Nicolas Moineau est toujours à fond, et se lance dans la quête du 8a ! Le champion du monde déficient visuel vient de réaliser une nouvelle coche dans sa falaise fétiche de St-Géry dans le Lot avec “Les frères tapent dur”, un 7c de 20m en léger dévers sur croutes au secteur “baston à la maison”. Un pas intermédiaire avant de se lancer un défi ultime : réaliser une voie en 8ème degré. On rappelle que l’an dernier il avait déjà réalisé du 7c+ avec “Allez retour pour une mèche”.
“J’ai choisi cette voie parce que à priori le profil me convient bien. Je trouve plus facilement les prise sur du rocher plat et pas trop sculpté. Et en plus , détail pratique important pour moi, il y avait moyen d’installer la moulinette facilement pour le travail de la voie. Donc la phase de repérage m’a pris 7 séances à raison de 2 montées par séance et au moins 2 jours de cicatrisation à chaque fois tellement ça broute les doigts. Et le 7 avril, je savais que j’allais commencer à taper des runs. Je n’y étais pas allé pendant une semaine, je me sentais frais, j’avais les doigts tout neufs et j’ai fait l’essai parfait qui m’a permis de clipper le relais du premier coup. Franchement, je prenais ça comme un projet intermédiaire en attendant de trouver la motivation pour démarrer un chantier en 8a mais je ne m’attendais pas à le faire si vite. Du coup je cherche toujours la voie qui me conviendra pour entrer dans le 8ème degré.”
Ton assureur te guide-t-il au mieux comme en compétition ou tu grimpes à l’intuition en te fiant à tes sensations ? D’une part le guidage sur le rocher est beaucoup moins précis que sur le plastique, et c’est même impossible du fait que les prises sont peu visibles. Il arrive quand même qu’on mette un trait de magnésie pour que mon assureur puisse me guider sur certaines prises. Pour les voies après travail, la mémorisation est plus importante que le guidage. D’ailleurs c’est en partie pour ça que je fais surtout des voies après travail, cela me rend plus autonome et moins dépendant du guidage.
Photos : Nina Bahsoun
Nicolas Moineau, always at the top, guided by the quest to climb 8a! The paraclimbing word champion visual impairment just did another tick on his home crag, St-Géry, Lot France. Nico climbed “Les frères tape dur” a 20 meters slighty overhanging route on crimps in “Baston à la maison” sector. An intermediate step before to start an ultimate process: send a route in the 8th grade.Remember last year he climbed his first 7c+ with “Allez retour pour une mèche”.
“I choose this route because the style suits me well. I found easily the holds on walls without sculpted rock. And good point for me, it was possible to put the top rope easily for working the moves. So the scoping period took me 7 sessions with 2 goes everyday. I needed 2 days for reconvering my finger skin, it’s quite painful. On April 7th, I knew I was ready to make tries in lead. A week of rest, fresh skin, I did the perfect go and I clipped the anchor at my first real attempt. For me, it was an intermediar step before finding the motivation to start an 8a project so I didn’t expected to send the route so quickly. So I’m always searching for a route that suits me to reach in the 8th grade in climbing.”
Does your belayer guide you as well as possible as in competition or do you climb intuition by trusting on your feelings? On the one hand, the guidance on the rock is much less precise than on plastic, and it is even impossible because the holds are not very visible. It does happen that you put a tickmark so that my belayer can guide me on some moves. For redpointing, memorization is more important than guidance. In fact, that’s part of why I mostly do redpoint, it makes me more independent and less dependent on guidance.
La jeune top grimpeuse italienne Laura Rogora (19 ans) vient de réaliser un nouveau 9a+ avec la seconde ascension de la dernière voie extrême libérée par Stefano Ghisolfi, “Terapia d’Urto” à Padaro (Arco). Cette voie courte et intense est une connexion entre toute la partie dure de “Larciere” 8c et le 8c+ de “Goosfraba” que Laura avait répété mi-mars. La vidéo de la première ascension par Stefano est à visionner ci-dessous. C’est la 3ème voie de ce niveau de la grimpeuse transalpine qui avait déjà réalisé à Arco “Pure dreaming plus” (Massone) et “The Bow” (Padaro). On rappelle que Laura avait réalisé le second féminin mondial avec “Ali hulk extension sit start” à Rodellar l’été dernier.
Young top climber from Italy Laura Rogora (19 years old) just climbed a new 9a+ with the 2nd ascent of “Terapia d’Urto” at Padaro, Arco. This short and intense route is a link in a little cave between hard part of “L’Arciere” (8c) and “Goosfraba” 8c+ that Laura repeated in March. The video of the first ascent by Stefano Ghisolfi is below. It’s the 3rd 9a+ repeated by the Italian star who also did last year “Pure dreaming plus” (Massone) and “The Bow” in Padaro. Notice that Laura claimed the 2nd female 9b with “Ali Hulk extension sit start” in Rodellar in July.
Cette année, le Banff Festival est au format 100% VOD, pandémie oblige. Le côté positif de cette formule est que l’organisation nous a concocté un programme 100% escalade (“le programme vert”) avec 4 films de grimpe pour encore plus d’aventures verticales !
Ten thousand bolts
Ce documentaire de 20 minutes réalisé par les américains Duncan Sullivan, Alex Levin & Ashley Benzwie est consacré à Toni Arbones, principal équipeur et local emblématique de Siurana, une des Mecques de l’escalade en Catalogne. En parallèle de son portrait, Tony dresse l’historique des lieux avec les premières voies sportives dans les années 90, une quarantaine de lignes, et cette piste cabossée atroce qui menait au village en raison de la présence d’un ex-dignitaire nazi tenant le village. Le potentiel des lieux est immense, un terrain de jeu incroyable pour Toni qui équipe par an entre 25 et 100 voies et possède un millier de voies à son actif. Ce boulimique d’ouverture est à l’origine de la renommée du village, qui compte désormais 1700 couennes. Un véritable passionné, limite hyper actif et un brin excentrique qui semble avoir le développement de l’escalade dans la peau. Bien que le film soit assez réussi, on aurait aimé davantage de contenu culturel et personnel sur les techniques d’équipement de Toni, ses positions éthiques comme sur la taille des prises, ou encore ses coups de cœur, son ressenti sur les voies mythiques. « Ten thousand bolts » demeure un sympathique tour du proprio.
Toni Arbones en action
Free as can be
Mark Hudon 63 ans, est un des pionniers du Yosemite. Mark y a participé à la naissance de l’escalade libre dans les années 70. Près de 40 ans après ses exploits dans la vallée, Mark se lie avec le jeune Jordan Cannon, 25 ans, pratiquant féru d’escalade historique, pour tenter un incroyable défi en duo : réaliser « Free Rider » en libre ! De l’année de préparation nécessaire aux tentatives d’ascensions naît une complicité de cordée intergénérationnelle assez forte. D’un côté, Mark se familiarise avec les nouvelles techniques de travail en big wall comme le repérage par le haut, et se remet en forme physiquement, admirablement coaché par Jordan. D’un autre côté le jeune passionné accède à un doux rêve de gamin : partager des moments de grimpe avec ses idoles. On appréciera les images en paroi qui mettent particulièrement en exergue la haute technicité de l’entreprise, notamment dans la longueur clé « Teflon Corner » qui semble proposer une escalade en dièdre des plus pénibles. Happy end : Jordan réussira l’ascension dans la journée et Mark réalisera l’intégralité de la voie à 2 mouvements près. Mais au-delà des performances le film met en avant l’amitié entre les deux hommes et la singularité d’une expérience incroyable sur le big wall le plus célèbre du monde.
Pretty Strong – Fernanda
« Pretty Strong » est un documentaire dédiée à l’escalade féminine, dirigé par l’américaine Colette McInerney. On nous présente ici le chapitre du long-métrage dédié à la grimpeuse mexicaine Fernanda Rodriguez. En plus de voir un moment de grimpe partagé entre filles avec notamment Daila Ojeda, on en profite pour faire du repérage en se délectant des superbes ambiances des spots de grimpe autour de Monterrey (nord-est du Mexique) notamment El Salto. Animée par une incroyable ténacité et une combativité impressionnante, Fernanda finit par clipper le relais de son projet du moment « Andrada’s project » 8b+. A muerte spirit !
Climbing Blind
Climbing Blind nous embarque pour 45 minutes dans la vie de Jesse Dufton, grimpeur anglais. Mal-voyant de naissance, Jesse pratique l’escalade depuis son enfance et malgré un déclin quasi totale de sa vue, on découvre comment Jesse continue de pratiquer sa passion et pas à moitié : en bon grimpeur anglais, il pratique l’escalade en terrain d’aventure. Il envoie le roast-beef en trad et en tête le bonhomme ! Au fur et à mesure du film, on découvre comme cela est possible et en particulier la force de la relation de confiance que Jesse et sa femme ont développée au cours d’années d’aventures communes. Le point d’orge du film est l’ascension de l’éperon rocheux Old Man of Hoy sur la côte écossaise. Les prises de vue sont magnifiques et viennent sublimer cette très belle histoire. Spoiler, on a presque plus peur en regardant la marche d’approche que l’ascension elle-même !
Les films sont disponibles jusqu’à la fin du confinement en version originale sous-titrée sur la plateforme bonne-projection.com.
Crédit photos : Banff Mountain Film Festival France
Jesse Dufton en action
Films Review: Banff Festival 2021
Due to the pandemic, the Banff Festival is in 100% VOD format in 2021. The positive side of it is that the organization has created a 100% climbing program (“The green program”) with 4 climbing movies for even more vertical adventures!
Ten thousand bolts
This 20-minute documentary directed by the Americans Duncan Sullivan, Alex Levin & Ashley Benzwie is devoted to Toni Arbones, main bolter and emblematic local of Siurana, one of the famous climbing place in Catalonia, Spain. In parallel with his portrait, Tony explains the history of the place with the first sports route in the 90s and the horrible track which use to go to the village due to the presence of a former Nazi dignitary in the village. The potential of the Siurana‘s cliffs is huge and it is an incredible playground for Toni who is bolting between 25 and 100 routes per year and has a thousand routes to his credit. This open-minded bolting bulimic is at the origin of the fame of the village, which now has 1,700 routes. He is a true enthusiast, almost hyper active and a bit eccentric guy who seems to have the development of climbing in his blood. Although the film is quite nice, we would have enjoyed more cultural and personal content on Toni’s equipment techniques, his favorite routes, his ethical positions as on the hold chipping. “Ten thousand bolts” remains a nice look around of the place.
Free as can be
Mark Hudon 63 years old, is one of the pioneers of Yosemite and took part of the development of the free climbing in the 1970s. Almost 40 years after his feats in the valley, Mark and the young Jordan Cannon decide to climb together in order to try an incredible challenge: free climbing “Free Rider” ! From the year of preparation to the several attempts, the roped party built a fairly strong intergenerational affinity. On the one hand, Mark was familiarizing himself with new big wall techniques such as spotting the route from above, and was getting back in shape , admirably coached by Jordan. On the other hand, the young enthusiast was living a sweet childhood dream: sharing moments of climbing with his idols. We appreciate the images on the wall which particularly highlight the high technicality of the route, especially in the dihedralof “Teflon Corner”. Happy end: Jordan will sent the route in one day and Mark will complete the entire route expected from 2 moves. But beyond the performances, the film highlights the friendship between the two men and the singularity of an incredible experience on the most famous big wall in the world.
Pretty Strong – Fernanda
“Pretty Strong” is a serie of documentary movied dedicated to female climbing and directed by American Colette McInerney. The present episode focuses on tje Mexican climber Fernanda Rodriguez. In addition to capturing a moment of climbing shared between female climber as Daila Ojeda, the movie gives us the opportunity to enjoy the superb atmospheres of the climbing spots around Monterrey including El Salto. Driven by incredible tenacity and impressive combativeness, Fernanda manage to send her current project “Andrada’s project” 8b +. A muerte spirit!
Climbing Blind
Climbing Blind takes us during 45 minutes into the life of Jesse Dufton, an English climber. Visually impaired from birth, Jesse has been climbing since his childhood and despite an almost total decline in his eyesight, we discover how Jesse continues to practice his passion and not by halves: as a good English climber, he likes to lead rock trad climbing ! As the film progresses, we discover how this is possible and in particular the strength of the relationship of trust that Jesse and his wife have developed during the year of joint adventure. The point of the film is the ascent of the Old Man of Hoy rocky outcrop on the Scottish coast. The shots are magnificent and come to sublimate this very beautiful story. Spoiler, we were almost more scared watching the approach step than the climb itself.
Second pitch of the Old Man of Hoy
The films are available until the end of the French confinement in the English version with subtitles on the bonne-projection.com platform.
Le plus français des grimpeurs britanniques, James Pearson, a réalisé cette fin d’hiver une répétition de la “Ça Chauffe” 9a à Seynes. Il nous présente la voie en images où contrairement aux autres répétiteurs, la partie sommitale en 8b après le pas de bloc du milieu lui a donné du fil à retordre, avec quelques chutes dans un blocage puissant. À découvrir ci-dessous ! The most French of British climbers, James Pearson did a repeat of “Ca chauffe” 9a in Seynes. James presents the route in the video below. Unlike the other repetitors, the 8b top part after the crux caused him some troubles with several falls at an awkward deadpoint move. Discover the story below!
Alex Megos n’a pas mis fin à sa parenthèse falaise de début de printemps avec son prolifique séjour à St-Léger. Le grimpeur allemand s’est rendu à Margalef il y a quelques semaines où il réalisé la seconde ascension de “Mejorando Imagen” dans le gros dévers central de La Finestra. La première ascension de cette voie très raide sur monos et bidoigts équipée par Iker Pou avait été réalisée par Ramon Julian en 2013 (en juillet !) après 3 jours de travail et proposée 9a. Située un peu plus à gauche que l’extrême “Perfecto Mundo”, “Mejorando Imagen” est une directe de départ du 9a classique de “Victima Perez” avec une difficulté assez concentrée sur 20 mètres de haut avant un mur final plus facile. Après avoir été très proche lors de son 3ème jour de travail dans la voie, tombant dans le dernier mouvement dur de la voie, Alex a ensuite déchanté et est retombé dans le pas de bloc principal de la voie, un jeté sur un mono. C’est finalement le dernier jour sur place qu’Alex réussit la ligne à son 6ème essai de la journée, les doigts ensanglantés, en allant chercher les paires ! “Parfois, je ne comprends rien à l’escalade et au mental” conclut le grimpeur pro allemand. Pour cette dernière, Alex propose 9b et est curieux de voir ce que diront les prochains répétiteurs. L’article de blog complet sur sa page Facebook
Alex Megos did not put an end to his early spring break with his prolific trip in St-Léger. The German climber went to Margalef a few weeks ago where he made the second ascent of “Mejorando Imagen” in the big central overhang of La Finestra. The first ascent of this very steep route on monos and two finger pockets, bolted by Iker Pou, was done by Ramon Julian in 2013 (in July!) after 3 days of work and proposed at 9a. Located a little more to the left of the famous “Perfecto Mundo”, “Mejorando Imagen” is a direct start of the classic 9a “Victima Perez” with a fairly concentrated difficulty over 20 meters high before an easier finish. After coming close on his 3rd day, falling on the very last hard move of the route, Alex then failed on the main boulder crux, a jump to a mono. It was finally on his last day in Spain that Alex sent the line. On his 6th try of the day, with bloody fingers, the sending go was meant for cleaning the draws! “Sometimes I don’t understand anything about climbing and the mind” concluded the pro German climber. For the grade, Alex suggests an upgrade to 9b and is curious to see what the next repeaters will make of it. His complete blog on his Facebook Page
Seb Bouin continue son concept de “voies d’entrainement” à la maison, tentant de libérer de nouvelles voies extrêmes sur le caillou en parallèle d’entrainements assez poussés pour ses super projets à venir, notamment à Santa Linya ou à la Ramirole. Ainsi Seb vient de réaliser une nouvelle première ascension dans l’Hérault avec “La tête dans le guidon” à la baume de l’Envers.
“J’étais motivé de me frotter à un projet que j’avais équipé il y a plus ou moins un an. C’est une ligne assez courte, qui se joue sur une dizaine de mètres : une approche en 8b de 4 dégaines bien intense, et un 8A bloc très très beau sur de la tenue de prises, un dynamique puis un croisé comme “La rose et le vampire”.
Tout un programme ! “J’essaie ces voies sous forme d’entraînement. Donc toujours un peu fatigué, ou pas forcément avec les bonnes conditions. Donc j’ai mis pas mal d’essais au final. C’est une voie qui a vraiment de l’intérêt, classe dans le court et péchon. À propos de la cotation, je pense que cela peut valoir son 9a. Et je rappelle les premières que j’ai réalisées dans le coin pour motiver d’autres répétiteurs : “Fusion lactique” 8c+, “Premier de cornée” 8c+, “Paix à son âme” 8c+, “Bulle d’air” 9a, “Oppression” 8c/+, “Les gardes fous” 9a+, “La tête dans le guidon” 9a”.
Seb Bouin continues to etablish new extreme routes at home while training like a beast for his super projects, notably in Santa Linya cave or in Ramirole. Seb Bouin did a recent first ascent with “La tête dans le guidon” in Baume de l’Envers, Hérault.
“I bolted this route more or less one year ago. It’s a powerful route, the moves are really fun, and the line is really nice. The make or break business is around 10 meters long: after an intense 8b start on 4 draws comes the crux, an 8A boulder on crimps, then a dyno followed by a cross move like in “La rose et le vampire”. These routes are kind of training for me. So I try them when tired or with bad conditions. So it took me a lot of tries to send this one. It’s short and intense, and regarding the grade I think it can be 9a. Notice the list of the first ascents I climbed these past months, which are awaiting repetitions: “Fusion lactique” 8c+, “Premier de cornée” 8c+, “Paix à son âme” 8c+, “Bulle d’air” 9a, “Oppression” 8c/+, “Les gardes fous” 9a+, “La tête dans le guidon” 9a”.”
“Rainshadow”, 9a à Malham Cove est un morceau de longue date de la scène de l’escalade sportive au Royaume-Uni … Réalisé pour la première fois par Steve McClure en 2003, l’itinéraire a vu entre autres les ascensions d’Adam Ondra, Ben Moon et Will Bosi… La répétition du grimpeur basque Eder Lomba est la 12ème ascension au total, la 2e ascension non-britannique. L’itinéraire est une extension du 8a classique appelé “Raindogs” avec un problème de bloc en 8A+ dans un 8a+ voie pour la partie supérieure. Profitez du flow parfait de la grimpe d’Eder dans la vidéo ci-dessous!
“Rainshadow”, 9a at Malham Cove UK is a long standing test-piece of the UK sport climbing scene… first ascended by Steve McClure back in 2003, the route has seen ascents from the likes of Adam Ondra, Ben Moon and Will Bosi. The ascent by Basque climber Eder Lomba is the 12th ascent in total, the 2nd non-British ascent.The route is an extension of classical 8a called “Raindogs” with a 8A+ boulder problem into an 8a+ for the upper part. Enjoy the perfect flow of Eder’s climbing in the video below!
Caroline Ciavaldini et James Pearson ont profité des restrictions printanières pour explorer de nouveaux terrains de jeu proches de chez eux dans le Gard… sous terre, avec l’ouverture d’une voie en trad dans les concrétions d’une grotte sèche ! Caroline revient sur cette aventure peu commune. Une alternative à la canicule dans le futur ?
“C’est Phil Bence qui nous a suggéré une grotte quasiment sous notre maison, la « Grotte de la Salamandre », à Méjannes-le-Clap, en plein cœur de la Garrigue, située à 26 km de chez nous à vol d’oiseau. C’est une grotte ouverte au public, un aven en réalité, c’est-à-dire un trou avec une petite cheminée qui s’ouvre vers la surface. Grâce à Pierre Bévengut et une équipe ouverte d’esprit et disponible, nous avons rapidement obtenu l’autorisation de tenter la première voie dans cette grotte, en suivant l’évidente « voie des loirs ». Chaque année, ces petits rongeurs descendent 50m sous terre, en suivant toujours exactement le même tracé, le long de draperies, jusqu’au sol de la grotte. Il paraissait évident de suivre leur exemple de bas en haut, et ce en « green climbing », en Trad, pour ne pas laisser de traces autres que notre magnésie.
Je me suis lancée pour ouvrir une première longueur, réalisant dès le 2ème mètre que ces petits loirs grimpent aussi bien que des écureuils, et bien mieux que moi. Pour la première fois de ma vie, j’avais la chance de mettre les mains sur des colonnes parfaites, des draperies blanches, brillantes de calcite sous ma frontale, qui avaient eu le privilège de pousser tout doucement pendant des milliers d’années sous terre, entièrement protégées des assauts du vent et de la pluie, modelant des formes d’une pureté inconnue à la surface.
Photo: Phil Bence/ The North Face
Placer des protections entre ces formations était un exercice nouveau, je glissais des coinceurs entre deux petites draperies, posant parfois 2, 3 Friends entre les doigts de 4 draperies parallèles, jamais vraiment certaine de leur résistance face à une chute, et convaincue que la meilleure solution était de ne pas tomber. Certes, ce rocher vierge était poussiéreux mais finalement presque comme n’importe quel caillou qui n’a jamais senti le toucher d’une grosse brosse.
Je voulais de l’aventure, j’en avais tout mon saoul, mettant 2 heures à venir à bout de mes 12 premiers mètres, pétée au possible en plantant mon relai de pitons, presque toute seule dans le noir de la grande salle silencieuse, avec James qui s’endormait presque à l’assurage sous moi. Il a pris le relais, alternant une grimpe extrêmement poussiéreuse à l’aplomb de l’aven et des équilibres magiques sur une immense draperie assez solide, pour finir après maintes hésitations par de beaux mouvements dans un dernier dévers, et un relai perché sur des stalagmites en pleine paroi.
Notre dernière longueur, les 20 derniers mètres vers la surface, fut finalement la plus normale. Nous retrouvions peu à peu le caillou blanc du calcaire de la région, compact et fissuré, plus facile à protéger. Après quelques mètres, James m’a rejointe en haut de l’aven, devant cet incroyable trou dans la Terre qui relie la grotte à la surface.”
Photos: Phil Bence/ The North Face
Photo: Phil Bence/ The North Face
Caroline Ciavaldini and James Pearson took advantage of the spring Covid restrictions to explore new playgrounds close to their home… underground with the exploration of the concretions of a dry cave by opening a trad climbing route! Caroline gives us details about this unusual adventure. An alternative to the sumer heat wave in the future?
“It was Phil Bence who suggested a cave almost under our house, the ” Grotte de la Salamandre”, in Méjannes-le-Clap, in the heart of scrubland, located 26 km from our home. It’s a cave open to the public, a chasm in reality, aka a hole with a small chimney that opens towards the surface. Thanks to Pierre Bévengut and an open-minded and available team, we quickly got permission to attempt the first route in this cave, following the obvious “dormouse route.” Each year, these small rodents descend 50m underground, always following exactly the same route, along draperies, down to the floor of the cave. It seemed obvious to follow their example from the bottom up, and this in “green climbing”, aka trad, so as not to leave any traces other than our chalk.
I started to open a first pitch, realizing from the 2nd meter that these little dormice climb as well as squirrels, and much better than me. For the first time in my life, I had the chance to put my hands on perfect columns, white draperies, shining with calcite under my headlamp, which had had the privilege of growing very slowly for thousands of years underground, fully protected from the onslaught of wind and rain, creating shapes of an unknown purity on the surface.
Photo: Phil Bence/ The North Face
Placing gear between these formations was a new exercise, I slipped cams between two small draperies, sometimes placing 2, 3 Friends between the fingers of 4 parallel draperies, never really certain of their resistance in case of a fall, and convinced that the best solution was not to fall. This virgin rock was dusty, but ultimately almost like any pebble that has never felt the touch of an hard brush.
I wanted adventure, I got some, taking 2 hours to lead the first 12 meters, pumped as hell after putting up my anchor, almost all alone in the darkness of the large silent room, with James almost falling asleep under me. He took the lead for the following pitch, alternating an extremely dusty climb directly above the downhole and magical balances on an immense, fairly solid drapery, to finish after much hesitation with beautiful movements in a last overhang, and a belay perched on stalagmites in the middle of the wall.
Our last pist, the last 20 meters towards the surface, was finally the most normal. Step by step, we found the white rock of the limestone from above the surface, compact and cracked, easier to protect. After a few meters, James joined me at the top, in front of this incredible hole in the earth that connects the cave to the surface.“
Le grimpeur fort italien Marcello Bombardi vient de s’offrir son premier 9b avec la 3ème ascension de “lapsus”, une voie localisée à Andonno. Cette voie possède un fort côté historique : c’est le premier 9b italien, réalisée en 2015 par Stefano Ghisolfi, et c’est aussi l’extension du premier 8c+ italien, le mythique “Noïa” par Severino Scassa en 1993. Voici le commentaire de Marcello depuis son compte Instagram :
“Lapsus est le premier 9b italien grimpé par Stefano Ghisolfi en 2015 et bien qu’il soit situé pas loin de chez moi, je ne l’avais jamais pris en considération. Je l’ai toujours considéré comme trop long et extrême pour moi.
L’automne dernier, avec un peu plus de courage et après un voyage assez productif à Flatanger, grâce au temps disponible pour un hiver qui me paraissait médiocre en compétitions et voyages à l’étranger, j’ai décidé de choisir “Lapsus” comme projet à long terme. Mais je ne pensais pas que cela serait si long et dur mentalement d’essayer sans cesse la même voie.
Cela a été une longue aventure, la plus longue que j’ai passée jusqu’à présent sur un seul itinéraire et cela m’a mis à l’épreuve. De croire pouvoir le faire rapidement, de changer trop souvent de méthode pour trouver la plus efficace, de marcher jusqu’à la falaise avec des raquettes et un demi-mètre de neige pour profiter des derniers jours de la saison hivernale, de revenir au printemps et retomber plusieurs fois sur le sommet au même endroit, de perdre son enthousiasme à cause des douleurs à la peau causées par le rocher très abrasif de la première partie, se retrouver avec le bac final devant les yeux mais ne pas être capable de l’attraper et, hier, de pouvoir enfin réussir le jeté final et clipper la chaîne.
Je vais en dire plus sur cette aventure et il y aura une belle vidéo… pour le moment un grand merci à tous les amis qui ont partagé avec moi les journées à la falaise, les joies et les peines, mentales et physiques.
À propos du niveau… Lapsus a été libéré en 9b et répété par Adam Ondra qui le considérait comme un 9b facile. En essayant l’itinéraire, j’ai pu trouver et utiliser une genou qui permet de récupérer avant le dernier pas de bloc final. Ce n’est pas facile de maintenir la tension et de relâcher un peu de poids, surtout venant d’en bas avec une jambe fatiguée, mais je pense que cela pourrait enlever la note complète de 9b.
Quoi qu’il en soit, ce qui compte le plus pour moi, c’est l’expérience et la bataille avec la voie. Elle m’a mis au défi et m’a beaucoup appris et je serai prêt à recommencer, avec ou sans le b.”
Si le niveau est confirmé à 9b, Marcello deviendrait le second grimpeur italien à atteindre ce niveau !
Strong Italian climber Marcella Bombardi just climbed his firt 9b with the third ascent of “Lapsus”, Ghisolfi’s testpiece located in Andonno. This route is quite an historical one: Italy’s first 9b and the extension of “Noia” (first ascent 2015) , Italy’s first 8c+ by Seve Scassa in 1993. Here is comment on his Instagram account:
“Lapsus was the first Italian 9b climbed by Stefano Ghisolfi in 2015 and despite being relatively close to home I had never took it in consideration. I’ve always seen it as too long and extreme for me.
Last autumn, with more courage after a productive trip to Flatanger and thanks to some time available for a winter that looked poor in competitions and foreign trips, I decided to take Lapsus as a long term project. But I didn’t mean that long, very long for my mental tolerance to try the same route.
It has been a long adventure, the longest I have spent so far on a single route and it has put me to the test. From believing to be able to do it quickly, to changing the method too many times to find the most efficient one, to walking to the crag with snowshoes and half a meter of snow to take advantage of the last days of the winter season, to returning to spring and fall on the top several times on the same move, to losing enthusiasm due to skin pain caused by the very abrasive rock of the first part of the route, to getting with the final jug in front of the eyes but not being able to pull and grab it and, yesterday, to finally be able to commit the final jump and clip the chain.
I will tell more about this adventure and there will be a nice video… for the moment a special thanks to all the friends who shared the days at the crag, to share joys and sorrows, mental and physical.
About the grade… Lapsus was freed as 9b and repeated by Adam Ondra who considered it an easy 9b. Trying the route I was able to find and use a kneebar that allows to recover before the last final boulder problem. It is not easy to hold the tension and release some weight, especially coming from below with a tired leg, but I think it could take away the full grade of 9b.
Anyway, what matters most to me was the experience and the battle with the route. He challenged and taught me a lot and I would do it again, with or without the b.“
If the 9b is confirmed, Marcello will become the 2nd italian climber to reach this grade!
On n’arrête plus Thomas Ballet ! Il y a quelques semaines suite à sa répétition de “Supercrackinette”, ce dernier nous confiait qu’il était en mode entraînement pour son projet ultime “Le cadre nouvelle version” à Céüse, entamé il y a longtemps. Thomas nous raconte.
“J’ai essayé la voie il y a 6 ans quand j’ai arrêté la compétition, pendant deux étés avec une forme plus ou moins bonne. Ensuite j’ai arrêté 3 ans de grimper, et j’y suis retourné l’été dernier où je me suis investi. SAns doute que le nom « le cadre » m’a attiré, je manque clairement de cadre dans ce que je fais et c’était l’occasion de me donner une ligne directrice ! J’ai passé 6 fois le crux du bas, à tomber dans les bidoigts, mes doigts rentrent mal dedans… mais encore une fois, je ne voulais pas abandonner, juste m’entraîner et revenir.
Hier je suis remonté à Céüse pour la première fois de l’année pour être avec les amis. Je voulais me reposer car je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps, la voie me narguait… J’ai fait juste une montée pour recaler les mouvements, et j’étais beaucoup plus solide sur les bis. Un ami a mis un run dans son projet, ça m’a motivé. Je tape un essai : je franchis le crux du bas, fais n’importe quoi dans la section sur les inversées, prends le repos ; je reste… mon assureur va me maudire ! Ultra-déterminé, je me mets en place sur le bi main gauche, je vise le bi main droite hyper fort. Je pense que j’ai du l’agrandir tellement j’ai tout donné pour le tenir ! Ça passe, je réalise que je peux enchaîner, mais comme d’habitude j’ai mal calé la fin. J’ai tremblé jusqu’en haut, mais la croix est là !”
La saison est lancée à Céüse ! Et il va falloir trouver un nouveau chantier ultime à Thomas… “Biographie” ?
Unstoppable Thomas Ballet! Few weeks ago, he did a repeat of “Supercrackinette” and told us it was a training for his ultimate goal, “Le cadre nouvelle version” in Céüse, a long time project. Thomas gives us details.
“I tried the route for the first time 6 years ago when I stopped competing. I tried during 2 summers with an irregular shape. The I stopped climbing during 3 years and I was back last summer when I did some serious investment. The name of the route, “Le cadre” was clarly a source of motivation, it was a guiding line, a kind of frame. I arrived to climbed the crux at the beginning but was falling in the upper crux, a movement on twofingers pocket that I have troubles to stick. But I didn’t want to give up, juste train and go back.
Yesterday I was back in Céüse fort the first time of the year, just chilling with my friends. I wanted to take a rest due to hard training these days, but I was psyched when I saw the line. I just did a check go for scoping the moves, and felt strong on it. After an “a muerte” run of a friend, the motivation came. Even I was tired I decided to try it, climbed the first crux, did not very good betas in the undercling section, took the last rest before the last crux during a long time, and went throught the final boulder on the twofingers pocket. I was quite strong on it! I didn’t remember very well the end, so it was an epic fight until the top!“
The Céüse season is now launched! and Thomas needs a new ultimate project… “Biographie”‘s next?
Troisième ascension de “Mejorando Imagen” à Raco de la Finestra, Margalef, par le mutant espagnol Jorge Diaz-Rullo ! Cette voie équipée par Iker Pou et libérée par Ramon Julian était restée non-répétée pendant 8 ans. Elle a été remise sous le feu des projecteurs le mois dernier par Alex Megos, avec une réévaluation à 9b. Sur son compte Instagram, Jorge explique qu’il a cru faire vite la croix, mais après être tombé les doigts en sang au dernier mouvement dur au 5ème jour, il a eu besoin au final de 8 jours de travail pour répéter cette voie explosive et traumatisante sur mono et bidoigts. Il propose 9a+/b comme niveau, tout en annonçant que c’est sa voie la plus dure réalisée sans genouillère !
Third ascent of “Mejorando Imagen” in Raco de la Finestra, Margalef by Spanish beast Jorge Diaz-Rullo! This route, bolted by Iker Pou, was first ascended by Ramon Julian and remained unrepeated for 8 years. It was put under the spotlight last month with the second ascent by Alex Megos, and an upgrade to 9b. On his Instagram account, Jorge explains that he was thinking he’d repeat the route quickly after his first tries, but due to falling on the last move of the route on his 5th day with bloody fingers, in the end this sharp and painful route on mono and twofinger pockets took him 8 days. Jorge proposes 9a+/b as a grade, announcing it is his hardest send without a kneepad!
En réalisant son premier 9a avec le gros plafond de Massone (Arco), “Underground”, l’autrichienne Eva Hammelmüller (21 ans) confirme son super état de forme déjà constaté l’an dernier au vu de résultats prometteurs en compétition et d’avalanches de croix sur caillou. C’est la seconde féminine de la voie après Laura Rogora et la 3ème autrichienne dans le 9ème degré après Angie Eiter et Babsi Zangerl. Voici la réaction d’Eva.
“Je m’appelle Eva Hammelmüller et j’ai commencé l’escalade à l’âge de 8 ans. Alors que je cherchais de nouveaux projets et que “Underground” était complètement différent de toutes les autres voies d’escalade que j’avais essayées, j’ai voulu me mettre au défi dans celle-ci. “Underground” est un itinéraire historiquement important et même s’il ne correspondait pas vraiment à mon style, c’était tout simplement incroyable à grimper ! Au total, il m’a fallu 11 essais pour réaliser la voie, et même si j’ai eu un peu de mal dans le premier crux, je suis vraiment contente des progrès que j’ai faits d’un essai à un autre. J’ai toujours beaucoup aimé grimper à l’extérieur, et j’ai profité du temps sans compétitions pendant la pandémie pour repousser mes limites sur les falaises. Pour moi, grimper à l’extérieur est un changement agréable et nécessaire à l’escalade de compétition, et j’aime particulièrement l’après-travail. Trouver le bon équilibre entre compétition et outdoor est pour moi très important. Mon objectif principal est d’être aussi forte que possible et d’obtenir de bons résultats en compétition ainsi que de gravir de nombreuses lignes superbes dehors.”
Retrouvez Eva évoluer autour de chez elle dans la vidéo d’Ascent, projet de Jorg Verhoeven et Tobias Lanzanasto, ci-dessous.
With “Underground” (Massone, Arco), her first 9a, Austrian 21-years oldEva Hammelmüller seems to be in her best shape ever after one year of promising competition results and numerous rockclimbing ticks. It’s the second female ascent of the route after Laura Rogora, and Eva is the third Austrian woman to reach the 9th grade after Angie Eiter and Babsi Zangerl. Here are Eva’s thoughts.
“My name is Eva Hammelmüller and I started climbing when I was 8 years old. As I was looking for new projects and Underground was completely different than any other rock climbing route I’ve ever tried, I wanted to challenge myself with this route. Underground is a historically important route and althought it didn’t really fit my style, it felt simply amazing to climb! In total, it took me 11 tries to send the route, and even though I struggled a bit in the first crux, I am really happy with the progress I’ve made from each go to the next. I’ve always loved to climb a lot outside, and I used the time without competitions during the pandemic to push my limits on hard rock climbs. For me, climbing outside is a nice and necessary change to competition climbing, and I simply love the process of projecting routes. Finding the right balance between comp and rock climbing is for me very important. My main goal regarding climbing is to get as strong as possible and to achieve good results incompetitions as well as to climb many cool lines outside.“
Watch Eva climbing around her home in the Ascent video above, a project by Jorg Verhoeven and Tobias Lanzanasto.
Marcello “Marci” Bombardi venait à bout il y a quelques jours de son premier 9b avec la 3ème ascension de “Lapsus” à Andonno (Italie). Cette voie n’est autre que l’extension de “Noia” (8c+) qui propose un bon pas de bloc à doigts en son sommet. À apprécier ci-dessous !
Marcello “Marci” Bombardi just climbed his first 9b some days ago with the third ascent of “Lapsus” located in Andono (Italy). This route is the extension of famous “Noia” (8c+) which shares a crimp boulder at the top! Enjoy!
Mattéo Soulé (14 ans) continue à empiler les voies dures à la maison avec la réussite ce week-end d’un nouveau 8c+ au Joncas (Hérault) “Nadesja”, quelques semaines après “Le bon, la brute et le manouche”.
“J’ai mis 4 séances à boucler la ligne. La voie propose une première section très dure qui m’a beaucoup posé problème avec un mono et un jeté, enfin un changement de main sur un carré plat puis une deuxième section dure sur des petites réglettes et pour finir un peu de rési sur des plats avec des grands mouvements.”
Il restera à Mattéo comme à son père de tenter de boucler le trilogie des 8c+ de la falaise avec “L’illusion ou les portes du 9ème degré” avant de peut-être justement d’aller tutoyer de plus près le niveau au-dessus !
Photos: Pierre Soulé
Mattéo Soulé (14 years old) continue to tick some hard lines close to his him with “Nadesja” 8c+ located in Joncas (Hérault). His second one here after “Le bon, la brute et le manouche” few months ago.
“I did 4 sessions in the route before sending. The route shares a first section which caused me troubles with a mono and a jump, then a tricky match on a sloper before a final hard section one small crimps and a resistance finish with big moves on slopers.”
It will remain for Matteo as for his father to try to complete the trilogy of 8c+ of the crag with “L’illusion ou les portes du 9ème degré” before perhaps to touch the next level! Pics: Pierre Soulé
Comme beaucoup de grimpeurs pros, la pandémie a fait changer les plans de Jonathan Siegrist pour des destinations plus proches, et tenter de répéter ou d’établir des voies très dures aux US. Ainsi Jonathan s’est rendu dans le désert de l’Ouest de l’Utah dans l’impressionnante Pop Tir Cave pour réaliser la seconde ascension de “Peruvian Necktie”. Cette voie très fortement déversante a été équipée et libérée en 2013 par James Litz et proposée à 9a+, mais la difficulté serait plus soutenue et Jonathan propose 9b. Si le niveau est confirmé dans le futur cela pourrait devenir la seconde proposition la plus dure en escalade sportive des US. A découvrir ci-dessous !
Like many professional climbers, the pandemic changed Jonathan Siegrist‘s plans to domestic destinations, and try to repeat or establish very hard lines in US. So Jonathan went to the desert of Western Utah in the impressive Pop Tir Cave to grab the second ascent of “Peruvian Necktie”. This very steep overhang was bolted and freed in 2013 by James Litz andgiven 9a +, but the difficulty would be more intense and Jonathan is thinking 9b. If the grade is confirmed in the future “Peruvian Necktie” could become the second hardest sportclimbing proposition in US. To discover below!
Trois ascensions en deux jours de la voie de trad réputée être la plus difficile de France, “Le Voyage”, voici ce qui vient de se passer la semaine dernière à Annot ! Ouverte par James Pearson en 2017 dans le mur de la chambre du Roi, “Le Voyage” remonte un mur fissuré et déversant en grès des plus esthétiques sur près de 40 mètres (proposé en cotation anglaise E10 7a). Les protections sont plutôt bonnes (on appréciera tout de même l’engagement final dans le crux) mais la difficulté soutenue, autour du 8b+. Cette semaine ce sont 2 des meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline Babsi Zangerl et Jacopo Larcher, accompagnés du belge Siebe Vanhee, qui ont réussi à répéter l’affaire. Jacopo répond à quelques questions.
– Comment as-tu eu l’idée d’essayer “Le voyage” ? Honnêtement, dès que j’ai vu les photos de l’ascension de James et que j’ai lu ses commentaires sur l’itinéraire. Cela avait l’air si beau et il a dit que c’était probablement sa plus belle première ascension ; connaissant le nombre d’itinéraires qu’il a établi et tous les endroits où il est allé, j’étais sûr que l’itinéraire était un bijou ! Les dernières années ont été en quelque sorte trop chargées et nous n’avions pas trouvé le temps de faire un voyage à Annot jusqu’à la semaine dernière. Le plan était de s’y rendre en avril, mais en raison des différents confinements, nous ne pouvions pas y arriver. De plus, ce voyage était assez spontané, car je devais aller en Norvège avec Siebe, mais nous avons dû annuler le voyage à la dernière minute à cause des restrictions sanitaires. Nous ne pouvons pas nous plaindre du changement de plan! J’avais entendu parler d’Annot et de ses grès, mais nous avons été positivement surpris et émerveillés par la beauté de l’endroit et de son rocher quand nous nous y sommes finalement rendus. Je suis sûr que ce ne sera pas notre dernier voyage là-bas ! Je pense qu’il y a encore un gros potentiel pour de nouvelles ascensions et que l’endroit est tout simplement incroyable.
– Peux-tu décrire la voie ? L’itinéraire est très long, je pense environ 40 mètres. La ligne est évidente et c’est probablement la seule option pour gravir cette impressionnante face, ce qui rend l’itinéraire encore plus spécial pour moi. Cela commence par une fissure en 7a qui se termine dans une petite grotte, où il y a un repos sans les mains (on peut même s’allonger !). Quelques mouvements de plus amènent à cette grosse rampe fissurée, qu’il faut gravir en engageant un peu pour atteindre quelques bonnes prises dans la partie la plus blanche du mur (je pense à chaque fois en y arrivant que c’est un miracle qu’elles soient là, merci Mère Nature !). Les mouvements jusqu’à cet endroit ne sont pas trop durs, mais l’escalade est un peu bizarre. À cet endroit il faut placer des petites protections, avant de partir à gauche là où la fissure recommence. Certains mouvements athlétiques sur des meilleurs prises amènent à un petit repos ou on peut placer une bonne protection. Le crux commence là et après quelques mouvements d’épaule durs / étranges, on arrive en haut de la fissure. L’équipement est très bon, mais on n’a pas vraiment envie de placer trop de protections car cela coûterait trop d’énergie. Cette section est un peu engagée, mais le mur est raide et le matériel est bon. Après un bon repos, on grimpe une section plus facile sur des écailles fragiles, jusqu’à atteindre la fissure évasée finale. Cette dernière section n’est pas si difficile, mais il est facile de faire des erreurs et c’est assez sollicitant dans la conti ! Vous ne voulez vraiment pas y tomber !
Dans l’ensemble, l’itinéraire est assez sûr, même on peut se prendre prendre de très gros plombs à certains endroits ! Personnellement, je pense que c’est un cadeau de Dame Nature, car il n’est pas si facile de trouver une ascension difficile qu’on peut également protéger en toute sécurité. Ce qui ressort donc vraiment pour moi, c’est la beauté de la ligne ! Je suis totalement d’accord avec ce que James a écrit à ce sujet après sa première ascension : c’est l’une des meilleures !
– Comment avez-vous travaillé l’itinéraire et comment se sont passé vos réussites avec Babsi et Siebe ? Nous l’avons travaillé en moulinette puis en tête. Le premier après-midi, Babsi et moi sommes descendus en rappel, on a brossé, on a checké les endroits où placer les protections et on a commencé à travailler les mouvements. Siebe est arrivé le lendemain matin et nous a rejoints. J’ai réussi à gravir la voie à mon premier essai en moulinette, j’ai donc passé la deuxième journée à essayer de tout régler et finaliser le matériel ; même après avoir grimpé la voie en moul’ plusieurs fois, je ne me sentais pas en sécurité pour un essai en tête ! C’était très agréable de travailler la voie tous ensemble, on a pu partager les méthodes, la motivation et des doutes. Le parcours est très long, le seul inconvénient est que ça laisse moins de temps pour l’essayer, mais dans l’ensemble, nous avons passé un très bon moment ! Après une journée de repos, Siebe et moi avons réussi à gravir la voie lors de notre premier essai en tête. Malheureusement, Babsi s’est embrouillée en posant les protections et est tombée à la fin du crux, mais elle l’a réalisée direct lors de son deuxième essai en tête le lendemain ! C’était la fin parfaite pour notre court voyage. C’est toujours plus agréable quand tout le monde réussit après avoir partagé tous ces moments ensemble.
– La voie en trad la plus difficile de France ? C’était notre première ascension trad en France… donc c’est difficile à dire… La seule chose que je puisse annoncer, c’est que « Le Voyage » est l’une des voies trad les plus cool que j’ai jamais faites. Un vrai bijou !
3 ascents of the trad line that is reckoned to be the hardest in France in 2 days, that’s what’s happened in Annot this week! Opened in 2017 by James Pearson on the chambre du Roi wall, “Le Voyage” goes up a beautiful overhanging and cracked sandstone rock face over close to 40 metres (British grading of E10 7a). Pro is rather good (still, the commitment in the final crux is not for the faint hearted) but difficulty is sustained, around 8b+. This week two of the world’s best in that field, Babsi Zangerl and Jacopo Larcher, sided by Belgian Siebe Vanhee, have managed to repeat it. Here’s Jacopo’s comment on the ascent.
-How did you get the idea to try le voyage? Honestly, as soon as I saw the pictures of James climbing it and I read his comments about the route. It looked so good and he said it was probably his most beautiful FA; knowing the amount of routes he had climbed and all the places he had been to, I was sure the route was a gem! The last years were somehow too busy tho and we hadn’t found the time to make a trip to Annot until last week. The plan was to go there in April, but due to the different confinements we couldn’t make it there. Also this trip was quite spontaneous, as I was supposed to go to Norway with Siebe, but we had to cancel the trip last minute because of the travel restrictions. We can’t complain about the plan change tho! I heard about Annot and its Gres, but we were positively surprised and amazed by the beauty of the place and its rock when we finally got there. I’m sure it won’t be our last trip there! I think there is still a big potential for new climbs and the place is simply amazing.
– Can you describe the style of the route? The route is very long, I think about 40 meters. The line is very obvious and it’s probably the only option for climbing that impressive face, which makes the route even more special to me. It starts with a 7a splitter crack, which ends in a small cave, where you have a no hand rest (you can even lay down!). A few more moves get you to a big thread, form which you have to climb a fairly big run out to reach some good pockets in the blankest part of the wall (I still think it’s a miracle they are there; thanks Mother Nature!); the moves up to there aren’t too hard, but at the climbing is a little it weird. You can place some smaller gear, before to move out left where the crack starts again. Some athletic moves on better hold lead you to a small rest and some good gear. The crux section starts there and after some hard/weird shoulder moves you reach the break at the end of the crack. The gear is very good, but you don’t want to place to much pieces as it would cost too much energy. This section gets a bit runout, but the wall is steep and the gear is good. After a good thread you climb an easier section on a loose flake, until you reach the final flared crack. This last bit isn’t that hard, but it’s easy to make some mistakes and it’s quite pumpy! You really don’t want to fall there!
All in all the route is quite safe, even if you can take some really big whippers if you fall in certain spots! I personally think it’s a gift of Mother Nature, as isn’t that easy to find a hard trad climb, which you can also protect quite safely.
What it really stands out for me is the beauty of the line tho! I totally agree with what James wrote about it after he made the first ascent: it’s one of the very bests!
– How did you work the route and how was the send with Siebe and Babsi? We worked in on top rope and then tried it on lead. On the first afternoon Babsi and I rapped down the route, brushed it, checked the gear and started to work the moves. Siebe arrived the next morning and joined us. I managed to climb it first go on top rope, so I spent the second day trying to get everything dialed and finalizing the gear; even after having climbed the route on tr a couple of times, it still felt insecure tho! It was very nice to work the route all together, as you can share betas, motivation and doubts. The route is very long, so the only down side is that you also get less time for trying it, but all in all we had a really good time! After a rest day Siebe and I managed to climb the route on our first lead try; unluckily Babsi messed it up with the gear and fell once at the end of the crux, but she climbed it straight on her second lead try on the following day! It was the perfect end for our short trip. It’s always nicer when everyone succeed after having shared all those moments together.
– The hardest trad route in France? It was our first (and last) trad climb in France… so it’s hard to tell…The only thing I can say, is that “Le Voyage” is one of the coolest trad routes I’ve ever done. A real gem!
Habituée des compétitions internationales, la grimpeuse russe Dinara Fakhritdinova (championne d’Europe 2013, agée de 28 ans) est de retour aux affaires et vient de réaliser son premier 9a avec “Max Factor” à Bakhchisarai en Crimée. Équipée par Alexey Vlasenko en 2017, cette voie déversante à doigts de 27 mètres (10 dégaines) avait été libérée par Vladislav Shevchenko il y a deux ans. Depuis, seul Dmitry Fakiryanov avait réussi à répéter la voie, c’est donc la 3ème ascension. Ci-dessous quelques images de “Max Factor” dans la fin de la vidéo (avec Serguey Shaferov aux essais).
Dinara a essayé la voie pour la première fois à l’automne dernier. Elle avait réussi à faire tous les mouvements de la voie en 3 montées et quelques jours sur place. Dinara aura eu besoin de 4 jours supplémentaires dans la voie pour concrétiser à sa 7ème tentative. Elle nous livre ses impressions : “Je mesure 1 mètre 51 donc il peut y avoir des problèmes d’allonge dans les voies pour moi. Le crux le plus dur pour moi ici a été celui du haut. J’étais déjà tombée 3 fois au dernier mouvement. C’était frustrant. Le jour de la croix, j’ai décidé de m’échauffer dans un 6b et d’essayer sans états d’âmes. Tout est venu simplement. J’étais calme. Je l’ai fait, mon premier 9a, “Max Factor” !”
Pour la petite histoire, après un break avec l’escalade et une reprise il y a un an, Dinara devient la première grimpeuse russe à réaliser du 9ème degré. En effet, alors que côté ukrainien Nika Potapova avait réussi “Fuck The system” à Santa Linya en 2019, il n’y a avait toujours pas de nonogradistes chez les filles russes. C’est désormais chose faite ! “J’ai commencé à grimper sérieusement le 15 juin dernier et cela fera bientôt un an que j’ai décidé de revenir au sport de haut niveau. Je rêve de réussir des belles choses en falaise, j’espère pouvoir à nouveau bien performer bientôt !”
Used to take part in international competitions, Russian climber Dinara Fakhritdinova (European champion 2013, 28 years old) is back to business. She just climbed her first 9a with “Max Factor” in Bakhchisarai, Crimea. Bolted by Alexey Vlasenko in 2017, this overhanging and fingery route (27 meters, 10 quickdraws) was freed by Vladislav Shevchenko two years ago and Dmitry Fakiryanov did the first repeat. Check out the route in the video below with Serguey Shaferov attempting it. Dinara tried the route for the first time last fall. She had managed to do all the movements in 3 sessions and a few days at the crag. Dinara needed 4 more days on the route to send it, at her 7th attempt.
“I am 151 cm tall, for me, there may be some height problems on some routes. The hardest crux for me was in the upper section – I’ve alredy fallen there 3 times at the last hard move. It is frustrating. On a day of send, I decided to warm up on a 6b and go try the project without expectations. Everything went smooth. I was calm. I sent it, my first 9a “Max Factor”!”
For the story, after a break with climbing and a re-start a year ago, Dinara became the first Russian climber to reach the 9th degree. Indeed, while the Ukrainian side Nika Potapova had succeeded in “Fuck The system” in Santa Linya in 2019, there were still no nonogradists among Russian girls. It’s now done! “I started to climb consciously on June 15 and it will soon be a year since I decided to return to big sport. I dream to be successful in rock climbing, I hope I will be able to perform well again!”
On avait déjà pu admirer le run gagnant sans coupures, revivez un documentaire du Reel Rock consacré à la première féminine de “Biographie” à Céüse par l’américaine Margo Hayes ! Une perf’ qui remonte à septembre 2017 et qu’on ne se lasse pas de revivre à travers cet opus.
We had already been pleased to watch the sending run without cuts, here is now a Reel Rock documentary dedicated to the female first ascent of “Biographie” in Céüse by American Margo Hayes! A perf ‘that dates back to September 2017 and that we’re never tired of reliving through this movie.
Le top grimpeur italien Stefano Ghisolfi est allé s’essayer dernièrement quelques jours dans “Bibliographie”, la seconde proposition en 9c de l’histoire de l’escalade. Il passe aux cribles toutes les sections et les premières astuces qu’il a pu trouver dans cette voie extrême de Céüse libérée en août dernier par Alex Megos.
Italian top climber STefano Ghisolfi tried some days ago “Bibliographie”, second 9c proposition of the World, an extreme route located in Céüse, France freed by Alex Megos last summer. Stefano explains all the sections of the route and gives details and some tips he could find during the check goes.
