En novembre dernier, le groupe CAF Excellence s’est attelé au travail de la grande voie dure mythique de Sardaigne, “Hotel Supramonte”, 11 longueurs, 8b (400 m) nichée dans la gorge de Gorropu. Découverte des lieux pour les jeunes encadrés par les vieux briscards François Lombard, Yann Ghesquiers et Didier Angonin. Avec un beau à vue à la clé pour Tanguy Mérard !
Great video : In November 2021, the Excellence group from FFCAM (French Mountaineering Asssociation) paid a fighting visit to the mythical multipitch route of Sardinia, “Hotel Supramonte”, 11 pitches, 8b (400 meters) located in the Gorropu gorge. Reccie of the line led by old-hands French rock climbers François Lombard, Yann Ghesquiers and Didier Angonin… With a nice onsight ascent by Tanguy Mérard!
“Même si la falaise s’appelle Terra Promessa, je n’avais pas pensé auparavant qu’elle accueillerait la voie la plus difficile d’Arco et d’Italie. Les voies dures de niveau 8b/8c ont été développées principalement par Reini Scherer à la fin des années 90 et depuis le développement de cette falaise s’était quasiment arrêté. Il y avait encore pas mal d’endroits où le rocher était vierge, mais la question était de savoir si ça grimperait en libre. Alfredo Webber, une fois de plus, a su déceler cette merveilleuse ligne, s’est motivé et a équipé la voie, mais le point d’interrogation concernait le tout début. J’ai trouvé une boucle légèrement à gauche en utilisant quelques pinces plates et de minuscules arquées, j’ai bougé 3 spits, et il est devenu évident que la ligne était possible ! Nous avons travaillé le projet quelques jours à l’automne avec Stefano Ghisolfi. Finalement, j’ai senti que j’étais assez proche de faire la voie, mais malgré cet hiver extrêmement sec, la falaise n’est pas vraiment un spot d’hiver et la colo du crux a de plus en plus mouillé. La voie a séché en mars et après quelques jours de travail, j’ai fait la première ascension en libre de “Wonderland”, une de mes premières ascensions dont je suis le plus fier. En ce qui concerne la cotation, je sais que la voie est considérablement plus difficile que la plupart des 9b, mais c’est difficile de savoir si elle franchit vraiment la barrière du 9b+…”
In March, Adam Ondra did the first ascent of what he called the hardest route in Italy with “Wonderland” 9b/+ located in Terra Promessa, Arco. Here is the video of the send and his commentabout his “biggest achievement this year so far”!
“Even though the crag is called Terra Promessa (Promised Land), I hadn’t thought that it would once host Arco’s and Italy’s hardest route. The hard routes around 8b and 8c were developed mainly by Reini Scherer in the late 90s and since the development of this crag has mostly stopped.
There were still quite a few spots where the rock was untouched, but the question was if it would go. Alfredo Webber, once again, saw this wonderful line, put the effort, and placed the bolts, but the question mark was about the very beginning. I found a detour slightly to the left using a few very slopy pinches and tiny crimps, replaced 3 bolts, and it was obvious that line was possible !
We worked on the route for a few days in the autumn with Stefano Ghisolfi. Eventually, I felt I was quite close to sending, but despite this winter being extremely dry, this crag is not exactly winter crag and the crucial tufa kept seeping. The route dried up in March and after a few days of work, I did the first free no-fall ascent through “Wonderland”, some of my proudest first ascents.
Regarding the grade, I know it is considerably harder than most of the 9b’s, but if it really breaks into the 9b+ barrier, it is really difficult to know…”
Deux belles réalisations féminines en grande voie ont eu lieu récemment. En compagnie de Romain Noulette qui l’enchaine aussi, Solène Amoros vient de réaliser une répétition éclair de “La Ramirole” dans le Verdon (150m, 5 longueurs, 8b). Réalisée aussi récemment par Kathy Choong, cette grande-voie athlétique est située au secteur du même nom en rive gauche. Offrant un effort athlétique et ludique sur colos dans un dévers prononcé (plus de 60 mètres d’avancée pour 150 m de hauteur), “La Ramirole” (8a+, 8a, 8b, 8a, 7a) a été enchainée par Solène après un “fight mémorable” d’après ses dires.
“Il y a une semaine avec Romain nous avons décidé spontanément de nous rendre dans le Verdon pour 4 jours. Mon projet principal cette année est une couenne à La Ramirole, donc je voulais regrimper là bas pour me réhabituer au style et voir ma progression après des mois d’entrainement. J’ai toujours rêvé de grimper des grandes voies dans cette grotte majestueuse, et c’était un moyen parfait de démarrer la saison ici ! La grande-voie “La Ramirole” est très impressionnante, avec 4 longueurs dans le 8ème degré et au total 60 mètres de dévers. Je l’ai réussie à mon second jour, en réalisant en tête toutes les longueurs et me battant vraiment beaucoup dans chacune d’entre elles. A la fin, cela s’est fini en une parfaite ascension sans tomber avec Romain, et une de mes réalisations les plus dures en grande voie ! Un jour que nous nous rappellerons pendant longtemps !”
En Sardaigne, c’est l’expérimentée grimpeuse polonaise Aleksandra Taistra qui se distingue avec une répétition en libre de l’exposée grande-voie “Olteconfine” 7c max, 7a obl/A3+ (ouverte par Fabio Palma, Matteo Della Bordella et Domenico Soldarini). La voie est située dans le mur de Gennirco dans la région de Baunei (Est de l’île). 8 longueurs (7c, 7a+,6c trad, 7c, 7a+,7a,7c, 6a). Sur du caillou très fragile, la voie fait 220m de haut pour seulement 31 points, un combat mental pour Aleksandra. “J’ai du mettre tous mes efforts pour être au top de ma forme physique et de ma conti, pour accompagner la force mentale que j’ai acquise avec toutes ces années de grimpe. Le rocher sale et fragile a été la plus grosse difficulté à surmonter, probablement personne ne s’y était aventuré depuis longtemps, et le côté expo R3+/III m’a causé du stress. J’ai pu protéger quelques endroits dans certaines longueurs avec des friends. J’ai bossé la voie en avril et je l’ai libérée fin avril. C’est la grande-voie le plus compliquée que j’ai jamais réalisée !”
2 nice mltipitch sends have been done recently by women. Joined by Romain Noulette who freed it too, Solène Amoros could do a quick repeat of “La Ramirole” multipitch in Verdon gorge (8b). Earlier this Spring, it was Kathy Choong who climbed it. Solène finished this athletic cave multipitch (60 meters overhang for 150 meters of height, 5 pitches 8a+, 8a, 8b, 8a, 7a) after a huge fight.
“A week ago with my friend Romain we spontaneously decided to go to the Verdon gorges for 4 days. My main project this year is a single pitch in La Ramirole sector, so I wanted to go there to readapt to the style and check my progression after a few months of training. I’ve always dreamed of climbing the multipitches in this majestic cave, and it was a perfect way to start the season there ! La Ramirole (the route) is super impressive, with four pitches in the 8th grade and a total of 60 m overhang. I sent it on the second day, leading every pitch and fighting super hard in every single pitch! In the end, it was a perfect no fall ascent with Romain, and it makes it one of my hardest multipitches sends to date! A day we will remember for a long time!”
In Sardinia, experimented Polish climber Aleksandra Taistra did a rare repeat of “Oltreconfine” multipitch. Multipitch “Olteconfine” consists of 220 meters of most beautiful climb on the Ginnirqu wall in Baunei region. The route has 8 pitches (7c, 7a+,6c trad, 7c, 7a+,7a,7c, 6a), divided by large ledge. It offers climbing in many different rock formations.
“Those words from one of the climbing guides filled me with optimism – however, what was then happening on that wall was a completely different story… On the full length of the route, so 220 metres, there are only 31 spits, and I sincerely doubt I’ve counted it wrong because I missed one or two… Technical challenges of each pitch quickly became secondary to me, I have focused all my efforts on reaching maximum physical fitness and stamina, to accompany the mental strength I’ve been mastering for years. Dirty and very fragile rock was a big difficulty as well, probably no one touched it in a very long time, which on R3+/III can cause some additional stress.”
L1 (7c 40m 8 spits) L2 (7a+ 40m 5 spits) L3 (6b 30m trad) L4 (7c 30m 6spits) 7c+ in my opinion L5 (7a+ 15m 2 spits) L6 (7a 20m 2 spits) L7 (7c 25m 4 spits) 7c+ in my personal opinion L8 (6a 20m 3 spits)
“On some pitches I’ve added a few friends and I’ve found some threads.
I’ve been dogging this route mainly on my own in April – it wasn’t very convenient due to a lot of traverses and big runouts. I’ve finally lead the route on 27th of April with Jacek Wejster and I can safely say it was the most mentally challenging multipitch I’ve ever done! Small, but very important step ahead in my career.”
Adam Ondra revient dans une superbe video sur quelques premières ascensions établies en février dernier à Hotel Olivo, Bus de La Stria, Arco (Italie). Retrouvez le prodige tchèque dans “Bombardino” 9a+/b (équipé par Alfredo Weber) qui propose une intensité inouïe et “La Bomba” 9b un extension de cette première qu’il avait équipé il y a 10 ans sur un superbe calcaire bleu et gris. Deux King lines majeures à découvrir en images !
Adam Ondra bout this lastest video: A perfectly cut, steep and exposed line in the vicinity of Arco (Italy) with perfect blue and grey limestone and impeccable tufas, has attracted me since I first noticed it. In 2012, I could bolt the last great line to the right of the wall. “A series of 3 beautiful tufa features, with just enough holds in between them. But once the last tufa finishes, it remained a mystery. I bolted it, but I could not really think of any sequence to make that section climbable. I abandoned the project, and 10 years later, I was back to see if something had changed. With a new perspective and experience, I could finally see a way how to pass through this section while I got also distracted by a bit easier variation, which turned out to be not easy at all. Watch the story of “Bomba” 9b, and it’s a slightly easier variation of “Bombardino” 9a+/ 9b in the new video! Featuring also Jakob Schubert, Pietro del Pra and Alfredo Webber. It was a great process of spending there great days with my friends, bolting together, being motivated to deal with often freezing conditions, and sharing the beta. Big thanks go to everybody who was part of the process!”
Adam Ondra profite actuellement d’Arco et de ses voies dures sur un long séjour avant de bientôt tenir le biberon ! Un peu fâché par l’épée d’ “Excalibur” (possible 9c ?) qu’il n’a toujours pas vaincue, Adam se venge au fleuret avec la première ascension de “Wonderland” au secteur Terra promessa, un 9b “dur” qu’il hésite à affubler d’un +. Plus difficile pour les moins grands que lui, le Tchèque envisage même de sortir le slash pour la voie avec 9b/b+, ce qui en ferait la plus dure d’Arco (Ghisolfi ne lui en voudra pas pour la décote d'”Erebor”). “Wonderland” a été équipée par Alfredo Weber et à l’automne dernier Adam en a proposé un départ plus naturel (ainsi que rajouté quelques plaquettes). Bien que calé en novembre, il a dû attendre mars pour que la voie sèche et soit réalisable.
On en vient à se demander quelle partie de l’iceberg “Wonderland” donne à voir. Depuis l’assaut des trois mousquetaires (Ondra, Ghisolfi et Schubert) contre “Excalibur”, le Tchèque semble à nouveau monter en puissance. Des vidéos récentes le montrent dans un de ses exercices favoris, le à-vue (jusqu’à 8c au secteur Pizarra) et les voies dans le 9 tombent comme des mouches: “Sprengstoff” 9a (Lorüns), “Guerriero del Futuro” 9a (Covolo), “Bombardino” 9a+/b FA (hotel Olivo), “Bomba” 9b FA (hotel Olivo) et tutti quanti !
Si “Excalibur” ne lui convient pas, rien ne dit qu’un autre 9c potentiel n’occupe pas les véritables efforts d’Ondra, qui décidément enchaîne les voies dans le “ventre mou” du 9 avec une vitesse frôlant la précipitation !
Adam Ondra is currently enjoying Arco and its extremes lines, before holding the baby bottles! A little aggrieved by the ‘Excalibur’ sword (9c potential?) that dares resist him, Adam fences his way through the first ascent of ‘Wonderland’ at the Terra Promessa sector, a hard 9b for which the + is very close. Harder for the more vertically challenged than him, the Czech seems to have settled for 9b/b+, and that would made it the hardest in Arco (Ghisolfi won’t hold his downgrade of ‘Erebor’ against him, right?). ‘Wonderland’ was bolted by Alfredo Weber and last autumn, Ondra proposed a more natural beginning and added a few bolts.
What part of the iceberg is ‘Wonderland’ showing? Since the unsuccessful siege of ‘Excalibur’ by the three musketeers (Ghisolfi, Schubert and Ondra), the Czech seems to go from strength to strength. Recent videos show him in one of his favourite exercises, onsighting up to 8c and routes in the 9th grade are falling like flies: “Sprengstoff” 9a (Lorüns), “Guerriero del Futuro” 9a (Covolo), “Bombardino” 9a+/b FA (hotel Olivo), “Bomba” 9b FA (hotel Olivo) e tutti quanti!
If ‘Excalibur’ does not suit him, nothing says he’s not investing some valuable time and effort into another potential 9c…
“Arenauta” 9b, c’est fait pour Ghisolfi ! Le site de Sperlonga, sur la côte entre Rome et Naples, abrite une grotte connue pour ses lignes corsées que Stefano a déjà visitée plusieurs fois, la dernière il y a de ça huit ans pour “Grandi Gesti” 8c+.
En ce début 2022, il est retourné dans la grotte pour travailler un vieux projet quasiment horizontal sur 20m, équipé par Giuliano Tarquini en 2002, que Laura Rogora aurait essayé en vain. Lors de sa première visite, Ghisolfi s’est rendu compte que ses mollets n’encaissaient pas la charge pour bloquer les genoux et délayer. Un problème qui rappelle Ondra dans “Silence”, tiens.
C’est lors de la deuxième fournée, les mollets dûment raffermis, que l’Italien est venu à bout de la voie, qu’il surnomme “Arenauta” et propose à 9b. On notera quand même que dans son échelle de cotations perso, Stefano en fait un “Tribolo ma passo” (je galère mais je passe?).
Si la cotation est confirmée, “Arenauta” deviendrait la voie la plus dure des sud et centre de la Botte.
Pour une idée de la voie, voici la vidéo d’un essai vieille de quelques jours en plus de la vidéo qu’on vous avait déjà relayé il y a une semaine. Après “Erebor” et “Lonely Planet” (sans oublier “One Slap”, “Queen line” ou “Lapsus”), Stefano continue de proposer des premières ascensions extrêmes en Italie, et de dessiner les contours du haut-niveau dans son pays.
“Arenauta” 9b, first ascent by Ghisolfi! The Sperlonga crag, on the coast between Rome and Naples, houses a famous cave known for its hard lines that Stefano has visited a few times, the last 8 years ago for ‘Grandi Gesti’ 8c+.
In early 2022, the Italian returned to the cave to check out an old project consisting of a virtually horizontal 20m-long roof, bolted by Giuliano Tarquini in 2002, that Laura Rogora has apparently tried, in vain. During his first visit, Ghisolfi realised his calves weren’t able to sustain the effort necessary to kneebar and shake out. An issue reminiscent of Ondra in ‘Silence’.
It is on his return, his calves duly prepared, that the Arco man freed the project, to which he gave the name ‘Arenauta’ and proposed as 9b. Let it be known that in his personal grading scale, Stefano gave it ‘Tribolo ma passo’ (I struggle but I send?).
If the grade is confirmed, ‘Arenauta’ would be the hardest line in central and southern Italy.
For an idea of the route, watch above a video of an attempt that is only a few days old, in addition to the one we shared last week. After ‘Erebor’ and ‘Lonely Planet’ (not to mention ‘One Slap’, ‘Queen line’ or ‘Lapsus’), Ghisolfi continues to churn out extreme first ascents in Italy, and to shape the top level in his home country.
Elias Iagnemma est le bloqueur italien qui s’impose dans le game depuis sa répétition du classique de Varazze, “Gioia” il y a un an. Une nouvelle prouesse est à mettre à son actif, avec l’ouverture hierdu bloc le plus dur de la péninsule, “Ganesh” 8C+ à Tintorale dans les Abruzzes (Italie centrale, nord-est de Rome), un endroit où il avait débuté des ouvertures de bloc le printemps dernier. Voici sa réaction laissée sur les réseaux sociaux :
“Le 26 mai dernier mon frère et moi avons commencé à donner vie à ce bout de caillou. Nous ne pensions pas le moins du monde à ce qui se cachait sous ce lierre. A la fin de l’intense journée de nettoyage, incrédules et émerveillés, nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire comme deux enfants heureux d’avoir reçu leur glace. Jusqu’à hier, jamais aucun passage que j’ai gravi ne m’avait procuré de telles sensations. Puis comme par magie, les bonnes méthodes trouvées, j’ai pu isoler les mouvements de la partie haute. Les jours suivants, je me suis concentré sur le bas du bloc : j’ai effectué peut-être 4/5 tentatives avant que mes doigts ne commencent à saigner et que mes poulies n’implorent grâce. Enfin, après 8 jours d’essais, j’ai résolu le crux. Ça m’a donné une motivation folle pour devenir plus fort et essayer de tout empiler. J’ai répété des passages de tous types et difficultés mais aucun d’entre eux ne se rapproche de l’intensité de ce bloc. J’ai passé des jours et des jours à essayer cette ligne de rêve avec des mouvements que je trouve parfaits. Rien ne peut être réalisé à l’arrache, de la position du corps à la position de chaque doigt sur chaque prise. Bref, après 12/15 séances, je ne me souviens plus du nombre exact, j’ai rétabli en haut de ce passage hier, incrédule et content de ce que je venais de réaliser, certainement le bloc le plus difficile que j’ai jamais grimpé et essayé jusqu’à présent ; mais aussi incrédule et content d’avoir donné aux Abruzzes et à l’Italie un bloc de cette intensité. J’espère qu’un jour quelqu’un viendra donner son avis sur la beauté et la difficulté de ce chef-d’œuvre. Je précise que grimper à “Tintorale” n’est pas commun : grimper sur ce type de rocher demande un grand respect car c’est un rocher très tendre et donc s’il a plu les jours précédents ou qu’il y a un taux d’humidité très élevé, il faut savoir abandonner pour éviter de casser des prises.”
Elias Iagnemma is the Italian boulderer who is among the most active since his repeat of the classic of Varazze, “Gioia” a year ago. A new feat is to be put to his credit yesterday with the first ascent of the hardest boulder of the peninsula, “Ganesh” 8C+ in Tintorale in Abruzzo (central Italy, North-East of Rome), a place where he started bouldering develoments last spring. Here is his reaction on social networks:
“On May 26, 2021, my brother and I began to bring this piece of rock to life. We didn’t think about what was hidden under this ivy. At the end of the intense day of cleaning, incredulous and amazed, we looked at each other and started laughing like two children happy to have received their ice cream. Never any passage that I climbed until yesterday had given me such great feelings. Then as if by magic the good betas found I was able to solve the movements of the upper part. The next few days I concentrated from the bottom up, made maybe 4/5 attempts before my fingers started bleeding and my pulleys were begging for mercy. Finally, after 8 days of trying, I managed to solve the crux. That day gave me crazy motivation to get stronger and try to link all. I have repeated passages of all types and difficulties but none of them were close to the intensity of this problem. I spent days and days of solving that dream line with perfect moves in my opinion. Nothing can be done quiclky, you shoulf find the perfect body position ans the correct postion for each finger on each hold. Anyway, after 12/15 sessions, I can’t remember the exact number, I mantled at the top of this boulder yesterday, an unbelievable and psyched with what I had just achieved, certainly the most difficult boulder I have ever climbed and tried so far but also to have given Abruzzo and Italy a boulder of this difficulty. I hope that one day some people will come and give their opinion on the beauty and the difficulty of this masterpiece. I specify that climbing in “Tintorale” is not common: climbing on this type of rock requires great respect because it is a very soft rock and therefore if it has rained the previous days the rocks keeps the humidity so in this case you have to give up in order to avoid breaking holds.”
Après avoir proposé de nouvelles voies extrêmes à Arco l’an dernier avec entre autres “Erebor” et “The Lonely Mountain“, le mutant italien Stefano Ghisolfi a changé d’endroit en ce début 2022 et s’est trouvé un projet à la grotte dell’Arenauta à Sperlonga. Cette grotte connue située sur la côte d’Italie centrale entre Naples et Rome est connue pour ses concrétions et son dévers généreux en bord de plage et mer Tyrrhénienne, non sans rappeler Kalymnos ou les Baléares, avec le 8c+ de conti “Grandi Gesti” en voie phare. Stefano a déjà fait 8 jours sur place et se frotte à un projet empilant le plafond sommital de 20 mètres d’avancée, avec un pas de bloc final sur mono des plus coriaces. Il lui en manque encore un petit peu, mais il reviendra sûrement très rapidement tenter de conclure l’affaire, qui s’annonce une nouvelle fois corsée ! A découvrir dans la vidéo ci-dessous.
After his extreme propositions last year in Arco with “Erebor” and “The lonely mountain”, Stefano Ghisolfi moved to Sperlonga this beginning of 2022 in order to try a project in the amazing Grotta Dell’Arenauta. This famous cave remembering Kalymnos or Mallorca is located in the center of Italy, between Roma and Napoli. Grotta Dell’Arenauta is known for its huge tufas, its steepness and its not so bad landscape close to the beach and the Tyrrhenian sea. The famous route here is stamina monster “Grandi Gesti”, 8c+. Stefano already spent 8 days here and projected a route finishing in the huge 20 meters final roof of the cave with a final top crux on monos. He was quite close but no cigar, so needs to come back to free this beast. Discover the project in the video below!
On avait laissé le crack Autrichien à Siurana après sa réalisation du triptyque du secteur “La Capella”. C’est à Eremo di San Paolo, Arco en Italie que Jakob Schubert refait surface ce début d’année avec une nouvelle réalisation éclair, celle de “Erebor” 9b. C’est déjà la 4ème ascension de la voie après Ghisolfi, Rogora et Ondra. Il est arrivé une petite mésaventure à Jakob, qui, a cassé une prise de pied en crochetage talon juste sous la chaine, ce qui lui a valu un beau vol plané. Il a empoché la voie à l’essai suivant en trouvant une méthode alternative plus dure à cet endroit, mais ne changeant pas le niveau. Au vu de la facilité avec laquelle il répète les voies en 9a+ et 9b ici et là (9 réalisations en 9b et +) on serait curieux de le voir sortir des standards et de sa zone de confort en falaise, en essayant des voies plus dures, moins répétées ou proposer lui aussi des premières ascensions vraiment extrêmes. Qui vivre verra ! On vous laisse avec la vidéo de Stefano Ghisolfi dans la première ascension de la voie.
We left the Austrian machine in Siurana after his send of the triptych of the sector “La Capella”. He is back again this weekend in Eremo di San Paolo, Arco, Italy with a new quick send of “Erebor” 9b. It is already the 4th ascent of the route after Ghisolfi, Rogora and Ondra. A little mishap happened to Jakob, who broke a foothold while pressing hard on a right heelhook just below the anchor and as a result took a good whipper. He immediately found a new, harder, beta which in his eyes doesn’t change the grade, and climbed the route at his next go. In view of Jakob’s margin when it comes to routes in the 9a+ and 9b range (9 sends of 9b and +) we would be curious to see him venture away from the established standards of rock climbing and out of his comfort zone, with harder routes that are also less repeated, or by claiming extreme first ascents. We will see in the future! Here is the video of Stefano Ghisolfi during the first ascent of “Erebor”.
Stefano Ghisolfi vient de réaliser hier la première ascension d’un nouveau projet extrême à Eremo di San Paolo, Arco avec “The Lonely Mountain” ! Cette voie n’est autre que la directe de sortie de “Erebor” (autour du 9b) qu’il avait réalisée en janvier dernier. C’est bien parce qu’il n’arrivait pas à cocher “The Lonely Mountain” que Stefano avait rajouté un point pour une variante de sortie plus facile et ainsi proposer “Erebor”. “The Lonely Mountain” est la première voie que Stefano a 100% équipée, en juin 2020, c’est donc une satisfaction personnelle d’ainsi boucler le processus démarré il y a 36 mois.
“Après avoir réalisé “Erebor”, je me suis rendu compte que la version originelle était possible et j’ai commencé à essayer la section du milieu qui est dure et indépendante à cette voie, avec des mouvements torrides et un dynamique sur une petite arquée. Cela me semblait dur au début mais j’ai pas mal changé mes méthodes dans chaque section et je l’ai finalement réussi. Bien que ce soit plus dur de lui proposer une cotation, je pourrais suggérer un 9b symbolique même si je trouve cela plus dur qu'”Erebor”.”
C’est donc déjà la 9ème voie en 9b et plus de Stefano qui, sans compter la première de “Lapsus” et la répétition de “La Capella” (qui pourraient être un peu moins dures), a déjà accroché à son tableau de chasse trois 9b+ (“Perfecto Mundo”, “Bibliographie” et “Change”), des répétitions de “Stoking the fire”, “FRFM”, “One slap”, “Queen line” et la première ascension de “Erebor”. À coup sûr un des grimpeurs parmi les plus expérimentés en matière d’extrême sur la planète !
Yesterday, Stefano Ghisolfi claimed the first ascent of an extreme project at Eremo di San Paolo, Arco, Italy with “The Lonely Mountain”! This route is the direct exit of “Erebor” (around 9b), a route Stefano established last January. Stefano wasn’t able to send this directissima, added a bolt to the left and created “Erebor”. “The Lonely Mountain” is special for him because it was the first route he bolted (in June 2020) so it marks the end of a 36-month process.
“Ended the year just as it started, with the ascent of the very first route I bolted in my life. And this is actually the first version I bolted in June 2020, it looked impossible at first so I added a bolt on the left and climbed “Erebor” last January. After that, I figured out the original version was possible and started trying the middle section, which is hard and exclusive of this route, adding some spicy moves with a dynamic from a very tiny crimp. It felt very hard at the beginning, then I changed almost all the betas in every section and finally climbed it today. And it’s even harder to grade it, so I can suggest a symbolic 9b, even if it is harder than “Erebor”.“
It’s Stefano’s 9th route in the 9b range and above, without counting “Lapsus” and “La Capella” as they may not be as hard as first thought. Stefano has climbed three 9b+ (“Perfecto Mundo”, “Bibliographie” and “Change”), repeated “FRFM”, “Stoking the fire”, “One Slap”, “Queen line” and did the first ascent of “Erebor”. For sure one of the strongest rock climbers in the world!
Le grimpeur italien Jacopo Larcher vient de réaliser la première répétition de la voie “Into the Sun” la semaine dernière. Cette voie de trad avait été établie en 2017 par Bernd Zangerl à Murgtal en Suisse; elle combine une traversée et une voie très courte et explosive en trad proche du highball. Jacopo commente sa réalisation :
“Après notre expédition au Pakistan, j’ai ressenti le besoin de me concentrer à nouveau sur les couennes et les blocs, au moins pendant quelques mois. Pas de course à pied, pas de longues journées en montagne : juste du caillou et (pour moi) des mouvements difficiles ! Dernièrement, je me suis particulièrement intéressé à l’exploration des différents aspects de l’escalade traditionnelle. Au sein de cette même discipline, il existe une grande variété de styles, souvent complètement opposés, ce qui la rend si intéressante pour moi. Je me souviens avoir lu l’article sur la première ascension d’ “Into the sun” par Bernd et avoir été très curieux. Cela semblait être quelque chose de différent de toutes les autres ascensions traditionnelles que j’avais essayées ou vues, ce qui m’a motivé encore plus à y aller et y jeter un œil. Je pense que c’est important de parcourir les premières ascensions des autres ; c’est inspirant et rafraîchissant de découvrir des visions différentes, peut-être sortir de notre zone de confort et ouvrir notre esprit à différentes possibilités. Chacun voit quelque chose de différent debout devant un rocher et trouve différentes solutions/approches pour le gravir. Cette variété de visions et cet échange est ce qui fait grandir notre sport et nous-mêmes !
Cet automne, j’ai finalement décidé d’aller à Murtgal et rendre visite à l’itinéraire de Bernd. C’était ma première fois là-bas et je suis vraiment tombé amoureux de cette vallée calme et magnifique ! Le rocher qui broute n’est pas le meilleur que vous souhaiteriez, mais la nature et le calme rendent cet endroit si spécial. “Into the sun” est situé sur un gros rocher qui héberge plusieurs problèmes, il en traverse tout le bloc de droite à gauche. L’itinéraire est essentiellement une rallonge de sortie du highball déjà existant de Bernd appelé “V.I.P.” (“Very Important Papagei“), qui se termine sur un bac à côté d’un relais boulonné. C’est de loin la partie la plus difficile de toute la montée, après avoir sauté les points, on traverse à gauche avec une grosse fissure évidente et termine sur l’autre face du rocher avec un réta légèrement plus dur. Cette toute dernière section a été escaladée comme un highball, une approche bien différente du trad’. L’escalade est facile, mais le rocher est souvent humide et ne semble pas toujours solide, c’est pourquoi je pense qu’il est encore plus logique de l’escalader avec du matériel au lieu de le faire comme un highball. En tant que grimpeur traditionnel, c’est exactement comme ça que je l’aurais ouvert. Après la première session, j’avais de bonnes sensations, car je pouvais gravir le long problème de bloc en deux sections, mais les derniers mouvements (du problème de bloc) se sont avérés être un véritable combat pour moi et j’ai dû investir plusieurs sessions supplémentaires et beaucoup d’énergies pour finalement le gravir. Le plus gros problème, en dehors de la difficulté intrinsèque, étaient les conditions. En raison du brouillard, les prises, particulièrement les prises de départ, étaient pour la plupart humides, je devais donc essayer de gravir le reste du bloc avec des chaussons et mains mouillées. La période chargée d’ouverture de voies que je traversais n’a pas aidé à profiter des rares jours de bonnes condis dehors, mais m’a donné une motivation supplémentaire pour tirer le meilleur parti de chaque session ! Après être tombé plusieurs fois dans le dernier mouvement, le dernier jour avant la grosse tempête de neige (alias fin de saison possible pour ITS), j’ai réussi à l’enchainer avec des conditions idéales : c’était une si bonne sensation ! Honnêtement, j’étais content de la décision de gravir la dernière section en mode trad plutôt que highball, car mes doigts étaient complètement engourdis dans la fissure et je ne sentais plus rien avec l’onglée au dernier rétablissement.
Alors maintenant, la grande question, que tout le monde me pose, est… Qu’est-ce que “Into the sun” ? Est-ce une voie traditionnelle ou un highball ? Comment peut-on décrire cet itinéraire ? Honnêtement pour moi la plus grande question est autre… Doit-on tout nommer et tout faire rentrer dans une case ? Personnellement je ne pense pas ! Pour moi, “Into the sun” est la vision de Bernd sur la façon de gravir un beau rocher. C’est ainsi qu’il s’est mis au défi et s’est remis à grimper après une blessure qui, selon les médecins, ne lui permettrait plus de grimper. Il a réussi à surmonter cet énorme défi et en a lancé un nouveau pour les autres grimpeurs. Je l’assume, je l’ai trouvé vraiment difficile et j’ai vraiment apprécié le processus. C’est ce que je pense que l’escalade devrait être. Quelqu’un d’autre aurait équipé, quelqu’un d’autre l’aurait taillé, quelqu’un d’autre l’aurait tenté en solo et probablement la plupart n’auraient jamais imaginé l’escalader…
Je pense que Bernd l’a grimpé dans le meilleur style et personnellement, je l’aurais fait de la même manière si cela avait été mon ouverture. La seule chose que j’aurais fait différemment, c’est le départ : pour moi, il aurait été plus logique de commencer par le départ debout du bloc au lieu d’ajouter les premiers mouvements difficiles… mais encore une fois, c’est exactement ce qui est cool avec l’escalade , tout le monde voit quelque chose de différent. Merci encore pour l’expérience Bernd et bien joué pour la première ascension… et bien sûr un grand merci à Babsi, Mauro, Andrea et Michi pour leur soutien. Cela n’aurait pas été possible sans vous!”
Italian climber Jacopo Larcher successfully made the first repeat of Bernd Zangerl’s route “Into The Sun” last week. This trad climb was established by Bernd in 2017 in Murgtal, Switzerland.
Jacopo comments: “After our expedition to Pakistan I felt the need to focus again just on single pitches and boulders, at least for some months. No running, no long days in the mountains: just rock and (for me) hard moves! Lately I’ve been particularly interested in exploring the different aspects of trad climbing. Within this same discipline there is a wide variety of styles, often completely opposite, which makes it so interesting to me. I remember reading the article about Bernd’s first ascent of the “Into the sun” and being very curious about it. It seemed to be something different from all the other trad climbs I’d tried or seen, which motivated me even more to go and have a look at it. I like, and I think it’s important, to check out other’s first ascents; it’s inspiring and refreshing to see other’s visions, maybe get out of our comfort zone and open our mind to different possibilities. Everyone sees something different while standing in front of a piece of rock and finds different solutions/approaches to climb it. This variety of visions and this exchange is what makes our sport and ourselves growing!
This fall I finally decided to go Murtgal and check Bernd’s route out. It was my first time there and I honestly fell in love with that quiet and beautiful valley! The sharp rock isn’t the best you would wish for, but the nature and the quietness make that place so special. “Into the sun” is located on a big boulder, which hosts several problems, and it traverses the entire block from the right to the left. The route is basically a top out of Bernd’s existing highball called “V.I.P. (Very Important Papagei)”, which ends on a jug next to a bolted belay. This is by far the hardest part of the entire climb; after skipping the bolts, you traverse left on an obvious big crack and top out on the other side of the boulder with a slightly harder mantle. This very last section has been climbed as a highball stating from a different problem. The climbing is easy, but the rock is often wet and doesn’t seem always solid, that’s why I think it makes even more sense to climb it on gear instead of doing it as a highball. As a trad climber, that’s exactly how I would do it. After the first session I had a good feeling, as I could climb the long boulder problem in two sections, but the last few moves (of the boulder problem) turned out to be a real struggle for me and I had to invest several more sessions and a lot of energies to eventually climb it.
The biggest struggle, apart from the hard climbing, were the conditions. Due to the fog, the starting holds/footholds where mostly damp, so you had to try to climb the rest of the boulder with wet climbing shoes/hands. The packed period of routesetting didn’t help to take advantage of the sporadic good daysbut gave me an extra motivation boost for making the best out of every session! After falling off the very last move many times, he last day before the big snow storm (aka possible end of the season for ITS) I managed to climb it first go with prime freezing conditions: it was such a good feeling! I honestly was happy with the decision to climb the last section as trad climb, as my fingers got completely numb in the crack and I couldn’t feel anything on the last mantle.
So now the big question, which everyone is asking me, is… What is “Into the sun”? Is it a (green point) trad climb or an highball? How can we describe it? Honestly for me the biggest question is another one… Do we need to give a name to everything and fit in into a box? I personally don’t think so! For me “Into the sun” is Bernd’s vision of how to climb a nice piece of rock. It was the way how he challenged himself and got back to climbing after an injury, which according to the doctors wouldn’t allow him to climb anymore. He managed to overcome this huge challenge and set a new one for the other climbers. I take it on, found it really hard and I really enjoyed the process. That’s what I believe climbing should be. Someone else would have bolted, someone else would have chipped it, someone else would have free solo it and probably the most part would have never imagined to climb it…
I think he did it in the best style and I personally would have done it the same way if this would have been my FA. The only thing I would have done different is the start, for me it would have make more sense to start from the stand start of the boulder, instead of adding the first few hard moves… but once again, that’s exactly the cool thing about climbing, everyone sees something different. Thanks again for the experience Bernd and props for the FA… and of course big thanks to Babsi, Mauro, Andrea and Michi for the support. It wouldn’t have been possible without you!” Pics: Andrea Cossu
Adam Ondra a décidé de passer un peu de temps à Arco, la ville où il s’est marié début septembre. Et à peine arrivé pour cette sorte de lune de miel, le voilà qui répète Erebor, la ligne équipée et enchainée par son ami Stefano Ghisolfi en janvier de cette année.
La voie, cotée 9b/+, a depuis été répétée par Laura Rogora le mois dernier, faisant d’elle la première femme à ce niveau. Malheureusement pour les deux Italiens, Adam Ondra se prononce pour 9b. Il explique aussitôt être un peu gêné d’ainsi dévaluer la performance de la jeune femme, mais opte pour l’honnêteté et assure que Rogora est capable de bien plus.
Le Tchèque explique avoir trouvé une méthode différente de celle de Ghisolfi (qu’il estime bien à 9b/+!) dans le crux du haut, un peu morphologique mais adaptable quand même. Il a passé un jour sur Erebor en avril, et trois de plus cette fois-ci.
“Un peu de temps”, “Ondra” et “Arco”? On se prend à rêver de quelques étincelles. Ghisolfi va-t-il lui ouvrir son projet actuel ? Le secteur de Laghel, avec son 9c potentiel, va-t-il rester fermé ? Le Tchèque va-t-il sortir le perfo ?
Adam Ondra decided to spend some time in Arco, the town where he got married in early September this year. And no sooner has he arrived on this sort of honeymoon that he clips the anchor of Erebor, the line bolted and FAed by his friend Stefano Ghisolfi in January this year.
The route, graded 9b/+, has since been repeated by Laura Rogora last month, which made her the first woman at that level. Sadly for both Italians, Ondra proposes 9b. He explains being embarrassed to downgrade the young woman’s performance, but goes for honesty and makes it clear that Laura is capable of rather more.
The Czech has found a different sequence to Ghisolfi’s (which he agrees is worth 9b/+) in the top crux: a bit morphology-dependent but with some leeway. He spent a day on it last April , and three this time round.
‘Some time’, ‘Ondra’ and ‘Arco’? One could be forgiven for thinking of fireworks. Will Ghisolfi open his current project to his friend? Will the Laghel sector, with its potential 9c, remain closed? Will Ondra draw his drill?
Après avoir exploré l’Islande en compagnie de son compatriote Stefano Ghisolfi et les autres athlètes de North Face, Jacopo Larcher a retrouvé son autre “tribe” à Valle dell’Orco, Italie. À la fin de ce rassemblement tout le monde est rentré au bercail, sauf Jacopo. Motivé par une météo automnale parfaite, l’Italien en a profité pour libérer deux projets, de trad of course. Voici pour votre plaisir le récit de ses ouvertures.
“Après un période d’ouvertures en salle éreintante, rien de mieux que deux semaines de van life et de granit dans une vallée bourrée de lignes et de potentiel! Lors de la deuxième semaine d’octobre, j’ai conduit à Valle dell’Orco pour participer au rassemblement des athlètes La Sportiva, avec dans l’idée de grimper un peu après. Quand tout le monde quitta la vallée, le temps était trop beau pour partir moi aussi et, après notre expédition au Pakistan, j’avais vraiment hâte de me remettre au trad. Pendant le rassemblement on nous donna un petit topo avec d’intéressants projets, de longue date et plus récents, et je me suis empressé d’aller les voir!
Babsi avait dû rentrer à la maison à cause du travail, donc je suis resté avec Olli (notre chien) et j’ai grimpé soit seul soit avec les locaux Andrea et Simone, qui m’ont très gentiment autorisé à garer le van chez eux et m’ont vraiment fait me sentir chez moi (encore merci!).
Je me suis mis à travailler deux lignes bien sympa mais totalement différentes. La première était un vieux projet d’Adriano Trombetta, courte et très “British”, la seconde une fissure raide et athlétique située dans un secteur récemment développé par Andrea, Simone et Marzio (Nardi). J’ai vraiment aimé que les voies soient si différentes, demandant des techniques opposées. L’une était moins dure au niveau technique mais comportait un risque de retour au sol vers les 10 mètres: l’autre était sans danger mais largement plus difficile, techniquement parlant. J’ai trouvé bien qu’elles demandent à peu près la même quantité de travail mais des approches différentes. Pour l’une j’ai dû comprendre comment la grimper et bien forcer pour la finir, alors que pour l’autre j’ai dû pas mal bosser en moulinette afin d’être sûr de ne pas chuter au mauvais endroit lors de l’enchainement: la beauté et la variété du trad!
Le 24 octobre, après quelques jours passés à nettoyer les prises et trouver mes méthodes ainsi que les placements de protection, j’ai réussi à faire la première ascension de “Blood Diamond”, la fissure bien punchy au secteur Diamante (diamant). La protection y est toujours bonne, mais placer le matériel en tête ajoute clairement du piment au crux. Les mouvements sont tout simplement géants! Des pieds pourris, de gros blocages et de bonnes compressions en haut… un bijou je vous dis! À mon avis, c’est une des lignes les plus dures que j’ai faites à Orco jusqu’ici.
Le lendemain, ce fut le tour de l’autre projet. Comme je l’ai dit, Adriano Trombetta avait découvert cette ligne il y a des années et eut la belle idée de l’essayer sans l’équiper. Adriano était un vrai pionnier d’Orco (entre autres!), il y a établi de nombreuses voies et beaucoup de projets; malheureusement il a été emporté par une avalanche en 2017, mais son esprit habite toujours la vallée, ainsi que les souvenirs de ses proches!
La voie se trouve sur un gros bloc au pied de Sergent. Elle commence en suivant une rampe de plats sur une proue jusqu’à une bonne écaille, où on place des micro friends avant d’attaquer le crux. Après quelques prises on atteint une bonne réglette, sur laquelle j’ai décidé de placer une protection; le placement semble ok, mais la prise est une écaille un peu fragile, qui casserait probablement en cas de grosse chute dessus. Pendant l’enchainement j’ai essayé d’assurer le crochet avec un morceau de cordelette raccordé à un coinceur plus bas pour empêcher qu’il ne bouge. La section suivante est technique sur petites réglettes, et finit par des mouvements aléatoires jusqu’à une grosse écaille, sur laquelle on peut enfin placer du matériel supplémentaire avant la partie finale, plus facile. Pour cette ligne la grimpe n’est pas trop difficile (autour de 8a), mais l’association “mouvements aléatoires” et “risque de retour au sol” la rend pimentée! À titre personnel, j’aime beaucoup la forme du bloc et la ligne, c’est pourquoi je voulais vraiment la travailler.
Je n’aurais pas pu imaginer de meilleure conclusion pour ce trip à Orco! Je n’ai pas eu la chance de rencontrer Adriano, mais cette ligne est clairement un hommage à ce grimpeur et sa vision de l’escalade! J’ai décidé de l’appeler “Shikantaza” (“Le Projet Tromba”).
D’énormes remerciements à Andrea et Simone du refuge Le Fonti pour leur aide, l’assurage, le travail… mais surtout pour leur accueil chaleureux et les bons moments! J’ai déjà hâte de retourner à Orco, un endroit d’une beauté envoutante et au potentiel dément!”
After exploring Iceland with his fellow countryman Stefano Ghisolfi and other North Face athletes, Jacopo Larcher met with his other ‘tribe’ in Valle dell’Orco, Italy. At the end of this meet every one went home but Larcher. Psyched by perfect autumn weather, the Italian set out to free two trad projects. Here is Jacopo’s write-up for your reading pleasure.
‘After a busy route setting period there is nothing like 2 weeks of van life and granite climbing in a valley full of climbs and potential for new ones! The second week of October I drove to Valle dell’Orco to attend the La Sportiva athlete summit, with the idea of spending some more days there after the event. At the end of the meeting everyone left the valley, but the weather forecast looked too perfect for leaving too and, after our expedition to Pakistan, I was really looking forward to do some trad climbing. During the meeting we got a little topo with some interesting new and old projects, so I immediately went to check them out!
Babsi had to go home as she had some work to do, so I remained with Olli (our dog) and I climbed mostly on my own or with the locals Andrea and Simone, who warmly welcomed me to camp at their place and really made me feel at home (thanks again!).
I started woking on two cool, but completely different lines. The first one was an old project of Adriano Trombetta, a short and very “British” route, the second one a steep and powerful crack located in a crag freshly developed by Andrea, Simone and Marzio (Nardi). I particularly liked the fact that the routes were very different and required completely different skills. One was definitely not as hard technically, but quite dangerous and with a potential ground fall from about 10 meters; the other was safe but technically way harder. I liked how both routes required a similar amount of work, but yet a different approach. On one I had to understand how to climb and try hard for sending it, while I had to often practice and top rope the other one in order to be sure to avoid to fall to the ground while eventually leading it: the beauty and variety of trad climbing!
On the 24th of October, after a few days spent brushing and figuring out the moves and the gear, I managed to make the FA of the “Blood Diamond”, a steep and powerful crack situated at the Diamante (Diamond) crag. The gear on this one is always good, but placing it on lead definitely adds a little extra to the crux. The moves are simply amazing! Poor footholds, big lock offs and compression climbing on top… a real gem! Personally I think this is the hardest one I’ve done in Orco so far.
The following day was the turn of the other project. As I mentioned before, Adriano Trombetta discovered the line years ago and had the vision of tying to climb it without bolting it. Adriano was a real pioneer in Orco (and not only!) where he established a lot of routes and had a lot of projects; he tragically passed away in 2017 caught in an avalanche, but his spirit lives on in the valley and in the memories of his friends!
The route is located on a big boulder at the base of Sergent; it starts following a sloper rail on a prow until a good flake, where you place some micro cams before setting off for the crux section. After a few moves you reach a good crimp, on which I decided to place a cliff as protection; the placement looks good, but the hold is a loose flake, which would probably break in case of a big fall on it. I tensioned (on lead) the hook with a piece of cord to a lower cam for avoiding it to move. The next section involves some technical moves and small crimps and ends with some insecure moves to a big flake, where you can finally place some more gear before the easier top out. The climbing is definitely not so hard (8a-ish), but the combination of insecure moves and a possible groundfall make it spicy! I personally really liked the shape of the block and the line, that’s why I absolutely wanted to climb it; I couldn’t have wished for a better end of my trip to Orco! I’d never had the chance to meet Adriano, but this one is an obvious tribute to himself and his vision! I decided to call it “Shikantaza” (aka. “The Tromba project”).
A big thanks goes to Andrea and Simone from the hut “Le Fonti” for the help, the belay, the work… but most of all for the warm welcome and the good times! I already can’t wait to go back to Orco, the place is so beautiful and there is such big potential for new lines!’
Jonathan Siegrist vient de réaliser une nouvelle belle coche avec la 4ème ascension de “Lapsus” à Andonno en Italie. Cette voie historique, extension de “Noia”, premier 8c+ transalpin (par Severino Scassa en 1993) a été libérée en 2015 par Stefano Ghisolfi, avant les ascension d’Adam Ondra en 2017 et récemment ce printemps de Marcello Bombardi. Le grimpeur pro américain aura eu besoin de 2 séjours (le premier a été vite avorté pour cause de pandémie mondiale) pour dompter ce monstre de continuité pour lequel il propose une légère décotation à 9a+/b, précisant qu’il a réalisé la voie sans genouillères dans le même esprit que Stefano lors de la première. C’est la seconde voie autour du 9b pour Jonathan cette année, lui qui avait déjà réalisé la première ascension de “Peruvian necktie” en mai dernier, et le 4ème en tout avec “Jumbo Love et “La Planta de Shiva”.
Voici son commentaire via son compte Instagram : “J’ai d’abord essayé cet itinéraire génial début mars 2020. Après environ une semaine dans le Nord de l’Italie, nous sommes partis à la hâte, remplis d’incertitude et absolument pas préparés à ce qui allait suivre… 18 mois plus tard, nous sommes finalement revenus pour ce joyau historique de la falaise. C’était très important pour Shaina et moi de revenir à Cuneo et de faire de notre mieux pour terminer le voyage que nous avions commencé auparavant. Je suis ravi de dire qu’au cours des deux derniers jours, nous avons tous les deux réussi nos projets de l’année dernière ! Shaina un 7c+ super dur appelé “Biro” et moi sur cette incroyable morceau d’endurance qu’est “Lapsus” 9a+/b. Il nous reste encore quelques semaines à prendre du bon temps en Italie, alors j’espère que ce n’est que le début. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis chanceux d’être de retour sur ce calcaire bleu de rêve et m’en mettre plein les bras ! Merci à la grande communauté ici pour nous faire sentir comme à la maison.”
Jonathan Siegrist just achieved a new feat with “Lapsus” 4th ascent, a route located in Andonno, Italy. This historical line, extension of Italy’s first 8c+ “Noia” has been freed by Stefano Ghisolfi in 2015 before 2 more ascents by Adam Ondra (2017) and recently this Spring by Marcello Bombardi. The American pro climber made two trips here for completing the line. The first trip was quickly miscarried due to Covid pandemia. Jonathan proposes a slighty downgrade, 9a+/b as grade, claiming he didn’t use kneepads during his send for staying in the first ascent spirit. It’s his 2nd route around 9b this year after “Peruvian Necktie” first ascent last May and his 4th 9b route if you don’t forget “Jumbo Love” and “La Planta de Shiva”. Here is the comment Jonathan left on his Instagram account :
“I first tried this awesome route in early March, 2020. After about a week in Northern Italy, we left in a hurry, wildly uncertain and underprepared for what would come next… Fast forward 18 months and we finally made our way back to this historic, hidden gem of a crag. It felt quite important to both Shaina and I to come back to Cuneo and do our best to finish the trip that we had started before. I’m stoked to say over the last couple days we both sent our projects from last year! Shaina on a super hard 7c+ called ‘Biro’ and me on this amazing endurance test piece ‘Lapsus’ 9a+/b. Some more weeks yet to enjoy in Italy so hopefully this is just the beginning. I can’t express how grateful I am to be back on dreamy, drippy blue limestone getting pumped out of my mind! Thanks to the great community here for making us feel at home.”
En mai dernier, Claudia Ghisolfi (25 ans), la petite sœur de Stefano Ghisolfi, réussissait son premier 8c+ avec la voie historique “Noia” à Andonno, dont l’ascension fait l’objet d’un volet des “Climbing Diaries” de son frère. Du coup, cette première ne vient pas seule: c’est aussi la première fois que la chaine Youtube de Stefano se consacre à quelqu’un d’autre que lui (il en rit lui-même)! Il s’agit d’une voie très importante de la péninsule : le premier 8c+ italien libéré par Severino Scassa en février 1993 ! Suivez cette video sur Claudia dans les 65 mouvements de pure résistance de “Noia”, une voie qu’elle a bossée pendant toute la période hivernale, avec un processus débuté à l’automne 2020.
Last May Claudia Ghisolfi (25 years old), the sister of Stefano Ghisolfi, managed to send her first 8c+ with the historical route “Noia” in Andonno: check the video that her brother has made of it as part of his “Climbing Diaries”. It is therefore a first in more ways than one: it is indeed the first time that Stefano dedicates an episode of his Youtube channel to someone other than himself (a fact he laughs at himself). This is a very important route for the peninsula: the first Italian 8c+, first ascended by Severino Scassa in February 1993! Follow Claudia in the 65 movements of power resistance that is “Noia”, a route she has worked on during the last winter period, having started the process in the fall of 2020.
La compétitrice italienne Laura Rogora vient d’annoncer ce matin avoir réalisé la seconde ascension de la voie la plus dure de la botte, “Erebor” 9b/+ à Eremo di San Paolo, Arco. Ouverte et libérée par Stefano Ghisolfi en janvier dernier, cette voie offre une escalade très résistante sur prises minuscules avec un double jeté en guise de crux du milieu, avant un pas de bloc sommital dur à négocier. Si la cotation de la voie venait à être confirmée, il s’agirait de la perf’ féminine la plus élevée de tous les temps, puisque jusqu’alors seules Angie Eiter (“Madame Ching”, “La Planta de Shiva”), Julia Chanourdie (“Eagle-4”) et Laura Rogora (“Ali Hulk sit start extension total”) avaient réalisé du 9b.
Italian top climber Laura Rogora just published this morning having climbed Italy’s hardest route with the second ascent of “Erebor”, Eremo Di San Paolo, Arco. Bolted and freed by Stefano Ghisolfi at the beginning of the year, this resistance testpiece on tiny holds offers a double dyno middle crux before a complicated and low percentage top section under the anchor. If the grade is confirmed, it will be the best female rock climbing performance. Only Angie Eiter (“Madame Ching”, “La planta de Shiva”), Julia Chanourdie (“Eagle-4”) and Laura (“Ali Hulk extension total sit start”) have climbed 9b before.
Après plusieurs mois de travail et pour son dernier jour sur place (!), voici une bien jolie croix de plus au compteur de Stefano Ghisolfi qui s’offre pour cet fin d’été la belle ligne de “Bibliographie” (9c) sur la mythique falaise de Ceüse, équipée par Ethan Pringle en 2009, et libérée l’année dernière par Alex Megos (lui aussi lors de son dernier jour de trip…) !
“Bibliographie” est, pour rappel, la seconde proposition en 9c au monde, après “Silence” à Flatanger (Norvège).
Si Stefano Ghisolfi confirme la cotation, il s’agira du premier 9c à être répété…. Le grimpeur italien avait déjà à son palmarès de voies extrêmes deux 9b+, “Perfecto mundo” à Margalef (Catalogne) et “Change” à Flatanger (Norvège) . Stefano franchit donc ici un nouveau pallier. Affaire à suivre !
Stefano Ghisolfi serre les dents dans “Bibliographie” / Crédit photo Adri Martinez
On his last day in the magical cliff in Ceüse, Stefano Ghisolfi just sent “Bibliographie” (9c), a king line bolted by Ethan Pringle in 2009, and freed by Alex Megos last year (on his last day in Ceüse too) !
As a reminder, “Bibliographie” is the second 9c route suggestion in the world, after “Silence” in Flatanger (Norway).
If Stefano confirms the grade, it would be the first 9c ever repeated… The italian machine has ever completed 2 9b+ before, “Change” in Flatanger cave and “Perfecto Mundo” in Margalef (Catalunya). This ascent is a new rockclimbing highlight for him. More informations soon !
Suite de la série vidéo “Committed” avec Babsi Zangerl ! Après le premier épisode dans “Sprengstoff” 9a à Löruns, voici un épisode en Italie dédié à la mythique voie de trad de la Valle dell’Orco, la fissure déversante de “Greenspit” ouverte par le Suisse Didier Berthod. La grimpeuse autrichienne avait profité de l’automne dernier pour essayer cette classique et malgré des coincements de mains compliqués, des bons plombs et des essais engagés Babsi a réussi à s’offrir la première ascension féminine de la voie. A voir ci-dessous !
“Greenspit” is a route of mythical status. Bolted and “defaced” as some traditionalists would say with green hangers (hence the route’s name), the route thwarted all suitors until the legendary swiss trad ace Didier Berthod chopped the bolts and made the first ascent placing natural pro. For Babsi Zangerl, “Greenspit” was a challenge always waiting in the wings … until thanks to Covid, the fall of 2020 found her home in Europe and not on El Cap. Babsi spent last fall in Italy’s famed Valle dell’Orco where she racked up and committed to the steep roof crack. And after enduring the runouts, whips, and painful hand jams, Babsi became the first woman to succeed on “Greenspit”.A must watch.
Marcello “Marci” Bombardi venait à bout il y a quelques jours de son premier 9b avec la 3ème ascension de “Lapsus” à Andonno (Italie). Cette voie n’est autre que l’extension de “Noia” (8c+) qui propose un bon pas de bloc à doigts en son sommet. À apprécier ci-dessous !
Marcello “Marci” Bombardi just climbed his first 9b some days ago with the third ascent of “Lapsus” located in Andono (Italy). This route is the extension of famous “Noia” (8c+) which shares a crimp boulder at the top! Enjoy!
