Un des meilleurs bloqueurs suisses Giuliano Cameroni vient de réaliser la 4ème ascension de “Off the wagon sit” 8C+ à Val Bavona. La première ascension a été faite par Raboutou, embrayé depuis par Webb et Woods. Après 6 ans de travail, Giuliano explique dans un long post sur Instagram qu’il a eu un déblocage mental et explique ce que le bloc lui a appris. A noter pour la petite histoire que pour rajouter de l’esthétisme, Giuliano est parti debout du sol en déplaçant la carriole plutôt qu’assis sur la charrette.
“Enfin! Une vraie beauté et un très long processus de 6 ans plein de hauts et de bas. Après avoir passé un certain temps sous le même bloc, de nouveaux sentiments commencent à apparaître: d’un côté, vous êtes évidemment frustré, surtout si vous êtes très proche, mais de l’autre, il y a un sentiment plus profond de connexion avec le lieu et le rocher, et ça commence à devenir une petite histoire d’amour. Vous commencez à réaliser chaque détail du rocher et appréhender le grain et la qualité du rocher. Le jour de l’ascension, un changement soudain s’est produit: j’étais assis en dessous comme toujours quand j’ai réalisé que j’avais le choix entre m’amuser ou réessayer désespérément. Cette prise de conscience m’a mis dans un grand état de flow sans vibrations négatives et sans peur d’échouer. Juste après avoir manqué le bac final, ce qui était mon meilleur essai, au lieu de me mettre en colère, j’ai commencé à rire. Je savais que j’approchais le bloc de la bonne façon, alors je suis resté calme et heureux. L’essai suivant, je l’ai grimpé. Tout s’est connecté et je me suis retrouvé au sommet. Un grand sentiment de joie m’a envahi et je me souviens m’être demandé comment cela pouvait arriver si facilement alors que je l’avais essayé pendant si longtemps.
Ce bloc m’a montré que l’escalade peut être bien plus que d’arriver au sommet et aussi plus que le processus dans le but de réussir. L’escalade est une expression du lien profond entre nous et la nature, entre notre âme et l’immobilité du moment. C’est très similaire au yoga, c’est pourquoi le mouvement parfait se trouve dans le moment présent. Seulement ici, lorsque toutes nos énergies sont concentrées sur ce que nous faisons, nous pouvons grimper de notre mieux, nous pouvons sentir ce que notre corps peut faire et ce que le mouvement fonctionne pour lui. Dans cette dimension intemporelle, nous réalisons notre vrai potentiel, nous nous rendons compte que nous pouvons grimper plus fort que ce qui semblait possible et donc briser les frontières de nos limites. On se rend également compte que l’escalade est une forme de méditation, un moyen direct de trouver le zen, un pont entre le physique et le non-physique.”
Shawn Raboutou – Off the wagon sit first ascent
TopSwiss climber Giuliano Cameroni just claimed the 4th ascent of “Off the wagon sit” in Val Bavona. The first ascent was claimed by Shawn Raboutou, followed by Webb and Woods. In a long Instagram post, Giuliano explains that he changed his mental state the day of the send after 6 years of trying.Note, for the story, that on the day of the send Giuliano elected to move the wagon aside and start from the ground, in a quest for added purity.
“Finally! A true beauty and a very long 6 years process full of ups and downs. After spending a certain amount of time under the same bloc new feelings start to appear: on one side you’re obviously frustrated, especially if you got very close, but on the other side there’s a deeper feeling of connection to the place and the rock, and it starts to become a little love story. You start to realize every detail of the boulder and how the grains and the quality of the rock exactly are. The day of the send, a sudden change happened: I was sitting underneath as always when I realized that I had a choice between having fun or desperately trying again. This realization put me in a great state of flow free of negative vibes and fear of failing. Right after I missed the final jug, which was my highpoint, and instead of getting mad I started laughing. I knew I was approaching the boulder the right way, so I stayed calm and happy. The next try I climbed it. Everything connected and all of the sudden I was standing on the top. A great sense of joy pervaded me and I remember wondering how it could happen so effortlessly when I had tried it for so long.
This boulder showed me that climbing can be much more than getting to the top and also more than the process with the goal of sending. Climbing is an expression of the deep connection between us and nature, between our soul and the stillness of the moment. It’s very similar to Yoga, that’s why the perfect motion is found in the present moment. Only here, when all our energies are focused on what we are doing, we can climb our best, we can feel what our body can do and what move works for it. In this timeless dimension we realize our true potential, we realize that we can climb harder than what seemed possible and therefore break the boundaries of our limits. We also realize that climbing is a form of meditation, a direct way to find zen, a bridge between the physical and the non-physical.“
Comme beaucoup de grimpeurs pros, la pandémie a fait changer les plans de Jonathan Siegrist pour des destinations plus proches, et tenter de répéter ou d’établir des voies très dures aux US. Ainsi Jonathan s’est rendu dans le désert de l’Ouest de l’Utah dans l’impressionnante Pop Tir Cave pour réaliser la seconde ascension de “Peruvian Necktie”. Cette voie très fortement déversante a été équipée et libérée en 2013 par James Litz et proposée à 9a+, mais la difficulté serait plus soutenue et Jonathan propose 9b. Si le niveau est confirmé dans le futur cela pourrait devenir la seconde proposition la plus dure en escalade sportive des US. A découvrir ci-dessous !
Like many professional climbers, the pandemic changed Jonathan Siegrist‘s plans to domestic destinations, and try to repeat or establish very hard lines in US. So Jonathan went to the desert of Western Utah in the impressive Pop Tir Cave to grab the second ascent of “Peruvian Necktie”. This very steep overhang was bolted and freed in 2013 by James Litz andgiven 9a +, but the difficulty would be more intense and Jonathan is thinking 9b. If the grade is confirmed in the future “Peruvian Necktie” could become the second hardest sportclimbing proposition in US. To discover below!
Trois ascensions en deux jours de la voie de trad réputée être la plus difficile de France, “Le Voyage”, voici ce qui vient de se passer la semaine dernière à Annot ! Ouverte par James Pearson en 2017 dans le mur de la chambre du Roi, “Le Voyage” remonte un mur fissuré et déversant en grès des plus esthétiques sur près de 40 mètres (proposé en cotation anglaise E10 7a). Les protections sont plutôt bonnes (on appréciera tout de même l’engagement final dans le crux) mais la difficulté soutenue, autour du 8b+. Cette semaine ce sont 2 des meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline Babsi Zangerl et Jacopo Larcher, accompagnés du belge Siebe Vanhee, qui ont réussi à répéter l’affaire. Jacopo répond à quelques questions.
– Comment as-tu eu l’idée d’essayer “Le voyage” ? Honnêtement, dès que j’ai vu les photos de l’ascension de James et que j’ai lu ses commentaires sur l’itinéraire. Cela avait l’air si beau et il a dit que c’était probablement sa plus belle première ascension ; connaissant le nombre d’itinéraires qu’il a établi et tous les endroits où il est allé, j’étais sûr que l’itinéraire était un bijou ! Les dernières années ont été en quelque sorte trop chargées et nous n’avions pas trouvé le temps de faire un voyage à Annot jusqu’à la semaine dernière. Le plan était de s’y rendre en avril, mais en raison des différents confinements, nous ne pouvions pas y arriver. De plus, ce voyage était assez spontané, car je devais aller en Norvège avec Siebe, mais nous avons dû annuler le voyage à la dernière minute à cause des restrictions sanitaires. Nous ne pouvons pas nous plaindre du changement de plan! J’avais entendu parler d’Annot et de ses grès, mais nous avons été positivement surpris et émerveillés par la beauté de l’endroit et de son rocher quand nous nous y sommes finalement rendus. Je suis sûr que ce ne sera pas notre dernier voyage là-bas ! Je pense qu’il y a encore un gros potentiel pour de nouvelles ascensions et que l’endroit est tout simplement incroyable.
– Peux-tu décrire la voie ? L’itinéraire est très long, je pense environ 40 mètres. La ligne est évidente et c’est probablement la seule option pour gravir cette impressionnante face, ce qui rend l’itinéraire encore plus spécial pour moi. Cela commence par une fissure en 7a qui se termine dans une petite grotte, où il y a un repos sans les mains (on peut même s’allonger !). Quelques mouvements de plus amènent à cette grosse rampe fissurée, qu’il faut gravir en engageant un peu pour atteindre quelques bonnes prises dans la partie la plus blanche du mur (je pense à chaque fois en y arrivant que c’est un miracle qu’elles soient là, merci Mère Nature !). Les mouvements jusqu’à cet endroit ne sont pas trop durs, mais l’escalade est un peu bizarre. À cet endroit il faut placer des petites protections, avant de partir à gauche là où la fissure recommence. Certains mouvements athlétiques sur des meilleurs prises amènent à un petit repos ou on peut placer une bonne protection. Le crux commence là et après quelques mouvements d’épaule durs / étranges, on arrive en haut de la fissure. L’équipement est très bon, mais on n’a pas vraiment envie de placer trop de protections car cela coûterait trop d’énergie. Cette section est un peu engagée, mais le mur est raide et le matériel est bon. Après un bon repos, on grimpe une section plus facile sur des écailles fragiles, jusqu’à atteindre la fissure évasée finale. Cette dernière section n’est pas si difficile, mais il est facile de faire des erreurs et c’est assez sollicitant dans la conti ! Vous ne voulez vraiment pas y tomber !
Dans l’ensemble, l’itinéraire est assez sûr, même on peut se prendre prendre de très gros plombs à certains endroits ! Personnellement, je pense que c’est un cadeau de Dame Nature, car il n’est pas si facile de trouver une ascension difficile qu’on peut également protéger en toute sécurité. Ce qui ressort donc vraiment pour moi, c’est la beauté de la ligne ! Je suis totalement d’accord avec ce que James a écrit à ce sujet après sa première ascension : c’est l’une des meilleures !
– Comment avez-vous travaillé l’itinéraire et comment se sont passé vos réussites avec Babsi et Siebe ? Nous l’avons travaillé en moulinette puis en tête. Le premier après-midi, Babsi et moi sommes descendus en rappel, on a brossé, on a checké les endroits où placer les protections et on a commencé à travailler les mouvements. Siebe est arrivé le lendemain matin et nous a rejoints. J’ai réussi à gravir la voie à mon premier essai en moulinette, j’ai donc passé la deuxième journée à essayer de tout régler et finaliser le matériel ; même après avoir grimpé la voie en moul’ plusieurs fois, je ne me sentais pas en sécurité pour un essai en tête ! C’était très agréable de travailler la voie tous ensemble, on a pu partager les méthodes, la motivation et des doutes. Le parcours est très long, le seul inconvénient est que ça laisse moins de temps pour l’essayer, mais dans l’ensemble, nous avons passé un très bon moment ! Après une journée de repos, Siebe et moi avons réussi à gravir la voie lors de notre premier essai en tête. Malheureusement, Babsi s’est embrouillée en posant les protections et est tombée à la fin du crux, mais elle l’a réalisée direct lors de son deuxième essai en tête le lendemain ! C’était la fin parfaite pour notre court voyage. C’est toujours plus agréable quand tout le monde réussit après avoir partagé tous ces moments ensemble.
– La voie en trad la plus difficile de France ? C’était notre première ascension trad en France… donc c’est difficile à dire… La seule chose que je puisse annoncer, c’est que « Le Voyage » est l’une des voies trad les plus cool que j’ai jamais faites. Un vrai bijou !
3 ascents of the trad line that is reckoned to be the hardest in France in 2 days, that’s what’s happened in Annot this week! Opened in 2017 by James Pearson on the chambre du Roi wall, “Le Voyage” goes up a beautiful overhanging and cracked sandstone rock face over close to 40 metres (British grading of E10 7a). Pro is rather good (still, the commitment in the final crux is not for the faint hearted) but difficulty is sustained, around 8b+. This week two of the world’s best in that field, Babsi Zangerl and Jacopo Larcher, sided by Belgian Siebe Vanhee, have managed to repeat it. Here’s Jacopo’s comment on the ascent.
-How did you get the idea to try le voyage? Honestly, as soon as I saw the pictures of James climbing it and I read his comments about the route. It looked so good and he said it was probably his most beautiful FA; knowing the amount of routes he had climbed and all the places he had been to, I was sure the route was a gem! The last years were somehow too busy tho and we hadn’t found the time to make a trip to Annot until last week. The plan was to go there in April, but due to the different confinements we couldn’t make it there. Also this trip was quite spontaneous, as I was supposed to go to Norway with Siebe, but we had to cancel the trip last minute because of the travel restrictions. We can’t complain about the plan change tho! I heard about Annot and its Gres, but we were positively surprised and amazed by the beauty of the place and its rock when we finally got there. I’m sure it won’t be our last trip there! I think there is still a big potential for new climbs and the place is simply amazing.
– Can you describe the style of the route? The route is very long, I think about 40 meters. The line is very obvious and it’s probably the only option for climbing that impressive face, which makes the route even more special to me. It starts with a 7a splitter crack, which ends in a small cave, where you have a no hand rest (you can even lay down!). A few more moves get you to a big thread, form which you have to climb a fairly big run out to reach some good pockets in the blankest part of the wall (I still think it’s a miracle they are there; thanks Mother Nature!); the moves up to there aren’t too hard, but at the climbing is a little it weird. You can place some smaller gear, before to move out left where the crack starts again. Some athletic moves on better hold lead you to a small rest and some good gear. The crux section starts there and after some hard/weird shoulder moves you reach the break at the end of the crack. The gear is very good, but you don’t want to place to much pieces as it would cost too much energy. This section gets a bit runout, but the wall is steep and the gear is good. After a good thread you climb an easier section on a loose flake, until you reach the final flared crack. This last bit isn’t that hard, but it’s easy to make some mistakes and it’s quite pumpy! You really don’t want to fall there!
All in all the route is quite safe, even if you can take some really big whippers if you fall in certain spots! I personally think it’s a gift of Mother Nature, as isn’t that easy to find a hard trad climb, which you can also protect quite safely.
What it really stands out for me is the beauty of the line tho! I totally agree with what James wrote about it after he made the first ascent: it’s one of the very bests!
– How did you work the route and how was the send with Siebe and Babsi? We worked in on top rope and then tried it on lead. On the first afternoon Babsi and I rapped down the route, brushed it, checked the gear and started to work the moves. Siebe arrived the next morning and joined us. I managed to climb it first go on top rope, so I spent the second day trying to get everything dialed and finalizing the gear; even after having climbed the route on tr a couple of times, it still felt insecure tho! It was very nice to work the route all together, as you can share betas, motivation and doubts. The route is very long, so the only down side is that you also get less time for trying it, but all in all we had a really good time! After a rest day Siebe and I managed to climb the route on our first lead try; unluckily Babsi messed it up with the gear and fell once at the end of the crux, but she climbed it straight on her second lead try on the following day! It was the perfect end for our short trip. It’s always nicer when everyone succeed after having shared all those moments together.
– The hardest trad route in France? It was our first (and last) trad climb in France… so it’s hard to tell…The only thing I can say, is that “Le Voyage” is one of the coolest trad routes I’ve ever done. A real gem!
Habituée des compétitions internationales, la grimpeuse russe Dinara Fakhritdinova (championne d’Europe 2013, agée de 28 ans) est de retour aux affaires et vient de réaliser son premier 9a avec “Max Factor” à Bakhchisarai en Crimée. Équipée par Alexey Vlasenko en 2017, cette voie déversante à doigts de 27 mètres (10 dégaines) avait été libérée par Vladislav Shevchenko il y a deux ans. Depuis, seul Dmitry Fakiryanov avait réussi à répéter la voie, c’est donc la 3ème ascension. Ci-dessous quelques images de “Max Factor” dans la fin de la vidéo (avec Serguey Shaferov aux essais).
Dinara a essayé la voie pour la première fois à l’automne dernier. Elle avait réussi à faire tous les mouvements de la voie en 3 montées et quelques jours sur place. Dinara aura eu besoin de 4 jours supplémentaires dans la voie pour concrétiser à sa 7ème tentative. Elle nous livre ses impressions : “Je mesure 1 mètre 51 donc il peut y avoir des problèmes d’allonge dans les voies pour moi. Le crux le plus dur pour moi ici a été celui du haut. J’étais déjà tombée 3 fois au dernier mouvement. C’était frustrant. Le jour de la croix, j’ai décidé de m’échauffer dans un 6b et d’essayer sans états d’âmes. Tout est venu simplement. J’étais calme. Je l’ai fait, mon premier 9a, “Max Factor” !”
Pour la petite histoire, après un break avec l’escalade et une reprise il y a un an, Dinara devient la première grimpeuse russe à réaliser du 9ème degré. En effet, alors que côté ukrainien Nika Potapova avait réussi “Fuck The system” à Santa Linya en 2019, il n’y a avait toujours pas de nonogradistes chez les filles russes. C’est désormais chose faite ! “J’ai commencé à grimper sérieusement le 15 juin dernier et cela fera bientôt un an que j’ai décidé de revenir au sport de haut niveau. Je rêve de réussir des belles choses en falaise, j’espère pouvoir à nouveau bien performer bientôt !”
Used to take part in international competitions, Russian climber Dinara Fakhritdinova (European champion 2013, 28 years old) is back to business. She just climbed her first 9a with “Max Factor” in Bakhchisarai, Crimea. Bolted by Alexey Vlasenko in 2017, this overhanging and fingery route (27 meters, 10 quickdraws) was freed by Vladislav Shevchenko two years ago and Dmitry Fakiryanov did the first repeat. Check out the route in the video below with Serguey Shaferov attempting it. Dinara tried the route for the first time last fall. She had managed to do all the movements in 3 sessions and a few days at the crag. Dinara needed 4 more days on the route to send it, at her 7th attempt.
“I am 151 cm tall, for me, there may be some height problems on some routes. The hardest crux for me was in the upper section – I’ve alredy fallen there 3 times at the last hard move. It is frustrating. On a day of send, I decided to warm up on a 6b and go try the project without expectations. Everything went smooth. I was calm. I sent it, my first 9a “Max Factor”!”
For the story, after a break with climbing and a re-start a year ago, Dinara became the first Russian climber to reach the 9th degree. Indeed, while the Ukrainian side Nika Potapova had succeeded in “Fuck The system” in Santa Linya in 2019, there were still no nonogradists among Russian girls. It’s now done! “I started to climb consciously on June 15 and it will soon be a year since I decided to return to big sport. I dream to be successful in rock climbing, I hope I will be able to perform well again!”
C’est fait ! Alors que la première ascension du bloc a été réalisée il y a environ 2 mois, le discret et très fort grimpeur hollandais Michiel Nieuwenhuijsen annonce sur les réseaux sociaux avoir réalisé la première ascension d’un des vieux projets de la forêt de Fontainebleau, le départ assis du “Pilier du désert” au désert d’Apremont. Ce bloc situé au centre du massif est un classique en 7C+ en debout proposant un départ sauté puis une compression (ouverture : Thibault Le Scour). Il y a quelques années, Fred Nicole himself avait rajouté un départ bas en partant en statique avec le trou et l’arête main gauche sans sauter. Le départ assis proposant un départ des plus puissants était resté un projet, malgré l’acharnement de ténors du bloc mondial comme Jimmy Webb en 2018. Proposé par Michiel à 8C, le bloc a déjà été répété deux fois, une fois par Manu Cornu avec un ressenti à 8C+ jugeant ses méthodes plus dures car non-morpho par rapport à celles de Michiel et estimant que le “niveau monte en bloc”. Nico Pelorson ne lui a pas vraiment donné raison, expédiant récemment l’affaire en 3 courtes séances avec les méthodes et la sortie plus directe de Manu (qui ne change rien à la difficulté du bloc) et proposant 8B+ standard, le niveau de bloc que Nico est habitué à gravir avec cette durée d’investissement. Peu importe la cotation, Michiel, qui mesure 1 mètre 87 a utilisé des méthodes sensiblement différentes des 2 autres ascensionnistes pour le départ, il nous explique : “On utilise tous le plat de gauche pour se lever du assis. Nico et Manu utilisent une petite arquée proche de la réglette pour la main droite. J’utilise quant à moi un plat bien plus à droite car j’ai plus d’allonge. On utilise tous les talons droits, juste perso je place le talon un peu plus à droite qu’eux. Et ensuite le mouvement pour aller au trou, et après ça nous faisons sensiblement la même chose. Pour moi la compression de départ qu’ils utilisent me met trop en boite. Et pour eux ma méthode de départ est trop morpho.”
Avec déjà 3 répétitions en quelques semaines, ce bloc est déjà à coup sûr très prisé. Un nouveau classique dur de la forêt est né! La vidéo de la première ascension par Michiel est ci-dessous !
It’s done! The first ascent of this boulder was claimed some weeks ago but discreet and very strong Dutch climber Michiel Nieuwenhuijsen only made the announcement recently on social media. He did the first ascent of “Le pilier du désert assis” in Apremont Désert, Font. This boulder, located in the center of the sector, was opened as a stand start by Thibault Le Scour. It consists of a jump start into 2 vertical slopers, 7C+. Later, Fred Nicole himself added a static low start using the hole for the right hand and the arête for the left (no jump). The sit start version remained unsolved despite attempts by bouldering beasts like Jimmy Webb in 2018. Proposed as 8C by Michiel, the boulder has since seen two quick repeats, one by Manu Cornu, with a less morpho and harder sequence for him for the start, for which he suggested 8C+, thinking the bouldering level is increasing these days. Nico Pelorson disagreed despite using Cornu’s methods and direct exit, climbing the boulder in 3 quick sessions and giving it 8B+. Whatever the grade, Michiel, who is 187cm tall, used a different hold for the beginning, using his large span. He explains his beta:
“We all use the left sloper and start sitting on the ground (Also Nico). They use a small crimp close to the edge for the right. I use a far sloper to the right. We all use a right heel, my heel is just more on the right. Then we all go with the right to the small pocket/edge and the rest is the same. For me the small box they use is too small. For them my big box is to big! “
With 3 repeats in a few weeks, “Le pilier du désert” sure is now in fashion! A new hard addition to the forest is born! The video of the first ascent can be found above.
On avait déjà pu admirer le run gagnant sans coupures, revivez un documentaire du Reel Rock consacré à la première féminine de “Biographie” à Céüse par l’américaine Margo Hayes ! Une perf’ qui remonte à septembre 2017 et qu’on ne se lasse pas de revivre à travers cet opus.
We had already been pleased to watch the sending run without cuts, here is now a Reel Rock documentary dedicated to the female first ascent of “Biographie” in Céüse by American Margo Hayes! A perf ‘that dates back to September 2017 and that we’re never tired of reliving through this movie.
Une nouvelle voie dure vient de voir le jour dans la fameuse antre du haut-niveau des gorges du Loup, Déversé. Pierre Le Cerf vient de réaliser un vieux projet avec “Just two fix” qui n’est autre que l’extension du 8c+ très bloc de “Just one fix” qui comptait jusqu’alors que très peu d’ascensions (Pouvreau, Lo Piccolo, Ondra, Marchaland,…). “Just one fix” propose un crux autour du 7B+ bloc sur 5 mouvements après une approche en 8b. Après le relais de la première partie, la seconde partie vaudrait intrinsèquement 8b+. Pierre propose 9a/a+ pour l’intégrale de la voie et nous en dit plus.
“Entre la L1 et la L2 il y a un repos plutôt correct, avec des genoux mais qui demande un max de gainage comme dans « un toit » donc le mollet est vite daubé et donc on n’y reste pas des heures… Je l’essayais depuis pas longtemps, pendant 3-4 séances je faisais par sections car plusieurs prises étaient mouillées… impossible de mettre un seul vrai essai du sol… du coup je grimpais les morceaux plusieurs fois d’affilée, surtout dans la L2, 6-7 mouvements d’affilée hop je redescends de 1 point et on refait 4-5 fois… et voilà en faisant les mouvements plusieurs fois la mémoire musculaire a bien fonctionné il manquait plus que la journée sèche ! Et puis arriva la journée sèche, pendant la montée d’échauffement j’observe que tout est quasiment sec, alors la petite pression du “maintenant je veux la détruire !”. J’ai eu un mois de mai compliqué, il m’a servi à me mettre en colère contre la voie, pendant le run j’étais dans un autre monde (pas encore le flow ) mais plutôt indestructible vu mes pensées, je faisais un mélange de tout ça, je suis arrivé en haut dès le premier réel run dans la voie… plutôt efficace !”
Avec “Kinematix”, “PuntX”, “Kick Ass” et “Trip tik tonik”, “Just two fix” devient donc la 5ème proposition en 9ème degré de la célèbre falaise des Alpes-Maritimes et la voie la plus dure réalisée par Pierre qui comptabilise 7ème voie en 9ème degré à son actif, et qui commence à avoir plié la plupart des voies les plus dures de son coin.
A new hard line is just born in famous Franch hardcore climbing place called Déversé, gorges du Loup. Pierre Le Cerf just freed an old project of the crag, “Just two fix” 9a/+. This line bolted by Cedric Lo Piccolo is an extension of “Just on fix” 8c+ very powerful and bouldery, which counts few ascents (Pouvreau, Lo Piccolo, Ondra, Marchaland,…) : a 5 moves crux around 7B+ after an 8b approach. The extension adds an 8b+ to the first part. Pierre proposes 9a/+ for the whole line. Here is his comment.
“Between the first and the second part there is a kneebar rest in a roof but it requires a lot of body tension and your legs are quickly tired so you can’t rest during a long time. I tried it 3-4 sessions but it was wet. It was impossible to do a go from the ground, so I did several times some pieces of the route, and focused mostly on the second part. I did 6/7 hard moves in a row, then go down, I do it again…4-5 times…So my muscle memory was on! During the first day it was dry, I get a little pressure “It’s dry, I can destroy it”. May was complicated for me so I put all my frustration and my rage in the run, and did it at my first real go!”
With “Kinematix”, “PuntX”, “Kick Ass” and “Trip tik tonik”, “Just two fix” is the 5th 9th grade proposition of the famous cliff and the hardest route climbed by Pierre It’s his 7th 9th grade route, and he begins to have climbed all the hardest sport climbing routes around his home in Nice.
Le top grimpeur italien Stefano Ghisolfi est allé s’essayer dernièrement quelques jours dans “Bibliographie”, la seconde proposition en 9c de l’histoire de l’escalade. Il passe aux cribles toutes les sections et les premières astuces qu’il a pu trouver dans cette voie extrême de Céüse libérée en août dernier par Alex Megos.
Italian top climber STefano Ghisolfi tried some days ago “Bibliographie”, second 9c proposition of the World, an extreme route located in Céüse, France freed by Alex Megos last summer. Stefano explains all the sections of the route and gives details and some tips he could find during the check goes.
Le grimpeur britannique James Taylor vient de réaliser la première ascension d’une ligne extrêmement difficile en trad, “Prisoners of the Sun”, située dans le “Painted wall” sur le falaise de quartzite de Rhoscolyn au pays de Galles. James essayait ce projet local en fil rouge depuis 2018. Il lui a fallu pas moins de 35 séances de défrichage, un hiver d’entrainement et un mois complètement focalisé sur cette voie pour finalement la libérer. La voie qui fait ue vingtaine de mètres pour 20° de dévers est très technique avec un minimum de protections et un début en 7a potentiellement expo avec une chute potentielle d’environ 8 mètres sur une vire, avant une deuxième partie plus difficile en 7c+/8a et des protections à peine meilleures. James l’évalue à 8b ou E10 7a, ce qui en fait un des challenges les plus difficiles du pays de Galles. Plus d’infos sur UKC
British climber James Taylor just did the first ascent of an extreme trad line, “Prisoners of the Sun” at “Painted Wall”, on of the quartzite crags located close to Rhoscolyn, Wales. He started to work the project in 2018 and spent more or less 35 sessions before a winter training and a month focus before succeed to free it. The route is around 20 meters with a spicy 7a intro with exposure : an 8 meters fall on a ledge at the begining, before an harder second part around 7c+/8a well protected. James proposes E10 7a / 8b as grade, on eof the most difficult trad challenges of Wales! More on UKC
“Swissway to heaven” n’est plus un projet ! Deux ans jour pour jour après les premiers plans et les premières ascensions, la pile électrique suisse Cédric Lachat est heureux de présenter son opus consacré à 5 musts en grande voie dans son beau pays. “Swissway to heaven” : 5 faces mythiques helvétiques mais aussi de terribles challenges de haute difficulté, réputés parmi les plus durs des Alpes et où les ascensions en libre se comptent sur les doigts d’une main….
Après un apéritif aux Gastlosen dans “Yeah man” qui est avalée en guise d’échauffement, les choses sérieuses démarrent aux Wenden, une muraille de 10 kilomètres assez imposante avec un accès périlleux et déroutant. Un mix de longueurs old school très difficiles et d’engagement, où la philosophie de l’alpinisme et le côté puriste transpire, avec des longueurs extrêmement dures sur rasoirs qui se mêlent à des parties plus faciles clairement exposées, rajoutant au challenge une dimension psychologique assez élevée ! Telle est la marque de fabrique des voies et des parois choisies et présentées ici, comme l’impressionnant Eiger où l’ambiance de “Merci la vie” semble redoutable ! Mention spéciale aux aspects historiques, culturels et techniques distillés ça et là avec des témoignages de légendes comme Beat Kammerlander, Claude Rémy ou d’alpinistes réputés comme Nina Caprez, Roger Schaeli, Stephan Siegrist, Tobias Suter, Fabien Dugit qui apportent un éclairage connaisseur et expert particulièrement pertinent.
Réalisé par le talentueux Guillaume Broust, “Swissway to heaven” mixe avec un savant dosage rappels historiques, descriptifs de longueurs clé, moments de vie en paroi et complicités partagées entre partenaires de cordées, mais aussi travail des longueurs avec de nombreux plans spectaculaires et des prises de vue impeccables permettant de vivre au plus près les ascensions et de s’imprégner des ambiances. Un parfait équilibre avec un montage dynamique, le tout agrémenté d’une bonne couche d’humour. Mais nous ne sommes pas non plus au cirque, et Cédric Lachat pose ses tripes. Il semble clairement poussé dans ses derniers retranchements dans les deux dernières ascensions.
On reste scotché par la difficulté inouïe de la partie sommitale de “Fly”, ou par l’engagement et la haute technicité de “WoGü”, point d’orgue du film. Cédric est proche de ses limites, les chutes sont carrément flippantes et les enchainements semblent presque relever de l’aléatoire et de la chance, tout en demandant des conditions. Le top grimpeur suisse élève alors encore un peu plus son niveau pour se hisser à la hauteur du challenge avec des premières à la journée sans chuter. C’est fort ! “Swissway to heaven” est un beau portrait de ce grimpeur qui transpire la passion, simple, drôle et accessible, mais aussi extrêmement déterminé, méthodique et efficace : une personnalité attachante. Et surtout un magnifique tour du proprio des grandes voies alpines majeures du pays du chocolat !
Swissway to heaven is a project no more! Two years to the day after the first outline and ascents, the Duracell bunny that is Cédric Lachat is delighted to present his documentary dedicated to the 5 hardest multipitch routes in his beautiful country. Swissway to heaven: 5 legendary Swiss rockfaces, but also sordidly difficult climbing undertakings, renowned to be among the hardest in the Alps, and on which free ascents are very few and far between…
After a light starter in the Gastlosen with “Yeah man”, dispatched almost as a warm-up, the mains begin proper in the Wenden, an imposing 10km-long cliff, whose approach is as perilous as it is tricky. The route itself serves up very hard and committing old school pitches, where the philosophy of alpinism and a definite purist’s take shine through, mixing super hardcore pitches on razor blades and easier, fully exposed sections which add a clear psychological dimension to this already massive challenge! And that is, in fact, the defining trait of the routes and faces presented in this film, such as on the impressive Eiger, where the atmosphere on “Merci la vie” seems pretty scary, to say the least!
Praise be to the historical, cultural and technical aspects shared here and there in the form of chats with legends such as Beat Kammerlander, Claude Rémy or proven alpinists like Nina Caprez, Roger Schaeli, Stephan Siegrist Tobis Suter and Fabien Dugit, who shine knowledgeable and expert lights of à-propos pertinence.
Shot and produced by the talented Guillaume Broust, Swissway to heaven mixes a well-balanced sprinkling of historical snippets, captivating descriptions of the key pitches, moments of life in the vertical as well as an insight into the shared emotions between climbers, work on various pitches with plenty of spectacular shots, all of which conspire to making us experience the ascents in a thrilling manner and soak up the atmosphere. The balance is perfect, with a dynamic production and, of course, a good helping of humour and fun: after all, the main protagonist is Cédric Lachat! But it’s not at all a circus performance, Cédric also commits as if there is no tomorrow. In the last two ascents, he clearly seems pushed to his very limits. The insane difficulty of the upper part of “Fly”, or the commitment and über hard technic required for “WoGü”—the culmination of the film—are gobsmacking. Cédric Lachat appears at the end of his tether (pun intended), the falls are properly scary, and the sends almost seem to rely on pure luck, as well as accommodating conditions. The Swiss beast raises the bar yet again in order to match the pitches’ extreme difficulty and succeeds in freeing the route, without falls, in a day! In such instances, “strong” seems like a pretty meek word indeed.
“Swissway to heaven” proves to be a beautiful portrait of a climber who exudes passion, fun and a down-to-earth attitude, but also one extremely determined, methodical and efficient : A pleasant personality. And of course, it is a tremendous guided tour of the most hardcore alpine multipitch routes in Chocolate country.
On vous l’a présentée dans notre récente chronique du film “Swissway to heaven“, “Fly” (8b+, 550m, 20 longueurs dans le Lauterbrunnen, Suisse) est une des grandes-voies parmi les plus dures des Alpes. Elle a été ouverte par Roger Schaeli entre 2004 et 2008 avant qu’Alex Megos (2014) puis Cédric Lachat (2019) ne la réalisent en libre. Vaincue en libre deux fois en 2 essais, la voie a connu la semaine passée deux autre répétitions grâce aux top grimpeurs belges Siebe Vanhee et Seb Berthe, qui l’ont réalisée “ground-up”, soit du sol, sans repérage préalable ! Siebe nous raconte :
“Fly a été sur ma liste depuis que je me suis tourné vers les grandes-voies dures. On ne pouvait faire mieux. Avec mon compatriote Seb, nous sommes partis le 12 juin dans la voie pour une tentative ground-up avec l’objectif de réaliser chaque longueur sans retourner au sol, ce qui est le mode le plus pur pour réaliser une grande-voie alpine. Nous avions lu les ressentis de Cédric Lachat sur la difficulté de la voie et nous nous étions préparés pour 5 jours en paroi maximum. Afin de garder une trace, la photographe pro Julia Cassou nous a rejoint. La team parfaite pour une bonne aventure !
Nous sommes partis à 7 h du matin du camp de base, avec nos sacs de hissage et nos portaledges pour une tentative en complète autonomie. Le but de la première journée était d’arriver sous la longueur 17 en grimpant tout en libre et en réversible, en hissant notre matos au fur et à mesure. Entre le poids de nos sacs de hissage et le caractère soutenu des longueurs en 7ème degré de l’itinéraire, le plan était ambitieux. Mais plus tôt on atteindrait cette vire sous la longueur 17, plus ont se donnait d’expédier les 3 longueurs clé restantes. Les 9 premières longueurs sont très dalleuses, dures à lire et assez sales. Cela ne nous a pas empêché de les réaliser toutes à vue, à l’exception de 2 7c. On a été relativement rapide, et à 14h30 nous étions sur le vire, juste à temps pour se faire rôtir par le soleil qui arrivait sur la face sans nous faire perdre notre précieuse peau des doigts ! Julia nous rejoint sur la vire et nous avons installé des cordes statiques pour pouvoir immortaliser nos essais pour les jours suivants.
Un départ très tôt était nécessaire pour avoir un maximum d’ombre car la face prend le soleil à 14h. Le second jour Seb a démarré et a réalisé à vue la longueur 17 en 8b, en mettant d’entrée la barre très haute pour un jour 2 ! J’étais nerveux mais j’ai réalisé la longueur flash dans la foulée pendant que Julia s’en donnait à cœur joie pour les images. Nous avons continué de grimper avec la longueur suivante en 7b+ qui amène au crux de la voie, la fameuse longueur en 8c. Je suis parti en premier pour une longue épopée vers le relais. j’ai brossé les prises, trouvé les méthodes et j’ai fait en sorte que ce crux soit grimpable. Défricher une longueur en 8c dans une grande-voie alpine en calcaire est une expérience relativement intimidante. La paroi est sale, sans magnésie, et le gaz bien présent ! Après que Seb ait bossé les moves, j’ai mis un sérieux essai mais je suis tombé car j’ai cassé une prise dans une partie facile de la longueur. Mon 2e essai dans la voie, je me suis senti fatigué, avec plus de peau, j’étais nerveux mais déterminé. Et c’est passé ! Comme le soleil se pointait, Seb a raisonnablement gardé son énergie et sa peau pour le jour suivant. Nous sommes rescendus aux portaledges sur la vire pour une après-midi bain de soleil.
En ce début de 3ème jour, il ne me restait plus qu’une longueur à libérer. Seb était plus stressé, devant enchaîner la longueur clé. Très fort mentalement, il avala cette longueur clé. A mon tour de défricher cette dernière longueur en 8b+. Une dalle de 15 mètres avec un mouvement puissant sur une arquée plate. Mouvement par mouvement j’ai brossé et trouvé les méthodes, et à la fin j’avais des séquences pas trop mal. A son tour, Seb fit sa reconnaissance. Mon premier essai, j’ai chuté après le crux, encore à cause d’une réglette microscopique que j’ai arraché autour de mon annulaire. Je suis redescendu immédiatement au relais pour y mettre immédiatement un 3ème essai. Avec 2 doigts complètement strappés et les autres phallanges complètement fissurées et sanguinolentes j’ai arqué tout ce que j’ai pu et j’ai pu réaliser cette dernière longueur ! Il n’y a avait aucune autre alternative car grimper avec une plus mauvaise peau ou avec plus de strap auraient considérablement réduit mes chances de réussite. Peu importe, pour une dernière longueur d’une grande-voie aussi difficile, je ne pouvais pas cogiter sur ma peau des doigts. Bien que j’ai atteint le sommet, l’affaire n’était pas encore finie. Seb devait enchainer 2 essais plus tard il réussit aussi et la joie s’est emparée de nous ! Une 3ème et 4ème ascension en libre de “Fly”, une incroyable aventure sur la mur, des images magnifiques et des super vibes avec une équipe formidable. Merci à Roger Schaeli d’avoir ouvert cette ligne et d’avoir partagé les infos avec nous. C’est une ne super ligne que tu as proposé à la communauté escalade ! Merci à Cédric Lachat et Tobias Suter pour les infos logistiques. Et bien sûr merci à Julia Cassou pour les belles photos et l’ambiance en paroi !
Nous voulions donner nos considérations sur le niveau de cette perle. Réaliser une première ascension et la coter peut être très compliué. La voie est souvent sale, intimidante et demande un paquet de ressources mentales. C’est après plusieurs ascensions que le niveau d’une voie commence à se stabiliser autour d’une consensus. Il est donc logique de se poser la question du niveau d’une pareille ligne.
C’est jamais facile de coter une grande-voie et plein de facteurs entrent en jeu. On a essayé de livrer un ressenti sur la base de nos expériences en paroi, avec des prises sales, pas de cake et le bout des doigts strappés à la fin, en essayant la voie ground-up, sans repérage préalable. Nous avons aussi considéré nos points forts : le fait d’être à l’aise dans un profil vertical et technique sur arquées, et notre bonne endurance. Nous pensons qu’il est important de donner des estimations correctes pour que la voie soit approchée avec des informations fiables et une réputation à la hauteur. Nénamoins nous ne sommes pas d’accord avec Cédric sur le niveau de la dernière longueur, plutôt 8b pour nous alors que Megos et Lachat l’estiment à 8b+. Nous réalisons que nous avons eu des conditions favorables pour une voie qui est très dépendante des éléments. Mais envisager l’ascension avec de bonnes conditions nous semble le meilleur moyen pour coter une voie. En tout cas nous sommes curieux de l’avis des prochains répétiteurs.”
“Fly”. This fairly new Swiss multipitch, opened by Roger Schaeli (2004-2008) and freeclimbed by Alex Megos (2014) and Cedric Lachat (2019), just received 2 more repeats the past week courtesy of top Belgian climbers Siebe Vanhee and Seb Berthe. They climbed the route ground-up, i-e without checking it before.
Siebe reports:
“Flyhas been on my to-do list since I’ve set my mind on hard multipitches. Getting on Fly couldn’t be done on my own. Together with Belgian compatriot Sebastien Berthe, we left on June 12th to attempt a ground-up free ascent in the least days possible. For us, the ground-up ascent with the aim to send it all without returning to the ground is the purest way of climbing an alpine multipitch. Having read the stories of Cedric’s ascent about the difficulty of the route, we prepared for a maximum of five days on the wall. To document our ascent, we roped in friend and professional photographer Julia Cassou to join us. The perfect team for a good adventure.
Seb and I left the base at 7am in the morning, with our portaledge and haul bag fully packed for an autonomous sent. The aim of the day was to reach the ledge below pitch 17, swinging leads, climbing everything free and hauling our household with us. It seemed like an ambitious plan considering the heavy packs and the sustained grading in the high 7th grade. But the sooner we got on the ledge the sooner we could tackle the three upper crux pitches. The first nine pitches are slabby, hard to read and were quite dirty. This didn’t hinder us to climb them almost all onsight, except for two 7c’s. We were surprisingly quick, at 2:30pm we arrived at the ledge, just in time to get roasted in the sun without losing precious skin on our fingers! That same night, Julia joined us on the ledge and installed some static lines to shoot our ascent from above the following days.
An early morning start was necessary to get as much shade as possible. This west facing wall gets sun at 2pm. This time Seb started off, he immediately onsighted the 8b (pitch 17) off the ledge. Setting the bar high for the day! I was nervous but managed to quickly flash the route after my partner while Julia was dangling above us capturing every emotion. We continued the climb with a 7b+ pitch up to the start of the crux of the whole line, graded 8c. I took off first, for a long journey towards the anchor. Slowly I found the beta, brushed and marked all the holds to make it look like a climbable piece of rock. Tackling an 8c pitch on an alpine limestone multipitch can be quite intimidating. There is dirt, no chalk and an incredibly exposed atmosphere! After Seb worked the moves, I gave it a solid go but fell due to a hold that broke in the easier section. I gave it a third go. I felt tired, had no skin left and climbed nervous but dedicated to send, which I did! The sun started to hit the wall, a good reason for Seb to save his energy and skin for the next morning. We descended back to our portaledge camp and started our second sunbathing session.
Day three, for me there was only one pitch left. Seb was in a more stressful position this time, having to still send the cruxpitch. First thing in the morning, mentally strong as he is, he cruised the pitch up to the anchor. My turn again to work out the moves of the last, 8b+, pitch. This pitch is a 15 meter slabclimb with one powerful move of a small flat crimp. Move by move I brushed and found the beta again, it didn’t seem too bad in the end. Again, Seb took his turn and worked the moves. I gave it a try and fell after the crux move due to a microscopic edge that broke below my ring finger. I came down immediately and gave it a third go straight away. With two fingertips taped and two others completely cracked and bleeding I crimped through the section and send this last pitch! There was no option to recover skin or put on more tape.
Anyway, for a last pitch of such a difficult and long multipitch I didn’t care about the skin anymore. Although I reached the anchor, it wasn’t over yet. Seb still had to send. Two more tries later he did and the joy was felt by all three of us! A third and fourth freeascent of ‘Fly’, an amazing adventure on the wall, quality images and some great vibes with a cool crew! Thank you so much to Roger Schaeli for opening this line and sharing some info with us. Yet another great line you gave to the climbing community. Thanks to Cédric Lachat and Tobias Suter for the info on logistics. And most of all, thanks to Julia Cassou for your amazing images and good vibes on the wall.
About the grade?
We would like to share our thoughts about the grading of this stellar climb. Climbing a first ascent and grading it can be pretty complicated. A first ascent is often dirty, intimidating and requires a lot of mental strength. It’s known that the grade of a climb needs several repeats before it can settle at his definite grade. So, it’s logical that repeating difficult climbs like this always raise the question about the grade. With ‘Fly’ it isn’t any different.
Based on my experience establishing first ascents, the repeats of the most classic difficult multipitches in Europe by Seb and myself and some phone calls with first ascensionist Roger Schaeli and Cédric Lachat who made the second free ascent, we suggest ‘Fly’ to be graded 8b+. The suggestion of the different grades can be found on the adjusted topo of Cédric and Tobias.
Considérant nos expériences de première ascension ou de répétition de grandes-voies en Europe et des appels téléphoniques avec Roger Schaeli et Cédric Lachat nous suggérons un niveau 8b+ pour “Fly”. Une suggestion du niveau des longueurs peut être trouvé dans le topo de Cédric et Tobias.
It is never easy to grade a multipitch climb because it depends on so many factors. We tried to grade the pitches how we experienced them on the wall, with dirty holds, no chalk and destroyed fingertips towards the end. Getting on the route ground-up, we didn’t work the pitches in advance. Also, we took in consideration our personal strengths; being vertical and technical climbing on crimps and a good endurance. We think it is important to give correct grades so the route can be approached with the right intentions and gets an honest reputation. Nonetheless my communication with Cédric, we don’t agree about the grading of the last pitch. This short technical pitch was graded 8b+ by Megos and Cédric. For Sebastien and I it honestly felt more like 8b. We also realize that we had favorable conditions on the wall for climbing such a condition depending route. But having good conditions seems to us the best way to correctly grade a climb. Anyway, we curiously wait the reactions of future repetitions!”
“Return of the sleepwalker” ! Embarquez pour une video de 18 minutes en compagnie de Daniel Woods en train d’établir le bloc le plus difficile des US au mois d’avril dernier et un des blocs les extrêmes au monde ! Ce passage n’est autre que le départ assis du célèbre bloc de Red Rocks dans le Nevada, “Sleepwalker” (8C+) établi en 2019 par Jimmy Webb. Le départ assis rajoute 7 mouvements en 8B bloc au départ debout déjà très compliqué à appréhender au niveau physique ! Retrouvez ci-dessous les images de Bobby Sorich qui a su capturer avec brio le processus de travail du bloc et cette folle dernière session qui a conduit Daniel Woods à l’enchaînement ! On repassera en revanche pour les bonnes pratiques en milieu naturel avec l’enceinte qui crache au pied du bloc pendant l’essai victorieux…
Daniel Woods goes straight into battle mode with one of his hardest projects to date. Jimmy Webb established “Sleepwalker” (the stand start) back in January of 2019. The possibility of a sit-start arose in 2021. This sit-start would add in a 7-move 8B/V13 sequence into “Sleepwalker” (8C+/v16). Grades can be fickle, but “Return of the sleepwalker” stands as one of the hardest boulder problems in the world. Bobby Sorich did an awesome job capturing Daniel’s process, emotion, and overall journey to climb this test-piece. On the other hand, the loudspeakers blasting out music at the foot of the boulder don’t exactly reflect a thorough understanding of good practices in nature…
En juillet dernier, le belge Siebe Vanhee réalisait une rare répétition en libre de le grande-voie extrême du Naranjo de Bulnes (Picos de Europa) “Orbayu” dans la journée ! Revivez en images l’ascension dans la vidéo ci-dessous !
Shrouded in mystery and conquered only by a select few, “Orbayu Free Again” centres around “Orbayu” (8c) in the Picos de Europa, Cantabria and follows Siebe Vanhee as he loses skin and sleep in his pursuit to become only the seventh person to master this 500m Spanish beast, with a rare and superhuman one-day ascent. Enjoy it!
Connaissez-vous les frères Ladevant ? Louna et Tristan Ladevant, ces deux jeunes alpinistes et grimpeurs d’une vingtaine d’années, tournés principalement vers des projets relevés en big wall, particulièrement sur les massifs alpins. Mais c’est en falaise qu’ils se sont récemment illustrés, avec la réussite de “Sang Neuf” à Pierrot Beach (Vercors) pour Louna en guise de premier 9a alors que Tristan lui réalisait la même journée son premier 8c avec “Smoke”. Nous sommes allés à la rencontre de Louna.
– Peux-tu vous présenter rapidement ? Louna Ladevant, j’ai 20 ans, mon frère Tristan 23 ans. On grimpe depuis une dizaine d’années maintenant et depuis quelques années de manièreun peu plus pro entre la falaise, les grandes voies et tout style d’escalade, les compétitions internationales de cascade de glace, l’alpi, le ski, et depuis peu le parapente. Notre rêve c’est de jouer avec la pluridisciplinarité au plus haut niveau possible.
– Pourquoi avoir bossé cette voie, comment s’est passé le processus ? Il y a presque un an et demi j’essaye “Sang neuf” pour la première fois sous un soleil caniculaire, je demande à un pote en bas si c’est bien cette voie ! Je ne comprends pas comment cela peut être 9a… et je me dis que je peux essayer d’enchainer. Très vite je ne fais plus qu’une pause et je me dis que c’est pour bientôt. Je crois que je me suis retrouvé face au plus gros paradoxe de ma courte vie de grimpeur. Plus les runs passaient plus je tombais haut, plus la pause que je faisais au milieu était courte etc… mais plus en fait je me sentais loin de l’enchaînement. Je me suis rendu compte, notamment en voyant des machines dedans, qu’il fallait être complètement “rando” dans le début de la voie pour pouvoir ne serait-ce qu’avoir une chance dans les derniers mouvements dans l’effort de l’enchaînement. Puis l’été dernier j’ai été capable de mettre des gros runs en tombant tout en haut. Je me sentais finalement me rapprocher d’un éventuel enchaînement. Puis Jonathan m’appelle et m’annonce que l’épaule du dernier crux à cassé.
J’étais persuadé que c’était une blague mais il s’avère que non ! Romaric me dit que ça passe toujours avec un genou obligatoire et que pour lui ça ne changerait pas la cotation. L’hiver passe, avec lui les compétitions de cascade de glace et j’ai peur d’y retourner, d’éventuellement ne pas du tout arriver à la nouvelle méthode après déjà autant de travail. Les premières séances sont dures et je mets du temps à comprendre la nouvelle méthode puis j’ai un déclic, je trouve les calages parfaits qui me permettent une bonne décontraction avant le dernier pas de bloc devenu pour moi plus dur. Je suis sûr que je vais enchaîner juste après… et non ! Faux espoirs encore et encore, décidément elle ne se laissera donc pas faire comme ça. Encore des runs des runs des runs et des runs avant d’arriver enfin au dernier plat final vaché pour une fois ! Et je sais que cette fois c’est la bonne… un petit rire nerveux et le bruit du mousqueton du relais que je clippe masqué par les cris de joie et de folie partagé avec Damien qui était pendu au relai pour faire des images et Tristan qui m’assurait et qui venait de réaliser son premier 8c avec “Smoke” juste avant mon run c’est pas beau ça ?!? Plus de 2 ans après son accident en montagne il est de retour plus fort que jamais !
Je ne sais pas comment c’est possible d’avoir réalisé nos deux meilleures performances comme ça le même jour, un run après l’autre, incroyable destin…! Et puisque c’est bien le sujet du moment, je vais m’exprimer sur la cotation. Faire 9a était un rêve de gosse qui me paraissait encore inaccessible il y a quelques années, dire que je n’y suis pas allé pour la cotation serait mentir. Je pense même que c’est ce qui m’a poussé à y mettre autant d’investissement, à traverser les pleurs, la colère, la joie etc au moins jusqu’à ce que mon ego prenne le relai et en fasse une “affaire personnelle”. Mais au final, 9a ou pas, la réalité c’est que ce condensé d’émotions fortes et incroyables vient bien d’un combat avec soi-même et ce foutu caillou… et pour moi c’est le plus beau bon combat que j’ai gagné !
– Quelles sont vos envies pour cet été ? On part dans une semaine au Kirghizistan pour faire du big wall en altitude et essayer de faire la première répétition d’un des murs les plus durs dans ce style du Kirghizistan apparemment… (8a à plus de 5000m, 900m de long) et puis ensuite au Brésil pour essayer de libérer un autre big wall présumé extrême ! (8b/+, 850m) . Du coup si au moins un des deux projets est concrétisé ça sera une année de dingue avec ce qu’on a réussi à faire avant : le double podium en glace, le trip à vélo grimpe-parapente, l’eurotest en ski et de belles réalisations en ski de pente raide !
Do you know the Ladevant brothers, Louna and Tristan? These two young mountaineers in their twenties and climbing all-rounders mainly focused on big wall projects, are mainly active on the alpine mountains. But it is in rock climbing that they have recently struck, with the ascent of the power resistance testpiece “Sang neuf” at Pierrot beach for Louna, his first 9a, while Tristan made his first 8c the same day with “Smoke”. We went to meet Louna.
– Can you introduce yourself quickly? Louna Ladevant, I’m 20-years old, Tristan 23. We have been climbing for ten years now and for the last few years in a slightly more professional way between rock climbing, multi-pitch routes and all other styles of climbing, ice climbing international competitions, alpinism, skiing, and more recently paragliding. Our dream is to play with multidisciplinarity at the highest possible level.
Why did you work “Sang Neuf”, what was the process like? Almost a year and a half ago I tried “Sang neuf” for the first time in the blazing sun, and had to ask a friend below if I was trying the right route! I didn’t understand how it could be 9a… But then I thought I could actually try it for real. Very quickly I managed it with just the one rest, and told myself that it’d come soon. I think I found myself facing the biggest paradox of my short life as a climber: The more goes the higher I fell, the shorter the rest too… but the more also the send seemed to recede in the distance.I realized, especially watching some mutants in it, that you had to cruise the start to be able to even have a chance in the last moves of the route. Then last summer I was able to give it some great attempts, falling all the way up. I finally felt myself getting closer to a possible send. Then Jonathan calls me and tells me that the gaston of the last crux broke. I’m sure it’s a joke but it turns out it isn’t! Romaric tells me that it always works with a forced kneebar rest and that for him that would not change the grade. Winter, and the ice climbing competitions come and go. I’m afraid to go back on the route, to not gel with the new beta after so much work. The first sessions are tough and it takes me a while to understand the new plan, then it clicked: I found perfect betas that gave me a good rest before the last bouldering section, which has become harder for me. I’m sure I’ll send soon after… but no! False hopes again and again, this route will definitely not go down easily.
More tries again and again, before I finally get to the last final sloper! And I know that this time it’s the right one… A nervous little laugh and the sound of the biner of the anchor which I clip, masked by the cries of joy and madness shared with the photographer Damien who hung to take pictures and my brother Tristan who belayed me and who just finished his first 8c with “Smoke” just before my go, isn’t that beautiful?!? More than 2 years after his accident in the mountains, he’s back stronger than ever! I don’t know how it’s possible to have our two best performances on the same day, one run after the other, incredible fate… And since it is topical at the moment, I will comment on the grade. Doing 9a was a childhood dream that still seemed impossible to me a few years ago, so to say that I didn’t go for the grade would be a lie. I even think that’s what pushed me to put in so much work in it, to go through the tears, the anger, the joy and so on, at least until my ego took over and made it a “personal big deal”. But ultimately, 9a or not, the reality is that this mix of strong and incredible emotions comes from a fight with yourself and this damn rock… And for me it’s the best fight that I won!
– Your plans for this summer? We are going to Kyrgyzstan in a week to do some big wall at altitude trying to do the first repeat of one of the hardest walls in this style (8a at more than 5000m high, 900m long), and then to Brazil to try and free another extreme big wall (8b/+, 850m)! So if these two projects become reality it will be a crazy year if you add what we managed to do before: the double podium in ice, the climbing-paragliding bike trip, the Eurotest in skiing and some other great achievements on steep slopes.
L’automne dernier, Seb Bouin frappait très fort avec la première ascension d’une nouvelle voie extrême dans le Sud de la France : “Beyond Integral” 9b/+ au Pic St-Loup qui n’est autre que l’extension du 9a que Seb avait libéré quelques temps auparavant. Cette extension de sortie propose un furieux pas de bloc autour du 8B après la première partie de la voie en 9a. A découvrir grâce aux magnifiques images de Raph Fourau et de Yucca Films.
Last fall, Seb Bouin struck with the first ascent of a new extreme route in the South of France: “Beyond Integral” at Pic St-Loup, which is none other than the extension of a 9a Seb freed some years ago. This extension offers a furious boulder problem around 8B after the 9a part. Watch this amazing video produced by Raph Fourau and Yucca Films.
La grimpeuse britannique Hazel Findlay vient de réaliser une répétition de “Muy Caliente” (E9 6c), une voie ouverte par Tim Emmett il y a une décennie sur la falaise de Pembroke au pays de Galles. C’est la seconde féminine de la voie après Babsi Zangerl en 2017. Une nouvelle réalisation majeure en trad pour la polyvalente grimpeuse anglaise qui avait notamment réalisé plein de belles choses dans la discipline comme “Magic Line” au Yosemite. Voici le commentaire d’Hazel sur les réseaux sociaux :
“J’ai toujours pensé que si jamais j’étais en tête dans “Muy Caliente” (classique E9 de Pembroke), je m’assurerais que tout serait parfait : pas de doutes, en forme, forte sur les mouvements et avec des conditions idéales. Hier, c’était loin d’être le cas. Je suis presque tombée à mi-chemin dans le crux des gens à petite taille avec le point loin sous les pieds. Ce mouvement supplémentaire pour les petits est le plus difficile de la voie et très peu sûr — une chute d’ici serait énorme mais, espérons-le, sûre, même si je ne voudrais pas la tester ! J’ai dû tapisser 3 prises humides de papier d’aluminium pour garder mes doigts au sec, ce qui s’est avéré être une astuce très utile empruntée au Frankenjura. Qui connaissait cette astuce ? J’étais tellement nerveuse avant de m’encorder, me demandant si je faisais le bon choix de gravir une voie aussi sérieuse avec autant de doutes. Mais parfois, vous ne pouvez pas attendre que tout soit parfait et vous devez quand même y aller. Je me suis dit que j’allais juste grimper le départ facile et voir comment je me sentais, sachant au fond de moi que reculer était peu probable. Au repos avant la partie engagée, j’ai utilisé toutes les méthodes que je connais pour abaisser mon rythme cardiaque et gérer le stress mais mon cœur battait encore très vite. Tenter en tête la partie engagée et s’engager dans la voie a été un soulagement par rapport à l’incertitude de faire les 100 pas du dessous. J’ai brièvement envisagé de désescalader après avoir ressenti la première arquée du crux était grasse, mais j’ai exploité ma force intérieure et j’ai décidé d’y aller. Je me suis maintenue sur le mur avec un cri puissant et j’ai réussi à rester unie le reste de l’ascension. Merci à Tim Emmett d’avoir établi une ligne aussi incroyable et à Babsi Zangerl d’avoir été la pionnière de la méthode pour petite taille que je n’avais pas trouvée lorsque j’ai essayé cette voie pour la première fois il y a longtemps.”
G-B pro climber Hazel Findlay just sent her current project, “Muy Caliente” (E9 6c), classic trad route located at Pembroke, Wales, a testpiece opened by Tim Emmett a decade ago. It’s the second female ascent of the route after Babsi Zangerl in 2017. A new major achievement in tradclimbing for Hazel after a lot of feats like “Magic Line”. Here is her comment left on social media:
” I always thought that if I ever tied-in to lead Muy Caliente (classic run-out E9 in Pembroke) I would make sure that everything was perfect: there would be no second-guessing, I’d feel fit and strong on the moves and the conditions would be ideal. Yesterday was far from that. I almost fell off half way through the runout on the short-person crux. This additional move for shorties is the hardest on the route and very insecure – a fall from here would be huge but hopefully safe, although I wouldn’t want to test it! I had to line 3 wet pockets with tin foil to keep my fingers dry, which turned out to be a really useful trick borrowed from the Frankenjura! Who knew this was a thing?! I was so nervous before tying in, wondering whether I was making the right call to climb such a serious route with so many doubts. But sometimes you can’t wait for everything to be perfect and you have to go for it anyway. I told myself I’d just climb the easy start and see how I felt, knowing deep down that backing off was unlikely. At the rest before the runout I used all the methods I know to lower my heart rate and manage the stress but my heart was still pounding. Setting off up the run-out and committing to the route felt like a relief in comparison to the uncertainty of pacing around beneath the route. I briefly considered down-climbing after feeling the greasy first crimp of the crux, but harnessed my inner Tim Emmett and decided to go for it. A power scream kept me on the rock and I managed to keep myself together for the rest of the route. Thanks to Tim Emmett for establishing such an amazing line and Babsi Zangerl for pioneering the short person method I didn’t find when I first tried this route years ago.”
On vous avait présenté il y a quelques jours la sortie de “Swissway to heaven” mais un 2ème opus uniquement consacré à la grande voie extrême du Rätikon, “WoGü” vient aussi de voir le jour ! Le film vient d’être présenté en avant-première à Chamonix ce week-end par le réalisateur Mathieu Rivoire et demeure disponible gratuitement pour 10 jours pour notre plus grand plaisir. Découvrez en compagnie de Cédric Lachat et Nina Caprez un des morceaux parmi les plus difficiles des Alpes, avec un descriptif de chaque longueur, le témoignage de l’ouvreur, le légendaire Beat Kammerlander, des astuces techniques et tactiques et un suivi pas à pas des progressions des deux grimpeurs pro avec des images impressionnantes. Mais “WoGü” c’est aussi ces à côtés avec une fidèle retranscription de l’esprit de cordée et de la vie en paroi couplé d’un aperçu du dur métier de cameraman en grande-voie. Un superbe rendu, à découvrir d’urgence ci-dessous !
“WoGü” is a dream, an illusion, a legendary route stretching ten pitches through the heart of the spectacular Rätikon range of Switzerland. “WoGü” is also a movie that offers humorous and insightful perspectives on the day-to-day work of big wall climbing, from both sides of the camera. Throughout the ascent, we share the everyday moments of larger-than-life characters Nina Caprez and Cédric Lachat, elite climbers and long-time accomplices. We also follow the dedicated professional camera crew working 300 meters up in the air. From the first approach hike to the final ascent, Wogu reveals the tensions, hopes, falls, and simple joys of dangling your feet above the abyss. All along the way we share the experiences and emotions that make big wall adventures so unique. Deciphered, decrypted, WoGü no longer remains a mysterious hieroglyph carved in limestone, but turns into an open book. We invite everyone to join in on the adventure, novice and initiated alike.
Profitez de trois vidéos d’action sur le Gritstone britannique grâce à la chaîne Wedge Climbing ! Retrouvez une répétition de “The Boss” 8B+ à Yarncliffe par Jim Pope dont la première avait été réalisée par Ned Feehally. En bonus de beaux problèmes du Peak District, Yorkshire et Lancashire avec notamment les 2ème et 3ème vidéos sélectionnées qui sont consacrées aux problèmes classiques des lieux. Bon visionnage !
Enjoy three action videos on the British Gritstone thanks to the Wedge Climbing channel! Find a repetition of “The Boss” 8B + at Yarncliffe by Jim Pope which was first ascended by Ned Feehally. As bonus some beautiful problems of the Peak District, Yorkshire and Lancashire included in the 2nd and 3rd selected videos which are devoted to classic problems. Have a good watch!
*** Premier 9a pour Pierre Trolliet : Le falaisiste toulousain vient de réussir la 3ème ascension de “Descente en terre inconnue” 9a à la grotte de Sabart en Ariège. Une ligne qui lui a demandé d’innombrables séances de travail. La première ascension avait été réalisée par Lucien Martinez et la seconde par le local Josef Savarino. La ligne remonte un plafond sur près de 25 mètres. Retrouvez une interview de Pierre sur Grimper Magazine
*** Première ascension en 9a pour Pierre Le Cerf : Le jeune falaisiste niçois continue sa moisson de voies dures à la maison. Après “Just two fix” en juin, c’est cette fois “Alone” 9a qui est libérée, toujours dans les gorges du Loup. La voie demande une conti de titan : 45 mètres de long, 85 mouvements, avec une longue approche en 8b+/c avant 20 mouvements intenses jusqu’au relais. Plus d’infos
*** Mathieu Bouyoud en forme : Le mutant chambérien a réalisé début juillet une rare répétition du très résistant “La guerre des nerfs” 8c+/9a à la Verrière (Dourbie). Cette semaine au Supermarché (Lubéron), Mathieu réalise la seconde ascension de “Dur sexe et le grand moutchyki” 9a. C’est Loïc Zehani qui avait réalisé la première ascension de cette connexion quelques jours plus tôt.
*** First 9a by Pierre Trolliet: Pierre is a rockclimber from Toulouse. He just did the 3rd ascent of his super project “Descente en terre inconnue” 9a in Sabart cave, Ariège, France. This line took him numerous sessions. The first ascent of this 25-meter roof line was done by Lucien Martinez and the second ascent by local Josef Savarino. More details in French with an interview on Grimper Magazine *** 9a first ascent by Pierre Le Cerf: The young talented rockclimber from Nice continues to strike at home. After “Just two fix” last June, Pierre proposes a new first ascent, “Alone” in gorges du Loup, France. A monster stamina line : 45 meters, 85 moves, an 8b+/c approach into an intense 20-move section at the top. More informations
*** Mathieu Bouyoud in shape: The strong rockclimber from Chambéry, France, did at the beginning of this month a rare repeat of “La guerre des nerfs” 8c+/9a in la Verrière (Dourbie). This week Mathieu just claimed the second ascent of “Dur sexe et le grand moutchyki” 9a in Supermarché (Lubéron). It’s Loic Zehani who freed this link some days ago.
