On vous avait présenté il y a quelques jours la sortie de “Swissway to heaven” mais un 2ème opus uniquement consacré à la grande voie extrême du Rätikon, “WoGü” vient aussi de voir le jour ! Le film vient d’être présenté en avant-première à Chamonix ce week-end par le réalisateur Mathieu Rivoire et demeure disponible gratuitement pour 10 jours pour notre plus grand plaisir. Découvrez en compagnie de Cédric Lachat et Nina Caprez un des morceaux parmi les plus difficiles des Alpes, avec un descriptif de chaque longueur, le témoignage de l’ouvreur, le légendaire Beat Kammerlander, des astuces techniques et tactiques et un suivi pas à pas des progressions des deux grimpeurs pro avec des images impressionnantes. Mais “WoGü” c’est aussi ces à côtés avec une fidèle retranscription de l’esprit de cordée et de la vie en paroi couplé d’un aperçu du dur métier de cameraman en grande-voie. Un superbe rendu, à découvrir d’urgence ci-dessous !
“WoGü” is a dream, an illusion, a legendary route stretching ten pitches through the heart of the spectacular Rätikon range of Switzerland. “WoGü” is also a movie that offers humorous and insightful perspectives on the day-to-day work of big wall climbing, from both sides of the camera. Throughout the ascent, we share the everyday moments of larger-than-life characters Nina Caprez and Cédric Lachat, elite climbers and long-time accomplices. We also follow the dedicated professional camera crew working 300 meters up in the air. From the first approach hike to the final ascent, Wogu reveals the tensions, hopes, falls, and simple joys of dangling your feet above the abyss. All along the way we share the experiences and emotions that make big wall adventures so unique. Deciphered, decrypted, WoGü no longer remains a mysterious hieroglyph carved in limestone, but turns into an open book. We invite everyone to join in on the adventure, novice and initiated alike.
Profitez de trois vidéos d’action sur le Gritstone britannique grâce à la chaîne Wedge Climbing ! Retrouvez une répétition de “The Boss” 8B+ à Yarncliffe par Jim Pope dont la première avait été réalisée par Ned Feehally. En bonus de beaux problèmes du Peak District, Yorkshire et Lancashire avec notamment les 2ème et 3ème vidéos sélectionnées qui sont consacrées aux problèmes classiques des lieux. Bon visionnage !
Enjoy three action videos on the British Gritstone thanks to the Wedge Climbing channel! Find a repetition of “The Boss” 8B + at Yarncliffe by Jim Pope which was first ascended by Ned Feehally. As bonus some beautiful problems of the Peak District, Yorkshire and Lancashire included in the 2nd and 3rd selected videos which are devoted to classic problems. Have a good watch!
Située près de la maison de Babsi à Bludenz, en Autriche, Lorüns est une falaise d’escalade sportive qui abrite des voies historiques vieilles de plusieurs décennies. Décrite comme un “point de rencontre” pour les anciennes et les jeunes générations de la communauté grimpante autrichienne, Lorüns occupe une place de choix dans la cœur de Babsi, d’autant plus que son partenaire Jacopo Larcher y a récemment réussi un projet légendaire vieux de 30 ans, établissant la voie la plus dure de la falaise avec “Sprengstoff”, 9a (qui signifie “explosif”). Malheureusement, Lorüns fait partie d’une zone appartenant à une entreprise de carrière locale et est sous une menace constante et toujours croissante de destruction. L’année dernière, Babsi s’est engagée à faire la deuxième ascension de “Sprengstoff”, en partie pour continuer à repousser ses limites, mais aussi pour utiliser la médiatisation de son ascension pour faire prendre conscience de la menace imminente sur cette falaise. Suivez Babsi dans son combat avec “Sprengstoff” ! Signez la pétition pour sauver la falaise
Located near Babsi’s home in Bludenz, Austria, Lorüns is a sport climbing crag that’s home to decades’ old historical routes. Described as a “meeting point” for both the old and younger generations of the Austrian climbing community, Lorüns is close to Babsi’s heart, especially since her partner Jacopo Larcher recently climbed a legendary 30-year-old project, in turn establishing the crag’s hardest route—Sprengstoff (9a), meaning “Explosive” in English. Unfortunately, Lorüns is part of an area owned by a local quarry company and is under a constant and ever-increasing threat of destruction. This past year, Babsi committed herself to make Sprengstoff’s second ascent, in part to push her climbing, but also to use her ascent to drive awareness to the crag’s impending threat. Follow Babsi as she commits to the fight of Sprengstoff. Online petition “Save the climbing crag Löruns”
Rencontre avec la grimpeuse Eva Hammelmüller qui présente la région d’Ötztal proche d’Innsbruck en Autriche. Focus sur la falaise de Niederthai avec deux voies extrêmes en 8c, “Passport to honesty” et son esthétique double jeté d’entrée et le très résistant “Gondor”. Une belle destination d’été à visiter ! Meet Eva Hammelmüller who presents the Ötztal region near Innsbruck in Austria. Focus on the crag of Niederthai with two extreme routes in 8c, “Passport to Honesty” and its aesthetic double dyno entrance and the very resistant “Gondor”. A beautiful summer place to visit!
Suite de la série vidéo “Committed” avec Babsi Zangerl ! Après le premier épisode dans “Sprengstoff” 9a à Löruns, voici un épisode en Italie dédié à la mythique voie de trad de la Valle dell’Orco, la fissure déversante de “Greenspit” ouverte par le Suisse Didier Berthod. La grimpeuse autrichienne avait profité de l’automne dernier pour essayer cette classique et malgré des coincements de mains compliqués, des bons plombs et des essais engagés Babsi a réussi à s’offrir la première ascension féminine de la voie. A voir ci-dessous !
“Greenspit” is a route of mythical status. Bolted and “defaced” as some traditionalists would say with green hangers (hence the route’s name), the route thwarted all suitors until the legendary swiss trad ace Didier Berthod chopped the bolts and made the first ascent placing natural pro. For Babsi Zangerl, “Greenspit” was a challenge always waiting in the wings … until thanks to Covid, the fall of 2020 found her home in Europe and not on El Cap. Babsi spent last fall in Italy’s famed Valle dell’Orco where she racked up and committed to the steep roof crack. And after enduring the runouts, whips, and painful hand jams, Babsi became the first woman to succeed on “Greenspit”.A must watch.
Chapitre 3 des vidéos séries consacrées au travail de “Bibliographie“, seconde proposition en 9c au Monde par le top grimpeur italien Stefano Ghisolfi. “J’ai fait des progrès mais cette fois j’ai eu fort à faire avec des températures élevées.”
Chapter 3 of the video series dedicated to the work of “Bibliographie”, Céüse, second 9c of the World by Italian top climber Stefano Ghisolfi. “Making some progression, but this time I had to deal with hot temperatures.”
Marine Thévenet vient de rentrer d’un nouveau séjour à Rocklands, avec quelques belles coches à la clé ! Voici en vidéo les blocs réalisés : “Lightsaber” 8A, “Antidote” 8B et “Quintessential” 8B !
Check out Moon athlete Marine Thevenet crushing in Rocklands, ZA.Grabbing first female ascents and sending 8B boulders! Boulders climbed: “Lightsaber” 8A, “Antidote” 8B and “Quintessential” – 8B
*** “Jade” 8B+ pour Ashima Shiraishi ! La 3ème féminine de “Jade” le 8B+ emblématique de RMNP (Colorado) vient d’être réalisé hier par Ashima Shiraishi avec une journée impressionnante non-soumise à la gravité : “Jade” V14, “Riddles in the Park” V12, “Golden Rows of Flows” V11 et “Blood Money stand” V10. La vidéo de l’ascension ici sur son compte Instagram. On rappelle qu’Ashima avait libéré la première proposition mondiale en 8C avec la seconde ascension d'”Horizon” en 2016 à l’âge de 14 ans.
*** La vidéo de la première ascension de “Big Z” 8C+ Ci-dessous la vidéo de Shawn Raboutou établissant la première ascension de “Big Z” ce printemps à Tahoe.
*** Jade V14 by Ashima Shiraishi! The 3rd female ascent of “Jade”, famous crimpy V14 located in RMNP (Colorado) has been completed yesterday by Ashima Shiraishi with an impressive no gravity day: “Jade” V14, “Riddles in the Park” V12, “Golden Rows of Flows” V11 and “Blood Money stand” V10! The video of the repeat can be watched here. Remember Ashima Shiraishi climbed the first V15 proposition in the world with “Horizon” in 2016 at 14 years old.
*** “Big Z” V16 video Here is the video of the first ascent of Tahoe’s V16 “Big Z” by Shawn Raboutou.
“Verdon the show must go on” : voici un documentaire sur l’escalade dans les célèbres gorges du Sud-Est de la France ! De Bernard Vaucher à Catherine Destivelle, de Bernard Gorgeon à Lionel Catsoyannis en passant par Enzo Oddo, revivez l’évolution de l’escalade au Verdon à travers des témoignages et des anecdotes de grimpeurs issus de différentes générations. Un bien beau court métrage de 20 minutes qui met en valeur cette Mecque de la grimpe en France. Bon visionnage !
“Verdon The show must go on”, a movie about the evolution of a climbing mecca in the words of climbers from different generations (from Bernard Vaucher, Bernard Gorgeon and Catherine Destivelle to Lionel Catsoyannis and Enzo oddo). History, anecdotes and emotions from the beginning in the ‘60s up to modern times, with a look at the future. Can you define yourself as a climber without visiting Verdon? Sit back and Enjoy!
Le champion autrichien Jakob Schubert vient de flasher son 3ème 8B+ bloc au pays avec “Anam Cara” à Silvretta, un bloc référence dans le niveau dans panneau très déversant proposant 5 mouvements basiques sur arquées. Ce bloc très pur avait même été ouvert par Bernd Zangerl en 2007 à 8C avant d’être revu à la baisse après quelques répétitions. Jakob avait déjà réussi flash les plus longs et résistants “Catalan Witness the fitness” à Cova del Ocell et “Never ending story” à Magic Wood. Il réalise un nouveau coup ici avec un bloc bien plus court suivi quelques minutes suivantes par un autre classique dur et court, “Memento” 8B à son 2e essai, après être passé pas loin du flash. Ci-dessous la vidéo de son exploit !
Austrian champion Jakob Schubert flashed his 3rd 8B+ boulder, at home with “Anam Cara” located in Silvretta. This famous testpiece offers 5 basic moves on crimps on a 50° overhang. This pure boulder was opened by Bernd Zangerl in 2007 and graded 8C, before being proposed in the 8B+ range after some repeats. Jakob also flashed “Catalan witness the fitness” in Cova del Ocell and “Never ending story” in Magic Wood. He strikes again in this style with this time a much shorter problem. To finish the day off, Jakob was close to flashing another testpiece with “Memento” 8B (2nd go). Here is the video of his feat!
Voici deux jolies videos de bloc récentes pour résumer deux trips d’été. Le russe Vadim Timonov fait partie des rares chanceux à avoir pu voyager en Afrique du Sud malgré le Covid. Il revient en images sur sa moisson de blocs durs en Afrique du Sud. A Rocklands, il répète le majeur “Finnish line”, mais aussi réalise la seconde ascension de “Petrichor”, un bloc ouvert par Dave Graham il y a 2 ans à la gestuelle originale. Il nous propose aussi une démo de puissance lors de son essai flash dans “The guest list” 8B où rien ne semble vibrer… Quelle machine ! Côté français, le jeune mutant Antoine Girard a passé son mois d’août en Suisse flanqués de quelques pointures comme Yannis Gautier ou Pierre Shankland. Antoine nous propose dans une vidéo humoristique et loufoque dont il a le secret le résumé de leur trip Suisse à Gottardo et Magic Wood. On retrouve plein de beaux passages, notamment le superbe “Stairway to heaven” et le classique “Ill trill” de Paul Robinson. A visionner ci-dessous !
Here are two nice recent bouldering videos to summarize two summer trips. Russian Vadim Timonov is one of the lucky few to have been able to travel to South Africa despite Covid restrictions. He shows us some of his feats in Rocklands, a repeat of the major “Finnish line”, the second ascent of “Petrichor”, a boulder opened by Dave Graham 2 years ago with some original moves. He also offers us a power demo during his flash go on “The guest list” 8B where nothing seems to disturb him! What a machine! On the French side, the young mutant Antoine Girard spent his month of August in Switzerland with some french guns like Yannis Gautier or Pierre Shankland. Antoine offers us in a funny and wacky video with the summary of their Swiss trip to Gottardo and Magic Wood. There are plenty of beautiful boulders including superb “Stairway to heaven” and classic “Ill trill” from Paul Robinson. Watch it below!
Embarquez dans les classiques à doigts et exigeantes en 8ème degré d’un des hauts lieux de l’escalade sportive des 80’s en France, le Cimaï grâce à la dernière video du Vintage Rock Tour de Seb Bouin ! Dans ce mur à couper au couteau comportant des voies sur rasoirs et adhérences précaires, s’est construit un pan de notre escalade libre il y a 3 décennies avec “Samizdat” premier 8a à vue par Antoine Le Menestrel (1987), “Sortilège” premier 8b féminin par Isabelle Patissier (1988), “Masse critique” premier 8b+ féminin par Lynn Hill (1990) ou encore des classiques comme la fissure d'”Orange mécanique” 8a ou l’aléatoire “Treblinka direct” 8b+. C’est aussi un moment de partage avec certains équipeurs locaux qui ont contribué à la renommée du site comme Denis Garnier ou Jean-Jacques Perrier.
Here is a nice vid about the demanding and fingery classics in the 8th grade of one of the most important places of 80’s sportclimbing in France, the Cimaï, thanks to Seb Bouin’s Vintage Rock Tour! In this perfect slighty overhanging wall on razors and precarious feet holds, a part of sport climbing was written there 3 decades ago with “Samizdat” first 8a onsight by Antoine Le Menestrel (1987), “Sortilège” first female 8b by Isabelle Patissier (1988), “Masse critique” first female 8b + by Lynn Hill (1990) or other classics like the aesthetic crack of “Orange mécanique” 8a or the impressive “Treblinka direct” 8b+. It is also a moment for Seb to share some experiences and memories with local legends like Denis Garnier or Jean-Jacques Perrier. Watch it below!
Dans cette jolie vidéo, Nalle Hukkataival continue de développer un spot de deep water solo en Finlande, précisément à Punkaharju, à 4 heures de voiture d’Helsinki, au bord du lac Saimaa. Il ouvre une nouvelle ligne dure en 8c, nommée “El Tippa tapa”. Située sur une planche en granite d’une quinzaine de mètres de haut à la friction assez incroyable, cette ligne n’est autre qu’une variante de sortie de droite de “Kesä Turkki” (8c) ouverte par Nalle il y a quelques années. “El Tippa tapa” propose une escalade très athlétique, avec en guise de crux sommital une incroyable fissure déversante ! A visionner ci-dessous !
In this nice video, Nalle Hukkataival continues to develop a deep water solo crag in Finland, precisely Punkaharju, 4 hours’ drive from Helsinki on the shore of Lake Saimaa. In it we witness the first ascent of a new hard line, “El Tippa tapa” 8c on a pretty incredible frictioney granite overhanging board, around 15 meters-high. The route is a right exit variation of “Kesä Turkki”, another DWS 8c opened by Nalle some years ago. The crux of “El Tippa tapa” is located at the very top and offers a very athletic climb to get out of an insane crack. Watch it below!
Le sujet des décotations abordé par Fred Rouhling et Lucien Martinez ! Dans une vidéo interview en deux parties accordée à Relais Vertical, un des grimpeurs phares des années 90, Fred Rouhling, revient sur plusieurs aspects éthiques de notre activité. D’une part, Fred Rouhling aborde dans un premier volet la polémique autour de la taille des prises et sa vision de l’époque, puisqu’il a ouvert des itinéraires références de la haute-difficulté comme “Hugh” ou “De l’autre côté de ciel” intégralement taillés dans les 90s.
Dans une seconde vidéo, Fred revient sur sa proposition de premier 9b mondial, “Akira” (1995). De manière fort intéressante, Fred explique pourquoi il a proposé 9b et revient sur les controverses qui ont suivi avec d’autres top grimpeurs du moment comme Jibé Tribout ou Dani Andrada. Fin 2020, Seb Bouin, Lucien Martinez puis Joshua Fourteau enchainent la voie et proposent 9a. Une décotation que Fred trouve un peu rude et qu’il ne semble pas digérer, malgré l’évolution du matériel et des méthodes d’entrainement depuis 15 ans, qui expliquent que les séquences difficiles collent davantage avec le style moderne des top grimpeurs actuels. Fred avoue que si d’un côté il a peut-être été naïf et orgueilleux en proposant 9b, d’un autre côté il émet le postulat très personnel que les autres grimpeurs qui ont essayé et répété n’ont pas eu une histoire très claire et sincère quand ils sont venus essayer ou répéter “Akira”. En particulier, Seb Bouin et Lucien Martinez ont pour lui décoté la voie sans véritable sincérité, dans l’esprit de se faire mousser et de le rabaisser. L’interview se termine par une longue et dernière tirade sur le système de cotations qui ne laissera pas indifférent, où Fred explique le côté dangereux de la décote systématique d’itinéraires par certains forts grimpeurs, remettant en question le consensus d’une cotation. Interpellés par ces propos, car sur les 4 répétitions d'”Akira” nous rappelons que 3 grimpeurs ont proposé 9a, ce qui nous semble être une majorité et un consensus, nous avons demandé à Lucien Martinez de réagir aux propos de Fred dans sa dernière vidéo. Lucien a accepté et voici sous la vidéo le droit de réponse de ce dernier.
Lucien Martinez : “Tu m’as demandé de réagir à la deuxième partie de l’interview vidéo de Fred Rouhling. Alors premièrement je voudrais dire que j’ai vraiment bien aimé les deux parties, je les ai écoutées sans m’ennuyer une seule seconde ! Fred n’a pas essayé de faire du politiquement correct et vraiment c’est tout à son honneur. J’ai aussi beaucoup aimé la métaphore du Roi Pêcheur. Pour le reste, je ne vais pas avoir la grossièreté de me justifier bêtement sur ce qui m’est reproché. Par contre, je pense que c’est intéressant de dire un mot sur ce que Fred explique à la fin sur les décotations. En résumé, il dit que la mode est à décoter les voies pour faire parler de soi, que c’est dommageable à la pratique et que ça met en péril le système global des cotations parce que ça empêche de trouver des consensus. Je suis en désaccord total avec ça. Quand on trouve de nouvelles méthodes qui changent franchement la difficulté, quand on s’est posé des questions, qu’on a comparé aux voies de référence qu’on connaît et si on pense que c’est plus facile, c’est normal de décoter, justement pour préserver le système de cotations et ses références du grand n’importe quoi. Malheureusement, ce n’est absolument pas la mode, bien au contraire, la mode est à la prise sans vergogne les cotations les plus hautes car les grimpeurs savent trop bien que, contrairement à ce que dit Fred, décoter revient avant tout minimiser les répercussions de sa propre performance. Il est complètement aberrant et injuste de critiquer les rares grimpeurs (j’insiste bien, ces grimpeurs sont rares !) qui osent décoter les voies et font l’effort de se poser des questions sur ce qu’ils accomplissent, car ils se battent justement pour que le haut niveau en falaise reste crédible ! Pour ma part, quand je fais une perf et que j’ai le sentiment d’avoir fait moins dur que la cotation officielle, si je ne dis rien, j’ai un syndrome de l’imposteur et j’ai la sensation (très justifiée selon moi) d’avoir des honneurs que je ne mérite pas. Quand je ferai mon premier 9a+ ou mon premier 9b, je veux en être fier et ne pas être considéré comme un grimpeur de 9a+ sans en être un réellement. Pour finir, je voudrais quand même préciser que je ne suis pas naïf et que je sais très bien que toutes les décotations ne sont pas faites à des fins louables ; l’histoire a montré qu’elles sont assez souvent des attaques personnelles pour nuire au premier ascensionniste ou à un grimpeur dont ça serait la meilleure perf … De ce fait, je comprends très bien la réaction de Fred sur Akira. Personnellement, je ne décote JAMAIS des voies pour nuire à des gens. C’est même plutôt le contraire : ça m’est déjà arrivé de ne pas oser décoter justement par peur que certaines personnes ne comprennent pas et se vexent.”
En tout cas l’éternel débat sur les cotations à travers l’expérience “Akira” est ici relancé, et en tant que média qui accordons de l’importance aux performances en escalade et donc du crédit aux cotations, il nous semblait intéressant de revenir sur ce sujet. Qu’on y accorde de l’importance ou pas, la cotation est une partie inhérente de notre activité et même si nous sommes convaincus que grimper une voie pour le chiffre n’est pas la meilleure solution pour rester passionné, préférant relater des expériences au travers des performances, il serait quand même naïf de croire qu’on peut grimper à haut niveau en esquivant ce rapport au chiffre.
In a two-part video interview with Relais Vertical, one of the famous climbers of the 90s, Fred Rouhling discusses several ethical aspects of our activity. On the one hand Rouhling addresses in a first part the controversy around the chipping of holds and his vision at the time, since he opened routes of the highest difficulty, such as “Hugh” or “De l ‘autre côté du ciel”, entirely manufactured in the 90s.
In a second video, Fred talks about his grade proposition for the world’s first 9b, “Akira” (1995). In a very interesting way, Fred explains why he proposed 9b and discusses the controversies that followed with other top climbers of the moment such as Jibé Tribout or Dani Andrada. At the end of 2020, Seb Bouin, Lucien Martinez then Joshua Fourteau repeated the route and proposed 9a. A downgrade that Fred finds a little harsh and that he does not seem to digest, despite the evolution of climbing gear and training regimes over the past 15 years, which explains why the difficult sequences are more in keeping with the modern style currently mastered by top climbers. On the one hand Fred admits that if he may have been naive and overzealous in proposing 9b, on the othe he makes the very personal postulate that the climbers who have tried and repeated the route have not had a very clear and sincere story when it came to trying or repeating “Akira”, in particular Seb Bouin and Lucien Martinez, who for him downgraded the route without real sincerity and in the spirit of being recognised for this. The interview ends with a long and final tirade on the grading system that will not leave you indifferent, where Fred explains the dangerous side of the systematic downgrading of routes by strong climbers, questioning the consensus of a grade. Interested in his words, because out on the 4 repetitions of “Akira” 3 climbers proposed 9a, which to us seems like a consensus, we asked Lucien Martinez for his take on Fred’s words. Lucien accepted and here is his right of reply.
Lucien Martinez: “You have asked for my reaction to Part 2 of the video interview of Fred Rhouling (by Relais Vertical). First off, I’d like to say that I’ve really enjoyed the two parts, and I wasn’t bored a second listening to them! Fred didn’t go for PC speech and he should be praised for it. I also really liked the analogy with the King Fisher. As for the rest, I will not be so uncouth as to try and justify what I am accused of. However, I think it would be interesting to say something about what Fred develops at the end regarding downgrading. In short, he says that the prevalent trend consists in downgrading routes in order to garner publicity, that it’s damaging climbing and that it threatens the global grading system since it prevents a consensus to be found. I could not disagree more. When a climber finds new methods, which frankly change the difficulty of a route, when they’ve thought about it a lot, that they have compared that route to the gold standards of that given grade (that they have climbed) and that they think the last one is easier, it’s normal to downgrade. In fact this downgrade is there to actively preserve the grading system and protect its yardsticks from utter chaos. Sadly, what is clearly the current trend is the total opposite: what is fashionable is to pick the higher grade because climbers know all too well – contrary to what Fred says – that downgrading implies, above all, a lessening of one’s performance. It is absolutely unfair and nonsensical to blame the rare climbers (I insist: those climbers are few and far between!) who dare downgrade and really ask themselves hard questions about what they do and achieve, because it is they who fight to keep a smidgen of credibility at the top level! As for me, when I send a hard route that I feel is less hard than the official grade, if I don’t say anything I suffer from the impostor syndrome, and I have the impression (totally justified in my books) of receiving congratulations I do not deserve. The day I send my first 9a+ or 9b, I want to be able to be proud of it, and not be seen as a fake 9a+ climber. Lastly, I’d like to emphasise that I am not naive enough to think that all downgrades are done in all honesty. History has shown that they can sometimes be used as personal attacks in order to discredit the first ascensionist or a climber for whom it is the hardest climb… In this light, I totally understand Fred’s reaction when it comes to Akira. But personally, I NEVER downgrade routes to discredit anyone. It’s in fact rather the contrary: I have sometimes chosen not to downgrade a route fearing that some people would not understand and sulk.”
In any case, the eternal debate on grading system through the “Akira” experience is relaunched here, and as a media which attaches importance to climbing performances and therefore credit to grades, it seemed interesting to us to come back to this topic. Whether we give it importance or not, grades is an inherent part of our activity and although we are convinced that climbing a route for the number is not the best solution to remain passionate, preferring to relate experiences to the through performances; on the other hand, it would be naive to believe that one can climb to a high level in climbing by avoiding this relation to numbers.
Voici la video du 9a qu’Alex Megos avait réalisé flash la semaine dernière. Il s’agit d'”Intermezzo XY gelöst” à Plombergstein en Autriche, une voie très courte et explosive à doigts, non sans rappeler les efforts très teigneux des voies de ses terres natales, le Frankenjura. La réalisation de cette performance aura permis de mettre en évidence un beau projet, “ZeroC02” dont l’italien Stefano Ghisolfi est aussi partie prenante : à chaque 9a réalisé, 5 arbres plantés.
Here is the vid of the 9a flashed by Alex Megos last week, “Intermezzo XY gelöst” located in Plombergstein, Austria. A very short and powerful climb, very fingery, close to the efforts you can find in the routes of Alex’s home, Frankenjura. This performance will have made it possible to highlight a beautiful project, “ZeroC02” in which the Italian Stefano Ghisolfi is also involved: for each 9a completed, 5 trees planted.
Voici ci-dessous le trailer du film à venir sur la réalisation de la première ascension de “Soudain Seul” aka “The Big Island assis” (8C+/9A) par le belge Simon Lorenzi. Le cinéaste belge Gilles Charlier a suivi Simon durant de longues semaines l’hiver dernier à Fontainebleau dans sa quête du Graal : être le premier à réaliser un des projets les plus mythiques de la forêt de Fontainebleau. Afin de finaliser la production du film, une campagne de financement a été lancée. Petite rectification par rapport à ce qui est énoncé dans la bande-annonce, c’est bien Vincent Pochon qui a fait la première ascension du debout et logique du bloc, Dave Graham ayant précédemment ouvert “The Island” une version en 8B+ proposant un départ des plus bizarres, une version raccourcie maintenant tombée dans l’oubli.
Here is the trailer of upcoming film about the first ascent of “Soudain Seul” aka “The Big Island sit” (V16/17) by Belgian top climber Simon Lorenzi. Belgian Filmmaker Gilles Charlier followed Simon during some weeks last WInter during his quest : freeing one of the most iconic project of Font forest. A crowdfunding campaign is launched for finishing the movie. Small rectification compared to what is stated in the trailer, it’s indeed Vincent Pochon who made the first ascent of the stand start and logical boulder, Dave Graham having previously opened “The Island” an awkward 8B+ version offering a start most bizarre, a short version of the boulder now forgotten…
Découvrez en video “The Path“, 5.14R, une des voies de trad les plus mythiques du Canada située à Lake Louise (Banff National Park) grâce à Simon Yamamoto et Dexter Bateman qui ont répété dernièrement la voie. La voie raye une impressionnante face sur près de 40 m de long, avec une première partie facile, un repos sans les mains, et une longue section dure marquée par des sections très engagées où il ne vaut mieux pas tomber !
Discover “The Path” 5.14R in video, one of the most mythical trad route located in Lake Louise, Canada (Banff National Park) thanks to Simon Yamamoto and Dexter Bateman who recently repeat the route. The route is in the middle of an impressive 40 m face with some hard and commited sections with massive run-outs after an easy part.
En mai dernier, Claudia Ghisolfi (25 ans), la petite sœur de Stefano Ghisolfi, réussissait son premier 8c+ avec la voie historique “Noia” à Andonno, dont l’ascension fait l’objet d’un volet des “Climbing Diaries” de son frère. Du coup, cette première ne vient pas seule: c’est aussi la première fois que la chaine Youtube de Stefano se consacre à quelqu’un d’autre que lui (il en rit lui-même)! Il s’agit d’une voie très importante de la péninsule : le premier 8c+ italien libéré par Severino Scassa en février 1993 ! Suivez cette video sur Claudia dans les 65 mouvements de pure résistance de “Noia”, une voie qu’elle a bossée pendant toute la période hivernale, avec un processus débuté à l’automne 2020.
Last May Claudia Ghisolfi (25 years old), the sister of Stefano Ghisolfi, managed to send her first 8c+ with the historical route “Noia” in Andonno: check the video that her brother has made of it as part of his “Climbing Diaries”. It is therefore a first in more ways than one: it is indeed the first time that Stefano dedicates an episode of his Youtube channel to someone other than himself (a fact he laughs at himself). This is a very important route for the peninsula: the first Italian 8c+, first ascended by Severino Scassa in February 1993! Follow Claudia in the 65 movements of power resistance that is “Noia”, a route she has worked on during the last winter period, having started the process in the fall of 2020.
On vous présente le teaser des “Emmerdeurs”, ou “Comment concilier l’escalade en milieu naturel et la protection de la biodiversité ? Comment pratiquer sa passion en respectant le sauvage et la nature ?” Alors que la crise de la biodiversité ne fait que s’aggraver, le film “Les emmerdeurs” témoigne des réponses apportées à ces questions par une communauté de grimpeurs et d’écologistes capables de se comprendre et d’agir ensemble. Réalisé par Raphaël FOURAU et produit par France Nature Environnement Languedoc Roussillon et le CT 34 de la FFME, ce documentaire sera disponible sur les plateformes numériques le 15 novembre !
The teaser “Les Emmerdeurs” or “how to reconcile climbing in nature and the protection of biodiversity? How to practice your passion while facing the wild and nature? While the biodiversity crisis is only getting worse,” Les emmerdeurs “testify to the answers to these questions by a community of climbers and ecologists able to understand each other and act together. Directed by Raphaël FOURAU and produced by France Nature Environnement Languedoc Roussillon and the CT 34 of French Federation, this documentary will be available on digital platforms on 15h of November!
