a laissée dans la réalisation de ces lignes atypiques.”
D’autre part, c’est sur le site de Charmey en Suisse qu’une autre voie extrême a été répétée dernièrement, cette fois par par le mutant allemand Alex Megos, avec la 3ème ascension de “Meiose”. Proposée à 9b par Pirmin Bertle, cette voie à doigts avait été décotée à petit 9a+ par Adam Ondra pour le compte de la seconde ascension, trouvant un repos avec un gros coincement de genou. Cette fois-ci Alex, qui a répété la voie sans se préoccuper des éliminantes, ne s’embarrasse pas : “Je dois dire que la façon avec laquelle Pirmin a réalisé la voie est 9a+. Mais ce n’est pas le cheminement qui fait sens car il élimine des prises qui sont totalement dans la ligne. J’ai grimpé la voie avec ma vision et clippé la même ligne de dégaines, mais j’ai utilisé des méthodes bien différentes et aussi des prises différentes à certains endroits, dans une vision qui me semble logique de mon point de vue. Ma version doit valoir autour du 9a mais n’a rien à voir avec les méthodes originelles de Pirmin.”
Alex en a profité aussi pour flasher auparavant “Chromosome Y”, ramenant la cotation de la voie de 9a à 8c+. Adam Ondra avait aussi réalisé cette dernière flash en 2018.
In these recent days, two extreme routes have received repeats and downgrades.
First of all, after his success in “Salamandre” and recently in “Mandallaz drive”, Haut-Savoyard Baptiste Dherbilly went to try “Empreintes” at Double Cache, the last route freed by Fred Rouhling in Haute-Savoie (2008, around 9a/b) who had never received a second second ascent before. After an 7c approach, the roof crux offers approximately a 8A+ boulder section. Baptiste proposes 8c+ for this one. Will Fred Rouhling offer us a new metaphor of the Fisher King in order to digest this new downgrade?
Baptiste comments: “After having used the brush to clean the dusk in the line, I succeed to understand the moves. The rock is not the best but the effort is interesting with some random moves. You find a dyno in the middle with a long run out! This line took me less troubles than “Salamandre”. Beyond the detail of the grade, I would like to thank Fred for the print he is living with these original lines.”
Second news, from Charmey, Switzerland, where Alex Megos did the 3rd ascent of “Meiose”. This 9b proposition by Pirmin Bertle received a first downgrade by Adam Ondra due to the find of a knee bar rest. Alex gave his opinion on social media:
“I have to say, the way Pirmin Bertle climbed it, it is 9a+. That’s not the way it makes sense though as it eliminates some holds that are totally in reach and in the line too. I did climb route (in my eyes) and clipped the same line of quickdraws, but I used very different beta and also different holds for some parts. I just did it the way it seemed logical to me. The way I did it was around 9a, but it has nothing to do with the original beta Pirmin used.”
Voici ci-dessous le trailer du film à venir sur la réalisation de la première ascension de “Soudain Seul” aka “The Big Island assis” (8C+/9A) par le belge Simon Lorenzi. Le cinéaste belge Gilles Charlier a suivi Simon durant de longues semaines l’hiver dernier à Fontainebleau dans sa quête du Graal : être le premier à réaliser un des projets les plus mythiques de la forêt de Fontainebleau. Afin de finaliser la production du film, une campagne de financement a été lancée. Petite rectification par rapport à ce qui est énoncé dans la bande-annonce, c’est bien Vincent Pochon qui a fait la première ascension du debout et logique du bloc, Dave Graham ayant précédemment ouvert “The Island” une version en 8B+ proposant un départ des plus bizarres, une version raccourcie maintenant tombée dans l’oubli.
Here is the trailer of upcoming film about the first ascent of “Soudain Seul” aka “The Big Island sit” (V16/17) by Belgian top climber Simon Lorenzi. Belgian Filmmaker Gilles Charlier followed Simon during some weeks last WInter during his quest : freeing one of the most iconic project of Font forest. A crowdfunding campaign is launched for finishing the movie. Small rectification compared to what is stated in the trailer, it’s indeed Vincent Pochon who made the first ascent of the stand start and logical boulder, Dave Graham having previously opened “The Island” an awkward 8B+ version offering a start most bizarre, a short version of the boulder now forgotten…
Staša Gejo, compétitrice internationale Serbe spécialisée en bloc, aborde dans un article en deux parties sur le site 8a.nu (Partie 1 et Partie 2) la question récurrente des troubles alimentaires en escalade, un sujet tabou dont nous avions déjà souligné l’importance ce printemps à travers la sortie du documentaire Light. Staša revient sur ses régimes alimentaires où elle réduisait ses apports journaliers en calories dans le but de perdre du poids ; ils lui ont fait perdre jusqu’à 10kgs mais ont engendré sur le long terme des troubles hormonaux, une plus grande fatigabilité à l’entrainement, des blessures… “Une telle forme n’est généralement pas durable. Cela peut durer deux ans, mais ensuite quelque chose se brise – l’esprit ou le corps, littéralement.”
Cette question des troubles alimentaires en escalade nous semble particulièrement d’actualité et relativement pertinente au regard de récentes performances en compétition et en milieu naturel. Au-delà du côté sensationnel de la réalisation d’une difficulté inouïe, le morphotype de certains performeurs et compétiteurs interroge… Qu’importe le milieu, on cible les mêmes athlètes et les mêmes problèmes. Qu’en est il de la règle de l’IFSC imposant un suivi aux compétiteurs ayant un faible IMC ? Dans cette note en date du mois d’août, la fédération internationale réaffirme son rôle de recensement et d’information auprès des fédérations nationales et des athlètes concernés. Mais une fois la sensibilisation effectuée, certains athlètes dont la morphologie interpelle restent tout de même engagés sur les compétitions internationales… L’IFSC devrait étendre sa responsabilité au-delà des communiqués de presse, d’autant plus qu’avec l’essor de l’escalade et l’augmentation de sa visibilité auprès du grand public, les athlètes sont susceptibles d’être pris aveuglément comme modèles par de plus en plus de jeunes grimpeurs : quelle image veut-elle donner de notre sport ? Comme le déclare Staša dans la deuxième partie de son interview, “La plupart des athlètes très maigres qu’on continue de voir sur le circuit international doivent quelque part réussir à passer ces règles, je ne sais pas comment exactement.” Nous avons demandé une interview au président Scolaris à ce sujet, nous espérons pouvoir vous proposer prochainement des précisions à ce sujet qui nous paraît aussi épineux qu’essentiel dans notre sport.
Photos : Matthias Woidneck
In a long article on the 8a.nu site (Part 1 and Part 2), Staša Gejo, the Serbian world cup boulderer, tackles the recurring question of eating disorders in climbing, a rather taboo topic which we highlighted in the Spring through the release of the aptly-named documentary, Light. Staša recounts her own past eating disorders, when she would shrink her calorie intake (1200cal /day) in order to lose weight; she lost up to 10kg but caused long term hormonal issues, increased tiredness after training, made her more prone to injuries and more… She concludes by saying that “Such a shape is usually not sustainable. It may last for two years, but then something breaks – the psyche or the body, literally”.
The issue of eating disorders in the climbing world seems to us to be of heightened relevance in light of recent performances in competition and outdoors. Beyond the sensational achievements, the morphotype of some climbers begs the question of means and ends. Whichever the discipline, what we see is the same athletes with the same problems. What of the IFSC’s rule that competitors with a low BMI should be monitored? In a statement dated August 4th 2021, the International Federation reasserted its intention to keep tabs and provide information to national federations and the athletes concerned. Yet once a report has been produced, some athletes whose morphology seems to display the stigma of eating disorders are allowed to keep on competing… It is our view that the IFSC would be well advised to extend its responsibility beyond mere press releases especially since, with the boom on climbing and its increased visibility in the public sphere, athletes are liable to be seen as examples to be blindly followed by more and more young climbers. As declared by Staša in the second part of its interview, “Most of the super skinny cases we still see on the competitions somehow pass these regulations, not sure how exactly.” What image of our sport does the IFSC want to show the world? We asked IFSC president Scolaris for an interview on this, and hope to soon bring you more details on a topic that clearly is as tricky as it is essential in our passion.
La compétitrice italienne Laura Rogora vient d’annoncer ce matin avoir réalisé la seconde ascension de la voie la plus dure de la botte, “Erebor” 9b/+ à Eremo di San Paolo, Arco. Ouverte et libérée par Stefano Ghisolfi en janvier dernier, cette voie offre une escalade très résistante sur prises minuscules avec un double jeté en guise de crux du milieu, avant un pas de bloc sommital dur à négocier. Si la cotation de la voie venait à être confirmée, il s’agirait de la perf’ féminine la plus élevée de tous les temps, puisque jusqu’alors seules Angie Eiter (“Madame Ching”, “La Planta de Shiva”), Julia Chanourdie (“Eagle-4”) et Laura Rogora (“Ali Hulk sit start extension total”) avaient réalisé du 9b.
Italian top climber Laura Rogora just published this morning having climbed Italy’s hardest route with the second ascent of “Erebor”, Eremo Di San Paolo, Arco. Bolted and freed by Stefano Ghisolfi at the beginning of the year, this resistance testpiece on tiny holds offers a double dyno middle crux before a complicated and low percentage top section under the anchor. If the grade is confirmed, it will be the best female rock climbing performance. Only Angie Eiter (“Madame Ching”, “La planta de Shiva”), Julia Chanourdie (“Eagle-4”) and Laura (“Ali Hulk extension total sit start”) have climbed 9b before.
A peine un mois après le mutant italien Stefano Ghisolfi, c’est au tour de Sean Bailey de clipper ce samedi le relais de “Bibliographie”, la voie la plus dure de France, et une des voies les plus dures au Monde. Situé dans la spot estival à la mode, Céüse, “Bibliographie” a reçu de nombreuses visites cet été. Stefano Ghisolfi, qui a réussit la seconde ascension, Seb Bouin, Dave Graham,… Ouverte par Ethan Pringle en 2009, “Bibliographie” propose 35 mètres d’escalade déversante, avec un crux autour du 8A+ bloc après une approche en 8b+, et un 9a en guise de conti derrière… Annoncée à 9c par Alex Megos en août 2020, “Bibliographie” a été revue à la baisse par Ghisolfi. Il sera intéressant de savoir a posteriori ce qu’en pense Sean ! Connu pour ses performances en bloc de haut niveau comme “Box Therapy” ou “The Grand illusion” (8C+), le mutant américain n’avait jusqu’alors réussi aucune voie au-dessus du 9a+, avec “Biographie” ou encore “Joe mama” en guise de carte de visite. Une belle réalisation de plus à son actif ! Il commente via Instagram :
“De loin la bataille la plus difficile que j’aie menée avec moi-même. Je n’ai jamais été aussi obsédé par une voie. Je me suis réveillé en pensant à elle. Je me suis endormi en pensant à elle. C’était sans arrêt. J’ai eu la chance de passer le crux du milieu assez rapidement, mais j’ai commencé à tomber pété 12 fois ou quelque chose comme ça à la fin. Chaque fois j’étais tellement épuisé, j’avais besoin d’un jour de repos, donc j’essayais de faire un essai tous les deux jours. J’avais l’impression de me reposer plus que de grimper. J’ai passé beaucoup de temps à me demander pourquoi je me soumettais à ça. Je savais que je pouvais m’entraîner pour cela, revenir une autre année avec la caisse et un esprit plus frais, et probablement être plus à l’aise. En fin de compte, j’ai réalisé que je devais continuer sur ma lancée tant que j’avais envie d’enchainer, et je suis content de l’avoir fait ! Cela m’a beaucoup appris sur le processus. J’ai passé beaucoup de temps à essayer de faire en sorte que les choses tournent en ma faveur, mais parfois il faut aussi laisser les choses arriver d’elles-mêmes.”
Barely a month after the Italian beast Stefano Ghisolfi, it’s Sean Bailey’s turn to clip the anchor this Satursday of “Bibliographie” , the hardest sportclimbing route in France and one of the hardest in the World. Located in the famous summer place, Céüse, “Bibliographie” received many visits this summer. Stefano Ghisolfi, who made the second ascent, Seb Bouin, Dave Graham, … Opened by Ethan Pringle in 2009, “Bibliographie” offers 35 meters of overhanging climbing, with a crux around 8A+ boulder after an 8b+ approach, and a 9a as a finish behind … Given 9c by Alex Megos in August 2020, “Bibliography” has been downgraded to 9b+ by Ghisolfi. It will be interesting to know what Sean thinks about it! Known for his high-level bouldering performances like “Box Therapy” or “The Grand illusion” (8C+), the American mutant had so far not succeeded in any route above 9a+, with “Biographie” or “Joe mama “as highlight. Another great achievement to his credit!
“Easily the hardest battle I’ve waged with myself. I’ve never been so obsessed. I woke up thinking about the route. I fell asleep thinking about the route. It was nonstop. I was lucky to get through the middle crux pretty quick but proceeded to pump off the final boulder 12 or something times. Every time I was so blown I needed a rest day, so essentially I was getting one try every two days. It felt like I was resting more than climbing. I spent a lot of time questioning why I was putting myself through it. I knew I could train for it, come back another year with the right fitness and a fresher mind and probably have an easier time at it. In the end I realized I needed to see this process through just as much as I needed to send, I’m glad I did! It taught me so much about the process. I spend a lot of time trying to make things happen, but sometimes you have to let things happen too.”
Du nouveau dans un des temple US de l’escalade sportive, Rifle, dans le Colorado ! L’expérimenté falaisiste américain Joe Kinder vient de réaliser la première ascension de “Kinder Cakes” 9a+ dans la grotte de Skull cave. A 41 ans, Joe propose son premier 9a+, lui qui avait déjà à son compteur une quinzaine de 9a et 9a/+. “Kinder Cakes” devient le second 9a+ de Rifle après “Flex Luthor” 9a+, libéré en 2003 par Tommy Caldwell qui attend toujours une répétition. Nous avons échangé quelques mots avec Joe.
– As tu équipé la voie, peux-tu décrire la grotte ? Oui j’ai équipé la ligne dans la grotte Skull Cave. C’est une vieille grotte noire et sombre de Rifle où se trouve aussi un 9a que j’ai ouvert en 2018, “Diarrhea mouth”.
– Peux-tu décrire “Kinder cakes”? La ligne offre une escalade très intense avec un repos. La première partie est un 8c que j’ai réalisé l’an dernier appelé “Cupcake”. Ensuite il y a un gros repos et ensuite environ un 8c+ avec un crux très compliqué à gérer…
– Combien de temps cela t’a pris? 3 mois en tout.
– Comment est ta vie depuis que tu n’es plus un grimpeur pro ? Ma vie de non grimpeur professionnel est tout aussi incroyable. Il a fallu beaucoup de temps pour m’adapter et redevenir heureux en tant que personne. Mais l’escalade a toujours été très thérapeutique et m’a aidé à traverser les périodes sombres. Ne plus avoir d’audience ou ne plus répondre à personne est en fait vraiment libérateur. Tout ce que je sais, c’est que j’aime l’escalade et que j’aime les grandes lignes de la culture escalade et cela m’a également montré qui sont mes vrais amis et qui croit en moi. Je suis très reconnaissant pour les dures leçons que j’ai apprises et je suis heureux de ce que je suis devenu dans la vie.
– Tes plans pour l’avenir ? Mes plans pour le futur sont de continuer à bien vivre avec positivité, profiter de ma famille (Lindsey et mes deux dingos Ozzy et Fynn) et continuer à faire ce que j’ai toujours fait… être un grimpeur passionné !
Some news from one of the US sportclimbing temples: Rifle, Colorado! Experienced rockclimber Joe Kinder just made the first ascent of “Kinder Cakes” 9a+ in the Skull cave. At 41, Joe ticks his first 9a+, after having climbed about fifteen 9a and 9a/+. “Kinder Cakes” becomes Rifle’s second 9a+ after “Flex Luthor”, freed in 2003 by Tommy Caldwell and still awaiting a repeat. Talk with Joe.
– Did you bolt the line? Can you describe the cave? I did bolt the line, it is in the Skull cave in Rifle. The Skull cave is an old dark and dingy cave that also holds my 9a route “Diarrhea mouth”.
– Can you describe “Kinder Cakes” ? The line is a super intense climbing with one rest. Part one is an 8C route called Cupcake that I climbed last year. Then a big rest and afterwards likely 8c+ with a bastard of a crux.
– How long was the process? About 3 months total.
– How is your life since you’re not anymore a pro climber ? My life not being a pro Climber has actually been amazing. It took a long time to adjust and become happy as a person again. But climbing has always been very therapeutic and helped me through the dark times. To not have any audience or to answer to anyone anymore is actually really liberating. All I know is that I love Climbing and I love the great parts of the culture and it’s also shown me who my true friends are the ones who believe in me. I’m very grateful for the hard lessons I’ve learned and am happy where I am in life.
– Future plans? Future plans are to keep living well with positivity, enjoy my family (Lindsey and out two dingoes Ozzy and Fynn) and to keep doing what I’ve always done… be a passionate climber.
Voici la video du 9a qu’Alex Megos avait réalisé flash la semaine dernière. Il s’agit d'”Intermezzo XY gelöst” à Plombergstein en Autriche, une voie très courte et explosive à doigts, non sans rappeler les efforts très teigneux des voies de ses terres natales, le Frankenjura. La réalisation de cette performance aura permis de mettre en évidence un beau projet, “ZeroC02” dont l’italien Stefano Ghisolfi est aussi partie prenante : à chaque 9a réalisé, 5 arbres plantés.
Here is the vid of the 9a flashed by Alex Megos last week, “Intermezzo XY gelöst” located in Plombergstein, Austria. A very short and powerful climb, very fingery, close to the efforts you can find in the routes of Alex’s home, Frankenjura. This performance will have made it possible to highlight a beautiful project, “ZeroC02” in which the Italian Stefano Ghisolfi is also involved: for each 9a completed, 5 trees planted.
Extrêmement déterminée et particulièrement investie quand il s’agit de grimpe extrême en falaise, la grimpeuse aixoise Nolwen Berthier est une personnalité attachante qui ne laisse pas indifférent quand on la croise. Cette ancienne compétitrice dévoue désormais sa passion à repousser ses limites en falaise, avec une précision méticuleuse en matière d’entrainement et une vision assez progressiste et de notre activité, notamment concernant notre rapport au milieu naturel. Interview.
– Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Salut ! Moi c’est Nono, 28 ans, grande amatrice de chemises à fleurs, de chocolat et de petites prises. J’ai commencé l’escalade par la compétition il y a une quinzaine d’années… mais je n’y ai pas trouvé beaucoup d’arquées (question de génération peut-être). Après plusieurs années en Équipe de France, et de nombreux départs en coupe d’Europe et coupes du Monde, durant lesquelles j’ai troqué mes chemises contre une tenue officielle, je me consacre maintenant pleinement à la falaise, avec plus d’une dizaine de voies en 8c et + à mon actif.
En parallèle de la grimpe, j’ai suivi une formation d’ingénieure en énergie et environnement. Aujourd’hui, je mets ces compétences au service de la transition écologique et solidaire, en accompagnant les entreprises dans ces démarches.
– Ta petite taille est-elle un atout ou un obstacle ? Je ne sais pas si c’est un atout, mais je n’ai pas envie de penser que c’est un obstacle. D’une certaine manière, accepter que ce soit un frein, ce serait déjà renoncer… Alors au fil du temps, j’ai appris à faire avec mon mètre et demi. Le fameux « Nonomètre ». Certes, il m’a fallu sortir un peu des standards, notamment pour trouver les calages dans les voies. Bilan : les copains détestent mes (supers méthodes) flash… À mon sens, la seule condition est d’accepter de sortir des sentiers battus, tester des choses improbables, parfois absurdes et surtout, faire avec ses qualités. Tant qu’on se dit que c’est possible, on s’adapte, on compense, bref, on trouve des solutions ! Mais bon, je dois avouer que ça peut s’avérer être une bonne galère pour trouver des jeans (ou des chaussons) à ma taille…
– Quels sont tes points faibles, qu’aimerais-tu améliorer ? On m’a souvent conseillé de travailler ma taille… On m’a également dit que “quand la force ne suffit pas, il faut encore plus de force”… Mais maintenant, je suis assez convaincue que la polyvalence est la clé. Être un bon grimpeur ou une bonne grimpeuse, c’est s’adapter à tout type d’escalade et être à l’aise sur tout type de support pour s’exprimer dans la diversité de notre activité.
– Tu sembles faire beaucoup plus de falaise ces dernières années tout en continuant à beaucoup t’entrainer. Qu’est-ce qui t’a poussée à te tourner vers l’extérieur ? Contrairement à d’autres compétiteurs ou compétitrices, la falaise a toujours été présente dans mon approche de l’escalade comme un support d’entraînement, un refuge pour m’évader, mais aussi un espace d’expression, qui me permettait de concrétiser mes entraînements quand les résultats en compétition pouvaient parfois être un peu frustrants.
Aujourd’hui, la falaise me permet de découvrir l’activité sous un autre angle, avec de nouvelles sensations et toujours plus de défis à résoudre. Cela m’apporte également la flexibilité nécessaire pour concilier les contraintes d’entrainement avec mon rythme de travail, et un nouveau cadre : c’est toujours plus sympa de passer ses week-end dehors qu’enfermée dans un gymnase.
– Trouves-tu que les supports mis à disposition des grimpeurs sont adaptés de manière générale à l’entraînement pour la falaise ? Les grandes enseignes privées jouent un rôle crucial dans le développement du haut niveau. Quand on arrête la compétition mais qu’on s’investit en falaise, nous n’avons pas de statut officiel de sportif de haut niveau. Cela nous prive alors des aides associées (bourses, accès aux structures fédérales…) et les supports d’entrainement auxquels nous avons accès sont donc ceux ouverts à tous.
Aujourd’hui, la plupart des salles privées sont tournées vers le grand public et la massification de la pratique de l’escalade. Autour de chez moi, les supports proposés ne sont pas adaptés au haut niveau en falaise : les ouvertures sont majoritairement orientées vers le bloc moderne, le renouvellement des voies n’est pas assez fréquent, les outils d’entraînement sont peu aboutis et/ou développés… Globalement il faudrait être abonné dans toutes les salles de la région pour pouvoir s’entraîner correctement. On en vient à préférer se faire un pan chez soi pour s’entraîner plutôt que d’aller profiter de l’émulation à la salle… cherchez l’erreur !
– Comment concilies-tu ta vie professionnelle et tes entraînements ? En temps normal, je travaille 4 jours par semaine mais avec la crise sanitaire, je suis au chômage partiel : cette dernière année, mon temps de travail a fluctué entre 1 et 3 jours par semaine, ce qui m’a laissé pas mal de temps pour me consacrer à l’escalade… une belle opportunité sur le plan sportif !
Photo : Théo Cartier
– Tu es rarement blessée, apportes-tu une attention particulière à ton hygiène de vie et ton alimentation ? Comme beaucoup de sportifs, ma vie est rythmée par mes rêves et mes objectifs et il y a alors un temps pour chaque chose. Il faut savoir mettre les bonnes priorités au bon moment pour assurer un équilibre pertinent sur le long terme : parfois il est important d’être sérieux, parfois ça l’est tout autant de ne pas l’être, mais j’avoue que sur le plan de l’alimentation, je suis plutôt du style à ne pas l’être.
– En falaise, quels sont tes critères pour choisir la ligne ou ton prochain projet ? Ce qui m’attire naturellement ce sont les lignes visuelles et esthétiques… et les défis aussi. Dans le fond, je crois que je n’aime pas vraiment la facilité, j’ai besoin d’être poussée dans mes retranchements qu’ils soient physiques, techniques, mentaux… ou un peu tous à la fois. Je grimpe avec mes tripes : pour m’investir, j’ai besoin d’avoir des étoiles dans les yeux ! Les voies qui me marquent le plus ne sont pas toujours celles dont la cotation est la plus élevée, mais celles qui m’ont poussée à me dépasser. De toute façon, avec ma taille, les cotations ne sont qu’un ordre de grandeur (très) approximatif. Quand tu sors de la norme de par ton gabarit, ton allonge ou ta taille de doigts, quelle est la valeur d’une cotation ?
– Pourquoi avoir choisi “Supercrackinette” comme projet ultime et quel a été ton plan d’entraînement pour l’aborder ? Cette aventure a commencé – avant tout – grâce aux copains… Après avoir fait la “Ligne Claire”, j’hésitais à me lancer dans “Le Cadafist”, et Seb (Berthe) qui essayait “Supercrackinette” à l’époque, m’a dit « il faut absolument que tu ailles voir cette voie, ça te conviendrait bien mieux ! ». L’idée a fait son bonhomme de chemin (et peut être que la Supercrack’Danse a joué un rôle) mais j’ai fait une première montée… plutôt inspirante !
Puis Léo (de la Turnorgift Production) m’a incitée à y retourner… et j’ai refait quelques montées, qui m’ont sacrément motivée …
Pour me lancer dans un ultime projet, je voulais trouver une voie pas trop morpho, si possible dans mon style, pas trop loin de la maison … et avant tout qui me motive ! Et bien vous le croirez ou non, mais malgré les nombreuses falaises et belles voies du Sud de la France, ce n’est en réalité pas si facile de tout combiner ! “Supercrack” rassemble un peu de tout cela, et même si je n’ai jamais fait de 9a, pourquoi pas me lancer dans cette aventure ? Dès les premières montées, j’avais bien compris que c’était une de ces voies qui te laissent miroiter au premier abord que c’est jouable, mais que quand venait l’heure d’empiler tous les mouvs, ce n’était pas le même game… Peu importe, l’aventure était lancée !
– Où en es-tu du processus ? J’ai passé beaucoup de temps dans la voie l’année dernière, et ça bougeait plutôt bien, mais les grosses chaleurs sont arrivées, m’obligeant à interrompre momentanément le processus… ce qui n’a pas été facile à accepter, mais qui est sûrement un mal pour un bien sur le long terme.
Après un été consacré au ressourcement physique et mental, il est l’heure de se remettre à l’entraînement pour retourner dans la voie au début de l’automne, quand les conditions seront plus clémentes !
– Comment gardes-tu la motivation à essayer des projets à long terme de ce type ? Spécialement pour “Supercrakinette”, j’ai essayé de prendre soin de cette motivation. Dès le commencement, je savais que ce serait un projet de longue haleine alors j’ai alterné périodes de travail de la voie et temps d’entraînement, pour ne pas tomber dans la routine des essais. Je me suis attachée à attiser cette envie profonde de mettre des runs gagnants.
Photo : Théo Cartier
– Accordes-tu de l’importance à la réalisation d’une première féminine ? Pourquoi valorisons-nous les premières féminines ? Parce que les femmes grimpent avec moins de force que les mecs ? Parce qu’elles sont plus petites ? Parce qu’elles ont besoin de reconnaissance ? C’est loin d’être toujours vrai ! Nous avons trop souvent dénigré les performances féminines dans notre sport, et si déjà nous valorisions ces performances à leur juste valeur, ce serait déjà une belle avancée ! (par exemple, en arrêtant de décoter les voies quand une femme enchaine…).
Au-delà de ça, valoriser une première (féminine) a selon moi beaucoup de sens quand la réalisation marque une avancée significative : il peut y avoir une dimension physique (franchir une nouvelle cotation par exemple), psychologique (enchaîner une voie mythique) ou technique (trouver des méthodes adaptées à un gabarit)… Mais parfois il n’y a rien de tout cela, et la première féminine n’est alors pas très représentative : est-ce que cela n’aurait pas plus de sens de parler du premier enchainement réalisé par les moins de 1m60 ou par les plus de 1m80 ?
– Évoluer en falaise dans un milieu assez masculinisé est-il compliqué pour toi ? Quel est ton ressenti ? Passer mes journées entourée de beaux mecs… je ne vois pas où est le problème… ! Dans mes études, au club… depuis mon plus jeune âge j’ai toujours évolué dans des milieux plutôt masculins, sans jamais me sentir particulièrement inférieure ou exclue.
Notre société connaît de véritables évolutions à l’heure actuelle sur le sujet de la parité. Malgré tout, on peut observer que le sexisme est toujours ancré dans certaines de nos habitudes, et ce même dans notre activité. Par défaut, dans une cordée mixte, qui va porter la corde à la falaise ? monter les dégaines ? poser des moulinettes ? trouver des méthodes dans les voies ?
Il n’y a pas forcément d’arrière-pensée négative dans ces habitudes, et cela part même souvent d’une bonne intention, mais ces actions – aussi insignifiantes soient-elles – perpétuent une position de subordination de la femme vis-à-vis de l’homme qui ne va pas dans le sens de la parité.
Et cela marche également dans l’autre sens : pourquoi les femmes seraient-elles plus souvent mises en avant dans certains médias ? sous prétexte que leur image est plus vendeuse ?
– Y a-t-il une voie qui te fait rêver et dans laquelle tu n’as pas encore eu l’occasion d’aller ? S’il y en avait qu’une ! Rien que dans le Sud-Est de la France, ça ne manque pas avec par exemple les deux proues taillées au couteau de la Carrière du Maupas, “Cannabis Directa” et ses cannelures incroyables typiques de Roquevaire ou encore “La trainée rousse” et sa monocolo qui a l’air bien trop déversante (comme souvent à la Ramirole)… Sans compter les projets que j’ai encore sur le feu à l’étranger, mais aussi toutes les autres formes d’escalade que je n’ai pas explorées comme certaines belles lignes de bloc, les grandes voies, le trad…
Bref, le plus dur, c’est de choisir !
– Tu travailles dans le développement durable, intègres-tu aussi celui-ci dans ta pratique de l’escalade ? Si oui comment ? La soutenabilité fait en effet partie intégrante de mon travail, mais surtout plus largement de mes valeurs personnelles.
Je suis convaincue que nous avons tous un rôle à jouer pour relever le défi des crises environnementales et sociales auxquelles nous faisons face, et que ce rôle est bien plus large que de trier nos déchets. Les organisations publiques et privées ont une responsabilité importante, mais nos métiers, nos achats, nos actions individuelles, bâtissent également la société dans laquelle nous vivons et ne sont donc pas négligeables (si le sujet vous intéresse, rendez-vous ici).
À titre personnel, il me tient à cœur de mettre mon énergie au service de projets qui permettent l’émergence d’une société différente, basée sur plus de sobriété et de respect du vivant.
À quoi bon entreprendre une démarche « zéro déchet » si vous prenez l’avion plusieurs fois par an pour des déplacements professionnels ? À quoi bon prendre le vélo pour aller travailler si vous bossez à temps plein sur un projet qui contribue au dérèglement climatique ?
En tant que sportive de haut niveau, je m’attache à collaborer avec des marques qui œuvrent dans ce sens : les vêtements Patagonia, le matériel Edelrid, les boissons Lökki Kombucha, la magnésie Myléore, les ressemeleurs de La Clinique du chausson et du matos. Toutes ne sont pas parfaites, mais toutes sont engagées sur ce chemin.
J’aime également partager des contenus qui m’ont inspirée pour en faire profiter le plus grand nombre (rdv sur instagram).
– On voit fleurir quelques beaux galets aux pieds de voies classiques du Sud-Est. Comment t’inspires-tu pour les concocter ? L’inspiration pour ces petits galets vient en premier lieu du nom de la voie. Ce petit nom sur le topo qui titille notre imaginaire, nous fait rêver, sourire, nous pousse à essayer la voie ou même parfois que l’on ne comprend pas vraiment… Je ne suis pas grande dessinatrice mais je suis convaincue qu’un petit dessin vaut souvent mieux qu’un long discours. En creusant un peu, on se rend compte que derrière beaucoup de noms de voies se cache une anecdote, une dédicace, un trait d’esprit… À eux seuls, ils retracent tout un pan de l’histoire de notre activité, souvent liée aux équipeurs. Les mettre en image à travers des galets est une opportunité de les partager et les faire perdurer dans le temps, mais également de mettre en lumière une spécificité de notre activité : malgré les (trop) nombreux débats à ce sujet, une voie ne se résume pas à une cotation, et c’est aussi ce qui fait la beauté de notre sport. Ces petits galets, c’est une manière d’apporter une pierre à notre communauté.
– Quel est ton regard sur la situation de nos sites naturels ? Quelles directions pourrait-on envisager ? Qui va s’occuper de l’entretien des points existants ? Qui va dialoguer avec les propriétaires des terrains ? Qui va assurer les problèmes de responsabilités ? Bien que je grimpe depuis de nombreuses années, ce sont des problématiques que je découvre. En toute transparence, je ne me sens en rien légitime pour émettre un avis ou des conseils en la matière.
– Le mot de la fin ?
Pour remercier ceux qui m’ont lu jusque-là, voici une “punchline tranchante comme des réglettes aiguisées” : Avec mes drago LV, le niveau est élevé (…) Talon contre-pointe, talon contre-pointe (…) J’serre les arquées ils serrent les dents. Talon contre-pointe, talon contre-pointe. ” #FLDDB
Merci pour cet échange en dehors des sentiers battus, que le “fighting spirit” soit avec vous !
Extremely determined and particularly invested when it comes to extreme rockclimbing, Nolwen Berthier from AIx, France is an endearing personality who does not leave indifferent when you meet her. This former competitor now devotes her passion to pushing her limits on rockclimbing, with meticulous precision in terms of training and a vision of our activity fairly progressive, especially concerning our relationship to the natural environment. Interview.
– Can you introduce yourself to those who don’t know you? Hi ! Me is Nono, 28, a big fan of flower shirts, chocolate and small holds. I started climbing with competition about fifteen years ago … but I haven’t found many crimp there (maybe a generation question). After several years in the French team, and many starts in the European Cups and World Cups, during which I exchanged my shirts for an official outfit, I now devote myself fully to rockclimbing, with more than ten of 8c and + routes to my credit.
Along with climbing, I followed an engineer in energy and environment formation. Today, I put these skills at the service of the ecological and inclusive transition, by supporting companies in these steps.
– Is your small size an asset or an obstacle? I don’t know if it’s an asset, but I don’t want to think of it as a problem. In a way, accepting that it was a drag would already be giving up … So over time, I learned to do with my meter and a half. The famous “Nonometer”. Of course, I had to go a little outside the standards, especially to find my betas in the routes. Conclusion: my friends hate my (great betas) flashes… In my opinion, the only condition is to agree to think outside the box, test improbable, sometimes absurd things and above all, make do with my own qualities. As long as we say to ourselves that it’s possible, we adapt, we compensate, in short, we find solutions! But hey, I must admit that it can be a hassle to find blue jeans (or climbing shoes) in my size…
– What are your weaknesses, which you would like to improve? I’ve often been advised to work on my height… I’ve also been told that “when strength isn’t enough, you need even more strength” … But now I’m pretty much convinced that versatility is key. Being a good climber means adapting to any type of climbing and being comfortable on any type of support to express yourself in the diversity of our activity.
– You seem to be doing a lot more rockclimbing in recent years while still training a lot. What made you turn outward? Unlike other competitors, rockclimbing has always been present in my approach to climbing as a training medium, a refuge to escape, but also a space of expression, which allowed me to achieve my goals. training when the results in competition could be a little frustrating at times. Today, rockclimbing allows me to discover the activity from a different perspective, with new sensations and always more challenges to solve. It also gives me the flexibility to reconcile the constraints of training with my pace of work, and a new setting: it’s always fun to spend your weekends outside than locked in a gym.
– Do you find that the supports made available to climbers are generally suitable for training for rockclimbing? Large private brands play an important role in the development of high level. When we stop competing but invest time in rockclimbing, we don’t have the official status of a top athlete. This then deprives us of associated aid (scholarships, access to federal structures, etc.) and the training materials to which we have access are therefore those open to everyone. Today, most private rooms are geared towards the general public and the massification of rock climbing. Around my home, the supports offered are not suited to the high level in rockclimbing: the openings are mainly oriented towards the modern bouldering style, the renewal of the routes is not frequent enough, the training tools are not very successful and/or developed… Globally, it would be necessary to be a subscriber in all the gyms of the region to be able to train properly. We come to prefer to make a training wall at home rather than going to enjoy the emulation in the gym … find the mistake!
– How do you mix your professional life and your training? Normally, I work 4 days a week but with the Covid crisis, I’m on partial unemployment: this last year, my working time fluctuated between 1 and 3 days a week, which left me a lot of time to devote myself to climbing … a great opportunity in sporting terms!
– You’re rarely injured, do you pay particular attention to your lifestyle and your diet? Like many athletes, my life is punctuated by my dreams and goals and there is a time for everything. You have to know how to put the right priorities at the right time to ensure a relevant balance in the long term: sometimes it’s important to be serious, sometimes it’s just as important not to be, but I admit that on the diet plan, I’m more of the style not to be!
Photo : Théo Cartier
– In rockclimbing, what are your criteria for choosing the line or your projects? What naturally attracts me are the visual and aesthetic lines … and the challenges too. Basically, I think I don’t really like the easy, I need to be pushed to my limits whether they are physical, technical, mental… or a little all at the same time. I always climb a muerte: to invest myself, I need to have stars in my eyes! The routes that mark me the most are not always the ones with the highest grade, but the ones that have pushed me to surpass myself. Anyway, with my height, grades remain a very unclar question. When you deviate from the norm because of your size, your ape or your finger size, what’s the value of a grade?
– Why did you choose “Supercrackinette” as your ultimate project and how was your training plan to tackle it? This adventure began – above all – thanks to my friends … After doing “La Ligne Claire” (8c+), I hesitated to go into “Le Cadafist”, and Seb (Berthe) who was trying “Supercrackinette” at the time, told me “you absolutely have to go see this route, it would suit you much better!”… The idea caught me (and maybe the “Supercrack’Dance” played a role) but I made a first check… pretty inspiring! Then Leo (from Turnorgift Production) encouraged me to go back … and I did a few goes again, which really motivated me… To embark on a big project, I wanted to find a route that was not too morpho, if possible in my style, not too far from home… and above all that motivates me! Well you believe it or not, but despite the many crags and beautiful routes in the South of France, it’s actually not that easy to combine everything! “Supercrack” brings together a bit of it all, and even though I’ve never done 9a, why not go and try seriously? From the first days, I understood that it was one of those routes that at first glance you think it’s doable, but when the time came to add some moves, it was not the same game… It doesn’t matter, the adventure was launched!
– How are you in the process? I spent a lot of time on the route last year, and it was moving pretty well, but the hot weather came, forcing me to temporarily stop the process… which was not easy to accept, but which is surely a bad for good in a long-term approach. After a summer devoted to physical and mental rest, it’s time to get back to training to return in the route at the start of the fall, when conditions will be better!
– How do you keep the motivation to try long term projects like this? Especially for “Supercrakinette”, I tried to take care of this motivation. From the start, I knew this would be a long-term project so I alternated between routes working and training time, so as not to fall into a trying routine. I tried to keep this deep desire to always put burning goes on the route.
Photo : Théo cartier
– Do you attach importance to achieving a female first ascent? Why do we value the first female? Because women climb with less force than guys? Because they are smaller? Because they need recognition? This is far from always true! We have too often denigrated female performance in our sport, and if we already value these performances at their fair value, that would already be a great step forward! (for example, by stopping downgrading the routes when a woman is sending…).
Beyond that, valuing a first female has in my opinion a lot of sense when the realization marks a significant advance: there can be a physical dimension (to reach a new grade for example), psychological (to link a mythical route) or technical (find betas adapted to a small size)… But sometimes there is none of this, and the first female is not very representative: wouldn’t it make more sense to talk about first sequence carried out by those under 1m60 or by those over 1m80?
– Evolving on a crag in a fairly masculine environment is complicated for you? How do you feel? Spending my days surrounded by handsome guys… I don’t see where the problem is…! In my studies, at the club … from a young age I have always worked in more masculine circles, without ever feeling particularly inferior or excluded.
Our society is currently experiencing real developments on the subject of parity. Despite everything, we can observe that sexism is still rooted in some of our habits, even in our activity. By default, in a mixed rope team, who will carry the rope to the cliff? Put the quickdraws? Put down ropes? Find betas in the routes?
There is not necessarily a negative motive in these habits, and this often even comes from a good intention, but these actions – as insignificant as they are – perpetuate a position of subordination of the woman which doesn’t go in the direction of parity.
And it also works the other way: why would women be featured more often in some media? On the pretext that their image is more selling?
– Is there a route that makes you dream and you have not yet had the opportunity to try? If there was only one! In the South-East of France, it’s not a problem with for example the two knife-cut prows of the Carrière du Maupas, “Cannabis Directa” and its incredible rock typical of Roquevaire or even “La trainée rousse” and its long tufa which seems too overhanging (as often at La Ramirole) … Not to mention the projects that I still have on the go abroad, but also all the other forms of climbing that I haven’t experienced, like some beautiful boulders, multi-pitch routes, trad… The hardest is to choose!
– You’re working on sustainable development, do you also integrate it into your climbing practice? How? Sustainability is indeed part of my job, but especially more broadly my personal values.
I’m convinced that we all have a role to play in meeting the challenge of the environmental and social crises we face, and that this role is much broader than sorting our waste. Public and private organizations have an important responsibility, but our businesses, our purchases, our individual actions, also build the society in which we live and are therefore important.
In my opinion it’s important to me to put my energy at the service of projects that allow the emergence of a different society, based on more sobriety and respect for living things. What is the point of taking a “zero waste” approach if you take the plane several times a year for business trips? What is the point of taking the bike to work if you are working full time on a project that contributes to climate change?
As top climber, I’m committed to collaborating with brands that work in this direction: Patagonia clothing, Edelrid equipment, Lökki Kombucha drinks, Myléore chalk, the resiners of La Clinique du Chausson et du Matos . Not all are perfect, but all are on this way.
I also like to share content that inspired me to share it with as many people as possible.
– We can see some beautiful pebbles blooming at the foot of classic routes in the South-East of France. How do you get inspired to paint them? The inspiration for these small pebbles comes primarily from the name of the route. This little name on the topo which is taking our imagination, makes us dream, smile, pushes us to try the route or even sometimes that we don’t really understand… I am not a great designer but I’m convinced that a small drawing is often better than a long speech. By digging a little bit, we realize that behind many names of routes hides an anecdote, a dedication, a wit … By themselves, they retrace a whole part of the history of our activity, often linked to bolters. Putting them in images through pebbles is an opportunity to share them and make them last over time, but also to highlight a specificity of our activity: despite the (too) many debates on this subject, one route can’t be summed up not to a grade, and that’s also what makes the beauty of our sport. These little pebbles are a way of bringing a stone to our community.
Alex Megos flashe un 9a ! Connu pour sa réalisation du premier 9a à vue au monde avec “Estado Critico” à Siurana en 2013, perf rééditée en 2017 avec “TCT” et seulement égalée par Adam Ondra (3 fois avec “La Cabane au Canada”, “Il domani” et “TCT” aussi), Alex Megos prouve qu’il est toujours au sommet de son art quand il s’agit d’expédier une voie en un seul run ! Le top grimpeur allemand vient de réussir flash de “Intermezzo XY gelöst”, 9a, lors d’un court séjour à Plombergstein en Autriche (proche de Salzburg). C’est la 7ème ascension de cette voie libérée par Klem Loskot en 1997, une ligne très courte (12 m) et teigneuse à doigts avec un crux de départ autour du 8A+ bloc. Dans le même style, Alex avait déjà flashé “Underground” à Arco (8c+/9a) ou “The Path” (8b+ trad, Lake Louise, Canada). La vidéo uncut du run dans “Intermezzo” arrive très bientôt sur sa chaine YouTube donc restez connectés !
Known as the first person in history to onsight a 9a with “Estado Critico” in Siurana in 2013, a feat repeated in 2017 with “TCT” and only shared with Adam Ondra (who did it 3 times with “La Cabane au Canada”, “Il domani” and “TCT” as well) Alex Megos proves that he is still at the top of his art when it comes to the “one go” business! The top German climber just flashed “Intermezzo XY gelöst” 9a during a short stay in Plombergstein, Austria (near Salzburg). This is the 7th ascent of this route freed by Klem Loskot in 1997, a very short (12m) and fingery line with a starting crux around 8A+ boulder. In the same style, Alex had already flashed “Underground” in Arco (8c +/9a) or “The Path” (5.14 R, Lake Louise, Canada). The uncut video of the feat on “Intermezzo” is coming very soon to his YouTube channel, so stay tuned!
Cap sur El Cap : levons l’ancre pour une escalade plus respectueuse !
6 grimpeurs passionnés rejoints par deux amoureux de la mer, avides de grandes parois et d’aventures, se réunissent pendant presque 10 mois autour d’une quête unique!
L’objectif :traverser océan et continent pour grimper la paroi de leur rêve en réduisant au maximum leur impact environnemental !
“Ce projet est une expédition sportive, un voyage de voile-escalade, à partir de laquelle nous allons réaliser un long-métrage. Nous sommes 8 amis, grimpeurs de haut-niveau, aventuriers passionnés et photographes, et nous avons l’ambition cet automne de traverser l’Atlantique en voilier (au départ de la méditerranée) vers les USA pour y grimper les plus belles voies, les plus belles parois. L’objectif principal étant le fameux El Capitan dans le parc du Yosemite en Californie. L’objectif de ce voyage est de montrer qu’il est possible d’effectuer une expédition sportive d’une telle ampleur avec de faibles impact sur l’environnement avec alternatives au transport aérien.“
Niveau escalade voici les ambitions nourries par le groupe composé entre autres de la photographe Julia Cassou et du grimpeur belge Seb Berthe :
La découverte de l’escalade sur coinceurs, dite escalade traditionnelle, en grande paroi. Et avec elle toutes les aventures que cela implique: les premières chutes sur coinceurs, dormir, manger et faire ses besoins en paroi, hisser des sacs particulièrement lourds,… Peurs, joies et émotions fortes seront au rendez-vous!
L’escalade en libre d’El Capitan, performance de haut-niveau à laquelle seule une très petite minorité des grimpeurs de cette planète puisse aspirer.
El Capitan à la journée… 1000m de grimpe en une seule journée? Efficacité, vitesse, engagement sont les ingrédients nécessaires à la réussite d’un tel objectif!
Répétition en libre du Dawnwall, la grande voie la plus exigeante, difficile et effrayante du monde. Une répétition de cette voie représenterait sans nul doute l’une des plus belles performances en grande-paroi de ces 10 dernières années.
“Cap sur El Cap”: let’s go for a more responsible climbing! 6 passionate Euro climbers joined by two lovers of the sea, big walls and adventure addicts, come together for almost 10 months around a unique idea!
“This project is a sport expedition, a sailing-climbing trip, from which we will make a movie. We are 8 friends, top climbers, passionate adventurers and photographers, and we have the ambition this Fall to sail across the Atlantic ocean (from the Mediterranean) to the USA in order to climb the most beautiful routes, the most beautiful walls. The main objective being the famous El Capitan in the Yosemite Park. The objective of this trip is to show that it is possible to carry out a sport expedition of such magnitude with low environmental impact using alternatives to air transport.”
For the climbing side, here are the goals fixed by the group composed among others of photographer Julia Cassou and top Belgian climber Seb Berthe:
The discovery of climbing on stoppers, known as traditional climbing, on big walls. And with it all the adventures that follow: the first falls on cams, sleep, eat and do your needs on the wall, haul particularly heavy bags… Fears, joy and strong emotions will be waiting for us!
Free climb El Capitan, a high-level performance that only a very small minority of climbers on this planet can aspire to.
El Capitan in a day… 1000m of climbing in one day? Efficiency, speed, commitment are the necessary ingredients for the success of such a goal!
Free ascent of the Dawn wall, the most demanding, difficult and scary multi-pitch route in the world. A repeat of this route would undoubtedly represent one of the best big wall performances of the last 10 years.
L’expérimenté falaisiste chambérien Mathieu Bouyoud (31 ans) vient de réaliser un chantier de longue date non loin de chez lui, à La Balme de Yenne en Savoie. Après environ 50/60 séances dans la voie réparties sur 8 années (!), Mathieu propose “Team Frisouille” 9a+. C’est le second 9a+ proposé par Mathieu ici, lui qui avait déjà libéré en 2015 “Deep spot“, toujours non-répété. “Team Frisouille fait 30 mètres de long et devient la voie la plus dure que Mathieu a réalisé selon ses dires, après pas moins de 28 réalisations dans le 9ème degré… Voici sa réaction !
“Enfin ! La voie qui m’aura demandé le plus de temps à la Balme est passée hier. Un soulagement de clipper enfin la chaîne de cette voie à doigts et ultra rési. “Team Frisouille” c’est une grosse épine que j’avais dans le pied depuis très longtemps. Dixit l’ouvreur ! J’essaye cette voie depuis 2013 ! Le temps passe vite… Une routine s’est installée chaque année au mois de septembre lorsque les conditions sont bonnes. Essayer encore et encore. Cette voie a été équipée par Cyrille Bouchard, c’est une sortie différente de la voie “Laisse tomber le délire” un gros 8c que j’ai équipé et qui attend toujours une répétition. 9a ou 9a+… Je donne un + cette fois ci. On verra bien si les jeunes l’apprécieront dans ce niveau. La place est libre !”
Photos: Amandine Lonchambon
Experienced rockclimber from Chambéry, France, Mathieu Bouyoud (31 years old) just completed an old, long-standing project not far from his home, at La Balme de Yenne in Savoie. After about 50-60 sessions in the route spread over 8 years (!), Mathieu freed “Team Frisouille” 9a +. This is the second 9a+ proposition by Mathieu here, he already first ascended “Deep spot”, still unrepeated, in 2015. “Team Frisouille is 30 meters long and becomes, according to him, the hardest route he has completed, after no less than 28 routes in the 9th degree… Here is his reaction!
“Finally! The route that took me the most time at La Balme went down yesterday. A relief to finally clip the chain of this fingery and ultra resistant route. “Team Frisouille” has been a big nemesis of mine for a very long time – trust the first ascender! I’ve been trying this route since 2013! Time flies … A routine has set in every year in September when conditions are good. Try again and again. This route was bolted by Cyrille Bouchard, it is a different exit of “Laisse tomber le délire”, a hard 8c that I have bolted and is still waiting for a repeat. 9a or 9a +… I’m give it a + this time. We will see if the young generation will agree. All yours, people !”
Le falaisiste Haut-Savoyard Baptiste Dherbilly aime bien s’attaquer aux voies extrêmes oubliées, depuis quelques temps il en a fait sa marque de fabrique. “Mandallaz Drive ” 9a à Allonzier la Caille (une dizaine de kilomètres au nord d’Annecy) fait partie de ces lignes. Libérée en 2004 par Fred Rouhling, la voie offre une escalade soutenue sur prises minuscules, et n’avait jamais été répétée. On rappelle que Baptiste avait déjà signé la première répétition d’une autre voie extrême ouverte par Fred Rouhling, “Salamandre”. Dorénavant, parmi les premières ascensions de Fred Rouhling, seule “Empreintes” attend encore une répétition, peut-être la prochaine cible de Baptiste !
Voici les mots de l’intéressé.
“Ce fut tellement riche et intense, 3 ans d’investissement et de préparation pour vivre un moment unique. “Drive “, tout est dans le nom. Le chemin ne fut pas de tout repos. Je suis passé par toutes les étapes d’un voyage : de la joie, de la découverte, de la colère, de la tristesse, des déceptions mais surtout de l’apprentissage. J’ai tracé ma route au fil des saisons, des journées et des essais, je me suis trompé de cap puis je me suis adapté. Enfin j’ai réglé la mire afin de gravir cette voie aux micro-prises exigeantes. C’est aussi une satisfaction personnelle d’avoir persévéré et de connaître le goût de la réussite, si rare et si précieux à la fois.
Concernant le descriptif de la voie c’est assez court, 15 mètres. En gros tu as 12 mouvements autour de 8b bloc avec deux monos, des micros réglettes, ensuite tu arrives à une inversée mais pas trop de pied donc tu peux simplement délayer un coup chaque main et ensuite tu fais quelque chose comme 8b+/8c voie. Le fait que ce soit besogneux est assez facile à comprendre quand tu as vu la voie ! C’est très difficile d’entrée, les 12 premiers mouvements sont les plus durs. Donc tu es pendu dans le baudrier à 2 mètres du sol à essayer de trouver des solutions ! Comme si tu faisais du bloc mais tu es encordé.
Étant vraiment passionné d’escalade je voulais toujours en faire plus, essayer encore et encore, c’est dans ce sens que je me suis trompé de cap. Tu le sais tout comme moi que lorsque tu es à un niveau supra max il faut une stratégie, que tout s’aligne pour avoir une chance de réussite. Au départ j’en faisait beaucoup trop, j’allais 3 fois par semaine dans la voie comme on pourrait faire avec n’importe quelle voie. Mais avec celle-ci cela ne marche pas étant donné sa spécificité. Donc au fil des saisons je me suis adapté, j’ai mis ma fougue et ma volonté de grimper toujours plus un peu de côté pour faire plus de qualitatif spécifique. J’ai fait des séances où je ne faisais que du bloc dans le bas ! Puis après des séances de rési dans le haut pour essayer d’enchaîner le plus de fois possibles.”
The rockclimber from Haute-Savoie, France, Baptiste Dherbilly likes to tackle forgotten extreme routes, to the point that it has become a trademark of sorts. “Mandallaz Drive” 9a in Allonzier la Caille is one of these lines. Freed in 2004 by Fred Rouhling, the route offers sustained climbing on seemingly non -extant holds, and had never been repeated. Remember that Baptiste had already claimed the first repeat of another of Fred Rouhling’s extreme route, “Salamandre”. As of today, among the first ascents by Fred Rouhling, only “Empreintes” is still awaiting a repeat, perhaps Baptiste’s next target!
Here, Baptiste breaks down the route and the fight for us.
“It was so enriching and full-on, 3 years of investment and preparation to experience a unique moment. It’s really all in the name, ‘Drive’. The road was not easy. I went through all the stages of a process: joy, discovery, anger, sadness, disappointment but most of all learning. I mapped out my course through the seasons, the days and the attempts, I took the wrong course then adapted. Finally I set my sights right in order to climb this route with demanding micro holds. It’s also a personal satisfaction to have kept going regardless and to have experienced a taste of success so rare and so precious at the same time.
As regards a description of the route, it’s a fairly short one, 15m. And to summarise, you start with 12 moves around 8B with two one-finger pockets and minute crimps, then you get to an undercling but the feet are rather poor so you can only shake out very quickly before having to tackle the rest, which is around 8b+/8c. Its difficulty is pretty self-explanatory once you’ve seen the route! It’s really tough right off the bat: the first 12 moves are the hardest. As a result you’re hanging from the rope 2 meters off the ground, trying to find solutions! As if you were bouldering but on a rope.
Being passionate about climbing, I always wanted to do more, try and try again, and that’s how I went at it the wrong way. You know as well as I do that when you try something at the utmost limit of your game, you need a strategy, that all the planets align and then maybe you can send. At first I was overdoing it, I was going on it three times a week like you can on any other route. But for this one it doesn’t work due to its specificity. So, as time went by I adapted, I put all my energy and desire to ascend it to the side to focus on a specific training where effort quality was paramount. I did sessions where I only worked the bottom crux! And then other sessions where I only trained power endurance in the top, in order to be able to send the top over and over.”
Médaillée d’argent aux JO de Tokyo début août, la compétitrice japonaise Miho Nonaka a passé la suite de son été à Céüse auprès de son copain, le top grimpeur américain Sean Bailey. Miho a profité de son séjour pour prendre de l’expérience en milieu naturel, passant du niveau 7c+ à 8c+ en l’espace de quelques semaines, avec la réussite récente de “Mr Hyde” (8c+) !
Miho commente son séjour via son compte Instagram : “Pendant longtemps, depuis que j’ai décidé de me concentrer sur les compétitions, je n’ai jamais pensé pouvoir trouver un projet en escalade sportive qui me passionne autant et que j’aurais l’opportunité d’essayer. D’aussi loin que je me souvienne, 7c+ était la cotation la plus difficile que j’avais réalisé dehors. Donc je suppose que j’ai sauté un chiffre ! J’ai le sentiment du devoir accompli. Merci à Sean Bailey pour tout ce que tu m’as appris. J’ai appris un large éventail de choses de ce voyage ! “
A noter que les croix ne sont peut-être pas finies à Céüse, Sean Bailey étant tombé tout en haut de “Bibliographie” cette semaine. Peut-être une troisième ascension à venir très bientôt…
Olympic silver medalist in Tokyo this August, Japanese competitor Miho Nonaka spent the rest of her summer in Céüse with her boyfriend, the top American climber Sean Bailey. Miho took advantage of their stay to gain experience in a natural environment, going from 7c+ to 8c+ in the space of a few weeks, with the recent success of “Mr Hyde” (8c +)!
Here is what she said on her Instagram account: “For a long time since I decided to focus on competitions, I never thought that I would find a project in sport climbing that excites me so much and would actually get a chance to try. As far as I can remember, 7c+ was the hardest grade I’ve done in outdoor sport climbing. So I guess I skipped a number grade? Huge accomplishment I feel like. Thanks Sean Bailey for all that you taught me. I’ve learned a wide range of things from this trip.”
Note that the sends are perhaps not over in Céüse, Sean Bailey having fallen at the top of “Bibliography” this week. Perhaps a third ascent very soon…
Le sujet des décotations abordé par Fred Rouhling et Lucien Martinez ! Dans une vidéo interview en deux parties accordée à Relais Vertical, un des grimpeurs phares des années 90, Fred Rouhling, revient sur plusieurs aspects éthiques de notre activité. D’une part, Fred Rouhling aborde dans un premier volet la polémique autour de la taille des prises et sa vision de l’époque, puisqu’il a ouvert des itinéraires références de la haute-difficulté comme “Hugh” ou “De l’autre côté de ciel” intégralement taillés dans les 90s.
Dans une seconde vidéo, Fred revient sur sa proposition de premier 9b mondial, “Akira” (1995). De manière fort intéressante, Fred explique pourquoi il a proposé 9b et revient sur les controverses qui ont suivi avec d’autres top grimpeurs du moment comme Jibé Tribout ou Dani Andrada. Fin 2020, Seb Bouin, Lucien Martinez puis Joshua Fourteau enchainent la voie et proposent 9a. Une décotation que Fred trouve un peu rude et qu’il ne semble pas digérer, malgré l’évolution du matériel et des méthodes d’entrainement depuis 15 ans, qui expliquent que les séquences difficiles collent davantage avec le style moderne des top grimpeurs actuels. Fred avoue que si d’un côté il a peut-être été naïf et orgueilleux en proposant 9b, d’un autre côté il émet le postulat très personnel que les autres grimpeurs qui ont essayé et répété n’ont pas eu une histoire très claire et sincère quand ils sont venus essayer ou répéter “Akira”. En particulier, Seb Bouin et Lucien Martinez ont pour lui décoté la voie sans véritable sincérité, dans l’esprit de se faire mousser et de le rabaisser. L’interview se termine par une longue et dernière tirade sur le système de cotations qui ne laissera pas indifférent, où Fred explique le côté dangereux de la décote systématique d’itinéraires par certains forts grimpeurs, remettant en question le consensus d’une cotation. Interpellés par ces propos, car sur les 4 répétitions d'”Akira” nous rappelons que 3 grimpeurs ont proposé 9a, ce qui nous semble être une majorité et un consensus, nous avons demandé à Lucien Martinez de réagir aux propos de Fred dans sa dernière vidéo. Lucien a accepté et voici sous la vidéo le droit de réponse de ce dernier.
Lucien Martinez : “Tu m’as demandé de réagir à la deuxième partie de l’interview vidéo de Fred Rouhling. Alors premièrement je voudrais dire que j’ai vraiment bien aimé les deux parties, je les ai écoutées sans m’ennuyer une seule seconde ! Fred n’a pas essayé de faire du politiquement correct et vraiment c’est tout à son honneur. J’ai aussi beaucoup aimé la métaphore du Roi Pêcheur. Pour le reste, je ne vais pas avoir la grossièreté de me justifier bêtement sur ce qui m’est reproché. Par contre, je pense que c’est intéressant de dire un mot sur ce que Fred explique à la fin sur les décotations. En résumé, il dit que la mode est à décoter les voies pour faire parler de soi, que c’est dommageable à la pratique et que ça met en péril le système global des cotations parce que ça empêche de trouver des consensus. Je suis en désaccord total avec ça. Quand on trouve de nouvelles méthodes qui changent franchement la difficulté, quand on s’est posé des questions, qu’on a comparé aux voies de référence qu’on connaît et si on pense que c’est plus facile, c’est normal de décoter, justement pour préserver le système de cotations et ses références du grand n’importe quoi. Malheureusement, ce n’est absolument pas la mode, bien au contraire, la mode est à la prise sans vergogne les cotations les plus hautes car les grimpeurs savent trop bien que, contrairement à ce que dit Fred, décoter revient avant tout minimiser les répercussions de sa propre performance. Il est complètement aberrant et injuste de critiquer les rares grimpeurs (j’insiste bien, ces grimpeurs sont rares !) qui osent décoter les voies et font l’effort de se poser des questions sur ce qu’ils accomplissent, car ils se battent justement pour que le haut niveau en falaise reste crédible ! Pour ma part, quand je fais une perf et que j’ai le sentiment d’avoir fait moins dur que la cotation officielle, si je ne dis rien, j’ai un syndrome de l’imposteur et j’ai la sensation (très justifiée selon moi) d’avoir des honneurs que je ne mérite pas. Quand je ferai mon premier 9a+ ou mon premier 9b, je veux en être fier et ne pas être considéré comme un grimpeur de 9a+ sans en être un réellement. Pour finir, je voudrais quand même préciser que je ne suis pas naïf et que je sais très bien que toutes les décotations ne sont pas faites à des fins louables ; l’histoire a montré qu’elles sont assez souvent des attaques personnelles pour nuire au premier ascensionniste ou à un grimpeur dont ça serait la meilleure perf … De ce fait, je comprends très bien la réaction de Fred sur Akira. Personnellement, je ne décote JAMAIS des voies pour nuire à des gens. C’est même plutôt le contraire : ça m’est déjà arrivé de ne pas oser décoter justement par peur que certaines personnes ne comprennent pas et se vexent.”
En tout cas l’éternel débat sur les cotations à travers l’expérience “Akira” est ici relancé, et en tant que média qui accordons de l’importance aux performances en escalade et donc du crédit aux cotations, il nous semblait intéressant de revenir sur ce sujet. Qu’on y accorde de l’importance ou pas, la cotation est une partie inhérente de notre activité et même si nous sommes convaincus que grimper une voie pour le chiffre n’est pas la meilleure solution pour rester passionné, préférant relater des expériences au travers des performances, il serait quand même naïf de croire qu’on peut grimper à haut niveau en esquivant ce rapport au chiffre.
In a two-part video interview with Relais Vertical, one of the famous climbers of the 90s, Fred Rouhling discusses several ethical aspects of our activity. On the one hand Rouhling addresses in a first part the controversy around the chipping of holds and his vision at the time, since he opened routes of the highest difficulty, such as “Hugh” or “De l ‘autre côté du ciel”, entirely manufactured in the 90s.
In a second video, Fred talks about his grade proposition for the world’s first 9b, “Akira” (1995). In a very interesting way, Fred explains why he proposed 9b and discusses the controversies that followed with other top climbers of the moment such as Jibé Tribout or Dani Andrada. At the end of 2020, Seb Bouin, Lucien Martinez then Joshua Fourteau repeated the route and proposed 9a. A downgrade that Fred finds a little harsh and that he does not seem to digest, despite the evolution of climbing gear and training regimes over the past 15 years, which explains why the difficult sequences are more in keeping with the modern style currently mastered by top climbers. On the one hand Fred admits that if he may have been naive and overzealous in proposing 9b, on the othe he makes the very personal postulate that the climbers who have tried and repeated the route have not had a very clear and sincere story when it came to trying or repeating “Akira”, in particular Seb Bouin and Lucien Martinez, who for him downgraded the route without real sincerity and in the spirit of being recognised for this. The interview ends with a long and final tirade on the grading system that will not leave you indifferent, where Fred explains the dangerous side of the systematic downgrading of routes by strong climbers, questioning the consensus of a grade. Interested in his words, because out on the 4 repetitions of “Akira” 3 climbers proposed 9a, which to us seems like a consensus, we asked Lucien Martinez for his take on Fred’s words. Lucien accepted and here is his right of reply.
Lucien Martinez: “You have asked for my reaction to Part 2 of the video interview of Fred Rhouling (by Relais Vertical). First off, I’d like to say that I’ve really enjoyed the two parts, and I wasn’t bored a second listening to them! Fred didn’t go for PC speech and he should be praised for it. I also really liked the analogy with the King Fisher. As for the rest, I will not be so uncouth as to try and justify what I am accused of. However, I think it would be interesting to say something about what Fred develops at the end regarding downgrading. In short, he says that the prevalent trend consists in downgrading routes in order to garner publicity, that it’s damaging climbing and that it threatens the global grading system since it prevents a consensus to be found. I could not disagree more. When a climber finds new methods, which frankly change the difficulty of a route, when they’ve thought about it a lot, that they have compared that route to the gold standards of that given grade (that they have climbed) and that they think the last one is easier, it’s normal to downgrade. In fact this downgrade is there to actively preserve the grading system and protect its yardsticks from utter chaos. Sadly, what is clearly the current trend is the total opposite: what is fashionable is to pick the higher grade because climbers know all too well – contrary to what Fred says – that downgrading implies, above all, a lessening of one’s performance. It is absolutely unfair and nonsensical to blame the rare climbers (I insist: those climbers are few and far between!) who dare downgrade and really ask themselves hard questions about what they do and achieve, because it is they who fight to keep a smidgen of credibility at the top level! As for me, when I send a hard route that I feel is less hard than the official grade, if I don’t say anything I suffer from the impostor syndrome, and I have the impression (totally justified in my books) of receiving congratulations I do not deserve. The day I send my first 9a+ or 9b, I want to be able to be proud of it, and not be seen as a fake 9a+ climber. Lastly, I’d like to emphasise that I am not naive enough to think that all downgrades are done in all honesty. History has shown that they can sometimes be used as personal attacks in order to discredit the first ascensionist or a climber for whom it is the hardest climb… In this light, I totally understand Fred’s reaction when it comes to Akira. But personally, I NEVER downgrade routes to discredit anyone. It’s in fact rather the contrary: I have sometimes chosen not to downgrade a route fearing that some people would not understand and sulk.”
In any case, the eternal debate on grading system through the “Akira” experience is relaunched here, and as a media which attaches importance to climbing performances and therefore credit to grades, it seemed interesting to us to come back to this topic. Whether we give it importance or not, grades is an inherent part of our activity and although we are convinced that climbing a route for the number is not the best solution to remain passionate, preferring to relate experiences to the through performances; on the other hand, it would be naive to believe that one can climb to a high level in climbing by avoiding this relation to numbers.
