Pour ceux qui ne l’aurait pas vu cet été dans les festivals du film ou gratuitement pendant la période de visionnage de 10 jours cet été, le film “WoGü” est définitivement mis en ligne ! En parrallèle du projet de film de Cédric Lachat sur les grandes voies Suisses “Swissway to heaven”, un autre opus sur la voie extrême du Ratikon “WoGü” a été finalisé ce printemps par Mathieu Rivoire. Vous trouverez dans ce film un descriptif de chaque longueur de la voie, le témoignage de l’ouvreur, le légendaire Beat Kammerlander, des astuces techniques et tactiques et un suivi pas à pas des progressions des deux grimpeurs pro avec des images impressionnantes. Mais “WoGü” c’est aussi ces à côtés avec une fidèle retranscription de l’esprit de cordée et de la vie en paroi couplé d’un aperçu du dur métier de cameraman en grande-voie. Film à visionner ci-dessous !
“WoGü” is a dream, an illusion, a legendary route stretching ten pitches through the heart of the spectacular Rätikon range of Switzerland. “WoGü” is also a movie that offers humorous and insightful perspectives on the day-to-day work of big wall climbing, from both sides of the camera. Throughout the ascent, we share the everyday moments of greater-than-life characters Nina Caprez and Cédric Lachat, elite climbers and long-time accomplices. We also follow the dedicated professional camera crew working 300 meters up in the air. From the first approach hike to the final ascent, WoGü reveals the tensions, hopes, falls, and simple joys of dangling your feet above the abyss. All along the way we share the experiences and emotions that make big wall adventures so unique. Deciphered, decrypted, “WoGü” no longer remains a mysterious hieroglyph carved in limestone, but turns into an open book. We invite everyone to join in on the adventure, novice and initiated alike.
Après un premier trip sur place au début de l’année, Brooke Raboutou empoche à nouveau un bloc dur avec le panneau très à doigts de “Trieste” 8B+. Ce classique de Red Rocks (Nevada, US) avait été ouvert par Paul Robinson en 2014, il est situé au secteur de First Creek Canyon. Il aura fallu 3 jours à Brooke lors de second séjour, empochant le bloc au dernier essai de la journée.
Cette dernière commente sur Instagram : “Bon sang, cela fait du bien de rétablir en haut de ce bloc qui m’avait poussée dans mes retranchements au niveau physique et mental il y a un an. De retour, je me suis sentie plus forte, j’ai pu mettre les états d’âme et la pression de côté, contrairement au précédent séjour. J’adore me dépasser et me perfectionner pour ce genre de choses, c’est un processus que je veux continuer à entretenir. Au projet suivant !”
C’est déjà le 3ème 8B+ bloc de Brooke qui avait déjà réalisé “Muscle Car” et “Jade”. Et l’histoire n’est peut-être pas finie puisque le départ assis de “Trieste” (8C) est potentiellement dans son viseur…
After a first trip to the area at the beginning of 2021, Brooke Raboutou just completed one of the hard classics of Red Rocks, Nevada, with “Trieste” V14 opened by Paul Robinson in 2014. The boulder went down on her last try of the 3rd day. Brooke wrote on Instagram:
“Damn, it feels good to stand on top of a boulder that pushed my physical and mental limits a year ago. Coming back, I felt much stronger and was able to let go of expectations and lighten the pressure I put on myself the previous trip. The process of pushing myself and growing from it is one I will forever admire and continue to chase. Onto the next project!“
It’s her third V14, Brooke having already climbed “Muscle Car” and “Jade”. The story is maybe not finished because “Trieste” has a sit start in the 8C range which could be her next target. Wait and see…
En septembre dernier, Mathieu Bouyoud bouclait son super-projet de plusieurs années sur la falaise locale de La Balme de Yenne (Savoie) avec la première ascension de “Team Frisouille” 9a+. Après une ribambelle de voies dures à son actif, le falaisiste chambérien signait ici son second 9a+, perf rééditée il y a quelques semaines avec une répétition de “Papichulo” à Oliana. Avec ces deux réalisations majeures, Mathieu est assurément un des meilleurs performeurs français en milieu naturel en 2021. Voici une vidéo montrant les difficultés de “Team Frisouille”, qui offre 30 mètres hyper résistants et à doigts… Histoire d’appâter d’éventuels prétendants !
Last September, Mathieu Bouyoud completed his big multi-year project at his local crag of La Balme de Yenne (Savoie, France), with the first ascent of “Team Frisouille” 9a+. After a bunch of hard routes to his credit, the rock climber from Chambéry ticked his second 9a+ here, followed a few weeks ago with a repeat of “Papichulo” in Oliana. With these two major achievements, Mathieu is undoubtedly one of the best French rock climbers in 2021. Here is a video showing the difficulties of this 30-meter route, which is extremely sustained and fingery. Enjoy!
De nouveau un peu d’escalade sportive en Espagne, avec trois extrêmes répétitions en Catalogne !
*** Jorge Diaz-Rullo réalise la 3ème ascension de “Samfaina” à Margalef, qui n’est autre que son projet secondaire de Finestra après “Cafe Colombia”. La voie est plutôt continue avec deux mouvements très durs sur bidoigts. Libérée par Chris Sharma en 2010 et immédiatement répétée par Ramon Julian, cette voie est restée ensuite sans nouvelle ascension pendant plus d’une décennie. Jorge propose 9a+ pour “Samfaina”, la jugeant plus dure que les autres 9a qu’il a réalisés dans ce mur.
*** “PapiChulo” de nouveau répété : quelques semaines après Mathieu Bouyoud, c’est cette fois-ci le grimpeur autrichien Stefan Scherz qui clippe le relais. Un peu plus de 2 mois après s’être cassé le pied et s’être donné comme défi de revenir plus fort pour réussir son premier 9a+, Stefan Scherz a tenu son pari à Oliana ! Âgé de seulement 20 ans et avec déjà quelques voies en 9ème degré à son actif, le compétiteur habitant Innsbruck semble en pleine progression. Jakob Schubert va commencer à regarder dans ses rétroviseurs !
*** Quelques jours après “King Capella”, Alex Megos réalise la seconde ascension de l’autre voie extrême du secteur Capella de Siurana libérée ce printemps par Will Bosi, “Furia de Jabali” 9b. Toujours sans se prononcer sur le niveau, Alex annonce 7 jours de travail et 3 gros steaks notamment dus à des conditions très froides avant sa réussite.
*** Jorge Diaz-Rullo just did “Samfaina” ‘s third ascent, his second project of Finestra sector, Margalef after his big one, “Cafe Colombia”. “Samfaina” is a power resistance testpiece with 2 hars moves on twofinger pockets. Freed by Sharma in 2010 and immediately repeated by Ramon Julian, the route was still unclimbed since more than a decade. Jorge proposes 9a+ for this one, that he finds harder than the other 9a’s he climbed on this impressive wall.
*** A new repeat of “papichulo” : few weeks after Mathieu Bouyoud, Austrian climber Stefan Scherz just clipped the anchor of Oliana’s kingline, “Papichulo”. 20 years old and few 9a’s under his belt, the competitor from Inssbruck seems to be in huge progression. Jakob Schubert will start to have a look in the mirror…
*** Few days after “King Capella”, Alex Megos is finishing the business in Capella sector of Siurana with “Furia de Jabali”, second ascent. Freed this spring by British climber Will Bosi, this short and sharp line took to Alex 7 days of projecting and 3 splits of his fingers due to very cold weather.
Le grimpeur italien Jacopo Larcher vient de réaliser la première répétition de la voie “Into the Sun” la semaine dernière. Cette voie de trad avait été établie en 2017 par Bernd Zangerl à Murgtal en Suisse; elle combine une traversée et une voie très courte et explosive en trad proche du highball. Jacopo commente sa réalisation :
“Après notre expédition au Pakistan, j’ai ressenti le besoin de me concentrer à nouveau sur les couennes et les blocs, au moins pendant quelques mois. Pas de course à pied, pas de longues journées en montagne : juste du caillou et (pour moi) des mouvements difficiles ! Dernièrement, je me suis particulièrement intéressé à l’exploration des différents aspects de l’escalade traditionnelle. Au sein de cette même discipline, il existe une grande variété de styles, souvent complètement opposés, ce qui la rend si intéressante pour moi. Je me souviens avoir lu l’article sur la première ascension d’ “Into the sun” par Bernd et avoir été très curieux. Cela semblait être quelque chose de différent de toutes les autres ascensions traditionnelles que j’avais essayées ou vues, ce qui m’a motivé encore plus à y aller et y jeter un œil. Je pense que c’est important de parcourir les premières ascensions des autres ; c’est inspirant et rafraîchissant de découvrir des visions différentes, peut-être sortir de notre zone de confort et ouvrir notre esprit à différentes possibilités. Chacun voit quelque chose de différent debout devant un rocher et trouve différentes solutions/approches pour le gravir. Cette variété de visions et cet échange est ce qui fait grandir notre sport et nous-mêmes !
Cet automne, j’ai finalement décidé d’aller à Murtgal et rendre visite à l’itinéraire de Bernd. C’était ma première fois là-bas et je suis vraiment tombé amoureux de cette vallée calme et magnifique ! Le rocher qui broute n’est pas le meilleur que vous souhaiteriez, mais la nature et le calme rendent cet endroit si spécial. “Into the sun” est situé sur un gros rocher qui héberge plusieurs problèmes, il en traverse tout le bloc de droite à gauche. L’itinéraire est essentiellement une rallonge de sortie du highball déjà existant de Bernd appelé “V.I.P.” (“Very Important Papagei“), qui se termine sur un bac à côté d’un relais boulonné. C’est de loin la partie la plus difficile de toute la montée, après avoir sauté les points, on traverse à gauche avec une grosse fissure évidente et termine sur l’autre face du rocher avec un réta légèrement plus dur. Cette toute dernière section a été escaladée comme un highball, une approche bien différente du trad’. L’escalade est facile, mais le rocher est souvent humide et ne semble pas toujours solide, c’est pourquoi je pense qu’il est encore plus logique de l’escalader avec du matériel au lieu de le faire comme un highball. En tant que grimpeur traditionnel, c’est exactement comme ça que je l’aurais ouvert. Après la première session, j’avais de bonnes sensations, car je pouvais gravir le long problème de bloc en deux sections, mais les derniers mouvements (du problème de bloc) se sont avérés être un véritable combat pour moi et j’ai dû investir plusieurs sessions supplémentaires et beaucoup d’énergies pour finalement le gravir. Le plus gros problème, en dehors de la difficulté intrinsèque, étaient les conditions. En raison du brouillard, les prises, particulièrement les prises de départ, étaient pour la plupart humides, je devais donc essayer de gravir le reste du bloc avec des chaussons et mains mouillées. La période chargée d’ouverture de voies que je traversais n’a pas aidé à profiter des rares jours de bonnes condis dehors, mais m’a donné une motivation supplémentaire pour tirer le meilleur parti de chaque session ! Après être tombé plusieurs fois dans le dernier mouvement, le dernier jour avant la grosse tempête de neige (alias fin de saison possible pour ITS), j’ai réussi à l’enchainer avec des conditions idéales : c’était une si bonne sensation ! Honnêtement, j’étais content de la décision de gravir la dernière section en mode trad plutôt que highball, car mes doigts étaient complètement engourdis dans la fissure et je ne sentais plus rien avec l’onglée au dernier rétablissement.
Alors maintenant, la grande question, que tout le monde me pose, est… Qu’est-ce que “Into the sun” ? Est-ce une voie traditionnelle ou un highball ? Comment peut-on décrire cet itinéraire ? Honnêtement pour moi la plus grande question est autre… Doit-on tout nommer et tout faire rentrer dans une case ? Personnellement je ne pense pas ! Pour moi, “Into the sun” est la vision de Bernd sur la façon de gravir un beau rocher. C’est ainsi qu’il s’est mis au défi et s’est remis à grimper après une blessure qui, selon les médecins, ne lui permettrait plus de grimper. Il a réussi à surmonter cet énorme défi et en a lancé un nouveau pour les autres grimpeurs. Je l’assume, je l’ai trouvé vraiment difficile et j’ai vraiment apprécié le processus. C’est ce que je pense que l’escalade devrait être. Quelqu’un d’autre aurait équipé, quelqu’un d’autre l’aurait taillé, quelqu’un d’autre l’aurait tenté en solo et probablement la plupart n’auraient jamais imaginé l’escalader…
Je pense que Bernd l’a grimpé dans le meilleur style et personnellement, je l’aurais fait de la même manière si cela avait été mon ouverture. La seule chose que j’aurais fait différemment, c’est le départ : pour moi, il aurait été plus logique de commencer par le départ debout du bloc au lieu d’ajouter les premiers mouvements difficiles… mais encore une fois, c’est exactement ce qui est cool avec l’escalade , tout le monde voit quelque chose de différent. Merci encore pour l’expérience Bernd et bien joué pour la première ascension… et bien sûr un grand merci à Babsi, Mauro, Andrea et Michi pour leur soutien. Cela n’aurait pas été possible sans vous!”
Italian climber Jacopo Larcher successfully made the first repeat of Bernd Zangerl’s route “Into The Sun” last week. This trad climb was established by Bernd in 2017 in Murgtal, Switzerland.
Jacopo comments: “After our expedition to Pakistan I felt the need to focus again just on single pitches and boulders, at least for some months. No running, no long days in the mountains: just rock and (for me) hard moves! Lately I’ve been particularly interested in exploring the different aspects of trad climbing. Within this same discipline there is a wide variety of styles, often completely opposite, which makes it so interesting to me. I remember reading the article about Bernd’s first ascent of the “Into the sun” and being very curious about it. It seemed to be something different from all the other trad climbs I’d tried or seen, which motivated me even more to go and have a look at it. I like, and I think it’s important, to check out other’s first ascents; it’s inspiring and refreshing to see other’s visions, maybe get out of our comfort zone and open our mind to different possibilities. Everyone sees something different while standing in front of a piece of rock and finds different solutions/approaches to climb it. This variety of visions and this exchange is what makes our sport and ourselves growing!
This fall I finally decided to go Murtgal and check Bernd’s route out. It was my first time there and I honestly fell in love with that quiet and beautiful valley! The sharp rock isn’t the best you would wish for, but the nature and the quietness make that place so special. “Into the sun” is located on a big boulder, which hosts several problems, and it traverses the entire block from the right to the left. The route is basically a top out of Bernd’s existing highball called “V.I.P. (Very Important Papagei)”, which ends on a jug next to a bolted belay. This is by far the hardest part of the entire climb; after skipping the bolts, you traverse left on an obvious big crack and top out on the other side of the boulder with a slightly harder mantle. This very last section has been climbed as a highball stating from a different problem. The climbing is easy, but the rock is often wet and doesn’t seem always solid, that’s why I think it makes even more sense to climb it on gear instead of doing it as a highball. As a trad climber, that’s exactly how I would do it. After the first session I had a good feeling, as I could climb the long boulder problem in two sections, but the last few moves (of the boulder problem) turned out to be a real struggle for me and I had to invest several more sessions and a lot of energies to eventually climb it.
The biggest struggle, apart from the hard climbing, were the conditions. Due to the fog, the starting holds/footholds where mostly damp, so you had to try to climb the rest of the boulder with wet climbing shoes/hands. The packed period of routesetting didn’t help to take advantage of the sporadic good daysbut gave me an extra motivation boost for making the best out of every session! After falling off the very last move many times, he last day before the big snow storm (aka possible end of the season for ITS) I managed to climb it first go with prime freezing conditions: it was such a good feeling! I honestly was happy with the decision to climb the last section as trad climb, as my fingers got completely numb in the crack and I couldn’t feel anything on the last mantle.
So now the big question, which everyone is asking me, is… What is “Into the sun”? Is it a (green point) trad climb or an highball? How can we describe it? Honestly for me the biggest question is another one… Do we need to give a name to everything and fit in into a box? I personally don’t think so! For me “Into the sun” is Bernd’s vision of how to climb a nice piece of rock. It was the way how he challenged himself and got back to climbing after an injury, which according to the doctors wouldn’t allow him to climb anymore. He managed to overcome this huge challenge and set a new one for the other climbers. I take it on, found it really hard and I really enjoyed the process. That’s what I believe climbing should be. Someone else would have bolted, someone else would have chipped it, someone else would have free solo it and probably the most part would have never imagined to climb it…
I think he did it in the best style and I personally would have done it the same way if this would have been my FA. The only thing I would have done different is the start, for me it would have make more sense to start from the stand start of the boulder, instead of adding the first few hard moves… but once again, that’s exactly the cool thing about climbing, everyone sees something different. Thanks again for the experience Bernd and props for the FA… and of course big thanks to Babsi, Mauro, Andrea and Michi for the support. It wouldn’t have been possible without you!” Pics: Andrea Cossu
Le caillou espagnol est à l’honneur en ces temps gris et humides avec trois belles videos à la clé ! En octobre dernier, la grimpeuse espagnole Ana Belén Argudo signait la première féminine d’une voie historique de Cuenca, “El Cavario del Sicario” 8c. Equipée en 1992 par Julio Fernandez et libérée une année plus tard par ce dernier, puis immédiatement répétée par Dani Andrada et Stefan Glowacz, cette belle double casquette offre une escalade athlétique sur trous des plus fun ! C’est encore de l’escalade sur trous qu’on vous propose dans la seconde vidéo, avec Tom Bolger dans la première ascension de “Wild West” 9a/+ à Espadelles, Margalef, une voie qu’il avait libéré l’hiver dernier avec un pas de bloc brutal sur mono au départ avant une très résistante 2ème partie autour du 8c+. Enfin, voici la vidéo non-coupée du run d’Alex Megos dans “King Capella” à Siurana, proposant d’infâmes arquées ! Bon visionnage !
The Spanish peeble is in the spotlight with this cold and humid weather with 3 nic vids! Last October, the Spanish climber Ana Belén Argudo signed the first female of one of Cuenca’s historic route, “El Cavario del Sicario” 8c. Bolted in 1992 and freed one year later by Julio Fernandez, followed immediately by Dani Andrada and Stefan Glowacz, this beautiful double wave offers the most fun pocketclimbing!I t’s pocketclimbing style again in the second video about “Wild West” 9a/+ first ascent by Tom Bolger (last winter). This line located at Espadelles, Margalef proposes a brutal mono bouldery entrance before a sustained 8c+. As ending, here is the uncut send go of Alex Megos in “King Capella” in Siurana and its insane crimps. Enjoy!
Les derniers 8C+ bloc sont l’oeuvre de l’américain Taylor McNeill et du belge Simon Lorenzi ! Après 3 ans d’efforts et plus de 50 jours de travail, Taylor a réussi la première ascension de “Moonlight Sonata”, le bloc le plus dur de Joe’s Valley, une proue à compression qu’il propose à 8C+, vidéo ci-dessous à la clé. Jusqu’alors, Taylor avait déjà réussi quelques blocs extrêmes comme “Squoze” (8C) , “Southern Drawl” (8C) ou encore “The Big Island” (8B+/C à Bleau).
On n’avait pas donné de ses nouvelles depuis l’ouverture de “Soudain Seul”, le Belge Simon Lorenzi vient quant à lui d’annoncer une répétition du classique Suisse de Val Bavona “Off the wagon low start” 8C+ après les ascensions de Raboutou, Webb, Woods et Cameroni. Voici son commentaire laissé sur les réseaux sociaux : “J’ai essayé la version basse de bloc le jour où j’ai réussi le grand mouvement du départ debout. Après avoir passé quelques sessions sur ce bloc ces deux derniers mois, tombant à chaque fois au même mouvement j’ai finalement trouvé la clé il y a 2 semaines pendant une nuit pluvieuse. C’était mon dernier jour et le réta était mouillé donc j’ai décidé de trouver quelque chose pour dompter davantage ce mouvement clé. J’ai réglé de petits détails qui m’a permis de faire le mouvement 5 fois sur 10. Du coup j’ai compris que la session suivante pouvait être la bonne. Cette semaine je suis venu à Sonlerto pour une session. Le seul jour grimpable était hier à cause de la pluie. Donc j’ai fait la route depuis la Belgique (9 heures) mardi en espérant que ce jour serait assez. J’ai commencé à essayer à 15h mais après 3 heures et environ 15 essais je tombais toujours à ce fameux mouvement, et je commençais à devenir fou et vraiment fatigué. Ma dernière option a été de prendre un gros repos et je suis allé voir Clem Lechaptois et Dave Graham essayer “Roadkill” pendant une heure. Je suis revenu pour donner mes derniers essais. Après une première tentative pas terrible, j’ai décidé de remettre immédiatement un nouvel essai pour garder mes sensations dans le crux. Cela s’est passé bien mieux que prévu, et quelques cris plus tard, j’étais au sommet du bloc !”
The latest 8C+ boulder sends are the business of the American Taylor McNeill and the Belgian Simon Lorenzi! After 3 years of effort and more than 50 days of work, Taylor has successfully completed the first ascent of “Moonlight Sonata”, the hardest boulder in Joe’s Valley, a compression prow that he proposes at 8C+, video below. Until then, Taylor had already succeeded in some extreme boulders like “Squoze” (8C), “Southern Drawl” (8C) or even “The Big Island” (8B+/C in Bleau).
Quite silent since his first ascent of “Soudain Seul”, The Belgian Simon Lorenzi has just announced a repeat of the Swiss classic of Val Bavona “Off the wagon low start” 8C + after the ascents of Raboutou, Webb, Woods and Cameroni. Here is his comment left on social media: “I started to try the low start as soon as i did the big move from the stand once. After spending few sessions in the boulder the last two months and falling at the same move every time i finally found the key 2 weeks ago during a rainy night. It was my last day and the top out was wet so i decided to try something to improve THE crux move. Surprisingly i found a small trick and did the move around 5 times out of 10 tries. From there i felt that the next session could be the one. So this week i went to Sonlerto for one session. The only climbable day was yesterday because of the rain so i did the road from belgium (9hrs) thuesday hoping that the day after would be enough. Wednsday i started to try at 3pm but after 3 hours and 15th tries falling at the same f****** move i was going crazy but also too tired. My last option was to have a big rest so i went to see Dave Graham and Clément Lechaptois trying “Road Kill” for 1h. I came back to the Wagon to give my last few attempts. My first attempt was’nt very good so i decided to go quickly afterwards to keep the feeling of the crux. It worked better than expected and few screams later i was standing on the top of the boulder!”
Il n’y a qu’une poignée d’ascensions en trad dans le monde d’un niveau autour de 8c… “Cobra crack”, “Meltdown”, “Magic Line”, “Recovery drink”, “Lapoterapia”, peut-être “Tribe “…
“What We Do In The Shadows”, que vient de libérer Robbie Phillips en fait désormais partie, avec une suggestion à E10 7A, ou 8c ! Le grimpeur pro Robbie Phillips a découvert cette voie à Duntelchaig dans les Highlands écossais après le premier confinement, mais n’était pas assez fort… Après un hiver de drame familial, d’entraînement et de confinement supplémentaire, il s’est préparé pour le projet et l’a réussi. Quelques minutes après, la légende écossaise Dave McLeod, avec qui il l’avait travaillée, réalisait d’ailleurs la première répétition. Toutes les infos sur cette ouverture dans la vidéo ci-dessous!
There are only a handful of trad climbs in the world with climbing as difficult as 8c… “Cobra crack”, “Meltdown”, “Magic Line“, “Recovery drink”, “Lapoterapia”, maybe “Tribe”… “What We Do In The Shadows”, just freed by Robbie Phillips is one of them, with an E10 7A, or 8c suggestion! Robbie Phillips found this rock climb at Duntelchaig in the Scottish highlands after the first lockdown, but wasn’t strong enough… After a winter family loss and lockdown training on his home wall, he prepared himself for the project and sent it. A few minutes later, Scottish legend Dave McLeod, with whom he worked the line from the beginning, did the first repeat. Watch the video below!
On le savait, Alex Megos était à Siurana depuis le début du mois. Le mutant allemand vient de réaliser la seconde ascension de “King Capella”, le 9b+ ouvert par le grimpeur britannique Will Bosi le printemps dernier qui se compose de 15 mètres complètement explosifs ! Voici le commentaire d’Alex via les réseaux sociaux :
“C’était la voie pour laquelle je suis venu à Siurana, après l’avoir checkée en mars, just après que Will Bosi a fait la première. Déjà à l’époque je m’étais rendu compte que cela me convenait plutôt bien, alors avec Jenya Kazbekova nous avons décidé de passer quelques semaines en Espagne pour essayer des voies dures. Neuf jours dans la voie et deux steaks plus tard, j’ai pu réaliser la première répétition de cette voie très courte et à doigts. J’ai aussi utilisé une méthode légèrement différente de Will, en prenant une très large pince, une méthode que je juge plus facile que celle de Will. Il ne pouvait pas faire le mouvement comme je l’ai réalisé donc je pense que c’est une préférence personnelle. Très curieux d’entendre de voir ce que d’autres en pensent ! “
Sans se prononcer sur le niveau, Alex réalise une nouvelle voie dure en escalade sportive, lui qui a déjà un impressionnant CV avec le premier 9a à vue de l’histoire, justement à Siurana, les ouvertures de voies en 9b et plus comme “Bibliographie”, “Perfecto Mundo”, “Fight Club”, ou encore une répétition de 9b référence comme “FRFM”.
As we know, Alex Megos has been in Siurana since the beginning of the month. The German beast has just made the second ascent of “King Capella”, the 9b + opened by British climber Will Bosi last spring, which offers 15 meters of completely explosive climbing! Here is Alex’s comment via social media:
“That was the route I came to Siurana for, after checking it out once last March, right after Will Bosi made the FA. Already back then I realized that it suites me pretty well so together with Jenya Kazbkova we decided to spend a few weeks in Spain to have enough time for hard routes. After nine days on the route and two splits later I could get the first repeat of this very short and very crimpy test piece. I also used slightly different beta than Will taking a very wide pinch, which felt a little easier to me than what Will did. He couldn’t do the move the way I did it though, so I guess it’s personal preference. Very curious to hear what other people think!“
Without commenting on the grade, Alex just did a new hard route, he who already has an impressive CV with the first 9a onsight, precisely in Siurana, the first ascent of routes in 9b and more like “Bibliographie”,” Perfecto Mundo “,”Fight Club “, or even a repetition of famous the 9b from Chris Sharma, ” FRFM “.
Retrouvez dans la video la grimpeuse allemande Franzi Dietz sur les prises relatives minuscules de “Headcrash” (8c), un magnifique pilier déversant du secteur de Wasserstein dans la Frankenjura qu’elle a réussi à enchaine cet automne. Pas mal après 4 ans seulement d’escalade ! Libéré en 1993 par Werner Thon, cette voie est une des classiques du niveau du fameux berceau allemand de l’escalade sportive. A visionner ci-dessous !
Follow in the video below Franzi Dietz climbing “Headcrash”, an 8c with minute holds and a superb line located in Wasserstein, Frankenjura, she ticked this fall. Not so bad after 4 years of climbing! Freed in 1993 by Werner Thon, this route is a classic of the grade in sport climbing German’s cradle. Enjoy!
Dans un long article ce printemps, nous tentions de mettre en exergue l’importance de la préservation en escalade en milieu naturel. Le court-métrage “Les Emmerdeurs” traite de la cause écologique à travers du cas de l’emblématique falaise de Claret dans l’Hérault. Haut lieu de l’escalade sportive dans le Sud de la France dans les 90’s sous l’impulsion de grimpeurs locaux iconiques comme Lucien Berardini, Pierre Rouzo ou Hugues Beauzille, Claret n’en demeure pas moins, comme beaucoup d’autres sites, un refuge ornithologique et un havre de biodiversité. C’est à l’issue d’une concertation entre équipeurs locaux et naturalistes qu’il a été décidé de déséquiper tout un secteur situé à gauche de la falaise afin de permettre le survie de certaines espèces. Vidéo ci-dessous.
In a long article this Spring, we tried to highlight the importance of environment preservation in rockclimbing. The short film “Les Emmerdeurs” deals with the ecological cause through the case of the emblematic crag of Claret in Hérault. High place of sportclimbing in the South of France in the 90’s with iconic local climbers like Lucien Berardini, Pierre Rouzo or Hugues Beauzille, Claret is like many other climbing places a refuge for birds and a haven of biodiversity. After a consultation between local climbers and naturalists the decision was taken to take off the bolts in an entire sector located to the left of the cliff in order to allow the survival of certain species. Video below.
Après Sasha DiGiulian, Margo Hayes, Michaela Kiersch et Annie Chouinard, la grimpeuse allemande Solveig Korherr, 23 ans a réussi dimanche la cinquième ascension féminine de la classique dure de Red River Gorge, “Pure Imagination”. La grimpeuse allemande, âgée de 23 ans, qui a réalisé son premier 9a cet été avec “La Cabane au Canada”, est aussi une amoureuse du Red. En 2019, Solveig y avait déjà enchainé “Lucifer”, puis projeté “Pure Imagination”, une ligne qui était restée ancrée dans sa tête depuis 2 ans. Sur son compte Instagram, Solveig commente :
“Cette voie m’avait échappée la dernière fois que j’étais là. Pendant deux ans, j’ai été obsédée par l’idée de revenir. C’était une de mes lignes de rêve ! La première fois que je l’ai essayée, j’ai été époustouflée par le fait qu’il soit possible de tenir ces petites arquées dans un panneau aussi déversant. J’ai persévéré un peu et fait de rapides progrès, mais je n’étais pas assez en forme pour pouvoir empiler toutes les sections. Il y a une semaine, nous sommes revenus dans le Red et j’ai tout de suite sauté sur “Pure Imagination”. J’étais motivée comme jamais ! J’ai enfin pu élever mon niveau. Je me sentais plus forte sur les prises, notamment dans la dernière partie très soutenue, mais j’en bavais pas mal encore au crux du bas avec cette fameuse arquée qui te coupe les doigts, aiguisée comme un couperet. Dimanche, avec des conditions polaires et une bonne ambiance à la falaise, j’ai été capable d’enchainer la partie du bas et de clipper le relais ! Merci à tout le monde pour les encouragements !”
After Sasha DiGiulian, Margo Hayes, Michaela Kiersch and Annie Chouinard, Solveig Korherr became the 5th woman to clip the anchor of the mega classic “Pure Imagination”, Red River Gorge, USA. The German rockclimber, 23, who sent her first 9a this summer with “La Cabane au Canada” is also fond of the Kentucky mecca. On her previous trip in 2019, Solveig climbed “Lucifer”, then projected “Pure Imagination”, a line which has stayed in her mind for the last 2 years! She reports on Instagram:
“This was the one that got away last time that I was in the Red. I have been obsessed with coming back to it for the last two years. It is a dream line of mine! The first time I went up it, I was mind-blown at how it would even be possible to hold on to these tiny little crimps on such a steep panel. I persevered a bit and made some very good progress back then but I just wasn’t quite fit enough to link all the sections.
One week ago we finally made it back to the Red and I immediately hopped on Pure Imagination. My psych was flying high over the moon! I could definitely tell that I levelled up. I felt much stronger on the holds especially in the sustained upper part but I was still struggling a bit with the lower crux with the famous crimp that cuts your fingers and that is as thin as the sharp edge of a knife.
On Sunday with some icy conditions and phenomenal vibes at the cliff, I was able to climb through the lower part and managed to clip the anchors! Thanks everybody for cheering on!“
Une des voies les plus difficiles des US, “Flex Luthor”, vient d’être répétée par le grimpeur américain Carlo Traversi. Située au magnifique secteur perché Fortress of Solitude de Rifle (Colorado), “Flex Luthor” a été établie par Tommy Caldwell il y a près de 20 ans (en 2003) ; elle n’est autre que le premier 5.15 (9a+) des USA. La seconde ascension vient d’avoir lieu il y a quelques jours grâce à Matty Hong qui propose une réévaluation à 9b. C’est au tour de Carlo qui a travaillé la voie avec Matty de boucler aussi le projet, un enchainement extrêmement résistant de 30 mètres qui lui aura donné du fil à retordre. C’est la 4ème voie en 9ème degré pour Carlo, un grimpeur polyvalent capable d’éclats en falaise (on lui doit la première ascension d’Empath), en bloc avec une répétition de “Creature from the black lagoon” 8C+, en trad avec “Meldown” 8c+ ou en big wall avec une répétition de “Magic Mushroom” à El Cap. Un film sur l’ascension de “Flex Luthor” sortira prochainement.
One of the most difficult routes in the United States, “Flex Luthor”, has just been repeated by American climber Carlo Traversi. Located in the magnificent and remote sector Fortress of Solitude of Rifle (Colorado), “Flex Luthor” was established almost 20 years ago (in 2003)by Tommy Caldwell. It is none other than the first 5.15 (9a+) in the US. The second ascent took place just a few days ago thanks to Matty Hong, who proposes an upgrade to 9b. It was soon Carlo’s turn, who worked the route with Matty, to also complete the project, an extremely resistant 30-meter route which gave him a hard time. This is the 4th route in the 9th degree by Carlo, an all-rounder climber capable of feats in rock climbing (we owe him the first ascent of “Empath”), in bouldering with a repetition of “Creature from the black lagoon” 8C +, in trad climbing with “Meltdown” 8c+, or big walling with a repeat of “Magic Mushroom” on El Cap. A film on the repeat of “Flex Luthor” will be released shortly.
Suite à la réalisation à vue de “Fish Eye” et “American Hustle”, tous deux 8c, par Janja Garnbret la semaine passée à Oliana, nous sommes allés poser quelques questions à la championne olympique. En bonus sous l’interview, on vous offre la vidéo de Janja à vue dans les principales difficultés de “American Hustle”.
– Quel était l’objectif de ta venue à Oliana ? Je voulais essayer quelques voies et voir comment je me sentais en grimpant ici et je voulais aussi voir ce que je pouvais donner à vue.
– Comment t’es venue l’idée d’essayer “Fish Eye” ? Je ne pensais pas vraiment essayer un 8c à vue, mais plus tard ce jour là j’ai juste décidé de mettre un essai dans “Fish Eye”. Pas de pression, juste de l’escalade.
– Comment ça s’est passé pendant le à vue ? Peux-tu décrire ton escalade ? Je me sentais super bien, relâchée et concentrée. Je n’ai pas paniqué si je ne comprenais pas à une séquence tout de suite, je me sentais bien. Je pense que j’ai grimpé assez vite, et cela était assez approprié. J’ai pris du temps dans la dalle finale car il n’y avait pas trop de magnésie et je ne voulais vraiment pas me la coller.
– Tu étais pétée ? Quand as-tu compris que tu pouvais la faire ? Dans la première partie difficile je n’étais pas si pétée. Jusqu’au dernier bac de la partie déversante j’ai grimpé très vite, je me suis reposée là où j’ai pu et à cette prise-là, j’ai compris que je pouvais la faire. Mais la dernière partie était assez piégeuse donc j’aurais pu tomber partout, j’ai réussi à rester calme et à trouver les séquences.
– Avais-tu essayé de réaliser un 8c à vue avant ? Tu penses comme moi que tes limites sont plus loin ? Je n’ai jamais essayé de réaliser un 8c à vue, avant j’avais fait des essais flashs dans les 8c, ou alors j’avais dû les travailler un petit peu avant de les enchainer. Mais maintenant je pense que si je trouve une voie qui me convient bien je peux essayer de réaliser à vue quelque chose de plus dur.
– Peux tu décrire ton à vue d'”American Hustle” ? Un gros combat ? Ma décision était globalement la même qu’avec “Fish Eye”. J’ai juste décidé d’y mettre un essai, sans pression. De mon point de vue c’est plus dur que “Fish Eye” et j’ai eu à batailler un peu plus. J’étais super relax et j’ai pu réussir les mouvements assez rapidement. Ce n’était pas si évident, et j’ai vraiment dû me battre dans certaines parties de la voie.
– Peux tu comparer “Fish Eye” et “American Hustle” ? Quelle voie as-tu trouvé la plus dure ? Aha j’ai déjà répondu dans la question précédente. Je dirai que “Fish Eye” est plus facile et aussi plus triviale dans la partie dure déversante, mais la partie du haut est piégeuse. D’un autre côté, “Amercan Hustle” est plus dure, plus puissante et intense mais la partie du haut est très belle et plus évidente. J’étais assez perdue dans certaines parties mais j’étais plus confiante dans le haut. Mais de mon point de vue “American Hustle” a été plus dure à faire à vue.
– Tu es allée repérer “La dura dura” et “Joe mama”. Reviendras-tu pour les essayer à fond ? Ou as-tu des projets à la maison ? Je vais vraiment devoir revenir ! Finir ce que j’ai commencé. J’adore essayer d’autres voies. J’ai des projets à la maison mais si j’ai l’opportunité de venir à Oliana je la saisirai.
– Quels sont tes rêves, les choses que tu aimerais accomplir en milieu naturel ? Ou préfères-tu te concentrer uniquement sur des objectifs en compétition ? Bien sûr que j’en ai ! J’aime les deux ! J’ai juste besoin de trouver les bonnes périodes pour le faire. J’ai encore des choses à faire en compétition mais j’ai aussi des projets en extérieur dans un coin de ma tête.
We asked a few questions to Janja Garnbret after her onsight of “Fish Eye” and “American Hustle”, both 8c in Oliana last week. In addition, you will find the video we shot of the main difficulties of her onsight send of “American Hutsle”. Enjoy!
– What was the plan for your stay in Oliana? I wanted to check out some routes to see how I feel, but mostly just climbing and I also wanted to see how far I can go with my onsight.
– How did the idea of trying to onsight “Fish Eye” come up? Actually I never thought of trying to onsight an 8c, but later that day I just decided that I would give “Fish eye” a go. No pressure, just climbing.
– How did you feel during the onsight? Can you describe your climbing? I felt super good, very relaxed and focused. I didn’t panic if I didn’t see a sequence right away, I was super chill. I think I was climbing pretty fast, resting where I thought was appropriate. I took some time in the last slabby part because there was no chalk anywhere and I really didn’t want to fall there.
– How was your pump? When did you understand that you would actually succeed? In the first “harder” part I wasn’t that pumped. Up to the last jug of the more overhanging part I climbed pretty fast, resting where I needed and there I realised that I could succeed. But the last part was very tricky so I could fall anywhere but I stayed calm and slowly figured out the sequence.
– Have you ever attempted to onsight an 8c before? Do you think-as many do-that you haven’t reached your limits yet? I have never attempted to onsight an 8c, before it was more flash attempt or I had to work a bit to send the thing. But now I think with the right route I could also try to onsight something harder.
– Can you describe your onsight of American Hustle? A big fight? My decision was pretty much the same as with “Fish eye”. I just decided to give it a go, no pressure to onsight it. In my opinion it’s harder than Fish eye so I also had to fight a bit more. But I was very relaxed and could solve the moves pretty fast. It was not so obvious so I had to really fight in a few sections of the route.
– Can you compare your ascents of “Fish Eye” and “American Hustle”? Which route did you find harder? I actually already answered in the previous answer but I would say “Fish eye” is easier and more obvious in the harder overhanging section, and the top part is very tricky. On the other hand “American Hustle” is harder, more powerful and intense and less obvious. I would say I was pretty lost on some parts of the route but the top part was very nice and obvious compared to the one in “Fish eye”. So in my opinion American Hustle was harder to onsight.
– You checked out “La dura dura” and “Joe mama”. Will you come back to redpoint them or other routes? Or are the plans you alluded to closer to home? I definitely need to come back! To finish what I started. I would also love to try other routes. I also have some projects at home but if I get a chance to go to Oliana I will take it.
– Have you got some dreams of rock climbing achievements, or you prefer to focus on competitions? Of course I do. I love both! I just need to find the right time when to do what. I still have some things to do in competitions, but I also have some outdoor projects in mind.
Le jeune crack Montpellierain Théo Blass, 11 ans nous présente sa dernière croix en video, “Super Samson” 8c sur la falaise de Claret (Hérault), une voie plutôt typée bloc et à doigts. C’est déjà le 3ème 8c de Théo après “Souvenirs du pic” (St-Guilhem) et la voisine “Guère d’usure”.
Theo Blass is quickly becoming one of the most exciting young climbers on the scene. At only 11 years old he’s already climbed three 8c and has his sights set on harder objectives. We take a look at his ascent of the committing Super Samson, a difficult 8c in France…
Cela faisait longtemps que “Chilam Balam” n’avait pas été réalisé. Proposé à 9b+ en 2003 par Barnabé Fernandez, mais revu à 9a+/b après quelques répétitions (Ondra, Bouin Andrada, Marin,…) ce monstre de continuité qui remonte l’arche de la grotte de Villanueva Del Rosario (80 mètres de développé!) empile un 8c+ marqué par un pas d’épaule tonique avec des sections résistantes sur concrétions majeures environ 8c+ avant un pas de bloc sommital très à doigts qui constitue le crux final et ultime. Depuis 2015 seul le norvégien Sindre Saether l’avait refait en 2019 après 85 jours de travail ! Présent depuis 20 jours sur place, c’est le grimpeur Jonatan Flor qui clippe cette fois le relais. Une 2ème King line de plus à son actif, lui qui avait coché un peu plus tôt cette année la célèbre “Rambla” à Siurana. Ce n’est pas le premier séjour sur place de Jonathan, dernier répétiteur de “La Planta de Shiva” en décembre 2020. Il signe donc ici la 7ème ascension de cette voie mythique en 18 ans !
It had been a while since “Chilam Balam” was last repeated. Proposed at 9b+ in 2003 by Barnabé Fernandez, but downgraded to 9a +/b after a few repetitions (Ondra, Bouin Andrada, Marin…) this stamina testpiece following the arch of the cave of Villanueva Del Rosario (80 meters of climbing!) starts with an 8c+ and a furious boulder section, then continues with a resistant section on big tufas around 8c+ before a fingery final boulder which is the main difficulty of the King Line. Since 2015, only the Norwegian Sindre Saether has climbed it (in 2019, after 85 days of work)! In the area for the last 20 days, Jonatan Flor finally clipped the anchor yesterday. A second King line under his belt, since he has ticked the famous “Rambla” in Siurana earlier this year. This is not the first stay in Villanueva Del Rosario for Jonathan, who is the last repetitor of “La Planta de Shiva” in December 2020. He is therefore signing the 7th ascent of this mythical route in 18 years!
Décidément, les compétitrices slovènes sont en forme cet automne ! Après les prouesses de Vita Lukan et Janja Garnbret en Espagne, voici que la jeune Sara Copar, 16 ans, championne du Monde cadette de difficulté, fait parler d’elle en falaise ! Sara vient de réussir son premier 8c+ au pays avec “Histerija”, une classique du mur central de Misja Pec ! La voie fait 32 mètres de long, avec un départ sur colos de 15 mètres et un repos, puis un furieux pas de bloc sur pinces, arquées et inversées avant un final résistant sur réglettes. C’est la 4ème féminine de la voie après Natalija Gros, Mina Markovic et Vita Lukan.
The Slovenian women are definitely in good shape this fall! After the feats of Vita Lukan and Janja Garnbret in Spain, now it’s the turn of young Sara Copar, 16, recently lead Youth A world champion to crush at the crag! Sara just completed her first 8c+ at home with “Histerija”, a classic route located in the central part of the Misja Pec crag! The route is 32 meters long, with a 15-meter start on tufas followed by a rest, then a furious bouldery section on pinches, crimps and underclings before a resistant final on crimps. It is the 4th female ascent of the route after Natalija Gros, Mina Markovic and Vita Lukan.
Une King Line de plus dans la besace de Mathieu Bouyoud ! En effet, l’expérimenté falaisiste chambérien a coché hier lors d’un combat titanesque une des voies majeures de la falaise d’Oliana, “Papichulo” 9a+. Mathieu a fait jouer toute sa science de la grimpe pour faire un run qui se rapproche de la perfection, et c’est une rare fois où nous avons entendu Mathieu crier dans une voie d’escalade, lui qui nous a habitué à dérouler les voies dures presque en sifflotant !
“Papichulo” remonte le mur central d’Oliana sur près de 50 mètres dans des coulées bleues sculptées, à coup sûr une des voies les plus belles d’Europe dans ce niveau, souvent associée par les grimpeurs forts à “La Rambla” et “Biographie” pour constituer une trilogie de rêve de voies sportives majeures. Après un départ très bloc environ 8b/+ et un repos total sur une vire où on peut s’asseoir, les hostilités commencent avec 15 mètres de 8c/+ très résistants jusqu’à un semi-repos, avant un pas de bloc constitué d’un derviche et d’un mouvement dynamique difficile à négocier car demandant de la précision et un travail chirurgical de préhensions (environ 7A bloc). S’en suit une boucle résistante puis un final conti qui alterne pas de bloc et repos, où il ne vaut mieux pas mollir…
“Ma première montée dans “Papichulo” remonte à juin 2019 juste après avoir enchaîné “Esclatamasters”. J’ai ensuite réalisé 10 jours en novembre 2019, une semaine fin décembre et 10 jours en février 2020, où j’étais assez proche, tombant dans la boucle. Malheureusement l’épidémie de Covid ne m’a pas permis de terminer ce chantier immédiatement, alors j’ai collé une photo de la falaise sur mon frigo histoire de me remémorer chaque jour ce projet et entretenir ma motivation ! Juste de reparler de ce projet avec Axel Ballay me redonnait envie de revenir finir le travail. “Papichulo” est un des plus beaux 9a+ à faire, l’endroit est incroyable, le bombé bleu est parfait. Une voie qui me convient bien, à doigts et continue. J’ai sorti le run parfait pour dompter la bête.”
Au 3ème jour de travail cette semaine et au 4ème séjour, Mathieu réussit donc son rêve du moment et coche son 2ème 9a+ de l’année après sa proposition à La Balme en septembre dernier, “Team Frisouille”. Comme le signale Toni Mas Buchaca, photographe local non-grimpeur de Peramola mais passionné par la falaise, cela faisait quelque temps que personne n’avait clippé le relais. Le dernier était David Firnenburg en janvier 2020. Mathieu signe la 24ème ascension de cette voie mythique, son 3ème 9a+ et sa 25ème voie en 9ème degré. Une année 2021 pleine pour lui !
Another King Line under Mathieu Bouyoud’s belt! Experimented rockclimber from Chambéry, France just ticked yesterday one of the must of Oliana, “Papichulo” 9a+ after a huge fight. Mathieu has used all his climbing science to make a try close to perfection and finally clip the anchor. It’s rare to heard him screaming in a climbing route, usually used to make easy some hard stuff…
“Papichulo” is located in the center of the crag, 50 meters long in a blue scarved wall, for sure one of the best sportclimbing routes in this range in Europe! This route is often considered by pro climbers like a part of a dream sportclimbing trilogy with “La Rambla” and “Biographie”. After a bouldery 15 meters start in the 8b/+ range and a complete rest on a ledge where you can sit, the business is starting with another 15 meters of powerful and fingery 8c/+ until a little rest. Then the main difficulties arrive with a 7A boulder whith a big cross and a deadpoint move, a resistant loop and a stamina finish, where you should stay determined.
“My first check in Papichulo” was in June 2019, just after my send of “Esclatamasters”. I did a second trip in november 2019, a week for Christmas 2019 and 10 days in Fébruary 2020, where I was close, falling in the loop. Unfortunately Covid pandemia didn’t allowed me to finish this project, so I stick a postcard of the crag on my fridge as reminder, to keep the motivation high! Just have a talk about the projects with friends who where trying too like Axel Ballay gives me a lot of hope. “Papichulo” is one of the best 9a+ to climb, the place is incredible, this blue line perfect. A route which suits my style, fingery and sustained. I did the perfect try to conquer it.”
At his 3rd day back on the route , and during his 4th trip, Mathieu’s dream came true, and he climbs his second 9a+ this year. Remember he did the first ascent of “Team Frisouille” in La Balme last September. Toni Mas Bucacha, passionated local photographer from Peramola keeps our attention: it was long time the anchor of this gem have not been clipped. Last time was German David Firnenburg in January 2020. Mathieu signs here the 24th ascent of this mythical route, his 3rd 9a+ and his 25th 9th grade route. A full 2021 year for him! Photos: Toni Mas Bucacha
On vous avait déjà parlé du jeune prodige francilien de 22 ans Killian Chabrier. Ce grimpeur orléanais a quitté ses terres natales il y a 4 ans pour venir s’installer en région Parisienne, précisément à Massy pour s’entraîner et progresser en bloc. Killian vient de délaisser les salles d’entrainement et Bleau le temps de découvrir une des Mecque du bloc helvète, Cresciano. En une semaine sur place, le bilan des courses du trip suisse est flatteur, avec deux répétitions des ultra-classiques de la haute-difficulté mondiale “Dreamtime” et “The Story of Two Worlds” en deux jours de travail chacun, blocs qu’il propose de décoter à 8B+. Il s’en explique ci-dessous.
– Pourquoi avoir choisi ce trip à Cresciano ? Besoin de te frotter à des références ? Tout d’abord ce trip n’était pas du tout prévu pour moi, je voulais m’entraîner pour les compétitions et n’avais pas prévu de voyager. Une semaine avant de partir, Guillaume Levernier mon coach me dit qu’une des personnes qui devait partir avec lui s’était blessée, et que si ça me chauffait il y avait une place. Je n’ai pas pu résister et j’ai sauté sur l’occasion (je pense que j’ai bien fait) ! J’ai toujours eu envie de faire les classiques qui ont influencé l’histoire de l’escalade ! Donc pour une première fois à Cresciano j’ai voulu essayer des blocs mythiques tels que ceux-ci. Au départ, je me suis donc mis en projet principal “Dreamtime” et en secondaire “The Dagger” à la base, mais qui est très vite devenu “The Story of Two Worlds”.
– Après Clément Lechaptois tu es le 2ème français à rétablir en haut de “Dreamtime”, bloc historique de Cresciano, considéré comme le premier 8C bloc de l’histoire. Qu’as-tu ressenti ? Vraiment hyper content ! Surtout que la météo était plutôt incertaine, en arrivant je pensais seulement avoir 2 jours pour enchaîner. Lors de ma deuxième séance j’étais très mal embarqué pour le faire, je suis tombé 5-6 fois au grand mouvement qui est le crux. À mon 14ème essai de la séance je me sentais cuit physiquement et j’ai décidé de changer de préhension en mettant ma main gauche un peu plus à droite, et ça l’a fait direct ! Une sensation incroyable car mêlant pression et run a muerte, sûrement un de mes plus beaux souvenirs de grimpe !
– Tu as expédié le bloc en 2 séances. Tu avais déjà expédié « Off the Wagon » en quelques essais. Comment fais-tu pour réaliser des blocs de top niveau mondial en si peu de temps ? Ahah question assez difficile à répondre ! Je pense plutôt que pour l’instant tous ces blocs n’étaient pas à mon niveau maximum et plutôt dans mon style. J’ai encore la possibilité de faire des erreurs dans mes runs et que ça marche quand même ! Sinon pour préparer ces séances, je regarde beaucoup de vidéos pour avoir un aperçu de toutes les méthodes possibles. En arrivant sur le bloc je touche toute les préhensions pour me familiariser avec. Je mets toujours un essai flash même dans mes projets max car cela ne coûte rien ! Après ce run flash je cale les mouvements et quand j’ai réussi tous les mouvements, même si je ne suis pas hyper calé je mets quelques runs pour essayer d’enchaîner.
– Que penses-tu de “Dreamtime” ? “Dreamtime” est composé de deux parties, un début très à sensations pour rejoindre le debout, avec un talon dur à tenir que j’ai réussi à apprivoiser très vite et qui n’était pas du tout un crux pour moi. Cette section vaut environ 8A. Puis une deuxième section qui est le debout avec plusieurs méthodes, soit une “envoyade” que j’ai faite car je trouvais ça bien plus joli et dans mon style, soit une traversée sur micro arquées. Puis la fin après le crux est bien plus facile et quasi intombable quand elle est calée. Cette deuxième section, je l’évalue dans les 8A+. Un 8A sur un 8A+ donne quelque chose dans les environs de 8B+ donc j’ai choisi de le mettre à 8B+, après ce n’est que mon ressenti.
– Tu as ensuite expédié aussi « The story of Two worlds » 8C en 2 jours. Raconte-nous. Pour ce bloc l’histoire est plutôt drôle. Je suis monté au secteur à mon troisième jour de grimpe vraiment fatigué pour essayer “The Dagger”, le 8B/+ de fin. Je me suis échauffé dedans avec Camille Coudert, on a déchiffré assez vite les méthodes et j’ai enchainé à mon deuxième essai du bas, en environ 1h-1h30 max, échauffement compris. Et on s’est rendus compte qu’avec les méthodes de Megos, notre ressenti était que ça devait valoir plus 8A+ que 8B/+. Du coup, après l’avoir enchainé aussi rapidement, j’ai essayé le départ assis. Avec la fatigue j’ai pas pu caler le crux pour rejoindre le debout. À la deuxième séance j’ai très vite calé les mouvements du début, et sur un run pour caler les premiers mouvements je me suis retrouvé dans la fin et là la chute n’était plus une option et j’ai enchainé ! Pour les méthodes j’ai fait quasi exactement comme Megos et j’ai refusé de mettre une genouillère car je trouvais ça bien plus stylé sans ! Mais en échangeant avec Camille sur le début, la genouillère doit peut-être enlever un peu de difficulté au début mais rien de signifiant comparé aux nouvelles méthodes de fin. C’est pour cela que j’ai décidé de le décoter pour le mettre à 8B+, j’ai trouvé cette ligne aussi dure voire un peu plus facile que “Dreamtime” !
– Et le départ bas “low start” de Koyamada en 8C+ ? Je n’ai pas essayé le départ de Koyamada car bien moins logique que le départ normal de visuel ; ça n’avait pas l’air de rajouter énormément à la suite, peut-être que cela le ferait passer à un 8B+ dur. Mais ce n’est qu’une supposition !
– Tu sembles loin de tes limites. As-tu des projets d’ampleur en milieu naturel pour cet hiver à Bleau ? Oui, je sens que je suis loin de mes limites, je n’ai pas encore eu de projet où il faudrait que je m’entraîne spécifiquement pour pouvoir y arriver ! Cet hiver j’ai des projets comme “Big Island assis” et “Délire Onirique assis” à Bleau. Et surtout retourner au Val Bavona faire “Off the Wagon assis” et voir le vrai assis sans le wagon, je pense que c’est l’une des plus grosses FA à faire en Suisse, et de plus elle est vraiment dans mon style !
– Penses-tu t’essayer à des voies dures typées bloc pour profiter de ta forme actuelle ? Mon seul projet en voie pour le moment est “Condé de choc” à Entraygues, un 9a vraiment court avec deux gros pas de bloc. Cette été j’étais vraiment bien dedans et je pense y retourner l’été prochain pour enchaîner !
A while ago we told you about the young Parisian prodigy Killian Chabrier, 22. 4 years ago, he left his home for the greater Paris in order to train and improve further still in bouldering. Killian just gave the shoulder to indoor training and Font for one week in order to discover one of Switzerland’s bouldering meccas, Cresciano. He managed to tick two of the major classics of the area, “Dreamtime” and “The Story of Two Worlds” and suggests a downgrade to 8B+ for both. He explains his thought process below.
– Why did you choose Cresciano? Psyched to check some references? This trip was quite unplanned for me! I wanted to train for comps and didn’t expect to come here! A week before departure, my coach Guillaume Levernier offered me to join them because one someone picked up an injury. So I couldn’t resist and took the opportunity. I always wanted to try the classics which left a mark on climbing history. So for my first time in Cresciano I tried a few legendary boulders, and decided to select “Dreamtime” as my main project and “The dagger” as the second, but very quickly my second one actually became “The Story of Two Worlds”.
– You climbed the boulder very quickly, in 2 sessions. You also climbed “Off the wagon” on a previous trip in just a few tries. How do you explain your ability to top out extreme boulders so fast? Aha tough question! I think that the boulders I tried were not at my limit and also suited my style. I can still make mistakes on my goes and send! To prepare my sessions I watch a lot of videos to be clear on all the different methods. At the boulder, I touch every hold to get used to how they feel. I always give a flash burn, even on my big projects because why not! After the flash go, I check all the moves and once I have worked out all of them, even if my betas are not the best, I start from the ground.
– After Clément Lechaptois, you’re only the second French guy to climb “Dreamtime”, a historical testpiece of Cresciano, considered to be the first 8C in bouldering history. How do you feel? Very happy of course ! The weather forecast was not in our side, getting there I was thinking we would have 2 days of climbing only. In my 2nd session things weren’t shaping up very nicely, I fell 5-6 times on the large move, considered to be the crux. On my 14th go I started to be tired and decided to change my left hand position on the hold, a little bit more to the right and it worked straight away! An incredible feeling mixing pressure and a muerte, perhaps one of my best climbing memories.
– What do you think about “Dreamtime”? “Dreamtime” could be divided into 2 parts, a start where you need accuracy into the stand, with a tricky heel hook that posed me no troubles though. This part is around 8A. Then the stand part with different betas possible, you can choose the spank, what I did because I found it nicer and in my style, or you can traverse on small crimps. Then the final section is easier, you can’t fall once you know what to do. This second part is around 8A+ for me. So an 8A into an 8A+, in my opinion, gives you something around 8B+, so I chose this grade, but it’s just my opinion.
– You also climbed “The Story of Two Worlds” in 2 days… For this boulder, the story is funny: I got up to the sector on my third climbing day in a row, I was very tired, in order to check “The dagger”, the final 8B/+. I warmed-up on it with Camille Coudert, we found all the methods very quickly and I did it at my second try from the start in around 1h-1h30. We realised that with Alex Megos’ betas our feeling was climbing something in the 8A+ range, compared to the 8B/+. So after this quick intro, I tried the sit. Due to the tiredness I couldn’t stick the crux to transition into the stand start. On my second session I quickly found my own betas in the sit, and on a run primarily meant to check my betas I surprisingly found myself in the top section. The fall wasn’t an option and I sent it!For the betas, I did exactly the same as Alex Megos and refused to put on a kneepad, because I found the boulder more pleasant without. Talking with Camille about the start, the kneepad could probably shave off some difficulty at the beginning but nothing significant compared to the new ending. That’s why I decided to downgrade it to 8B+. I found this line to be about the same difficulty as “Dreamtime”, maybe even a little bit easier.
– Did you try Koyamada’s low 8C+ version? No, I didn’t try this start. It’s less logical than the normal start aesthetically speaking, and it seems to add nothing special, but maybe with this start you can climb a hard 8B+. But it’s only a wild guess!
– You seem far from your limit. Have you got some big projects in the pipeline in Font? Yes, I feel I can climb harder. I have not yet put my hands on a project where I needed to train specifically to send. This winter, “Big Island sit” (“aka “Soudain Seul”) and “Délire onirique assis” are on my shortlist. I want to return to Val Bavona to try “Off the wagon sit” and check out the real sit without the wagon, one of the biggest first ascents left in Switzerland, plus it suits my style perfectly!
– What about some powerful extreme routes? My only sport climbing project for the moment is “Condé de choc” in Entraygues, Briançonnais, a short 9a with 2 bouldery sections. This summer I felt quite well on it and I think I will return next summer to send it!
