Le grimpeur brésilien Felipe Camargo vient de réaliser la première ascension d’une grande-voie très dure au pays, “Avenida Brasil” 8c, 280 mètres. La grande-voie très déversante se situe dans une énorme grotte au Parque do Petar (Alto Ribeira, Sud de Sao Paulo). Après 21h d’escalade, Felipe a libéré l’affaire pour une des grande-voies les plus difficiles d’Amérique du Sud. Voici en avant-première quelques images en attendant le film complet. Felipe est un adepte du genre, lui qui avait déjà libéré en 2016 la grande voie en plafond de Getu (Chine) “Corazon de Ensueno”, 8c aussi !
Brazilian climber Felipe Camargo just completed the first ascent of a very hard multi-pitch in his country, “Avenida Brasil” 8c, 280 meters. The very overhanging line is located in a huge cave in Parque do Petar (Alto Ribeira, South of Sao Paulo). After 21 hours of climbing, Felipe sent one of the most difficult multi-pitch routes in South America. Here is below a preview of some images while waiting for the full film. Felipe is a fan of the style, who had previously climbed in 2016 the roof multi-pitch in Getu (China) “Corazon de Ensueno”, 8c too!
*** Nomura Shinichiro presents Gakido V16 (first ascent) in a video: Japanese solved this Spring this long time project located in Chigobutai, Fukushima. An intense and powerful climbing for a boulder of this grade, as “Floatin” opened by Ruichi Murai at the beginning of winter season.
*** Matt Fultz ouvre “Brace for the Cure” V16 au Colorado sur le bloc de “Jade” : Le bloqueur américain annonce vidéo à la clé sur son compte Instagram la première ascension de ce 8C+ : un nouvel enchainement en gros dévers qu’il décrit comme sa première ascension la plus dure et son 2e problème le plus dur qu’il a réalisé. Il commence dans “Jade” pour traverser à gauche et remonter l’impressionnant panneau juste à côté du 8B+ classique. Un passage qui demande une précision au millimètre pour attraper des prises minuscules impossibles à ré-armer.
*** Matt Fultz opens “Brace for the Cure” V16 at “Jade” boulder, Colorado: American boulderer announces on his Instagram account with a video the first ascent of this V16: his hardest first ascent and his second hardest problem ever done. It starts in “Jade” then traversing left and going straight the big overhang juste close from the 8B+ classic. A problem which requires a lot of precision in order to stick the hands correctly on the rasor crimps.
*** Double ascension féminine de “Tigris sit” à Magic Wood : Alex Puccio et Michaela Kiersch rajoutent un nouveau bloc extrême à leur collection en empochant le long plafond de “Tigris sit” 8B+ à Magic Wood. Retrouvez ici la vidéo d’Alex dans le passage en attendant une vidéo complète de leur séjour. C’est déjà le 7ème 8B+ d’Alex et le 3ème de Michaela !
*** Nacho Sanchez libère son super projet en 8C+ à Fortuna (Murcia) en Espagne : Il était dessus depuis quelques années, Nacho Sanchez libère “Daños con-laterales” et propose 8C+, un bloc où la principale difficulté consiste à réaliser et empiler les 3 premiers mouvements, qui lui ont demandé beaucoup d’investissement. A coup sûr un des blocs les plus durs d’Espagne est né, avec “La Teoria del todo” à Albarracin, désormais décoté. On rappelle que Nacho avait déjà ouvert “Crisis” 8C/+ à Crevillente. Ci-dessous la vidéo de la réalisation.
*** Dave Graham annonce un nouveau 8C+ en Suisse ce printemps : Le vétéran du bloc US (40 ans) annonce cette semaine la première ascension de “Euclase” en avril à Val Bavona en Suisse. Un passage complexe en 8C+ (19 mouvements de main, 21 de pied et 4 coincements de genoux) qu’il avait repéré en 2005 et qui lui a demandé un investissement colossal : 10 séances pour réaliser tous les mouvements, 10 autres pour imprimer les transitions entre les mouvements de main et 10 autres pour être proche de la réussite. Un aboutissement pour Dave, qui signe ici son second 8C+ après la recotation de “Hypnotized minds”.
*** Brooke Raboutou ouvre la saison à RMNP (Colorado): La grimpeuse franco-américaine n’a eu besoin que d’une session du soir pour se défaire du classique de Lincoln Lake, le toit à compression et talons de “Evil Backwards” 8B. Voici la vidéo de la réalisation.
Alex Puccio, Tigris Sit, 8B+
*** “Tigris Sit” 8B+ in Magic Wood repeated twice by women: ALex Pucio and Michaela Kiersch recently added another hard boulder to her ticklist with the long roof problem named “Tigris sit”, Magic Wood, Switerland. Waiting a full video about their stay. It’s Alex’s 7th 8B+ and Michaela’s 3rd.
*** Nacho Sanchez frees one of Spain’s hardest boulder: He was trying this problem since years, Nacho Sanchez just freed “Danos con-laterales” and gave 8C+ to his first ascent. The main difficulty is to link the first 3 moves. One of the hardest boulder in Spain with “La teoria del todo” in ALbarracin, now downgraded. Remeber Nacho opened some years ago “Crisis” 8C/+ in Crevillente. You can watch the video above.
*** Dave Graham announces a new 8C+ in Switerland this Spring: US bouldering veteran (40 years old) claimed this week having done the first ascent of “Euclase” 8C+ in APril. This boulder looks technical with 19 moves, 21 feet moves and 4 kneebars… He checked it in 2005 and spent 10 sessions to do all the moves, and 10 more to find the good betas… After 10 more sessions, he was close to the send. A new achievement for Dave, and his second 8C+ after “Hypnotized minds”.
*** Brooke Raboutou opens summer season in RMNP (Colorado): Brooke just needed one evening session to send Lincoln Lake’s classic “Evil Backwards” a compression roof problem (8B). The video of her climb on her Instagram.
C’est dans le secteur historique de Orgon Canal que 3 jeunes forts grimpeurs se sont réunis pour grimper, avec une voie dure chacun à la clé et de superbes perfs. Bien que les voies soient quasi intégralement trafiquées, les challenges ne manquent pas n’en demeurent pas moins ultimes… Le plus agé et expérimenté, Loïc Zehani, 20 ans, libère “Chikane” qu’il propose à 9b. “C’est une voie qui démarre par “L’irrévérence” ( à gauche de “Macumba”) et après 10 mouvements teigneux sur réglettes, tu rejoins à gauche un projet “Cévennes évasion”. Après un clippage très dur, arrive une très belle section bloc sur petites prises plates avec notamment au milieu de cette section un talon qui m’aura fait tomber pas mal de fois. Puis sans décontraction, suit une autre section bloc un peu moins dure mais assez aléatoire, avec notamment un dynamique sur bidoigt et un balant à retenir. Et ça résiste jusqu’à la fin pour un total d’une trentaine de mouvements. Ça m’a pris entre 15 et 20 séances soit une quarantaine d’essais. Il reste encore quelques trucs extrêmes au Canal dont “Cévennes évasion” et une grande traversée qui démarre par “Sachidananda”.” C’est le second 9b annoncé par Loïc après “Obsession”.
Victor Guillermin, 16 ans, réalise la 3ème ascension de “Sachidananda” après Gérome Pouvreau et Loïc pour son premier 9a+. Cette voie combine un 8c physique et un pas de bloc en 7C+. Dans une interview chez Grimper Magazine, Victor confie qu’il projetait cette voie depuis environ un an, avec 18 journées passées dans la voie avant la réussite.
Enfin, juste avant l’essai victorieux de Victor, le jeune Sudiste en forme, Maho Normand a réalisé un nouveau 8c+ avec la classique du “Bronx”, vidéo ci-dessous.
It’s in the historical French crag of Orgon Canal that 3 young guns met for a climb, with a hard line for each and superb sends all around. Despite many manufactured holds here, hard challenges are easy to find and ultimate routes are awaiting FAs… The oldest of the 3 and most experienced, Loïc Zehani, 20, freed “Chikane” and proposed 9b. “It’s a route starting with “L’irreverence” (left of the classic “Macumba”) and after 10 tenuous moves on crimps, you join the project “Cévennes Evasion”. After a hard clip, it’s time for a nice boulder section on slopers with a heelhook which caused me to fall a lot. Then, without rest, you start another boulder section with a dyno to a two-finger pocket and a big cut-loose. It’s very resistant with 30 moves in total. It took me 15/20 sessions, or 40 tries. Some hard lines are waiting to be freed there, in particular the “Cévennes evasion” project and a long traverse starting in “Sachidananda”. It’s Loïc’s second 9b first ascent after “Obsession”.
Victor Guillermin, 16, did the 3rd ascent of “Sachidananda” after Gérome Pouvreau and Loïc, and it’s his first 9a+. This route combines a very physical 8c with a 7C+ boulder crux. In an interview for Grimper Magazine, Victor said he had been projecting the line for a year, with 18 climbing sessions on the route before the send. In addition, young gun Maho Normand repeated the classic 8c+ “Le Bronx”. Videos of the 2 last sends can be found above.
Toru Nakajima a répété cette semaine le panneau à arquées de Dai Koyamada “Epitaph” (initialement 8C, ouvert en 2009) à Hourai et propose une réévaluation du passage à 8C+. En effet, peu de temps après la seconde ascension du bloc par Ryuichi Murai en 2017 (vidéo ci-dessous), la prise clé avait cassé et le bloc déclaré quasi impossible. En mars dernier, Toru s’y colle et surprise, trouve le crux pas si infaisable que cela grâce à un gros talon gauche. Après 9 séances, il parvient à réaliser le crux du bloc dans l’enchainement mais se blesse légèrement au genou suite à l’essai, ayant réalisé un gros crochet de talon pour le réaliser. Après un peu de repos et avoir laissé passé une fenêtre de mauvais temps, Toru réalise enfin le bloc à la 13ème séance, après 4 séances supplémentaires. C’est donc la 3ème ascension du bloc et la 7ème proposition de ce niveau au Japon, qui devient un des endroits de la planète les plus fournis en matière de haute-difficulté en bloc naturel, en plus d’avoir de très nombreux et talentueux spécialistes. Avis aux amateurs…
Toru Nakajima just repeated this week Dai Koyamada’s crimp testpiece “Epitaph” (originally graded 8C, opened in 2009) in Hourai with an 8C+ upgrade. Few times later Ryuichi Murai’s second ascent in 2017, the key hold broke and the boulder was known impossible. Last week Toru checked it and surprise, found another beta for the crux with an insane heelhook. After 9 sessions, he could stick this move from the beginning but fell just after. He needed 4 more sessions after a knee injury due to the hook and a bad weather window before completing it, at his 13th session. It’s the third ascent of the boulder and the 7th 8C+ boulder of Japan, a country with numerous hard bouldering problems in addition to tons of strong and talented climbers. To be continued…
Le grimpeur japonais Shinichiro Nomura vient de réaliser la première ascension d’un projet de longue date avec “Gakido”, qu’il propose à 8C+ bloc. Ce gros pavé (voire highball, il ne vaut mieux pas tomber à la fin !) se trouvant à Chigobutai dans le Nord-Est du Japon (proche de Fukushima) avait déjà été essayé par plusieurs forts grimpeurs, mais aucun n’avait pu réaliser la séquence du crux. A sa 2ème séance, il y a une semaine, Shinichiro a réussi les principales difficultés mais le crépuscule arrivant, il n’a pas eu le temps de gravir le bloc. C’est donc à sa 3ème séance, une semaine plus tard, qu’il aura réussi la première ascension de “Gakido”. Un bloc très court, qui devient une référence de la haute-difficulté en matière de bloc nippon avec “Floatin”, “United”, “Nayuta”, “Nexus” ou encore “Hallucination”. Shinichiro commente sur Instagram :
“En plus des prises dures à tenir, il y a vraiment dans ce bloc des placements plus difficiles comparé aux 8C que j’ai déjà réalisés. Mais j’ai réussi à m’en sortir grâce à des méthodes qui me sont propres. Alors que pas mal de blocs durs au Japon sont longs avec pas mal de mouvements difficiles à empiler, ici le bloc est court et bien teigneux. La forme du bloc est incroyable et je suis très heureux de l’avoir réalisé.”
Japanese climber Shinichiro Nomura just did the first ascent of a long time project, “Gakido” with a V16 proposition. This huge boulder/highball is located in Chigobutai in North-East of Japan (close to Fukushima). It was tried by many climbers but no one could move with the 4th hold and stick the crux. At his 2nd session on the boulder, Shinichiro climbed the crux but couldn’t finish the problem due to the night. He did the first ascent one week later at his 3rd session. A short boulder which is joining top level testpieces of the country like “Floatin”, “United”, “Nayuta”, “Nexus” or “Hallucination”. He comments on Instagram:
“In addition to bad holdings, i struggle with the worst positioning that i’ve never felt, compared with some over V15 projects. However i managed to send by my sense that i found. Although Japanese routes require a lot of moves and are hard to connect as a whole, this route is short and severe. but the shape of boulder is awesome so i’m really happy that I sent it.”
Yuji Hirayama a trouvé la recette des lignes dures quand on a 53 ans : la banane et le croissant au chocolat en guise de petit-dej !
Juste avant Noël, la légende japonaise mettait fin à son projet qui l’aura occupé un an et lui donnait le nom de “Hanabi” (feu d’artifice) sur ce secteur de Futagoyama. La nouvelle était alors tombée, mais la vidéo vient de sortir et elle révèle toute la beauté de cette ligne à l’aide de belles images aériennes.
On notera un très esthétique pointe-contre-pointe pour clipper le premier point du dévers et une inversée retorse qui mène à une belle compression sous le relais en guise de crux.
Enfin, et c’est ce qui fait l’intérêt de vidéos culturellement autres, celle-ci finit avec un petit entretien à chaud où Yuji renseigne sur ses petit-dej de champion et ce qu’il apprend des jeunes générations. Son message final : aimez et profitez, n’attendez pas demain !
Yuji Hirayama found the recipe for hard lines when you’re 53: banana and chocolate croissant for breakfast!
A few daysbefore Christmas last year, the Japanese legend clipped the chains of his year-long project and named it ‘Hanabi’ (fireworks) at this Futagoyama sector. The news had reached us then, but the video has just come out and it shows the ethereal beauty of this route thanks to beautiful aerial footage.
Of particular note are the very aesthetically-pleasing bicycle to clip the first bolt in the overhang, as well as the tricky-looking undercling leading to a power-hungry compression move just below the anchor.
Lastly, and that is often what is fascinating with videos made from a different cultural standpoint, this film ends with an interview with Yuji in which we learn about his breakfast habits of champion and what he learns from the younger generations. His final message: love and enjoy, and make the most of your passion!
Le grimpeur italien Niky Ceria est depuis quelques temps en forêt de Fontainebleau. Ce chasseur de lignes et de beau caillou n’en oublie pas le très haut niveau avec par exemple plusieurs 8C bloc dans sa besace, “Gioia” ou encore la seconde ascension d’Ephyra en Suisse. Niky vient réaliser une répétition de “La Révolutionnaire” aux Gros Sablons, un coin reculé et magnifique des 3 Pignons. Ce toit a été ouvert en 2017 par Charles Albert et proposé 8C+ et c’est la 4ème ascension après Kameyama et Lorenzi.
– Tu as dit dans ton post Instagram que tu grimpais aux Gros Sablons car tu trouvais le secteur tranquille. Trouves-tu que les secteurs de Bleau sont trop fréquentés ? Je dirai qu’il n’y a pas plus de monde que la moyenne et que c’est plutôt calme ces derniers temps. J’aime tout simplement les Gros Sablons et les environs. Parfois j’y vais juste pour randonner. Donc c’était bien d’y aller et de grimper sur “Bibop” et “la Révolutionnaire” aussi parce que c’est un endroit sympa.
– Comment s’est passé le travail du bloc, tu as grimpé le passage deux fois suite à une touchette ? Le processus a été en effet un peu déroutant. Surtout en ce qui concerne les bonnes prises de départ. Mais au final, après avoir lu quelques articles et discuté avec Simon Lorenzi, j’ai appris à connaître toutes les versions de départ. Mon départ initial enlevait 2 mouvements à la version 2016 et de 1 mouvement de moins que celui de la première ascension en 2017. À cette occasion, j’ai touché le sol pendant que je grimpais, donc bien que je l’aie enchaîné pour “m’entraîner”, j’ai dû le refaire correctement et je l’ai grimpé plus tard. Je ne l’ai pas escaladé deux fois car, avec la petite touchette, la première fois ne compte pas bien sûr ! La position de départ d’origine me semblait physiquement impossible pour des raisons d’espace. J’ai trouvé 2 méthodes qui fonctionnaient, mais dans les deux sens mon dos touchait toujours le caillou à gauche. Un matin j’étais là dans le secteur et j’ai rejoué dessus, trouvant un emplacement un peu différent pour le talon. Cette trouvaille m’a permis de rester légèrement sur la gauche et d’éviter la touchette.
– Tu as annoncé essayer “La Révolutionnaire” pour déconnecter ton cerveau de lignes que tu avais à l’esprit. Quelles lignes ? Qu’as-tu scruté ? Je n’ai jamais trouvé de projets à libérer ici à Bleau, donc les lignes que j’ai checké cette fois étaient déjà grimpées. J’ai grimpé sur d’autres blocs qui me demandent de la concentration, un état d’esprit, de la logistique et de la peau. “La Révolutionnaire” était simple à essayer car les prises sont douces pour la peau et on peut presque l’essayer sans pad. C’était donc une approche plus facile pour mon cerveau. Il s’agissait juste de grimpe et de trouver des mouvements excitants.
Italian climber Niky Ceria is currently climbing in the forest of Fontainebleau. This hunter of king lines and beautiful rock doesn’t forget the bouldering top level with for example several 8C boulders under his belt,, “Gioia” or the second ascent of Ephyra in Switzerland. Niky just did a repeat of “La Révolutionnaire” at Gros Sablons, a remote and magnificent place of 3 Pignons. This roof was opened in 2017 by Charles Albert and proposed 8C+ and it’s the 4th ascent after Kameyama and Lorenzi.
– You climbed here because you find the area of Gros Sablons quiet. Do you find that some sectors in Font are too crowded? What’s your opinion? I’d say it is not more crowded than the average and it has been pretty quiet lately. I just like Gros Sablons and the areas nearby. Sometimes I go there just for some hikes.. So it was nice to go there and climbing on Bibop and la Revolutionnaire also because it’s a nice place where to be.
– How was the process and the work of the boulder? You climbed the boulder twice for avoiding a dab at the beginning, right? The process was a bit confusing.. Especially about the proper starting holds. But in the end, after reading some articles and talking with Simon Lorenzi, I got to know all the starting versions. My way to start was 2 moves lower than the 2016 version and 1 move less than the one put up in 2017. In that occasion my skin felt some ground while I was climbing, so despite I topped it out for “practicing” I had to do it properly and I climbed it later. I haven’t climbed it twice as, with the tiny dab, the first time doesn’t count of course. The original starting position felt phisically impossible for space reasons. I found 2 methods that worked, but on both ways my back always touched the rock on the left. One morning I was there in the sector and I played on it again, finding a slightly different spot for the heel.This find allowed me to stay slightly on the left and avoiding the dab.
– You notice that you were trying La révolutionnaire in order to “disconnect your brain from the lines you have in mind? Which lines are you scoping? I have never found any projects to scoop here in Font, so the lines I checked this time were already climbed. I climbed on other boulders which require to me focus, mindsetting, logistics and skin. Revollutionaire was simple to try because the holds are skin friendly and you can almost try it with no pad.. So it was an easier approach for my brain. It was more about climbing and figure out exciting moves.
On vous avait déjà parlé de ses belles réalisations,Manon Hily, talentueuse grimpeuse Réunionnaise vivant à Marseille, vient de réussir “La Ligne Claire”, 8c+ classique du secteur Praniania de St-Léger du Ventoux. Nous en profitons pour faire le point avec elle sur le travail de cette voie et aussi sur ses projets en milieu naturel cette année, avec toujours “Biographie” en ligne de mire.
– Combien de temps as tu travaillé la voie ? J’ai passé quelques week-ends à Saint-Léger en novembre dernier pour répéter “La théorie des cordes” (ndlr : 8c). Lorsque j’ai enchaîné, je suis allée voir “La ligne Claire” pour voir si cela me conviendrait. Je savais qu’il y avait déjà plusieurs ascensions féminines ce qui me rassurait un peu je l’avoue. J’ai beaucoup aimé la ligne. J’ai tout de suite compris que l’effort était plutôt mon style assez conti, avec beaucoup de repos et des sections dures. Le seul problème résidait dans le fait que les sections dures étaient trop à doigts. Il me manquait quand même un mouvement dur en bas et un clippage qui fait partie de la cotation de la voie. Ensuite je suis partie à la Réunion pour faire la coupe de France et me ressourcer auprès de ma famille… et je me suis blessée au genou. J’étais assez en forme avant cette blessure, c’était encore un petit coup dur mais ça fait partie du jeu. Du coup je me suis arrêtée un mois et demi et j’ai repris début janvier. J’ai gardé ce projet dans un coin de ma tête, mais je savais qu’il fallait attendre un peu avant de retrouver la forme. Je devais aller en Espagne pour cette semaine de vacances. Mais la météo nous a poussés à rester dans le coin. Du coup nous sommes allés à Saint-Léger. Et je me sentais de retourner dans “La ligne Claire”. Il m’a donc fallu une semaine pour la faire. J’ai passé mes deux premières séances à surtout caler la première partie dont le mouvement que je n’arrivais pas à faire, ainsi que le clippage. Le troisième jour je ne bougeais plus trop dans la section du bas, qui me coûte beaucoup au niveau des doigts et du gainage. On a fait un jour de repos où je me posais pas mal de questions sur ma capacité à enchaîner cette voie, sachant que le crux est plutôt en haut de la voie et que je n’arrivais pas à le faire à toutes les montées. Puis finalement je me suis vite rendue compte le lendemain que trois jours d’affilée c’était beaucoup trop dans un projet et qu’en fait un peu fraîche ce n’était pas si insurmontable. Dès le premier jour après le repos j’ai mis en essai et je suis tombée au crux du haut, idem le lendemain. Globalement à chaque fois que je faisais un essai où je tombais là-haut je ne repassais pas le bas ensuite. Mais finalement c’est le troisième jour où j’ai mis un premier run en tombant là-haut et un second run pour enchaîner. Il y avait une super ambiance à la falaise avec tout le monde qui avait son projet. C’était hyper stimulant. Il y a Nolwen Berthier qui est pas loin de faire “Supercrackinette”. C’est hyper motivant !
– Comment se sont passés les progrès ? Je peux donc dire que je l’ai faite vite pour la cotation. Cela ne m’a pas semblé très dur. Mais je pense que l’on peut tomber une bonne quantité de fois là-haut. J’ai aussi fait le crux d’une manière différente des autres je pense. La méthode originale du crux c’est tenir une sorte d’arquée bi doigt main gauche de prendre une inter très plate et lustrée et de relancer dans un tri doigt vertical. Il y en qui font une mini boucle à gauche en prenant cette arquée bi main droite. Et moi je tenais le petit plat pour aller là-haut main gauche dans une inter bi-doigt où tu rentres le bout des doigts. J’ai donc pu progresser hyper vite. Je me suis très vite adaptée à la voie. Même si j’étais obligée de me transcender pour faire le début tellement c’était à doigts pour moi. On dirait que c’est le genre de voie que l’on peut faire très vite ou ne jamais faire puisque le crux est quand même aléatoire. J’ai eu la chance de ne pas tomber après le crux ce qui n’est pas facile puisque c’est très rési.
– Que retiens-tu de cette voie ? Ce que je retiens de cette voie, c’est que je savais que même si intrinsèquement je n’arrivais pas à faire souvent le crux, lorsqu’il y a des repos cela est quand même possible donc c’est une bonne piste pour choisir des voies plus dur dans cette configuration avec des gros pas de bloc précédés d’un repos. Pour les grimpeurs qui aiment la conti c’est cool.
– Tu retournes dans Biographie cet été ? Quels sont tes objectifs cette année ? Je pense retourner dans “Biographie” en avril ou mai, le but est de ne pas se blesser puisque je vais faire de la compétition. Pour l’instant, je n’ai donc pas de projet en falaise si ce n’est “Biographie” et “La part du diable” en second projet à Céüse pour ne pas péter un boulon !
We had already told you about her great achievements, Manon Hily, a talented climber from Reunion island living in Marseille, just succeeded in “La Ligne Claire”, classical 8c+ of the Praniania sector, St-Léger du Ventoux, France. We take this opportunity to ask her some questions about the work of this route and also of her next projects this year, always with “Biographie” as target.
– How long did you work this route? I spent a few weekends in Saint-Léger last November to send “La théorie des cordes” (note: 8c). When I did it, I went to check “La ligne Claire” in order to see if it would suit me. I knew that there were already several female ascents which reassured me a little I admit. I really liked the line. I immediately understood that the effort was rather my style, quite continuous, with a lot of rest and hard sections. The only issue was that the hard sections were too fingery. It still missed an hard movement at the beginning and a clip of draw that is part of the grade of the route. Then I went to Reunion to compete in the French Cup and recharge my batteries with my family…and I injured my knee. I was in pretty good shape before this injury, it was still a bit of a blow but it’s part of the game…. So I stopped for a month and a half and started climbing again at the beginning of January. I kept this project in the back of my mind, but I knew I had to wait a bit before getting back into shape. I had to go to Spain for this week’s vacation. But the weather forced us to stay close to home. So we went to Saint-Léger. And I felt ok going back to “La ligne Claire”. So it took me a week to do it. I spent my first two sessions mainly working the first part, the move of which I couldn’t do, as well as the clip of the draw. On the third day I was not moving too much in the starting section, which costs me a lot in terms of fingers and body tension. We had a rest day where I was asking myself a lot of questions about my ability to do this route, knowing that the crux is rather at the top of the route and that I couldn’t do it on all the goes. Then finally I quickly realized the next day that three days in a row was too much in a project and that in fact a little bit fresh it was not so complicated. From the first day after the rest I put a good try and I fell in the top crux, the same the next day. Overall every time I tried or fell there I didn’t arrive to put another good try. But finally it’s the third day where I put a first try falling up there and a second run to send. There was a great atmosphere at the crag with everyone who give everything in their projects. It was a great energy. There’s Nolwen Berthier who is quite close to do “Supercrackinette”. It’s super motivating!
– How was the progress? So I can say that I did it quickly for the grade. It didn’t seem very hard to me. But I think you can fall a good number of times up there. I also did the crux in a different way than others I think. The original method of the crux is to hold a kind of double finger left crimp to take a slopy and slippery intermdiar and to hold a vertical trifinger-pocket . There are some others who make a mini loop to the left by taking this double crimp right hand. And I was holding the small intermediar sloper to go with the upper left two-finger pocket very tiny. So I was able to progress very quickly. I quickly adapted to the effort of route. Even if I had to transcend myself to make the start, it was so tight for me. Seems like it’s the kind of route you can do really fast or never do since the crux is still random. I was lucky not to fall after the crux which is not easy since it is very resistant.
– What will you remember from this route? What I will remember from this route is that I knew that even if intrinsically I couldn’t often do the crux when there are rests it is still possible, so it’s a good way to choose routes harder in this style with big boulders and a rest before. For climbers who like stamina, it’s a cool route.
– Will you going back to “Biographie” this summer? What are your goals this year? I’m thinking of going back to “Biographie” in April or May, the goal is not to get injured since because I’m going to compete. For the moment, I therefore have no rockclimbing project except “Biographie” and “La part du diable” as secondary project in Céüse as not to freak out!
La championne olympique Janja Garnbret vient de réaliser un nouveau coup d’éclat avec la première féminine du panneau de “Bügeleisen” 8B+ sur le site de Maltatal en Autriche. Le départ debout de ce bloc, un des premiers 8B+ mondiaux, a été ouvert par la légende Klem Loskot en 2001. Le bloc demande un effort très intense d’environ 8 mouvements sur arquées dans un dévers à 60°. L’affaire pourrait ne pas s’arrêter là, Nalle Hukkataival ayant proposé une version assise du bloc en 8C en 2014… Dans ce lien vous pouvez admirer l’aisance de la slovène qui coche ici sa première réalisation majeure en bloc. Après avoir perfé à Oliana en fin d’année dernière avec deux 8c à vue, Janja refait parler d’elle en milieu naturel, et ce pour notre plus grand bonheur !
Olympic champion Janja Garnbret just striked again outdoors with the first female ascent of “Bügeleisen” 8B+ on the place of Maltatal in Austria. The stand start of this boulder was opened by the legend Klem Loskot in 2001, one of World’s first 8B+! The boulder offers a very intense effort on crimp in a 60° panel of about 8 movements. Affairs could not stop there, Nalle Hukkataival having proposed an 8C sit start version of the problem in 2014… Here you can admire the ease of the Slovenian who ticks her first major bouldering feat here. After having performed at Oliana at the end of last year with 2 8c’s onsight, Janja is talking about her again outdoors, and this for our greatest happiness!
Fin février, Le grimpeur américain Carlo Traversi a répété une des voies en trad les plus dures du monde : “Magic Line” 8c+ à Vernal Falls dans le parc national du Yosemite. En plus de la difficulté technique, le placement des protections est vraiment compliqué dans cette voie de 35 mètres remontant un fine fissure en granite les pieds à plat, proposant un pas de bloc en 8A en intro, une suite en 8a voie avant un pas de bloc sommital en 7C. C’est Ron Kauk qui a réalisé la première ascension de cette voie en 1996 avec les protections déjà en place et proposé 8c. 20 ans plus tard, son fils Lonnie répètera la voie, une première fois avec les protections posées, puis une seconde fois en plus pur style en posant les friends, proposant une difficulté supérieure à 8c+. En 2019, la grimpeuse britanique Hazel Findlay réalisa la 3ème ascension. Connu pour ses réalisations en bloc (notamment “Creature from the black lagoon” 8C+) ou en escalade sportive (“Empath” 9a+), Carlo Traversi est un véritable touche à tout puisqu’il avait déjà réalisé une autre voie extrême en trad dans le Yosemite avec la seconde ascension de “Meltdown” (8c+ aussi) en 2018, 2 ans après la première par Beth Rodden. Il empoche donc la 4ème ascension de “Magic Line” dans des conditions hivernales, avec de la neige au pied de la voie ! Apparemment Traversi adore les conditions très froides sur granite, lui qui avait déjà travaillé la voie dans des conditions glaciaires il y a quelques années ! (Vidéo ci-dessous!)
At the end of February, American climber Carlo Traversi repeated one of the toughest trad routes in the world with “Magic Line” 8c+ at Vernal Falls, Yosemite National Park. In addition to the technical difficulty of the climb, the placement of the gear is really complicated in this fine 35 meters granite crack with poor feet, offering a bouldering step around V11 in intro followed by a 5.13+ route and a top 7C boulder crux. It was Ron Kauk who made the first ascent of this route in 1996 with the gear already pre-placed and proposed 8c. 20 years later, his son Lonnie repeated the line, first with the gear in place, then a second time in more pure style with the friends, proposing an 8c+ grade. In 2019, British climber Hazel Findlay made the 3rd ascent. Known for his achievements in bouldering (notably “Creature from the black lagoon” 8C+) or in sportclimbing (“Empath” 9a+), Carlo Traversi is a real all-rounder. He had already completed another extreme trad route in the Yosemite with the second ascent of “Meltdown” (8c+ too) in 2018, 2 years after the first ascent by Beth Rodden. He therefore grabbed the 4th ascent of “Magic Line” in winter conditions, with snow at the foot of the route! Apparently Traversi loves very cold conditions on granite, he who had already worked this route in glacial conditions a few years ago! (Video above!)
Après “Supercrackinette“, Nico Pelorson est remonté à Bleau pour quelques jours de bloc avec de nouveau une belle réalisation à la clé, une répétition du “Pied à coulisse” (environ 8C) au rocher Gréau, un passage ouvert par Guillaume Glairon-Mondet en janvier 2016. Dimanche, le bloc a été réussi deux fois puisque le fort grimpeur belge Rob Denayer l’a aussi gravi ! Nous sommes allés questionner les 2 protagonistes à ce sujet.
Nico Pelorson :
– Pourquoi ce petit séjour à Bleau ? Nostalgique ? Oui un peu nostalgique de Bleau et de la forêt mais surtout nostalgique de mes amis de là-bas. Ça m’a fait un bien fou de tous les revoir. L’idée de ce séjour était de m’entraîner à fond avec Lulu en vue du la “Dura Dura” tout le mois de mars.
– Combien de temps as tu bossé ce bloc ? J’ai mis 4 séances pour faire le bloc, réparties sur 2 semaines.
– Qu’est ce qui t’a motivé à essayer ? Plusieurs choses m’ont motivé à essayer le bloc. Premièrement il se trouvait à seulement 5 minutes du cabinet où je travaillais. Parfait pour se détendre après le boulot ! En plus c’est une super ligne très chouette à grimper.
– Tu as fait la version normale ? Que penses-tu de la directe ? Parle-nous un peu des mouvements du bloc et de ce qui t’a plu. La version directe est certainement plus logique et plus facile mais un peu moins belle je trouve car elle évite les deux belles réglettes du dévers. En réalité, la version que j’ai faite n’a pas tellement de sens compte tenu de l’existence d’une version plus directe et plus simple. Mais comme je grimpais surtout pour me détendre après le boulot, je m’en fichais.
– T’es-tu fixé des objectifs concernant la “Dura Dura” que tu vas essayer prochainement ? Mon objectif est d’enchaîner la première partie jusqu’au repos du genou cette année. Je suis entraîné spécifiquement pour cela !
Nico Pelorson
Rob Denayer
– Peux-tu te présenter brièvement ? Amoureux de la forêt depuis 10 ans ? J’ai 23 ans et je viens de Belgique, je grimpe depuis 2008. Mon premier trip à Bleau était en 2010 et je suis revenu chaque année, autant que j’ai pu !
– Comment s’est passé le processus dans “Le Pied à coulisse”? Que penses-tu du bloc ? J’ai essayé “Le pied à coulisse” pour la première fois en novembre et j’ai pu réaliser tous les mouvements à part le réta qui était mouillé. Je suis revenu le week-end dernier et je l’ai essayé une journée avec Michiel Nieuwenhuisen et Tim Reuser. J’ai refait les mouvements et trouvé de bonnes méthodes dans la première partie. J’ai mis un bon essai mais je suis tombé au réta. J’ai réalisé que je devais réaliser plus vite la première partie (30-35 secondes jusqu’au réta) pour avoir assez de magnésie et d’énergie. Le lendemain, je suis tombé 3 fois au réta et ensuite j’ai eu de la chance. L’ascension de Nico est arrivée 2 heures après. Cela faisait longtemps que je n’avais pas projeté quelque chose avec d’autres grimpeurs, je grimpe souvent seul. C’était cool de me mettre ce bloc en projet avec du monde, même si au final personne ne fait la même méthode.
– D’autres blocs durs dans le viseur ? J’ai eu une bonne saison à Bleau cette année donc je ne suis pas sûr de ce que sera la cible suivante : “L’alchimiste” est haut sur la liste et j’aimerais vraiment aller voir “La force du destin” aussi. Mais il y a aussi plein de trucs plus faciles que j’aimerais aussi essayer !
Rob Denayer
After “Supercrackinette”, Nico Pelorson went back to Font for a few bouldering days with again a great send, a repetition of the “Le pied à coulisse” (around 8C) at rocher Gréau, a problem opened by Guillaume Glairon-Mondet in January 2016. On Sunday, the boulder was climbed twice, the strong Belgian climber Rob Denayer also climbed it! We went to ask them some questions. Nico Pelorson:
– Why this short stay in Bleau? Nostalgic ? Yes, a little nostalgic from Font and the forest, but above all nostalgic for my friends there. It made me feel good to see them all again. The idea of this stay was to train thoroughly with Lulu in perspective of the “Dura Dura” throughout the month of March.
– How long did you work this one? I took 4 sessions to do the boulder spread over 2 weeks.
– Which things give you the motivation to try? Several things motivated me to try this boulder. First, it was only 5 minutes from the office where I worked the past 2 weeks. Perfect for relaxing after work! In addition it is a super line, very nice to climb.
– Did you do the original version? What do you think of direct version from Charles. Tell us a bit about the moves of the boulder and what you liked. The direct version is certainly more logical and easier but a little less beautiful I find because it avoids the two beautiful edges of the overhang. Actually, the version I made doesn’t make much sense considering there is a more straightforward and more simple version. But since I mostly climb to relax after work, I didn’t care.
– Did you set goals for the “Dura Dura” route that you will try soon? My goal is to send the first part until the kneebar rest this year. I trained specifically for this!
Rob Denayer:
– Can you introduce yourself shortly? It seems you’re a Font addict since 10 years? I’m 23 years old from Belgium and I’ve been climbing since 2008. My first trip to font was in 2010 and I have been coming back every year as much as I can! – How was your process in “Le pied à coulisse”? What do you think about this boulder? I tried “Pied a coulisse” for the first time in November 2021 and could do all the moves except the mantle because it was wet. I came back last weekend and tried it one day with Michiel Nieuwenhuisen and Tim Reuser. In quickly did all the moves and found some good tricks to do the first part as fast as I could. I had one good attempt that day were I fell on the mantle. I realised I had to the first part a little bit faster (30-35 seconds until the mantle) to save enough chalk and energy). I came back the day after; fell on the mantle 3 more times and then I got lucky. Nico’s ascent followed 2hours later I think. It has been a long time since I projected something with other climbers, I usually climb alone. But it was cool this time to project it with a few other climbers, even though none of us really uses the same beta. – Have you some other hard boulders around the corner? I had a really good season in font this year so I’m not sure what I will try next: “Alchimiste” is high on the list and I want to check out La force de Destin as well. But there’s many “easier” and higher boulders that I want to try right now as well!
Il l’avait travaillé l’hiver dernier en compagnie de Simon Lorenzi et Nico Pelorson mais n’avait pas concrétisé, CamilleCoudert vient de réussir hier son super-projet à Bleau avec “Soudain Seul”, le départ assis de gauche de “The Big Island”. Une libération pour lui après près de deux ans de bras de fer ! Retour avec l’intéressé !
– L’an dernier tu as bossé le bloc avec Simon et Nico. Comment as-tu vécu ce processus malgré l’échec ? A la base j’ai commencé à essayer le bloc juste avant le premier Covid, à ce moment là il n’y avait que Nico qui essayait et c’est ce qui m’a motivé pour m’y mettre. Finalement je n’ai pu faire qu’une seule séance à ce moment-là avant qu’on soit tous confinés. Puis la saison suivante j’étais très motivé pour essayer le bloc, j’ai commencé à y aller régulièrement mi-novembre, j’étais tout seul sur le bloc à ce moment et jusqu’à fin décembre je faisais une séance par semaine, puis est arrivé Simon qui a fait le debout en 2 séances puis s’est mis à essayer le assis avec moi. En 8 séances il est allé plus loin que moi en 1 mois et demi, et ça m’a mis un coup de boost. Puis début janvier Nico était de retour sur le bloc. Les journées étaient super on était toujours (ou presque) 3 à essayer le bloc et une bonne amitié ainsi qu’une concurrence positive se sont installées entre nous. Finalement début février Simon à réussi le bloc, à ce moment-là j’étais de mieux en mieux et je sentais que je me rapprochais. Mais une certaine pression s’est installée à la fin de la saison qui a duré jusqu’à début avril car plus j’étais proche et plus il faisait chaud et moins j’avais de chances (je transpire énormément des mains). Je suis tombé 3 fois après le dernier crux du bloc mais j’ai dû me résoudre à ce que ce ne soit pas pour cette année. Pendant ce temps là contrairement à moi, Nico était de mieux en mieux dans le bloc car il à la peau incroyablement sèche et les températures plus douces du mois d’avril lui convenaient mieux ; il a fini lui aussi par réussir le bloc.
– Comment s’est passée cette saison? As-tu douté de ta réussite cet hiver ? Cette année j’étais décidé à en finir avec le bloc et comme l’an dernier j’ai commencé a m’y mettre mi-novembre. Cette fois j’avais étudié l’affaire avec mon coach (Guillaume Levernier) et on était arrivés a la conclusion que je n’avais pas assez fait de training dans le debout de “Big island” et peut-être mis des runs trop tôt l’an dernier. Alors cette année j’ai commencé mi novembre par refaire du training dans le debout. Puis mi-décembre j’ai commencé les runs d’enchainement, et j’étais vraiment pas loin plusieurs fois. Je suis tombé plus loin que mes meilleurs essais de l’an dernier mais je sentais qu’il me manquait un petit quelque chose. Alors après les fêtes j’ai intégré dans mon entraînement quelque séances de rési longue. En janvier je commençais a me sentir plus entraîné mais les condis étaient pas terribles et j’ai eu beaucoup de frustration dans mes séances. Après une pause de 2 semaines à cause du travail et du Covid, (au moment où Simon à fait “Big conviction”), je suis revenu faire une séance de training dans “Big island” debout (début février). Cette journée ma reboosté. Il m’a fallu encore 3 séances étalées sur 2 semaines pour enfin le finir !
– Comment abordais-tu ce projet le bloc mentalement ? Combien d’essais as-tu mis environ ? Niveau mental je doit admettre que c’était peut-être le plus dur pour moi, ça et la pouiffante des mains ! Les séances où j’y allais pour faire du training il n’y avait aucune pression, en revanche les séances ou j’allais pour mettre des runs j’avais une boule au ventre a chaque début de séance qui disparaissait au fur et mesure de la journée. Souvent le moment ou j’étais le plus sûr de moi c’était à la fin après être tombé 3/4 fois après le crux dans les 2 dernier mouvements finaux. C’était dur à gérer et plus j’étais rando dans “Big Island” debout moins j’avais cette pression, d’ailleurs quand j’ai enchaîné j’ai très peu ressenti la pression avant. Dur de savoir le nombre de séances que j’ai mis dans le bloc je dirais 2 fois par semaine en moyenne pendant pas loin de 8 mois en tout. Ce qui doit faire entre 70 et 100 séances… Par contre j’ai fait des stats plus précises, j’ai fait en tout “The big Island” debout 43 fois dont 28 fois le dernier mois et demi !
– Qu’est ce qui selon toi as fait la différence dernièrement ou aujourd’hui ? Ce qui pour mois à fait la diff’ c’est le training dans “Big island” debout sur le dernier mois : je le faisais 3 fois par séance à la chauffe et toutes les 3 séances je venais faire du training dedans le faisais 5/6 fois. Les 2 dernières semaines j’avais un taux de réussite dans le debout de 100% !
– Que penses-tu de l’usage de la genouillère dans ce bloc ? Est-ce un gros niveau au-dessus sans ? Je trouve qu’il n’y pas beaucoup à réfléchir, ce serait comme demander ce que tu penses de l’usage des talons dans ce bloc. Sans genouillère le bloc est quasiment impossible.
– Un mot sur le niveau ? D’accord avec Nico ? Pour le niveau honnêtement j’ai du mal à savoir, en effet j’ai essayé très peu de blocs en 8C/+ jusque-là, donc c’est difficile d’émettre un avis sur 8C+ dur ou 9A facile et j’ai pas encore réfléchi. D’autant que pendant mon run d’enchainement j’ai eu l’impression de faire un 8A. Je ne vais donc pas me prononcer tout de suite mais promis ça viendra !
– Seras-tu capable de te remettre dans un projet de cette ampleur à l’avenir ? Sans aucun doute j’en ai déjà envie, par contre je vais choisir des projets un peu moins longs. C’est trop frustrant les blocs longs !
Un grand merci à Arthur Delicque pour les clichés magnifiques qui illustrent l’article.
He was working on it last winter with Simon Lorenzi and Nico Pelorson but had not finished it, Camille Coudert just succeeded in his super-project yesterday in Font with “Soudain Seul”, aka the left sit-start of ” The Big Island”. A real achievement for him after nearly two years of epic battle! Interview!
– Last year you worked the project with Simon and Nico. How did you experience this process despite the failure? Basically I started trying it just before the first Covid episode, at that time only Nico was trying and that’s why I got motivated. In the end, I was only able to do one session at that time before the first lockdown. Then the following season I was very motivated to try it seriously, I started going there regularly in mid-November 2020. I was alone on the boulder at that time and until the end of December I was doing one session per week, then came Simon who did the stand start in 2 sessions and then started to try the sit with me. In 8 sessions he went further than me after 1 month and a half of tries, and it gave me a boost. Then at the beginning of January Nico was back on the boulder. The days were great, we were always (or almost) 3 climbers trying the project and a good friendship and positive competition developed between us. Finally at the beginning of February Simon succeeded, at that time I was getting better and better and I felt that I was getting closer. But a certain pressure set because the closer I was and the hotter it was, the less chance I had (I sweat a lot on my hands) at the end of the season which lasted until the beginning of April. I fell 3 times after the last crux of the boulder but I had to resolve that it wouldn’t be for this year, the temperatures were rising. During this time, unlike me, Nico was getting better and better in the boulder because he had incredibly dry skin and the milder temperatures of April suited him better and he finally sent it too.
– How was this season? Have you had doubts about your success this winter? This year I was determined to put an end to this boulder and like last year I started to get started in mid-November, this time I had studied the plan with my coach (Guillaume Levernier) and we came to the conclusion that I had not done enough training in the stand of “Big island” and perhaps put runs too early last year. So this year I started in mid-November by redoing training in stand start. Then mid-December I started the goes for the sit, and I was really close several times. I fell further than my best tries of last year but I felt that I was missing a little something. So after the Christmas vacations I did some long resistance training sessions.. In January I started to feel more trained but the conditions weren’t great and I had a lot of frustration. After a 2 week break because of work and the Covid, (when Simon did “Big conviction”), I came back to do a training session in “Big island” stand (early February). This day boosted me. It took me another 3 sessions spread over 2 weeks to finally finish it!
– How did you approach this project mentally? Approximately how many tries did you do? Cncerning the mental I must admit that it was perhaps the hardest for me due to the wetness of my hands and my slippery goes… The sessions where I went to do training there was no pressure, on the other hand the sessions where I went to put some serious tries I had a lump in my stomach at the start of each session which disappeared at the end of the day when I was most sure of myself, after having fallen 3/4 times after the crux in the last 2 final moves. It was hard to manage and the more I was easy on “Big Island” stand the less I had this pressure. When I sent I felt very low pressure before. Hard to know the number of sessions I put in the boulder I would say twice a week on average for almost 8 months in all. Which must be between 70 and 100 sessions… On the other hand, I made more precise stats, I did “The big Island” stand 43 times, 28 times in the last month and a half!
– For you, which aspects made the difference recently? What makes the difference for months is the training in “Big Island” stand over the last month: I did it 3 times per session as warm-up and every 3 sessions I came to do training on it and I did it 5/6 times. The last 2 weeks I had a 100% success rate in the stand!
– What do you think of the use of the kneepad in this boulder? Is-it quite harder without? I find that there is not much to think about, it would be like asking what do you think of the use of heels in this boulder. Without a kneepad, climbing “Soudain Seul” is almost impossible.
– A word about the grade? Agree with Nico? For the grade honestly it’s difficult to know, indeed I tried very few boulders in the 8C/+ range, so give my opinion and a statement about 8C+ hard or easy 9A I have noe clue and I have not thought about yet. Especially since during my send go I felt like I was climbing an 8A. So I’m not going to say something right now but I promise it will come!
– Will you be able to get back into a project of this magnitude in the future? Without a doubt, I already want to, but I will choose projects that are a little shorter. The long boulders are too frustrating!
Il nous l’avait reporté dans l’interview que nous avions réalisé suite à sa croix, Simon Lorenzi a une bonne mémoire musculaire de “The Big Island” qu’il connait très bien. C’est littéralement une balade qu’il nous offre pour la première ascension du départ bas par la droite de “Conviction”, pour une combinaison extrême qu’il a nommée “Big Conviction” 8C+. Le mouvement de départ, aléatoire, semble tout de même particulièrement compliqué à gérer bien que ce soit le premier, proposant une baffe très puissante demandant du biceps, mais aussi une mise en boîte et un gainage des plus solides en plein dévers depuis une rampe verticale plate et des pieds à plat. Il ne fait nul doute que ce mouvement rajoute en fatigue et en difficulté au classique de sortie : un des passages les plus durs de la forêt de Fontainebleau. Appréciez l’aisance dans la vidéo ci-dessous !
He noticed it in the interview we made following his first ascent, Simon Lorenzi has a good muscle memory of “The Big Island” which he knows very well. It’s literally a walk he offers us for the first ascent of the right low start starting in “Conviction low”, for an extreme link that he named “Big Conviction” 8C+. The starting move, random, seems particularly complicated to stick although it’s the first, offering a very powerful slap requiring biceps, but also a solid body tension holding a slopy vertical rail with poor feet. There is no doubt that this move adds fatigue and difficulty to the classic finish: one of the hardest problem of Font forest. Enjoy the flow in the video below!
A un mois près, il aurait presque pu se retrouver inclus dans la news précédente ! Le grimpeur Suisse Théo Chappex, presque 40 ans, est un des bloqueurs les plus actifs de sa vallée depuis longtemps, avec de nombreuses premières ascensions et répétitions difficiles qui passent complètement sous les radars. Théo vient de réaliser la première ascension de “Ten Criminals” 8C à Pralong, une ligne qu’il convoitait depuis 4 ans ! C’est sa seconde ouverture dans le niveau après “Meithra”. Nous avons tenté de lui tirer les vers du nez !
– Peux tu te présenter rapidement ? Théo Chappex, 40 ans dans un mois.
– Tu sembles accorder de l’importance à l’ouverture en bloc ? Qu’est ce qui te plait dans le processus de réaliser une première ascension ? J’ai l’impression que ça s’est développé naturellement, notamment à cause de la région dans laquelle j’habite où il n’y a pas de grand secteurs de bloc. Et dans la majeure partie des cas, les blocs sont isolés. Il y a donc toujours eu beaucoup à ouvrir et relativement peu de volume concentré comme on peut le connaître au Tessin par exemple. Peut-être aussi parce que j’ai commencé le bloc à une époque où il y avait encore un gros potentiel d’ouverture dans la région, on avait vraiment cette culture de l’ouverture étant donné que très peu de choses étaient développées. Le fait que ce soit une première ascension m’importe peu dans l’absolu, j’aime surtout éviter les foules et être perdu en montagne seul ou en petit comité.
– Comment fais-tu pour trouver des lignes ? Ballades ? bouche à oreille ? Google Earth ? En plus de la ligne, le cadre a l’air important pour toi. Je vais en montagne depuis tout jeune, d’abord avec mon père puis avec des potes. Donc j’ai découvert ces blocs principalement via l’alpinisme, la rando à ski ou parfois même lors d’approche pour aller faire de la cascade de glace. Avec le temps je commence à connaître un peu tous les recoins isolés de la région et il me reste une liste énorme de projets à ouvrir… il faudrait plus de temps ou être plus fort pour tout faire !
– Après “Meithra” en 2018, tu ouvres une 2e proposition en 8C avec “Ten Criminals”. Décris-nous le passage. C’est une ligne qui part assis à gauche de “Manhattan Reine Cantonale” (un 8B+ mythique que j’avais ouvert en 2016). La ligne fait 16 mouvements et se termine dans la dernière section de “Manhattan R.C.” Globalement je pense qu’on peut séparer la ligne en deux sections de 8A+/B et 8B sans transition. J’ai trouvé que la ligne était très exigeante, longue, avec une difficulté des mouvements globalement croissante. Ça a été un gros challenge personnel. La ligne n’est pas aussi pure et directe visuellement que “Manhattan R.C”., mais l’escalade dans la première section y est bien plus classe. Avec une première section traversante ayant une gestuelle assez atypique… un chef d’œuvre !
– Comment s’est passé le processus de travail de ce bloc ? C’est 4 ans de séances durant les mois les plus froids. J’estime qu’il m’a fallu environ 40 séances sur cette période. En creusant peut être qu’il y en a eu 50…? Je pense avoir touché là mes limites en termes de nombre de séances (j’espère en tout cas !). Malheureusement j’ai vraiment manqué de régularité et je finissais toujours la saison sur un échec. Du coup ça a traîné en longueur et le combat est devenu plus psychologique que physique. L’hiver passé j’ai fait une session avec un pote qui travaillait “Manhattan R.C.” Lors d’un essai il a cassé la moitié de la dernière réglette du crux final ! Heureusement j’ai rapidement pu refaire ce mouvement, mais ça a rendu la ligne encore plus dure. Physiquement et mentalement… Par moments j’en avais marre de ces mouvements que je connaissais par cœur, mais j’avais investi trop de temps pour abandonner… Puis finalement la motivation est revenue, avec une meilleure forme physique, et ça l’a fait ! Je soupçonne que l’installation d’une Moonboard à la maison y soit pour quelque chose… Lors de la première séance cette saison j’ai senti que j’étais plus puissant dans les crux et ça m’a mis en confiance.
– Tu vis dans le Valais. Parle-nous du potentiel ici. Les spots déjà existants et ce qu’il reste à développer. Le Valais, c’est beaucoup de petits secteurs, voire même souvent des lignes isolées un peu éloignées. Le potentiel de développement consiste principalement en des lignes isolées ou des petits secteurs de moyenne/haute-montagne. Le risque c’est que ces blocs isolés, après l’ouverture, retombent dans l’oubli. C’est déjà le cas pour certaines lignes que j’ai ouvertes… mais en fait ce n’est pas très grave. Je trouve qu’on n’est pas toujours obligé de laisser une trace indélébile. J’aime l’idée que certaines lignes perdent toute trace de grimpe et que d’autres grimpeurs puissent redécouvrir l’endroit. Après, évidemment que quand je mets autant d’énergie pour ouvrir une ligne comme “Ten Criminals”, j’ai envie de le dire ! On est tous pareil !
– Quels sont tes projets les plus fous en bloc ? La liste est longue… les plus fous ne sont probablement pas les plus durs mais les plus éloignés, les plus alpins !
Within a month, we could included him in the previous news! Swiss climber Théo Chappex, almost 40, has been one of most active climbers for a long time in Valais, with many tough first ascents and repeats in his valley, completely under the radar. Théo just completed the first ascent of a new testpiece, “Ten Criminals” 8C in Pralong, a line he has been projecting since 2018 ! This is his second first ascent in the 8C range after “Meithra”. More infos about this new addition with him.
– Can you introduce yourself shortly? Théo Chappex, in a month I will turn 40.
– You seem to give importance to first ascent in bouldering? I have the impression that it was quite natural for me, in particular because of the region where I live where there’s no huge bouldering area. And in most of cases, the boulders are isolated. There is a lot of boulder to open and relatively little concentrated area like in Ticino for example. Maybe also because I started bouldering at a time when there was still great potential for new developments in the region, we really had this first ascent culture because few aeras were explored. The fact that it’s a first ascent doesn’t matter to me in absolute terms, I especially like to avoid crowds and be lost in the mountains alone or with a small group of friends.
– How do you find new lines? I have been going to the mountains since I was very young, first with my father then with friends. So I discovered these boulders mainly through mountaineering, ski touring or sometimes even when approaching to go ice climbing. Over time, I begin to know a little about all the isolated areas of the region and I still have a huge list of projects to open… It would take more time or be stronger to do everything!
– After “Meithra” in 2018, you just open a second proposition in 8C with “Ten Criminals”. Describe the passage. It’s a line that starts sitting to the left of “Manhattan Reine Cantonale” (a mythical 8B+ that I opened in 2016). The line is 16 moves long and ends in the final section of “Manhattan R.C.”. I think we can split the line into two sections of 8A+/B and 8B without transition. The problem is very demanding, long, with generally increasing difficulty. It was a big personal challenge. The line is not as pure and direct visually as “Manhattan R.C”., but the climbing in the first section is much more cool. With a first traverse section with uncommon moves… a masterpiece!
– How was the process for “Ten Criminals”? It’s a 4 years process with sessions during the coldest months. I estimate that it took me around 40 sessions over this period. Maybe more, 50? I think I have reached my limits here in terms of number of sessions (I hope anyway!). Unfortunately I really lacked consistency and I always ended the seasons with a failure. So it was long and the fight became more psychological than physical. Last winter I did a session with a friend who worked “Manhattan R.C.” During a go he broke half of the last crimp in the final crux! Fortunately I was able to quickly stick again this move, but it made the line even harder. Physically and mentally… Sometimes I was fed up with these movements that I knew by heart, but I had invested too much time to give up… Then finally the motivation returned, with better physical shape, and it finally worked! I suspect that the arrival of a Moonboard at home has something to do with it… During the first session this season I felt that I was more powerful in the cruxs and that gave me confidence.
– You live in Valais, Switzerland. Tell us about the potential here. Valais is full of many small sectors, often even isolated lines a little far away. The development potential consists mainly of isolated lines or small medium/high mountain sectors. The risk is that these isolated boulders, after opening, fall back into oblivion. This is already the case for some lines that I have opened… but in fact it’s not very serious. I find that we are not always obliged to leave an indelible mark. I like the idea that some lines lose all trace of climbing and that other climbers can rediscover the place. Afterwards, obviously when I put so much energy into opening a line like “Ten Criminals”, I want to promote it! We are all the same!
– Which craziest bouldering project will be next? The list is long… the craziest are probably not the hardest but the most distant, the most alpine!
Elias Iagnemma est le bloqueur italien qui s’impose dans le game depuis sa répétition du classique de Varazze, “Gioia” il y a un an. Une nouvelle prouesse est à mettre à son actif, avec l’ouverture hierdu bloc le plus dur de la péninsule, “Ganesh” 8C+ à Tintorale dans les Abruzzes (Italie centrale, nord-est de Rome), un endroit où il avait débuté des ouvertures de bloc le printemps dernier. Voici sa réaction laissée sur les réseaux sociaux :
“Le 26 mai dernier mon frère et moi avons commencé à donner vie à ce bout de caillou. Nous ne pensions pas le moins du monde à ce qui se cachait sous ce lierre. A la fin de l’intense journée de nettoyage, incrédules et émerveillés, nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire comme deux enfants heureux d’avoir reçu leur glace. Jusqu’à hier, jamais aucun passage que j’ai gravi ne m’avait procuré de telles sensations. Puis comme par magie, les bonnes méthodes trouvées, j’ai pu isoler les mouvements de la partie haute. Les jours suivants, je me suis concentré sur le bas du bloc : j’ai effectué peut-être 4/5 tentatives avant que mes doigts ne commencent à saigner et que mes poulies n’implorent grâce. Enfin, après 8 jours d’essais, j’ai résolu le crux. Ça m’a donné une motivation folle pour devenir plus fort et essayer de tout empiler. J’ai répété des passages de tous types et difficultés mais aucun d’entre eux ne se rapproche de l’intensité de ce bloc. J’ai passé des jours et des jours à essayer cette ligne de rêve avec des mouvements que je trouve parfaits. Rien ne peut être réalisé à l’arrache, de la position du corps à la position de chaque doigt sur chaque prise. Bref, après 12/15 séances, je ne me souviens plus du nombre exact, j’ai rétabli en haut de ce passage hier, incrédule et content de ce que je venais de réaliser, certainement le bloc le plus difficile que j’ai jamais grimpé et essayé jusqu’à présent ; mais aussi incrédule et content d’avoir donné aux Abruzzes et à l’Italie un bloc de cette intensité. J’espère qu’un jour quelqu’un viendra donner son avis sur la beauté et la difficulté de ce chef-d’œuvre. Je précise que grimper à “Tintorale” n’est pas commun : grimper sur ce type de rocher demande un grand respect car c’est un rocher très tendre et donc s’il a plu les jours précédents ou qu’il y a un taux d’humidité très élevé, il faut savoir abandonner pour éviter de casser des prises.”
Elias Iagnemma is the Italian boulderer who is among the most active since his repeat of the classic of Varazze, “Gioia” a year ago. A new feat is to be put to his credit yesterday with the first ascent of the hardest boulder of the peninsula, “Ganesh” 8C+ in Tintorale in Abruzzo (central Italy, North-East of Rome), a place where he started bouldering develoments last spring. Here is his reaction on social networks:
“On May 26, 2021, my brother and I began to bring this piece of rock to life. We didn’t think about what was hidden under this ivy. At the end of the intense day of cleaning, incredulous and amazed, we looked at each other and started laughing like two children happy to have received their ice cream. Never any passage that I climbed until yesterday had given me such great feelings. Then as if by magic the good betas found I was able to solve the movements of the upper part. The next few days I concentrated from the bottom up, made maybe 4/5 attempts before my fingers started bleeding and my pulleys were begging for mercy. Finally, after 8 days of trying, I managed to solve the crux. That day gave me crazy motivation to get stronger and try to link all. I have repeated passages of all types and difficulties but none of them were close to the intensity of this problem. I spent days and days of solving that dream line with perfect moves in my opinion. Nothing can be done quiclky, you shoulf find the perfect body position ans the correct postion for each finger on each hold. Anyway, after 12/15 sessions, I can’t remember the exact number, I mantled at the top of this boulder yesterday, an unbelievable and psyched with what I had just achieved, certainly the most difficult boulder I have ever climbed and tried so far but also to have given Abruzzo and Italy a boulder of this difficulty. I hope that one day some people will come and give their opinion on the beauty and the difficulty of this masterpiece. I specify that climbing in “Tintorale” is not common: climbing on this type of rock requires great respect because it is a very soft rock and therefore if it has rained the previous days the rocks keeps the humidity so in this case you have to give up in order to avoid breaking holds.”
Des voies encore plus extrêmes, voici ce qu’il manquait à la falaise d’hiver mythique du Midi et ses 150 voies plein sud ! En effet, la falaise de Claret (arrière pays montpellierain) vient de connaître récemment un renouveau avec la libération des deux voies les plus dures de la barre, “Guère de bruit” 9a, et “Guerre future” 8c+. Ce sont les regrettés équipeurs de la première heure Pierre Rouzo, Hugues Beauzille et Lucien Bérardini qui seraient fiers de ces nouveaux challenges ! Équipées par Seb Bouin l’an dernier, les deux voies ont été libérées dernièrement par ce dernier. “Guerre future” vient d’ailleurs dans la foulée de connaître sa seconde ascension par le jeune local Théo Blass, 12 ans, qui réalise ici son premier 8c+. Retour avec les intéressés sur ces nouvelles additions.
Tout d’abord, Seb Bouin qui revient sur les ouvertures des deux voies.
– Comment as tu eu l’idée d’équiper ces 2 lignes à Claret l’an dernier ? J’avais des potes qui grimpaient à la falaise qui est bien sympa, et je n’avais plus rien à y faire, du coup je suis descendu avec la stat’ sur la proue pour voir. Il y avait des petites prises mais ça semblait passer. En plus cela semblait logique de grimper à gauche de cette proue. Mais je n’ai pas essayé l’an dernier.
– Si tu peux nous décrire le cheminement et les difficultés de “Guerre future” 8c+ ? C’est la ligne logique de “Guère d’usure”, une voie de résistance droit sur la proue. Cela m’a pris 2 séances. Pour la cotation j’ai longtemps hésité, mais si on considère “Guère d’usure” comme 8c, alors c’est un cran au-dessus et “Guère de bruit” idem.
– Si tu peux nous décrire également “Guère de bruit” 9a ? Le 9a démarre dans “Guère d’usure” puis bifurque sur la gauche de la proue juste après le toit. Là vient le crux, avec un cachou dans la face qu’il est facile d’avoir main gauche mais qu’il faut absolument avoir main droite, du coup il y a un mouvement dur pour l’attraper bonne main depuis une petite inversée main gauche, avant de balancer sur la gauche et de rejoindre “Super Samson”. Après un genou, il reste le dernier pas autour de 7B+ bloc qui est assez physique. Cela m’a pris environ 5 séances.
Photo: Laurent Dormont
Ensuite, voici un retour avec Théo Blass à propos de “Guerre future”, son premier 8c+
– En quoi consiste le crux de “Guerre future” ? On grimpe tout le temps sur la proue, donc c’est un gros effort de rési car on n’a pas les repos de “Guère d’usure” (le bon repos au début du dièdre et le petit repos sur les réglettes juste avant le crux). Quand on rejoint le crux de “Guère d’usure” on est déjà bien entamé !
– Depuis quand tu essayais ? Comment ça s’est passé ? Combien de séances ? J’essayais depuis 2 mois une variante qui suit la proue et part à gauche juste avant le crux de “Guère d’usure” et qui rejoint “Super Samson” après son crux (ce qui était initialement la ligne que Seb avait en tête en équipant la variante) mais un mouvement “low percentage” que j’arrivais à faire une fois sur 10 m’empêchait de concrétiser. Il y a deux semaines environ Seb a enchaîné “Guerre future” en restant tout le temps sur la proue et en sortant dans “Guère d’usure” (donc une variante de la variante en quelque sorte). Je me suis rendu compte que c’était assez logique comme ligne et je me suis mis à l’essayer aussi. Au bout de 2-3 séances j’ai réussi à faire la connexion (les 2-3 mouvements durs entre le bas de la proue que je grimpais déjà dans la variante initiale et le haut de la proue qui est commun avec ma méthode dans “Guère d’usure”) et je tombais dans ce qui était pour moi le crux de “Guère d’usure” (sachant qu’il a une méthode différente de celle des grands – je traverse plus bas et grimpe un peu plus sur la proue). C’était un gros effort de rési pour moi (je fais à peu près deux fois plus de mouvs que Seb), mais j’étais motivé et je trouvais la ligne très esthétique. A chaque séance je montais un peu plus haut et hier, dans une chaleur presque estivale, j’ai littéralement marché dans la voie. En tout ça m’a pris 5-6 séances, mais je connaissais déjà la majorité des mouvements en raison de mes essais dans la variante initiale et aussi dans “Guère d’usure”.
– Et maintenant, “Guère de bruit” étant donné que tu a déjà réalisé “Super Samson”? Oui j’ai envie d’essayer “Guère de bruit” – j’arrive à faire tous les mouvs sauf un qui est trop morpho. Il y a une autre possibilité pour les petits mais ca va être beaucoup plus dur (car ça m’empêche de prendre un repos quasi total que Seb prenait en mettant un gros genou dans un trou juste après le toit de “Super Samson”). A suivre !
Photo de couverture : Seb dans “Guère de bruit” (9a) – crédit : Thibaut Marot
Photo: Thibaut Marot
Even more extreme routes, here is what was missing from the mythical winter cliff of the South and its 150 routes! Indeed, the Claret crag (around Montpellier, France) has recently experienced a revival with the first ascent of the two hardest routes of the wall, “Guère de bruit” 9a, and “Guerre future” 8c+. Pierre Rouzo, Hugues Beauzille and Lucien Bérardini former bolters now missing would be proud of these new challenges! Bolted by Seb Bouin last year, the two routes were recently freed up by the French Master. “Guerre future” immediately got a second ascent by the young local Théo Blass, 12, who climbs here his first 8c+. Talk with Seb and Théo about these 2 routes.
First Seb about the bolting and the first ascent of these 2 lines.
– How did you get the idea of bolting these 2 lines at Claret last year? I had friends who were climbing at the cliff which is very nice, and I had nothing more to do there, so I went down on a static prow in order to scope the prow. There were small holds but it seemed to be possible. In addition it seemed logical to climb to the left of the prow. But I didn’t try last year.
– Can you describe “Guerre future” 8c+? This is the logical line of “Guère d’usure”, a line of resistance straight on the prow. It took me 2 sessions. For the grade I hesitated for a long time, but if we consider “Guère d’usure” as 8c, “Guerre future” is a little bit harder, and the same for “Guère de bruit”.
– Can you also describe “Guère de bruit” 9a? The 9a starts in “Guère d’usure” then turns off left of the prow just after the roof. Here comes the crux, with a spike in the face that it is easy to have left hand but that’s absolutely necessary to have right hand, with an hard move to catch it from a small left hand undercling, before going to the left and joining “Super Samson”. After a kneebar rest, it remains the last boulder crux around 7B+ boulder which is quite physical. It took me around 5 sessions.
Then it’s Théo’s turn about “Guerre future”, his first 8c+.
– How is the crux of “Guerre future”? We climb all the time on the prow, so it’s a big effort of resistance because we don’t have the rests of “Guère d’usure” (the good rest at the beginning of the dihedral and the small rest on the crimps just before the crux). When we reach the crux of “Guère d’usure” you are already pumped!
– Since when did you try? How many sessions? I had been trying for 2 months a variation that follows the proow and goes left just before the crux of “Guère d’usure” and joins “Super Samson” after its crux (which was initially the line Seb had in mind in bolting the variant) but a “low percentage” movement that I managed to do once time out of 10 prevented me from climbing it. About two weeks ago Seb did “Guerre future” staying on the prow all the time and finishing in “Guère d’usure” (so a kind of variation of the variation). I realized it was quite a logical line and started to try it too. After 2-3 sessions I managed to make the link (the hard 2-3 moves between the lower prow I was already climbing in the initial variation and the upper prow which is common with my beta in “Guère d’usure”) and I would fall into what for me was the crux of “Guère d’usure” (knowing that I got different beta compared to adult climbers – I traverse lower and climb a little more on the prow ). It was a big resistance effort for me (I do about twice as many moves as Seb), but I was motivated and I found the line very aesthetic. I climbed higher and higher everu session and yesterday, in almost summer heat, I literally walked throw the line. In all, it took me 5-6 sessions, but I already knew most of the movements due to my sessions in the initial variant and also in “Guère d’usure”.
– And now, “Guère de bruit” because you already climbed “Super Samson”? Yes I want to try it. I manage to do all the moves except one which is too morpho. There is another possibility for the little ones but it will be much harder (because it prevents me from taking an almost total rest that Seb took by putting a big knee in a hole just after the roof of “Super Samson”). To be followed!
Nostalgique de “Soudain Seul” comme il l’annonce sur son compte Instagram pour présenter son ouverture, le mutant belge Simon Lorenzi est revenu passer du bon temps sur le bloc de “Big Island” à Bleau avec des amis. Avant Noël, Simon ouvrait “Conviction bas” (8B/+), qui rajoute un puissant mouvement au 8A voisin de “Conviction” pour un départ bas des plus toniques. Simon vient de réussir “Big Conviction” (8C+) qui connecte ce même mouvement avant de récupérer le départ de “The Big Island”. Nous sommes allés à sa rencontre pour en savoir plus.
– Bravo Simon, cette ouverture t’a pris longtemps ? Oui, en gros j’ai fait 4 séances avant le nouvel an dont deux où je n’ai pas pu vraiment essayé le début car c’était humide et puis à la 5ème c’est passé ! Il faut tout de même noter que vu les 25 séances que j’ai mises l’année passée pour “Soudain seul”, je connaissais encore “The Big island” très très bien, donc on ne peut pas du tout considérer cela comme 5 séances en tout bien sûr !
– Peux-tu nous décrire la ligne ? En fait ça démarre dans “Conviction bas” qui est le départ bas de conviction que j’ai ouvert il y a quelques semaines et ça finit dans “Big Island”, le bloc que tout le monde connaît ! Donc j’ai appelé ça “Big Conviction” car “Conviction Big” ça aurait moins bien sonné ! “Soudain seul” est le départ assis de “Big Island” qui vient de la gauche du bloc tandis que “Big conviction” est le départ bas de “Big Island” en venant de la droite. Du coup on peut aussi le faire dans l’autre sens, à ouvrir : commencer dans le départ assis de “Soudain seul” et finir à droite dans “Conviction”. Cela s’appellera sans doute “Soudain convaincu” !
Photo : Arthur Delicque
– Comment compares-tu la difficulté avec celle de “Soudain Seul”. Par rapport à “Soudain Seul” c’est plus court donc moins rési mais c’est beaucoup plus éliminant car ça consiste en un seul mouvement très dur suivi de 4 mouvements assez faciles pour rejoindre le début de “Big”. D’une rampe en inversée relativement bonne avec des pieds très très mauvais, il faut réussir à se soulever du sol. Une fois en position, il faut envoyer loin à gauche sur une bonne réglette sans perdre les pieds. La cotation de ce mouvement est très dure à estimer vu les caractéristiques du bloc, je ne sais pas trop à vrai dire. Mais c’est plus dur que chaque mouvement individuel de “The Big island”.
– Quels sont tes prochains projets en bloc ? En as-tu fini avec ce bloc ou “Soudain convaincu” te motive aussi ? Pour l’instant j’en ai fini avec ce bloc et le prochain sur la liste c’est “La révolutionnaire” (ndlr: 8C+ ouvert par Charles Albert) !
Nostalgic for “Soudain Seul”, as the announcement on his Instagram account suggests, Belgian beast Simon Lorenzi has returned to the boulder of “Big Island” in Bleau in order to claim another first ascent and spend some good time with his friends. Before Christmas, Simon opened “Conviction Bas” (8B/+), which adds a powerful low start to the neighbouring 8A of “Conviction”. This weekend, Simon just succeeded sending “Big Conviction” (8C+) which links this same movement with the start of “The Big Island”. Here’s a chat with Simon.
– Well done Simon! Did this new first ascent take you long? Yes, basically I did 4 sessions before the New Year. For two of them I couldn’t really try the beginning because it was wet and then at the 5th it went! It should be noted, however, that given the 25 sessions I took last year for “Soudain Seul”, I still knew “The Big Island” very very well, so we can’t consider that’s just 5 sessions in total of course!
– Can you describe the line? In fact it starts in “Conviction bas”, which is the low start that I opened a few weeks ago, and ends up on “Big island”, the boulder that everyone knows! So I called it “Big conviction” because “Conviction big” would have sounded worse! “Soudain seul” is the Big Island sit start coming from the left of the boulder while “Big conviction” is the “Big island” low start coming from the right. So you can also do it in the other direction, which is still waiting for a first ascent: start in the sit start of “Soudain Seul” and finish on the right in “Conviction”. It will probably be called “Soudain convaincu”!
Photo: Arthur Delicque
– Compare the difficulty with the one of “Soudain Seul”. Compared to “Soudain seul” it’s shorter so less resistant but it’s much more eliminating because it consists of a single very hard movement followed by 4 easy movements to reach the beginning of “Big”. A relatively good undercling rail with very bad feet and, therefore, you have to manage to get off the ground and once in position you have to go far to the left on a good crimp without losing your (bad) feet. The grade of this movement is very hard to know given the style of the boulder, I don’t really know what to announce. But this move is harder than each individual move on “The Big Island” for sure!
– Your next bouldering projects? Are you finished with this boulder or “Soudain convaincu” also motivates you? For now I’m done with this boulder and the next one on the list is “La Révolutionnaire” (note: 8C+ opened by Charles Albert in Gros Sablons)!
*** Katie Lamb s’offre son 3ème 8B+ avec un classique de Buttermilks (Bishop) en Californie, “Direct North”. Cette ligne ouverte par le local des lieux Shawn Diamond en 2009 démarre assis au pied de l’imposante boule caractéristique des lieux de Grandma Peabody. C’est une sortie directe plus difficile du 8B classique de “Direction”. Le problème propose une escalade athlétique et assez longue (12 mouvements difficiles) dans un dévers sur arquées. C’est déjà le 3ème 8B+ bloc de la grimpeuse américaine de 24 ans qui avait réalisé l’été dernier les ultra-classiques “Jade” et “New Base Line”.
*** La collante se poursuit à Fontainebleau : Malgré des conditions un poil plus humides jeudi, Max Bertone (14 ans) a comme sa sœur profité de la collante cette semaine pour réaliser son second 8B bloc avec le magnifique “Saruman du bas” à Cuvier Sorcières (derrière le Rempart). Ce bloc assez récent (2017) mais majeur a été découvert et ouvert en départ débout par Guillaume Joubert (8A) avant que Nico Pelorson n’ouvre le départ bas dans la foulée. Un bloc magnifique très bleausard tout en sensations, compression, et talons sur une arête déversante. Voici la vidéo du run gagnant du jeune réunionnais qui avait déjà empoché le debout en 2020.
*** Brooke Raboutou dans le Tessin : On l’avait quittée à Red Rocks avec “Trieste”, son projet en bloc naturel de 2021, la championne franco-américaine découvre actuellement les blocs du Tessin en Suisse. Brooke vient de réaliser la première féminine de “La Proue” 8B classique de Cresciano, tout en blocages sur réglettes plates et pieds à plat…
*** Vidéo d’Hallucination 8C+ : Le japonais Kazuma Ise, 19 ans, nous offre la vidéo de son run de “Hallucination” 8C+, proposant une grimpe impeccable et spécialité japonaise, un réta des plus moussus. Le crux sur mono a l’air bien sordide, pour un des passages les plus durs du pays avec les 4 autres 8C+ du pays du soleil levant : “United”, “Floatin”, “Nexus” et “Nayuta” (cliquez sur l’image pour voir la vidéo)
More bouldering sends this week after the 2 nice ticks by French women!
*** Katie Lamb offers her 3rd 8B+ boulder with a classic from Buttermilks, Bishop, California, “Direct North”. This line opened by local Shawn Diamond in 2009 is a sitstart of Grandma Peabody’s giant bowl. It’s an harder exit of classic 8B called “Direction”. The problem proposes an athletic and long climb (12 hard moves) on crimps in an overhang. It’s Katie’s 3rd 8B+ after the send of “Jade” and “New Base Line” last summer!
*** Sticky conditions in Font continue: Despite a little bit of humidity on Thursday, Max Bertone (14 years old) could take profit of cold and quite dry conditions in Font like his sister. He just climbed his second 8B boulder with “Saruman du bas” in Cuvier Sorcières (a little bit behind Rempart). This recent gem was discovered and opened by Guillaume Joubert for the stand (2017, 8A) and Nico Pelorson added immediatly an 8B low start. A very beautiful boulder, Font style, smooth climbing, compression on sloper, heelhooks and some balancy moves on an overhanging arete. The video of the send in the video juste above.
*** Brooke Raboutou is currently visiting Ticino, Switzerland with the first female ascent of Cresciano’s classic, “La proue” with slopy edges, poor feet and body tension required…
*** Video of “Hallucination” 8C+: Japan young gun Kazuma Ise, 19 years old shares the video of his send of “Hallucination” 8C+, with a very smooth climbing and a tricky mantle in the moss (!). The crux on monos looks insane, for one of the most difficult problem of the country with the 4 other 8C+ “Floatin”, “United”, “Nexus” and “Nayuta”. (Click on the image above for the video).
