Il n’y a pas que Tom Bolger qui a des projets extrêmes actuellement au secteur Finestra de Margalef ! Le fort falaisiste espagnol Jorge Diaz-Rullo essaie depuis ce début d’été un nouveau projet futuriste, “Cafe Columbia”, une ligne équipée par le colombien Anghelo Bernal Quintero en juin dans l’impressionnant dévers du cirque. Aujourd’hui Jorge vient de réaliser la première ascension de “Cafe Solo”, la première partie du projet qui s’échappe ensuite dans le “facile” sur la gauche avant le pas de bloc sommital du projet principal.

Jorge décrit la voie de la sorte :
“Les 3 premières dégaines ne sont pas très dures, mais tu dois rester en tension pour le premier pas de bloc. Un clippage dur puis un crux avec un jeté assez précis de bidoigt à bidoigt, puis 4 autres mouvements pour finir le pas de bloc, un dernier mouvement dynamique, où si tu tombes tu vas par terre car clipper les deux dégaines autour est impossible pour moi. Cela revient à faire un 8c+/9a très court et explosif de 15 mouvements. Ensuite un autre pas de bloc arrive, autour du 8A+ bloc, 6 mouvements sur des petits bidoigts de nouveau qui demandent beaucoup de gainage avec deux mouvements aléatoires qui rendent l’affaire très corsée quand tu arrives dans l’enchainement. S’ajoutent encore 6 mouvements moins durs et qui donnent une petite note rési jusqu’à un repos sur une petite arquée où tu peux délayer pas plus de 3 fois chaque main.”

C’est là que la fin plus facile, “Cafe Solo”, 9b peut être empruntée. Il restera à Jorge de se frapper le pas de bloc sommital pour s’offrir “Cafe Columbia” :
” Après ce repos, il reste une grosse section bloc de 3 dégaines, environ 8A+/B bloc où tu peux tomber à chaque mouvement avec le mouvement le plus difficile qui est au milieu, où tu vas d’une arquée en épaule à une autre avec des pieds loin et mauvais. Il faudra arriver frais au repos pour avoir une chance”.

Après “FRFM”, “Perfecto Mundo” et “Artaburu”, “Mejorando imagen”, “Cafe Solo” se glisse dans les propositions les plus extrêmes de la Mecque catalane. Et “Cafe columbia” sûrement un des projets les plus futuristes au Monde ! Un aperçu dans la vidéo ci-dessous.

Photo : Adri Martinez

Tom Bolger is not the only one to try hard in Raco de La Finestra, Margalef! The strong Spanish rockclimber Jorge Diaz-Rullo is trying since the early summer a futuristic project called “Cafe Columbia”, a line bolted last June by Colombian Anghelo Bernal Quintero in the massive overhang of the crag. Today Jorge freed “Cafe Solo” which is the first part of the project skipping the top boulder of the main project for an easier left finish.
Jorge describes the line:

“The first three quickdraws are not very hard but they put you in a tense position for the first boulder. A hard clip and immediately after starts a crux with a very precise dynamic move from one two finger pocket to another, then continue for another 4 hard moves to finish the boulder, and then one last dynamic move, in which if you fall you go to the ground because clipping the two previous quickdraws isnt possible for me.

From what I’ve described, I thought this might be a short and explosive 15 move 8c+/9a. Next, another boulder continues around the 8A+ grade with 6 moves on very short two finger pockets, which requires a lot of body tension, with two very low percentage moves that make it much more difficult from the ground…

After this, there are 6 moves that are not so hard but require endurance, just before reaching the “rest” of the route, a very small crimp where I have to count 3 hand shakes each to manage a little bit of a “rest” before continuing…

That’s at this point you can turn left in an easier finish for climbing “Cafe Solo”. It still stayed to link with the buisiness, the main crux of “Cafe Columbia project” :

“From this “rest” to the end, I think the hardest thing is missing, a long boulder of three quickdraws about 8A+/B aprox boulder, in which at each move you can fall, but specifically with a crux in the middle of pulling from one shoulder crimp to another, with bad and far feet. It’s important to arrive perfect to be able to do it.”

After “FRFM”, “Perfecto Mundo”, “Artaburu”, “Mejorando Imagen”, “Cafe Solo” is one of the hardest proposition of Catalan’s mecca. And “Cafe Columbia” for sure one of the hardest sportclimbing project of the World! Have a look in the video above.

Photo : Adri Martinez

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Le top bloqueur américain Matt Fultz a réalisé un mois de février 2021 prolifique à Red Rocks dans le Colorado, avec une bonne partie des classiques dures du site en poche. Ainsi Matt a réalisé en quelques jours “Sleepwalker” (8C+), “Squoze” (8B+), “Trieste sit” (8B+) et “The Nest” (8C). Compte-rendu en video ci-dessous en guise de souvenir.

American top boulderer Matt Fultz did a rampage last February at Red Rocks, Colorado with a lot of extreme classics of the place climbed in a few days. Matt repeated “Sleepwalker” (8C+), “Squoze” (8B+), “Trieste sit” (8B+) and “The Nest” (8C). Video below as memory.

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Depuis quelques mois, les choses s’activent en Grèce, au Nord d’Athènes avec le développement d’énormes grottes à concrétions, non sans rappeler les autres spots connus du pays comme Kalymnos ou Leonidio. C’est précisément dans un canyon autour du village de Manikia sur l’île d’Eubée qu’une poignée d’équipeurs français œuvrent depuis 2018 pour développer les falaises. Récemment le développement s’accélère grâce à Petzl et ce sont des grands noms comme Sasha DiGiulian, Nina Caprez, Anak Verhoeven, Alex Megos, Cédric Lachat, Steve McClure ou encore Dani Andrada qui se sont rendus sur l’île courant octobre pour grimper et épauler une team d’équipeurs (Claude Idoux, Nicolas Glée, Olivier Aubel, Bruno Beatrix et Benoit Martineau entre autres). Ce sont maintenant pas moins de 400 voies et 10 grandes-voies qui existent désormais sur le spot pour une trentaine de secteurs. Un Roc Trip se tiendra sur place au mois de mai prochain.

En savoir plus sur Manikia

Photo: coll. Manikia Project

In recent months, things have been busy in Greece, in the North of Athens with the development of huge caves with tufas, reminding the other famous places of the country like Kalymnos or Leonidio. It’s precisely in a canyon around the village of Manikia on the island of Euboea that plenty of French bolters have been working since 2018 to develop the crags. Recently, development is accelerating thanks to Petzl. Some famous pro climbers like Sasha DiGiulian, Nina Caprez, Anak Verhoeven, Alex Megos, Cédric Lachat, Steve McClure or Dani Andrada went to the island in October to climb, bolt and help a team of bolters (Claude Idoux, Nicolas Glée, Olivier Aubel, Bruno Beatrix and Benoit Martineau among others). There are now no less than 400 routes and 10 multipitch routes that now exist on the place for around thirty sectors. A Roc Trip will be held here next May.

More about Manikia

Photo: coll. Manikia Project

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La top grimpeuse Suisse enchaîne en réalisant une nouvelle grande-voie difficile ! En effet, Kathy Choong vient de répéter un des musts de la Paroi du Duc (Verdon, Point Sublime) “Une Jolie Fleur dans une Peau de Vache” (300m, 7 longueurs, 8b max.) accompagnée par son compagnon Jim Zimmermann. Kathy nous raconte en exclusivité son ascension.

“Après avoir passé des semaines engouffrée dans le brouillard à saucissonner sur chaque mouv’ de mon projet de l’été en Suisse (une longue voie nommée “6.4 Sekunden”, de style vertical dont chaque mouv’ m’a donné beaucoup de fil à retordre), mon copain Jim Zimmermann et moi étions bien motivés à nous trouver un beau projet dans un style qui déroule un peu plus, à travailler ensemble, quelque part dans les belles gorges du Verdon. Des amis m’avaient parlé de la voie “Une Jolie Fleur dans une Peau de Vache” dont le style devait apparemment bien me convenir, située dans l’impressionnante Paroi du Duc qui se dresse au-dessus des eaux turquoises du Verdon. Elle se compose de 7 longueurs (6b, 8b, 7b, 8a, 5c, 8a, 6b) pour un total de 300 mètres de grimpe (très) déversants parsemés d’incroyables colonnettes où l’on peut tordre des lolottes dans tous les sens et coincer des genoux pour ne pas finir les bras totalement rôtis et toastés. Pas étonnant que ça convienne à mon style d’escargot ça ! Si jusque là Jim m’a toujours accompagnée patiemment dans mes projets et que sa présence a été capitale dans leur aboutissement, j’ai rarement eu l’occasion de le soutenir dans une longue voie. Histoire de bien partager les moments de pression et de succès, on a décidé de tenter d’enchaîner chaque longueur les deux dans la même journée (le plan était que je grimpe chaque longueur en tête et que je redescende assurer Jim en tête dans les trois longueurs clefs dans le 8ème degré). Nous sommes montés deux jours jusqu’en haut défricher chaque longueur. La pluie ayant ensuite détrempé la paroi et pas mal de prises dans la 2ème longueur (8b), nous avons passé deux autres jours à juste travailler cette longueur sans monter plus haut, les conditions n’étant pas top pour tenter un enchaînement. Le 5ème jour, nous tentons l’enchaînement. Chaque longueur est un combat de résistance mais motivés par les ascensions successives de l’un et de l’autre, nous parvenons à grimper les cinq premières longueurs sans tomber. La dernière longueur (8a), la plus longue, qu’on n’avait pas bien très bien calée, reste à faire. Pas trop le temps de se reposer, le soleil pointe son nez. Jim se lance, tremble à peine dans le crux du bas de la voie avant de mener un combat mémorable jusqu’au relais ! Il redescend pour m’assurer et boostée par son ascension, je parviens également au relais, à la limite de me la coller quelque fois. Au sommet de la voie, une douce teinte dorée s’empare du ciel, les rayons de soleil s’échouent contre les dernières longueurs du rocher, le moment est magique. Encore une fois je suis incroyablement reconnaissante d’avoir pu vivre cette belle aventure et de l’avoir partagée avec mon compagnon de cordée et de vie.”

Photos : Tara Kerzhner

Top Swiss climber Kathy Choong has struck again with the send of another hard multipitch! With her boyfriend Jim Zimmermann, Kathy just repeated one of the must-dos of the Verdon gorge, “Une jolie Fleur dans une Peau de Vache” (300m, 7 pitches, 8b) located at Paroi du Duc. Kathy tells us more.
“After spending some weeks in the fog struggling on every move of my Swiss old-school project “6.4 Sekunden”, my boyfriend Jim Zimmermann and I were very motivated to find a nice project in a less complicated style, a route somewhere in the Verdon gorge. Some friends suggested “Une Jolie Fleur dans une Peau de Vache” for a style that would suit me well. It’s a route located at the impressive Paroi du Duc, just above the turquoise Verdon river. It’s 7 pitches-long (6b, 8b, 7b, 8a, 5c, 8a, 6b) for 300 meters of overhanging climbing on tufas, with insane drop knees and kneebar rests to try and get rid of the pump. Not surprisingly, it suits my snail-speed style! Even though Jim supports me all the time on my projects and his presence is a key, I only get a few occasions to return the favour on a multipitch project. It was time to share the pressure and successes, so we decided to try to free the line together on the same day. Here was the plan: I would lead all the pitches, and go down and belay him for his lead attempts of the 3 hardest pitches in the 8th range. We worked the line for 2 days to the top. The 2 days following, the crux pitch (L2, 8b) was wet due to the rain, so we worked the crux sections because the conditions were not the best for an attempt of the whole route. On the 5th day, we went for it. Every pitch is a power endurance fight, but helped by the success of each other we managed to climb the first 5 pitches without falling. The last pitch (8a), the longest one, is the one we had tried the least. No time to take a long rest due to the sun coming on the face, so Jim goes. After climbing the crux, he gave everything in a huge fight to the top. It was my turn and motivated by his send, I climbed this last pitch completely pumped too. At the top of the route it was the golden hour, a very magical atmosphere. I’m very glad to have this kind of adventures and share it with my teammate and boyfriend.”

Photos : Tara Kerzhner

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On vous a déjà parlé de Tom Bolger, ce fanatique britannique expatrié en Catalogne depuis une bonne décennie. Déjà très actif il y a quelques années du côté de Santa Linya, Tom écume depuis plusieurs années aussi Margalef, répétant des voies dures et équipant aussi des trucs particulièrement extrêmes. Dans la video qui suit, en plus de travailler la Kingline “Perfecto Mundo”, Tom présente une nouvelle ligne voisine équipée par ses soins à Raco de La Finestra à la difficulté inouïe , un projet ultime qui pourrait rivaliser avec l’effort de “Perfecto Mundo” selon ses dires… Après une première partie autour du 9a/+ (“The Jouney”), Tom doit se frapper un pas de bloc sommital extrême qu’il ne semble pas parvenir encore à faire, alors que quand il essaie le crux de “Perfecto Mundo” estimé aux alentours du 8A bloc il y arrive quasi systématiquement… A continuer…Attention, doigts fragiles s’abstenir !

We have already written some articles about Tom Bolger’s developments, this British fanatic who has been living in Catalunya for years. Already very active a few years ago around Santa Linya, Tom is now the most active in Margalef, repeating hard routes and also bolting extreme lines. In the following video, in addition to the on “Perfecto Mundo”, Tom presents a new neighboring line bolted by himself at Raco de La Finestra showing an incredible intensity, an ultimate project that could rival the effort of “Perfecto Mundo” according to his thoughts! After a first part in the 9a/+ range (“The Jouney”), Tom is struggling with an extreme top boulder. It seems he’s not be able yet to complete it, whereas when he’s trying the crux of “Perfecto Mundo” estimated at an 8A boulder problem he can stick it almost systematically … To be continued … Fragile fingers don’t watch this insane vid!

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Jonathan Siegrist vient de réaliser une nouvelle belle coche avec la 4ème ascension de “Lapsus” à Andonno en Italie. Cette voie historique, extension de “Noia”, premier 8c+ transalpin (par Severino Scassa en 1993) a été libérée en 2015 par Stefano Ghisolfi, avant les ascension d’Adam Ondra en 2017 et récemment ce printemps de Marcello Bombardi. Le grimpeur pro américain aura eu besoin de 2 séjours (le premier a été vite avorté pour cause de pandémie mondiale) pour dompter ce monstre de continuité pour lequel il propose une légère décotation à 9a+/b, précisant qu’il a réalisé la voie sans genouillères dans le même esprit que Stefano lors de la première. C’est la seconde voie autour du 9b pour Jonathan cette année, lui qui avait déjà réalisé la première ascension de “Peruvian necktie” en mai dernier, et le 4ème en tout avec “Jumbo Love et “La Planta de Shiva”.

Voici son commentaire via son compte Instagram :
“J’ai d’abord essayé cet itinéraire génial début mars 2020. Après environ une semaine dans le Nord de l’Italie, nous sommes partis à la hâte, remplis d’incertitude et absolument pas préparés à ce qui allait suivre… 18 mois plus tard, nous sommes finalement revenus pour ce joyau historique de la falaise. C’était très important pour Shaina et moi de revenir à Cuneo et de faire de notre mieux pour terminer le voyage que nous avions commencé auparavant. Je suis ravi de dire qu’au cours des deux derniers jours, nous avons tous les deux réussi nos projets de l’année dernière ! Shaina un 7c+ super dur appelé “Biro” et moi sur cette incroyable morceau d’endurance qu’est “Lapsus” 9a+/b. Il nous reste encore quelques semaines à prendre du bon temps en Italie, alors j’espère que ce n’est que le début. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis chanceux d’être de retour sur ce calcaire bleu de rêve et m’en mettre plein les bras ! Merci à la grande communauté ici pour nous faire sentir comme à la maison.”

Jonathan Siegrist just achieved a new feat with “Lapsus” 4th ascent, a route located in Andonno, Italy. This historical line, extension of Italy’s first 8c+ “Noia” has been freed by Stefano Ghisolfi in 2015 before 2 more ascents by Adam Ondra (2017) and recently this Spring by Marcello Bombardi. The American pro climber made two trips here for completing the line. The first trip was quickly miscarried due to Covid pandemia. Jonathan proposes a slighty downgrade, 9a+/b as grade, claiming he didn’t use kneepads during his send for staying in the first ascent spirit. It’s his 2nd route around 9b this year after “Peruvian Necktie” first ascent last May and his 4th 9b route if you don’t forget “Jumbo Love” and “La Planta de Shiva”.
Here is the comment Jonathan left on his Instagram account :

“I first tried this awesome route in early March, 2020. After about a week in Northern Italy, we left in a hurry, wildly uncertain and underprepared for what would come next… Fast forward 18 months and we finally made our way back to this historic, hidden gem of a crag. It felt quite important to both Shaina and I to come back to Cuneo and do our best to finish the trip that we had started before. I’m stoked to say over the last couple days we both sent our projects from last year! Shaina on a super hard 7c+ called ‘Biro’ and me on this amazing endurance test piece ‘Lapsus’ 9a+/b. Some more weeks yet to enjoy in Italy so hopefully this is just the beginning. I can’t express how grateful I am to be back on dreamy, drippy blue limestone getting pumped out of my mind! Thanks to the great community here for making us feel at home.”

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Sensation à Baile Herculane (sud de la Roumanie) où Darius Rapa devient le premier grimpeur roumain à réaliser du 9a avec “Black Cobra extension” ! Cette voie de 35 mètres du secteur Waterfall inclut une grosse section de résistance dans sa partie haute après un 8b d’approche. Elle avait été libérée par Adam Ondra en 2018. Originaire de Bucarest et âgé seulement de 15 ans (!), Darius a profité de conditions parfaites pour réaliser la 4ème ascension de la voie à la 5ème tentative seulement ! La nouvelle génération est en place ! Le polonais Wojtek Pelka et le bulgare Nicolay Rusev avaient aussi répété la ligne avant le jeune roumain. Mini-interview avec Darius.

– Combien de temps as-tu passé dans la voie ? Comment s’est passé le travail ?
J’ai essayé la voie une fois il y a 3 mois mais je ne suis pas arrivé à faire tous les mouvements. Ce week-end je voulais y aller pour essayer une méthode et de manière assez inattendue j’étais super bien dans tous les mouvements. Les conditions étaient parfaites pour un essai, donc j’étais très motivé pour la faire car je ne savais pas si j’aurais pu réessayer après (entre les entrainements et la météo hivernale).

– Pourquoi avoir essayé cette ligne en particulier ?
J’ai essayé cette voie car elle est située dans le meilleur spot et la meilleure falaise de Roumanie, et car elle a été réalisée par Adam Ondra, donc c’était bien d’essayer.

– Un prochain projet ? “Stone Butterfly” (ndlr : premier 9a+ sur le sol roumain) ?
Pour les prochains projets je ne sais pas car je suis plutôt un compétiteur et je ne viens en falaise que sur des breaks de compétition. Mais je vais essayer de faire davantage de 8c et 8c+, peut-être la première partie de “Stone Butterfly” et pourquoi pas essayer l’intégrale…

Ci-dessous la vidéo de Darius Rapa dans “Black Cobra” 9a

Photos : George Stroie

Amazing news coming from Baile Herculane, Romania, where Darius Rapa just became the first Romanian climber to send a 9a with “Black Cobra”. This line located at Waterfall (Km12) offers 35 meters of resistance climbing followed by an intense top part after an 8b approach. The route was first ascended by Adam Ondra in 2018. Hailing from Bucarest and only 15 (!), Darius took advantage of perfect conditions to climb the route at his 5th attempt only, grabbing the 4th ascent. Before him, the Pole Wojtek Pelka and Bulgarian Nicolay Rusev also ticked “Black Cobra”. Here is a short talk with Darius.

– How long did you project the route for? What was the process like?
I’ve tried the route once like 3 months ago and couldn’t do all the moves. And this weekend I wanted to try a new beta, and very unexpectedly I was able to do all the moves. The conditions were perfect for a send, so I was pretty motivated to do it now because I dunno how soon I could have come back (because of training and winter).

– Why did you try this route in particular?
I tried this route because it is at the best crag and wall in Romania, and because it was done by Adam Ondra before.

– Next Project? “Stone Butterfly”?
As for the next project I don’t know because I’m more a competition climber and only go to the rocks when there’s a break. But I will try to do more 8c’s and 8c+’s (the first part of “Stone butterfly”) and surely will try stone butterfly sometime…

Photos : George Stroie

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“Alpine Trilogy “Doggystyle” – Des pédales, nos boules de poils” : c’est avec cette rafraichissante chanson qui fait office de trailer que deux top grimpeurs Belges Nico Favresse et Seb Berthe présentent leur film à venir ! L’opus retracera leur périple de 2 semaines à l’été 2020 où la cordée a réalisé la trilogie alpine en vélo, avec 3 grandes-voies historiques à la clé : “End of silence” des frères Huber, “Des Kaisers neue Kleider” de Stefan Glowasz et le “Silbergeier” de Beat Kammerlander dans les Rätikon. Pour amener un peu d’épice à l’aventure, ils amenèrent… leurs chiens, Koux et Bintche !
Voici la bande-annonce, en attendant le film complet bientôt !

“Alpine Trilogy Doggystyle” a song as trailer! Last summer 2020, by bike and in only two weeks, Belgian climbers Nico Favresse and Seb Berthe climbed the famous Alpine Trilogy (composed of three historical 8b+ multipitch routes: Huber’s “End of Silence”, “Des Kaisers neue Kleider” established by Stefan Glowacz in the Wilder Kaiser massif in Austria and “Silbergeier” in Switzerland’s Rätikon put up by Beat Kammerlander). To add some more spices to the adventure, they brought… their dogs, Koux and Bintche! Here is the trailer of the full film “Alpine Trilogy, Doggy style” coming out soon. WARNING: this video is actually way more than a simple teaser: it is the video clip of the song Nico and Seb wrote during their trip to tell their story! We know, it is a bit late for the summer hit, but still, be ready to dance!

Photo : Damien Largeron

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Il est un des plus forts bloqueurs japonais en matière de bloc naturel avec Ryohei Kameyama ou encore la légende Dai Koyamada, avec une ribambelle de 8C déjà à son actif et l’ouverture de blocs extrêmes comme “United” 8C+. Ryuichi Murai vient de libérer une nouveau gros projet et d’ouvrir “Nexus” à Shiobara, un enchainement de 40 mouvements qu’il propose 8C+. Autant le passage est sûrement d’une difficulté inouïe et le plus dur jamais réalisé par Ryuchi dans ce style, autant nous nous posons la question du sens de proposer une cotation bloc plutôt qu’une cotation voie pour définir le niveau d’un effort aussi long qui est clairement dans une filière résistance. Cette interrogation vaut aussi pour des blocs se voulant étalons de la haute-difficulté comme “Horizon”, “Wheel of Life”, “Wheel of Chaos” ou encore “Grand Illusion”. Mais peu importe.
Voici ci-dessous le commentaire de l’intéressé laissé sur son compte Instagram :

“Finalement ! Je suis super heureux d’avoir fait mon grand projet “Uma extension”. La difficulté de cette ligne a été, outre le fait d’empiler un grand nombre de mouvements à haute intensité de force, d’accumuler du stress lié à des petits écueils et des erreurs qui affectaient grandement mes performances. Par conséquent, c’était un challenge non seulement pour l’endurance, mais aussi pour ce qui est de la réalisation parfaite des mouvements.

Après en avoir compris la logique, j’ai revu en profondeur tous les mouvements et je les ai répété jusqu’à ce que mon corps puisse les réaliser sans réfléchir.
Hier, tous les morceaux se sont assemblés parfaitement, et un puzzle vieux de 5 ans a finalement été complété.

Le bloc fait 40 mouvements et je suis un peu troublé d’annoncer une cotation bloc. Cependant je propose V16 parce que je trouve cet enchainement plus dur que d’autres lignes du même style “Babel” (8C) à Shiobara et “In search of time lost” (8C) à Magic Wood. J’aimerais le comparer à “Grand Illusion” un jour.
Au projet suivant !”

Photos : Momoka Oda

Ryuchi Murai is one of the strongest Japanese outside boulderers with Ryohei Kameyama or the legend Dai Koyamada, with plenty of 8C’s already under his belt and the first ascent of extreme boulders like “United” 8C+. Ryuichi has just freed a new big project and opened “Nexus” in Shiobara, a 40 movements line with an 8C+ grade proposition. As much as the passage is surely incredibly difficult and the hardest ever made by Ryuchi in this style, we ask ourselves the question of the meaning of proposing a bouldering grade rather than a rockclimbing grade to define the level of such a long effort which is clearly in a resistance testpiece. This question also applies to boulders that want to be standards of high-difficulty in the bouldering world like “Horizon”, “Wheel of Life”, “Wheel of Chaos” or even “Grand Illusion”. But whatever.
Here is Ryuchi’s comment on his Instagram account:

“Finally! Super psyched to have done my long standing project “UMA extension”.

The difficulty in achieving this line was that in addition to the large number of moves and high strength, the accumulation of mental stress due to slight squeaks and mistakes greatly affected performance. Therefore, it was important not only for endurance but also for how sophisticated the movement could be.

After understanding the logic, I thoroughly reviewed all the moves again and practiced repeatedly until my body naturally started to move without thinking. And yesterday, all the pieces fit perfectly, and the five-year puzzle was finally completed.

This line consists of nearly 40 moves and I was worried about the boulder grade. However, I propose V16 because it felt harder than the similar lines “Babel” (V15/8C) in Shiobara and “In search of time lost (V15/8C)” in Magic Wood. Wanna compare it with “Grand Illusion” someday.
On to the next project.“

Photos : Momoka Oda

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Le champion autrichien Jakob Schubert vient de passer des vacances à Majorque où il s’est adonné au Pscicobloc. Bien lui en pris puisque la semaine passée, Jakob a réussi la seconde ascension d’ “Alasha” (8c+/9a, crux sommital autour du 8B bloc) à Port de Soller, une lignée établie par le King Chris Sharma. Ensuite Jakob s’est naturellement tourné vers la célèbre arche d’Es Pontas à Santanyi, souvent essayée mais assez peu répétée. Depuis l’ouverture de Chris Sharma en 2007, seuls Jernej Kruder et Jan Hojer ont réussi à répéter la King line, célèbre pour son impressionnant jeté . “J’ai réalisé le jeté et je ne suis plus tombé ! commente Jakob sur son compte Instagram, qui empoche donc la 4ème ascension. Voici son retour sur son trip dans ce vlog avant la vidéo de sa répétition un peu plus tard… En un seul trip ici, Jakob aura répété les deux voies les plus dures de l’île et peut-être du monde en deep water ! Fort !

Austrian champion Jakob Schubert has just spent an holiday trip in Mallorca where he practiced pscicobloc. Things went fast: last week, Jakob managed the second ascent of “Alasha” (8c+/ 9a, topcrux around 8B boulder) at Port de Soller, a line established by King Chris Sharma. Then Jakob naturally went to the famous arch of Es Pontas in Santanyi, often tried but not often repeated. Since Chris Sharma’s first ascent in 2007, only Jernej Kruder and Jan Hojer have managed to repeat the King line, famous for his impressive dyno. “I stuck the dyno and didn‘t let go anymore!” comments Jakob on his Instagram account, grabbing the 4th ascent. Here is his feedback on his trip in this vlog, waiting for the video of his repeat of Es Pontas a little bit later… In just one trip here, Jakob will have climbed the two hardest routes of the island and may be of the World in deep water! Strong!

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Une nouvelle charte Greenspits vient de voir le jour. Le rééquipement des falaises est un enjeu majeur des prochaines décennies concernant l’escalade en milieu naturel. Mais l’aspect éthique se pose : comment conserver le caractère de la voie et l’esprit dans lequel a été ouverte la ligne si la personne en charge du rééquipement n’est pas l’équipeur initial de la voie ?
L’association Greenspits qui propose des stages de rééquipement depuis plus deux ans s’est penché sur la question, et une charte proposant des principes éthiques est née. Cette proposition est le fruit d’un brainstorming de 15 équipeurs du Sud de la France qui ont échangé sur les manières de procéder. Le rééquipement, un acte solidaire nécessaire mais qui touche au patrimoine grimpe. Comment faire en sorte de ne pas dénaturer les voies existantes tout limitant les risques d’accident et en rénovant les ancrages ?

La charte du rééquipement Greenspits apporte quelques éléments de réponse !

A rebolting charter has just been published by Greenspits, a French climbers association acting for rockclimbing development. The rebolting of crags is for sure a major issue for the next decades. But the ethical aspects come: how to preserve the character of the route and the spirit of the line if the person in charge of rebolting is not the initial bolter of the route?
The Greenspits association, which has been organizing rebolting classes for over two years, looked into the question, and launched a charter proposing ethical principles. This proposal is the result of brainstorming by 15 well-known bolters from the South of France who exchanged views on how to proceed. Rebolting, a necessary act of solidarity but which affects our heritage. How can we ensure that the existing routes are not changed while limiting the risk of accidents and renovating the bolts?

Elements of answer here (in French)

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On vous présente le teaser des “Emmerdeurs”, ou “Comment concilier l’escalade en milieu naturel et la protection de la biodiversité ? Comment pratiquer sa passion en respectant le sauvage et la nature ?” Alors que la crise de la biodiversité ne fait que s’aggraver, le film “Les emmerdeurs” témoigne des réponses apportées à ces questions par une communauté de grimpeurs et d’écologistes capables de se comprendre et d’agir ensemble.
Réalisé par Raphaël FOURAU et produit par France Nature Environnement Languedoc Roussillon et le CT 34 de la FFME, ce documentaire sera disponible sur les plateformes numériques le 15 novembre !

Plus d’infos

The teaser “Les Emmerdeurs” or “how to reconcile climbing in nature and the protection of biodiversity? How to practice your passion while facing the wild and nature? While the biodiversity crisis is only getting worse,” Les emmerdeurs “testify to the answers to these questions by a community of climbers and ecologists able to understand each other and act together.
Directed by Raphaël FOURAU and produced by France Nature Environnement Languedoc Roussillon and the CT 34 of French Federation, this documentary will be available on digital platforms on 15h of November!

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Depuis quelques jours, Rodellar, la mecque de la Sierra de Guarra, est visitée par une équipe slovène de compétiteurs (Lukan, Skofic, Krampl…), avec de belles performances à la clé !

Vita Lukan, 21 ans, en profite pour frapper fort et réaliser la classique de la Gran Boveda, “Geminis” 8b+ à vue ! Cette King line très athlétique de 40 mètres au milieu de la baume déversante offre un marathon de conti sur trous et colos.

Elle déclare sur son compte Instagram :
“Cela a été un gros combat, pas uniquement contre les bouteilles mais aussi contre moi-même. C’était dur de rester calme dans la partie sommitale de la king line, là où mon mental commençait à flancher. J’ai toujours eu un rapport amour-haine avec ces longues voies déversantes de Rodellar. Et je ne suis pas habituée à grimper avec des genouillères. On est à la moitié du trip et la motivation est grande pour la suite du séjour.”

Avec cette belle croix, Vita rentre dans le club très fermé des femmes ayant réalisé du 8b+ à vue : Katie Brown (“Omaha Beach”), Josune Bereziartu (“Hidrofobia”), Charlotte Durif (“Les rois du pétrole”), Maja Vidmar (“Humildes pa casa”), Sacha DiGiulian (“Omaha Beach”), Kajsa Rosén (“T1 full-equip”), Laura Rogora (“L-mens”) Anak Verhoeven (“Gorillas en la niebla”) et Martina Demmel (“Humildes pa casa”).

Un peu plus bas sur la colline, Domen Skofic s’est adjugé une répétition de la combinaison “Ali Hulk extension total sit start” 9b dans la grotte d’Ali Baba, qu’il a réalisé sans genouillères pour son premier 9b.

“La dernière fois que je suis venu à Rodellar j’ai visité tous les secteurs sauf la grotte d’Ali Baba car je pensais que ça ne valait pas vraiment le coup d’y grimper. Cette fois-ci je voulais connaître l’endroit et au contraire j’ai trouvé la grotte très cool et j’étais très motivé à l’idée d’essayer les movements. Comme je savais que ma forme n’était pas au top, je n’attendais rien de spécial et j’ai juste joué dans la voie. Après 3 jours de travail j’ai assemblé ensemble tous les morceaux et je l’ai réalisé à mon premier vrai essai. Je ne pensais pas que cela irait aussi vite et du coup je suis un peu sceptique sur la cotation. 9b ou pas c’était sympa de reconstituer ce puzzle et de me motiver encore plus pour mes objectifs futurs.”

Photos : Nace Gosnik

In the last few days, Rodellar, the climbing mecca from Sierra de Guarra is being visited by a team of strong Slovenian competitors (Lukan, Skofic, Krampl…), with some nice sends to boot!

Vita Lukan, 21, has struk and onsighted the classical king line of Gran Boveda, “Geminis” 8b+! This overhanging 40-meter line offers a stamina challenge on tufas and pockets. Vita described her send on Instagram :

“It was a huge fight not just against the pump but also against myself – it was hard to stay calm in the upper part of 40m long kingline where mind started playing tricks with me. Still have some kind of love-hate relationship with these long and overhanging routes in Rodellar…and I still haven’t gotten used to climb with knee bars.
Halfway through our trip and psyche for the rest is high.”

Vita now belongs in the very private club of women who have onsighted 8b+: Katie Brown (“Omaha Beach”), Josune Bereziartu (“Hidrofobia”), Charlotte Durif (“Les rois du pétrole”), Maja Vidmar (Humildes pa casa”), Sacha DiGiulian (“Omaha Beach”), Kajsa Rosén (“T1 full-equip”), Laura Rogora (“L-mens”), Anak Verhoeven (“Gorillas en la niebla”) and Martina Demmel (“Humildes pa casa”).

Meanwhile, a little further down the hill, Domen Skofic has repeated “Ali Hulk extension total sit start” 9b, located in Ali Baba cave, without kneepads.

“The last time I visited almost all the sectors except Ali Baba cave because I thought it’s not worth to climb there.
This time I said I will at least check the place before I judge and on the contrary I found the cave really cool and I got extremely psyched to try the moves. As I thought my shape is not the best I didn’t expect anything and I just played on the moves. After 3 days of work I brought all the pieces together and today I sent it on my first try.
I didn’t expect it’s going to happen that fast and therefore I’m a little bit skeptical about the grade.
9b or not it felt great building this puzzle together and made me even more motivated for my future goals.“

Photos : Nace Gosnik

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Clément Lechaptois vient de réaliser une nouvelle première ascension extrême à son CV avec l’ouverture de “Solitary Daze” 8C à Fionnay en Suisse qui est la directe de sortie du 8A+ de “Permanent Midnight” ouvert par Dave Graham en 2006 dans un panneau déversant à 50°. C’est le 4ème 8C de Clément et sa première ascension la plus difficile.

“Le problème partage le premier mouvement avec le 8A+ puis va tout droit au lieu de traverser à droite vers l’arête. Cela m’a pris environ 8 jours je pense, j’ai réussi à faire la première section du bloc en 3/4 jours (mais je n’étais pas capable de l’empiler plus de 3 fois par session) et je pensais que je le ferai vite. Mais j’ai eu tout faux. Le vrai crux était en fait le dernier mouvement. J’ai essayé pas mal de méthodes différentes mais ma première idée fut finalement la bonne pour moi. J’ai utilisé un talon gauche qui était précaire, mais qui marchait pas mal quand il ne zippait pas. C’est une bonne méthode je pense. Les prises et les mouvements du passage sont incroyables, j’ai pris beaucoup de plaisir en l’essayant !”

Photo : Marine Thévenet

Clément Lechaptois just added a new extreme first ascent to his ticklist with “Solitary Daze”, located in Fionnay, Switzerland. It is the direct exit of “Permanent Midnight” 8A+ opened by Dave Graham in 2006 on a 50° overhang. It’s Clément’s 4th 8C and his hardest first ascent.

“The problem only shares the first move with the 8A+, then it goes straight instead of traversing right to the arete. It took me about 8 days I think. I managed to do the first section in 3-4 days (but I wasn’t able to do it more than 3 times per session) and I thought I could do the problem. But I was wrong. The real crux, in the end, turned out to be the last move. I tried a lot of different things but my first idea was eventually the right one for me. I used a left heel hook that was quite low percentage but worked pretty well when it didn’t slip. It’s a good one I think. The holds and movements are amazing, I had a lot of fun trying it!”

Photo : Marine Thévenet

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En mai dernier, Claudia Ghisolfi (25 ans), la petite sœur de Stefano Ghisolfi, réussissait son premier 8c+ avec la voie historique “Noia” à Andonno, dont l’ascension fait l’objet d’un volet des “Climbing Diaries” de son frère. Du coup, cette première ne vient pas seule: c’est aussi la première fois que la chaine Youtube de Stefano se consacre à quelqu’un d’autre que lui (il en rit lui-même)! Il s’agit d’une voie très importante de la péninsule : le premier 8c+ italien libéré par Severino Scassa en février 1993 ! Suivez cette video sur Claudia dans les 65 mouvements de pure résistance de “Noia”, une voie qu’elle a bossée pendant toute la période hivernale, avec un processus débuté à l’automne 2020.

Last May Claudia Ghisolfi (25 years old), the sister of Stefano Ghisolfi, managed to send her first 8c+ with the historical route “Noia” in Andonno: check the video that her brother has made of it as part of his “Climbing Diaries”. It is therefore a first in more ways than one: it is indeed the first time that Stefano dedicates an episode of his Youtube channel to someone other than himself (a fact he laughs at himself). This is a very important route for the peninsula: the first Italian 8c+, first ascended by Severino Scassa in February 1993! Follow Claudia in the 65 movements of power resistance that is “Noia”, a route she has worked on during the last winter period, having started the process in the fall of 2020.

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Matty Hong vient de boucler la seconde ascension de “Flex Luthor” au secteur Fortress of Solitude de Rifle (Colorado), le même secteur qui abrite le 9a connu de “Kryptonite” (premier 9a des USA, 1999).
“Flex Luthor” a été établi par Tommy Caldwell il y a près de 20 ans (en 2003), elle n’est autre que le premier 5.15 (9a+) des USA et la voie la plus difficile des USA au début du siècle, avant que Chris Sharma ne libère “Jumbo Love” (9b) à Clark Mountain (Californie) en 2008. Au début des années 2000, “Flex Luthor” était même une des propositions les plus dures au Monde avec “Biographie”, “Akira” ou encore “Chilam Balam”. Ce challenge très difficile de 30 mètres de haut remonte un généreux dévers et est truffé de pas de bloc. Matty Hong qui a passé de longues sessions à essayer la voie en compagnie de Carlo Traversi depuis un an vient de clipper le relais et il propose de réévaluer la voie à 9b. Compte tenu de son expérience en falaise (” Fight or flight” (9b), les classiques “La Rambla” ou “Papichulo”, …) nous pouvons lui faire confiance.
“C’est indéniable que la voie a évolué depuis toutes ces années, mais je crois que la majorité de la ligne est restée intacte” commente t-il sur son compte Instagram.

À voir si Carlo Traversi qui essaie toujours la voie arrivera aussi à vaincre cette voie extrême prochainement et confirmer la difficulté.

Photos : Margo Hayes

Matty Hong just did the second ascent of “Flex Luthor” at Fortress of Solitude, Rifle, Colorado, the same place where the first US 9a “Kryptonite” is located (FA Tommy Caldwell, 1999). “Flex Luthor” was established by Tommy Caldwell too 18 years ago (FA in 2003), it was the first 5.15 in the US and the hardest sportclimbing proposition before “Jumbo Love” (Clark Mountain, California) by Chris Sharma in 2008. The Caldwell route was one the hardest sportclimb propositions at the beginning of the century with “Biographie”, “Akira” or “Chilam balam”. This very difficult challenge is 30 meters long through a big overhang involving a lot of bouldery moves. Matty Hong, who had been trying it for a while (last year) proposes to grade it 5.15b (9b). With his vast rockclimbing experience (“Fight or flight” 9b as well as mega classic “La Rambla”, “Papichulo” and so on) we can trust him!
“It’s undeniable some aspects of the route have changed over the years, however I believe the majority of the climb has stayed intact”, Matty added on his Instagram account.

Carlo Traversi is currently trying the beast to claim the 3rd ascent. We hope he will clip the anchor soon and give his opinion.

Photos : Margo Hayes

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De retour aux affaires après une blessure au doigt, la top grimpeuse Belge Anak Verhoeven revient d’un séjour en Catalogne où elle a réalisé la seconde ascension connue de la voie “Patxichulo” 9a/+ à Oliana. Cette connexion pensée et libérée en 2017 par Patxi Usobiaga démarre dans le 8c+ classique de “Joe Blau” avant de connecter sous le crux de “Papichulo” et de finir dans ce dernier. Agée de 25 ans, Anak rajoute une croix de plus à son carnet de voies dures déjà bien rempli, elle qui avait déjà réalisé à Oliana “Joe mama” (9a+), ou encore d’autres voies extrêmes comme “Sweet neuf” (9a+) ou “Ciudad de dios” (9a/+).

Photo: Ezra Byrne

It’s back to business for top Belgian climber Anak Verhoeven who, after a finger injury, has just come back from a trip in Catalunya where she claimed the second known ascent of “Patxichulo” 9a/+ at Oliana. This link was freed in 2017 by Patxi Usobiaga. The route starts with the classic “Joe Blau” (8c+) and continues in the crux and the finish of “Papichulo” (9a+). The 25-year old star adds one more route to her ticklist of extreme routes. Last year, she also sent “Joe mama” (9a+) and other difficult sport climbs like “Sweet neuf” (9a+) or “Ciudad de dios (9a/+).

Photo: Ezra Byrne

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Découvrez en video “The Path“, 5.14R, une des voies de trad les plus mythiques du Canada située à Lake Louise (Banff National Park) grâce à Simon Yamamoto et Dexter Bateman qui ont répété dernièrement la voie. La voie raye une impressionnante face sur près de 40 m de long, avec une première partie facile, un repos sans les mains, et une longue section dure marquée par des sections très engagées où il ne vaut mieux pas tomber !

Discover “The Path” 5.14R in video, one of the most mythical trad route located in Lake Louise, Canada (Banff National Park) thanks to Simon Yamamoto and Dexter Bateman who recently repeat the route. The route is in the middle of an impressive 40 m face with some hard and commited sections with massive run-outs after an easy part.

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Ces derniers jours deux voies extrêmes qui n’avaient connue jusqu’alors que peu d’ascensions ont été répétées et décotées.

Tout d’abord, après sa réussite dans “Salamandre” et récemment de “Mandallaz drive”, le haut-Savoyard Baptiste Dherbilly est allé défricher “Empreintes” à Double Cache, la dernière voie libérée par Fred Rouhling en Haute-Savoie (2008, annoncée 9a/b) qui n’avait encore jamais connu de répétition. Après une approche en 7c, le crux en toit comporte une section valant environ 8A+ bloc. Baptiste propose 8c+ pour cette dernière. Est-ce que Fred Rouhling va nous proposer une nouvelle métaphore du Roi Pêcheur afin de digérer au mieux cette nouvelle décote ?

Baptiste commente : “Après avoir usé de la brosse pour dépoussiérer cette ligne, je parviens à déchiffrer les mouvements. Certes le caillou n’est pas mirobolant mais la voie propose un effort très intéressant avec des mouvements aléatoires. On y trouve notamment un jeté au milieu avec un engagement certain ! Cette ligne m’a demandé beaucoup moins d’investissement que sa voisine Salamandre. Au-delà du détail de la cotation, qui selon moi est plus proche de 8c+, je tiens à remercier Fred pour “l’Empreinte” qu’il nous a laissée dans la réalisation de ces lignes atypiques.”

D’autre part, c’est sur le site de Charmey en Suisse qu’une autre voie extrême a été répétée dernièrement, cette fois par par le mutant allemand Alex Megos, avec la 3ème ascension de “Meiose”. Proposée à 9b par Pirmin Bertle, cette voie à doigts avait été décotée à petit 9a+ par Adam Ondra pour le compte de la seconde ascension, trouvant un repos avec un gros coincement de genou. Cette fois-ci Alex, qui a répété la voie sans se préoccuper des éliminantes, ne s’embarrasse pas :
“Je dois dire que la façon avec laquelle Pirmin a réalisé la voie est 9a+. Mais ce n’est pas le cheminement qui fait sens car il élimine des prises qui sont totalement dans la ligne. J’ai grimpé la voie avec ma vision et clippé la même ligne de dégaines, mais j’ai utilisé des méthodes bien différentes et aussi des prises différentes à certains endroits, dans une vision qui me semble logique de mon point de vue. Ma version doit valoir autour du 9a mais n’a rien à voir avec les méthodes originelles de Pirmin.”

Alex en a profité aussi pour flasher auparavant “Chromosome Y”, ramenant la cotation de la voie de 9a à 8c+. Adam Ondra avait aussi réalisé cette dernière flash en 2018.

Photo : Baptiste Dherbilly – Empreintes (crédit Léa Delacquis)

In these recent days, two extreme routes have received repeats and downgrades.

First of all, after his success in “Salamandre” and recently in “Mandallaz drive”, Haut-Savoyard Baptiste Dherbilly went to try “Empreintes” at Double Cache, the last route freed by Fred Rouhling in Haute-Savoie (2008, around 9a/b) who had never received a second second ascent before. After an 7c approach, the roof crux offers approximately a 8A+ boulder section. Baptiste proposes 8c+ for this one. Will Fred Rouhling offer us a new metaphor of the Fisher King in order to digest this new downgrade?

Baptiste comments: “After having used the brush to clean the dusk in the line, I succeed to understand the moves. The rock is not the best but the effort is interesting with some random moves. You find a dyno in the middle with a long run out! This line took me less troubles than “Salamandre”. Beyond the detail of the grade, I would like to thank Fred for the print he is living with these original lines.”

Second news, from Charmey, Switzerland, where Alex Megos did the 3rd ascent of “Meiose”. This 9b proposition by Pirmin Bertle received a first downgrade by Adam Ondra due to the find of a knee bar rest. Alex gave his opinion on social media:

“I have to say, the way Pirmin Bertle climbed it, it is 9a+. That’s not the way it makes sense though as it eliminates some holds that are totally in reach and in the line too. I did climb route (in my eyes) and clipped the same line of quickdraws, but I used very different beta and also different holds for some parts. I just did it the way it seemed logical to me. The way I did it was around 9a, but it has nothing to do with the original beta Pirmin used.”

Photo: Léa Delacquis

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