“Proof of Concept” est un film consacré au grimpeur pro américain Sean Bailey. Ecarté de la participation aux Jeux Olympiques, Sean a rebondi dehors et en coupe du Monde ces deux dernières années. Et les croix se sont accumulées tès rapidement ! Découvrez-le en action dans “Ace of Spade” (9a+) dans l’Utah qu’il était très proche de flasher avec un flow impressionnant, ou encore ne faisant qu’une bouchée de certains blocs extrêmes des US “Box Therapy”, “Gran Illusion” (8C+) ou encore “Pegasus” à Joe’s Valley (8C). Sean monte encore en puissance le printemps dernier avec quelques victoires en coupe du Monde, une en bloc à Salt Lake, puis deux autres en diff’ à Villars et Chamonix en début d’été avant d’aller conquérir “Bibliographie” (9b+) à Céüse. Un beau film de Ben Neilson.
Introducing ‘Proof of Concept’, a new film about pro climber, Sean Bailey. Up against the toughest route he’d ever attempted, Sean pushed himself to new limits and completes the third ascent of “Bibliographie”, 5.15c. This film dives into Sean’s career as a pro climber, and how he uses both success and failure to fuel his climbing and push himself to new limits. Including too flash attempt of “Ace of Spade” 5.15a, quick sends of “Box Therapy”, “Gran Illusion” (both V16), “Pegasus” (V15) and documenting his victories in bouldering and lead world cups last summer (Salt Lake City, Villars, Chamonix). Filmed by Ben Neilson
Babsi Zangerl revient en vidéo sur son ascension du “Voyage” (E10 7a), l’une des voies de trad les plus difficiles de France. Cette longue fissure technique de 38 mètres a été libérée pour la première fois en 2017 par James Pearson. Accompagnée de son compagnon Jacopo Larcher et du belge Siebe Vanhee, Babsi a répété la voie en mai dernier, signant la première féminine. Une belle coche de plus dans son carnet de croix où figuraient déjà trois des voies les plus mythiques d’El Cap : “Zodiac” 8b, 545m, “Magic Mushroom” 8b+, 879m, et “El Nino” 8a+, 950m. Babsi a également entre autres réalisé la première féminine de la Trilogie Alpine, composée de trois grandes voies en 8b+ dans les Alpes ainsi que des voies dures en escalade sportive comme deux voies en 9a, “Speed integrale” et “Sprengstoff”, sans oublier le premier 8B bloc féminin de l’histoire dans sa jeunesse (“Pura Vida” en 2008). Retour en images et en interview sur “Le Voyage”.
“Quand nous avons entendu parler d’un soi-disant paradis de l’escalade sur grès dans le sud de la France, nous étions curieux. À l’époque, outre quelques grandes voies granitiques à Chamonix, je n’avais connaissance d’aucun endroit pour grimper du grès en trad en France. Apparemment un tel endroit existait, et il était juste au-dessus du village d’Annot. Annot possède en réalité quatre secteurs différents en un : il y a une zone d’escalade traditionnelle, une zone d’escalade sportive, une zone d’escalade sportive avec des prises taillées, et une — célèbre — zone de bloc. On rêvait d’utiliser notre équipement de trad pour grimper de pures voies en grès… et on l’a fait. Après seulement quelques jours, on s’est renduc compte combien cet endroit avait à offrir. En avril, il faisait déjà assez chaud, mais nous avons trouvé des conditions parfaites dans certains canyons où la brise soufflait pour, tant qu’à faire, tenter aussi des voies plus dures.
Nous avons eu l’impression de passer de vraies vacances. Par le passé, nous avions généralement cherché de bonnes conditions de froid durant nos trips grimpe, mais cette fois-ci nous avons apprécié la chaleur du soleil tandis qu’en même temps nous pouvions grimper dur dans les canyons froids et ventés. Une belle combinaison pour profiter du soleil français et d’un mode de vie sur le thème détente. Le camping était ultra confortable, et la cerise sur le gâteau était la livraison de baguettes et croissants frais de la boulangerie locale directement à notre van tous les matins !
Au bout de quelques jours, nous avons jeté un œil sur cette méga ligne appelée Le Voyage. Le Voyage (E10, 7a) est une voie de 38 mètres dans le secteur de La chambre du roi, qui a été gravie pour la première fois par James Person en 2017. Cette voie récente est sans aucun doute l’une des plus belles voies de trad de France. Cette nouvelle voie à tenter inclut un mur vertical, des gouttes d’eau, des fissures, des arquées et des placements de points délicats.
E10 7a, cela ressemble à une suite de lettres et de chiffres incompréhensibles. D’une certaine manière, c’est le cas, même pour les Britanniques qui ont inventé ce système de notation complexe qui combine la dangerosité d’une voie avec ses difficultés purement techniques. Je décrirais cette ligne comme étant difficile mais relativement sûre, au moins pour la section du crux et pour les sections suivantes : plus tu grimpes haut, meilleurs sont les placements de protections. Mais jusqu’à la partie centrale de la voie est vraiment risquée. Réaliser la traversée à 1/3 de la voie est un défi mental. J’étais assez nerveuse de placer du matériel là, parce que ces mêmes gouttes d’eau devaient également servir de prises pour les mains. C’est difficile de trouver la bonne façon de protéger ce passage avant d’entrer dans le véritable crux de la voie.
Le crux exige un maximum de puissance et de gainage. Il m’a toujours fait peur. Même en l’essayant du haut, je ne faisais que tomber. J’ai donc décidé de faire quelques essais en tête pour garder la motivation et aussi au cas où j’aurais la chance d’attraper le bac final après cette section technique délicate.
Jacopo a été le premier de notre groupe à répéter le Voyage ; Siebe a été le suivant sur la liste. Nous avions des méthodes différentes pour cette voie, ce qui était très cool. Tout le monde a trouvé sa propre méthode après avoir essayé toutes les différentes solutions. Il ne nous restait plus que trois jours avant de rentrer à la maison. La pression était forte au moment de s’équiper. Je voulais vraiment enchaîner cette voie parfaite. J’ai foiré mon premier essai de la journée, j’ai passé trop de temps à placer mes points et à tétaniser avant même d’atteindre le crux. J’avais besoin d’ajuster chaque détail pour économiser de l’énergie et placer l’équipement dont j’avais besoin. L’ascension a été une véritable bataille. Mais j’ai finalement pu grimper ces 38 mètres de pur grès.
Nous avons tous adoré l’expérience, et le mental de l’équipe est resté au beau fixe, ce qui était motivant pour chacun et chacune. Cette voie naturelle est un vrai cadeau, sans aucune prise taillée, et avec juste assez de prises pour permettre une progression en trad. Pour moi, il n’y a pas plus parfait. Des voies comme celles-ci sont rares.”
Photos: Andrea Cossu
Babsi Zangerl shares a video about her ascent of “Le Voyage” (E10 7a), one of the French hardest trad lines. This long and technical 38 meters long crack has been freed by James Pearson in 2017. Joined by her partner Jacopo Larcher and Belgian Siebe Vanhee, Babsi repeated the line in May 2021. A nice tick on her logbook, where you can also find 3 must form EL Capitan (“Zodiac”, “Magic Mushroom”, “El Nino”) or the first female ascent of the Alpine Trilogy (3 hard 8b+ multipitch in the Alps) or several hard sportclimbing routes like “Speed integrale” and “Sprengstoff” both 9a and the first female 8B in her childhood with “Pura Vida” (2008). Here is her comment about “Le Voyage”.
“When we heard about a so-called sandstone climbing paradise in the south of France, we were curious. At the time, apart from some great granite routes in Chamonix, I did not know of any place to climb sandstone trad in France. Apparently such a place existed, and it was just above the village of Annot in the southeast.
Annot actually has four different areas in one: there is a traditional climbing area, a sport climbing area, a sport climbing area with chipped holds, and a -famous- bouldering area. We dreamed of using our trad gear to climb pure sandstone routes… and we did.
After a few first days it was amazing how much this place had to offer. In April, it was already quite warm, but we found perfect conditions in some canyons where the breeze was blowing so that we could also try harder routes.
We felt like we were on a real vacation. In the past we have usually looked for good cold conditions during our climbing trips, but this time we enjoyed the warmth of the sun while at the same time we could climb hard in the cold and windy canyons. A great combination to enjoy the French sun and a relaxation-themed lifestyle. The campsite was ultra comfortable, and the cherry on the cake was the delivery of fresh baguettes and croissants from the local bakery directly to our van every morning!
After the first few days, we took a look at this mega line called The Journey. “Le Voyage” (E10, 7a) is a 38m route in the area of La chambre du roi, which was climbed for the first time by James Person in 2017. This recent route is undoubtedly one of the most beautiful routes from France. This new path to try includes a vertical wall, water drops, cracks, crimps and delicate balancy moves.
E10 7a, it looks like a series of incomprehensible letters and numbers. In a way, this is the case, even for the Brits who invented this complex grading system that combines the dangerousness of a route with its purely technical difficulties. I would describe this line as difficult but fairly safe, at least for the crux section and for the following sections: the higher you climb, the better the placements. But the central part of the route is really risky.
It’s a mental challenge to complete the traverse at 1/3 of the route. I was quite nervous to place material there, because these same water drops were also to be used as hand holds. It’s difficult to find the right way to protect this passage before entering the real crux of the route.
The crux requires maximum power and body tension. It always scared me. Even trying it from the top I just kept falling off. So I decided to do a few goes in lead to keep up the motivation and also in case I had the chance to grab the final jug after this tricky technical section.
Jacopo was the first of our group to repeat “Le Voyage”; Siebe was next on the list. We had different plans for this route, which was very cool. Everyone has found their own method after trying all the different solutions.
We only had three days left before we went home. The pressure was high when it came time to try. I really wanted to do this perfect route. I messed up my first try of the day, spent too much time placing my points and failing before I even reached the crux. I needed to adjust every detail to save energy and place the gear I needed. The ascent was a real battle. But I was finally able to climb these 38 meters of pure sandstone.
We all loved the experience, and the team spirit remained strong, which was motivating for everyone. This natural route is a real gift, without any chipped holds, and with just enough holds to allow progression in trad. For me, there is no more perfect. Routes like these are rare.”
Nous avons surpris le génie bleausard Charles Albert en flagrant délit de plantage d’orteils afin de s’offrir la première ascension de “Bloody Sunday” 8B+ à The Scoop dans le Colorado. Un bloc qu’il pourrait être tenté de rallonger à l’avenir avec un départ bas dans lequel il a aussi fait tous les mouvements. À noter que Charles sera à l’honneur du Reel Rock 16 qui sera disponible fin mars, ci-dessous le trailer, histoire de patienter !
We caught amazing French barefoot climber Charles Albert in his typical toe crimping madness for the first ascent of “Bloody Sunday” 8B+ at The Scoop, Colorado. A sitstart version also seems to be on the cards, since he has already done all the moves. Charles will be headlining Reel Rock 16, coming up at the end of the month. The trailer is below to whet your appetite!
Dans le premier épisode de cette nouvelle série vidéo Epic TV “Women on the wall”, consacrée aux grimpeuses qui repoussent leurs limites en escalade sportive, voici un portrait de la grimpeuse espagnole Marta Palou, grimpeuse locale de Rodellar depuis déjà quelques années. Marta travaille désormais sur place pour être au plus près de ses projets et possède déjà de belles voies dures à son actif, notamment “Florida” 8c à la Surgencia. Depuis l’automne dernier, Marta tente de réaliser sa voie la plus difficile avec le coriace 8c de la Gran Boveda, “La Cascavell”. Un bras de fer qui reprendra sûrement ce printemps, une fois que les colos auront séché. Vidéo à visionner ci-dessous, avec de magnifiques images de la gorge en bonus !
In the first episode of new video series “Women on the wall” dedicated to women who push their limits in sportclimbing, here is a nice portrait of Spanish fanatic Marta Palou, who has been living in Rodellar for a few years. Marta decided to relocate there in order to be close of her super projects. She has plenty of hard routes under her belt with notable ascents like “Florida” in Surgencia. Since last fall, Marta is attempting what she describes as her hardest route, “La cascavell” in Gran Boveda. A process which will continue this spring, when the tufas dry up. Watch the video below, with some additional footage of the gorge’s unique scenery.
Il nous l’avait reporté dans l’interview que nous avions réalisé suite à sa croix, Simon Lorenzi a une bonne mémoire musculaire de “The Big Island” qu’il connait très bien. C’est littéralement une balade qu’il nous offre pour la première ascension du départ bas par la droite de “Conviction”, pour une combinaison extrême qu’il a nommée “Big Conviction” 8C+. Le mouvement de départ, aléatoire, semble tout de même particulièrement compliqué à gérer bien que ce soit le premier, proposant une baffe très puissante demandant du biceps, mais aussi une mise en boîte et un gainage des plus solides en plein dévers depuis une rampe verticale plate et des pieds à plat. Il ne fait nul doute que ce mouvement rajoute en fatigue et en difficulté au classique de sortie : un des passages les plus durs de la forêt de Fontainebleau. Appréciez l’aisance dans la vidéo ci-dessous !
He noticed it in the interview we made following his first ascent, Simon Lorenzi has a good muscle memory of “The Big Island” which he knows very well. It’s literally a walk he offers us for the first ascent of the right low start starting in “Conviction low”, for an extreme link that he named “Big Conviction” 8C+. The starting move, random, seems particularly complicated to stick although it’s the first, offering a very powerful slap requiring biceps, but also a solid body tension holding a slopy vertical rail with poor feet. There is no doubt that this move adds fatigue and difficulty to the classic finish: one of the hardest problem of Font forest. Enjoy the flow in the video below!
Inoxydables ! Malgré les années, certains pionniers du bloc maintenant quadras sont toujours particulièrement actifs, avec de récents développements.
A Bleau, Olivier Lebreton, 45 ans, récent champion de France vétéran de bloc, tient toujours la grande forme. En ce début d’année 2022 Olivier vient de concrétiser deux projets qu’il avait parmi les blocs majeurs de la forêt, “Partage assis” 8B à Buthiers et “The Big Island” 8B+/C au Coquibus Rumont. Les deux réalisations sont présentées dans la vidéo ci-dessous.
Dave Graham, 40 ans, passe lui la saison hivernale en Suisse sur les blocs du Tessin avec une répétition du méga highball “Roadkill” 8C à Val Bavona juste avant Noël, une double croix avec notre frenchie Clément Lechaptois. Ce gros pavé ouvert en 2020 par Shawn Raboutou avait déjà vu précédemment des répétitions de Jimmy Webb et Kim Marschner. Dave (qu’on peut considérer comme un des acteurs majeurs du développement de l’escalade sportive US ces 20 dernières années avec Chris Sharma) semble toujours au sommet de son art. Appréciez la qualité de sa gestuelle et sa technique dans le bloc dans la vidéo ci-dessous. Un délice !
D’autres quadras, plus discrets serrent encore fort les prises… En Grande-Bretagne, Dave McLeod 43 ans, est de retour aux affaires après une blessure au coude. Dave vient de réaliser la seconde ascension de “Below zero” 8B+ à Rooftown, un projet qu’il avait depuis de longs mois et dont il s’est fait piquer la première par Will Bosi. Le processus de travail du bloc est décrit dans la vidéo ci-dessous.
Plus à L’Est, Bernd Zangerl est toujours à fond dans l’extrême, bossant dernièrement sur un projet vieux d’une décennie…Tout comme Klem Loskot, qui, aux dernières nouvelles, est toujours très actif bien qu’il soit silencieux sur les réseaux.
Evidemment traiter du sujet sans évoquer Dai Koyamada serait une erreur. Depuis la casse intentionnelle des prises de son 8C+ “Nayuta” au Japon en 2018 ainsi que de certains autres de ses projets et premières ascensions, le pionnier du bloc nippon, 45 ans, se fait plus discret concernant ses ouvertures. Dai a quand même réalisé plus d’une dizaine de premières ascensions de bloc dans le 8ème degré en 2021, et développe en concertation avec le gouvernement local plein de nouveaux blocs dans la zone très vaste d’Hinokage (à Kyushu, au Sud de l’Archipel) là où se trouve déjà “Eternal” qu’il avait établi en 2013. Il s’y trouve un potentiel de blocs durs encore très important, peut-être là où se trouve le futur du bloc naturel au Japon. A suivre !
Unstoppables! Despite the years, some bouldering pioneers now in their forties are still particularly active with recent developments.
In Font, Olivier Lebreton, 45, recent veteran French bouldering champion is still in great shape. This beginning of the year 2022 Olivier has just completed two projects he had among the major boulders of the forest, “Partage assis” 8B at Buthiers and “The Big Island” 8B+/C at the Coquibus Rumont. These two achievements are presented in the video above.
Dave Graham, 40 years old, is spending all his winter in Switzerland on the boulders of Ticino with a repeat of the “Roadkill” 8C mega highball in Val Bavona just before Christmas, a double send with our Frenchie Clément Lechaptois. This big pice of rock was opened in 2020 by Shawn Raboutou and had previously seen repeats by Jimmy Webb and Kim Marschner. Dave, who can be considered one of the major actors in the development of US sportclimbing over the past 20 years with Chris Sharma, always seems to be at the top of his game. Appreciate the quality of his climbing and his technical skills in the boulder in the video above. A delight!
Other climbers in their forties, more discreet, are still strong. In Great-Britain, 43-year-old Dave McLeod is back to affairs after an elbow injury. Dave just completed the second ascent of “Below zero” 8B+ at Rooftown, a project he had for many months. The first ascent of this line was stolen recently by Will Bosi. Dave’s process on this boulder is described in the video above too.
Further East, Bernd Zangerl is still climbing hard, lately working on a decade-old project…just like Klem Loskot, who, according to the latest news, is still very active in bouldering despite being silent on social media.
Obviously, dealing with this subject without mentioning Dai Koyamada would be a mistake! Since the intentional brake of the holds of his 8C+ “Nayuta” in Japan in 2018 as well as some of his other projects and first ascents, the 45-year-old Japanese bouldering pioneer has been more discreet about his developements. Dai has still made more than a dozen of bouldering first ascents in the 8th degree in 2021, and is developing in consultation with the local government many new boulders in the very large area of Hinokage (in Kyushu, South of Japan) where is already “Eternal” which he established in 2013. Here is still very important hard bouldering potential, perhaps where the future of outdoor bouldering in Japan is…To be continued !
Après avoir proposé de nouvelles voies extrêmes à Arco l’an dernier avec entre autres “Erebor” et “The Lonely Mountain“, le mutant italien Stefano Ghisolfi a changé d’endroit en ce début 2022 et s’est trouvé un projet à la grotte dell’Arenauta à Sperlonga. Cette grotte connue située sur la côte d’Italie centrale entre Naples et Rome est connue pour ses concrétions et son dévers généreux en bord de plage et mer Tyrrhénienne, non sans rappeler Kalymnos ou les Baléares, avec le 8c+ de conti “Grandi Gesti” en voie phare. Stefano a déjà fait 8 jours sur place et se frotte à un projet empilant le plafond sommital de 20 mètres d’avancée, avec un pas de bloc final sur mono des plus coriaces. Il lui en manque encore un petit peu, mais il reviendra sûrement très rapidement tenter de conclure l’affaire, qui s’annonce une nouvelle fois corsée ! A découvrir dans la vidéo ci-dessous.
After his extreme propositions last year in Arco with “Erebor” and “The lonely mountain”, Stefano Ghisolfi moved to Sperlonga this beginning of 2022 in order to try a project in the amazing Grotta Dell’Arenauta. This famous cave remembering Kalymnos or Mallorca is located in the center of Italy, between Roma and Napoli. Grotta Dell’Arenauta is known for its huge tufas, its steepness and its not so bad landscape close to the beach and the Tyrrhenian sea. The famous route here is stamina monster “Grandi Gesti”, 8c+. Stefano already spent 8 days here and projected a route finishing in the huge 20 meters final roof of the cave with a final top crux on monos. He was quite close but no cigar, so needs to come back to free this beast. Discover the project in the video below!
En Septembre 2019, Emma Twyford devient la première femme Britannique dans le 9ème degré avec “Big Bang” à Lowen Pen Trwyn. Une lutte acharnée qui lui a coûté pas moins de 3 ans de travail. Le documentaire de 30 minutes de David Petts lui est dédié, avec en bonus des répétitions de “The Big Issue” (E9) à Pembroke, “Mind Control” (8c) à Oliana, ou encore du big wall dans les Dolomites.
In September 2019, Emma Twyford became the first woman to climb 9a in the UK with “Big Bang” located at Lowen Pen Trwyn. A very long process witth a 3 year battle. David Petts’ 30-minute documentary is dedicated to her quest, with bonus repeats of “The Big Issue” (E9) in Pembroke, “Mind Control” (8c) in Oliana or big wall climbs in the Dolomites.
Video Ciudad de Roca : plus d’une heure d’escalade à Cuenca, un des spots historiques et particulièrement majeurs de l’escalade en Espagne, en compagnie d’Alex Garriga et de ses amis. Le potentiel est particulièrement important ici, et la vidéo montre quelques classiques dures dans le 8ème degré de la falaise, avec entre autres l’incroyable casquette d'”El Cavario del sicario”, ou encore les 8a+ de “Moloko Mix” ou “Public Enemy”. Nous avons aussi droit aux dernières horreurs du coin avec le très à doigts “Malleus Maleficarum” (9a+, première ascension par Alex Garriga en 2021) et sa variante de départ “Cordia Maleficarum” (9a) et enfin l’impressionnant plafond de “Marillion” (9a). Amateurs de trous et de fermetures de forains, vous voilà comblés !
Video Ciudad de Roca : more than an hour of climbing in Cuenca, one of the historic and major sportclimbing places in Spain with Alex Garriga and his friends. Potential here is huge, and the video shows some hard classics in the 8th degree of the crag, with among others the incredible “El Cavario del sicario”, or even the 8a+’s “Moloko Mix”, “Public Enemy”, but also the latest horrors of the crag with the very fingery ” Malleus Maleficarum” (9a+, first ascent by Alex in 2021) and its right start variant “Cordia Maleficarum” (9a) or the impressive roof of “Marillion” (9a). Lovers of pocket climbing and overhang, you would be happy!
L’expérimentée grimpeuse française Alizée Dufraisse vient de réaliser la première féminine d’un des blocs les plus jolis du Tessin (Suisse), “Versace” 8B à Brione. Ouvert par Daniel Woods et Jimmy Webb en 2020, ce toit offre une escalade ludique sur de superbes préhensions avant un réta particulièrement piégeux tout en en relances en équilibre sur un talon. A coup sûr un futur classique dans le 8B. Nous en profitons pour faire le point avec Alizée, tout en appréciant la vidéo de son essai victorieux. C’est la première ascension féminine de ce bloc, et déjà le 5ème 8B pour Alizée !
– Pourquoi être allée en Suisse cet hiver toi qui généralement travaille La Rambla en hiver ? Comment tu gères le froid ? Pour changer un peu !! On est arrivés fin octobre mais on hésitait quand même entre Espagne encore ou changer, tout en sachant, pour moi, qu’aller en Suisse ça allait me demander de m’adapter à la grimpe sur granite (car je n’en ai quasiment jamais fait), à regrimper en bloc et retrouver les sensations avec de la hauteur, des chutes, et surtout bien évidement le froid et j’ai mis pas mal de temps à trouver mes marques ! La solution pour moi est de grimper avec des chaufferettes dans mes pantalons, je grimpe avec deux ou trois pantalons et j’essayais au maximum d’avoir doudounes et pantalon-doudoune quand je ne grimpe pas.
– Pourquoi as-tu jeté ton dévolu sur “Versace” ? D’abord parce que j’ai de suite été super inspirée par le lieu, la rivière, ce bloc est un peu isolé et je m’y suis sentie bien. J’ai passé le premier mois après notre arrivée à essayer de me mettre dans le style en essayant plusieurs blocs plus faciles. À vrai dire aussi j’avais une appréhension de la hauteur en bloc et de la chute puis ensuite j’ai voulu trouver deux projets, un qui est haut et l’autre moins. Du coup j’ai commencé à travailler “Versace”, qui ne fait pas trop peur, et en même temps je travaille “Héritage” qui est plus impressionnant.
– Combien de séances as-tu mis, comment s’est passé le travail ? J’ai fait 15 jours dans le bloc en tout. Dès le début j’arrivais à faire des assez bon enchainements et donc j’ai vu que c’était possible. En revanche il m’a fallu beaucoup de temps pour le réta final, qui paraissait pourtant être la section où je serais le mieux… Il m’a fallu 3 séances pour faire le mouvement, puis je n’y suis plus arrivée pendant deux séances… Cela me rendait folle, de pas comprendre exactement ce qui faisait que j’y arrivais ou que j’y arrivais pas… du coup difficile d’avoir confiance en moi dans les essais du départ… Petit à petit j’ai vraiment compris quelles étaient les subtilités, les positions qui faisaient que je faisais le mouvement et j’ai compris comment avoir ces positions du départ, mais ça a pris du temps, tout un processus…
– As-tu déjà d’autre projets pour 2022 ? Plein de projets oui, continuer ici dans le Tessin et sûrement Magic Wood en suivant avec d’autres blocs de cette difficulté mais aussi essayer la cotation supérieure, que je n’ai encore jamais réalisée en bloc. Et surement été/automne refaire des voies et essayer de retranscrire la force que j’aurai pris dans les voies !
Photo : Kim Marschner
The French Alizée Dufraisse has just completed the first female ascent of one of the nicest boulders in Ticino (Switzerland), “Versace” 8B in Brione. Opened by Daniel Woods and Jimmy Webb in 2020, this roof offers fun climbing on superb holds before a particularly tricky mantle while balancing on a heel. For sure a future classic in the 8B range. We take this opportunity to ask a few questions at Alizée while enjoying the video of her victorious send. It ‘s the first female ascent of this boulder, and already the 5th 8B for Alizée!
– Why did you go to Switzerland this winter, you who usually work La Rambla in winter? How do you manage the cold?
For a change!! We arrived at the end of October but we were still hesitating between Spain again or changing, knowing, for me, that going to Switzerland was going to require me to adapt to climbing on granite (because I rarely have any done), to do bouldering agin and find the good feeling with height, falls, and above all of course the cold and it took me a long time to find my marks! The solutions for me for the cold are to climb with warmers in my pants, I climb with two or three pants and I tried as much as possible to have down jackets and pants down jackets when I were not climbing.
– How did you chose “Versace”?
Firstly because I was immediately super inspired by the place, the river, this boulder is a little isolated and I felt good there. I spent the first month after we arrived trying to get in the style in several easier boulders. To tell the truth also, I had an apprehension of the boulder height and the fall then then I wanted to find two projects, a high one and an an other less. So I started working on “Versace”, which isn’t too scary, and at the same time I’m working on “Heritage” which is more impressive.
– How many sessions did you put in, how was the process until the ascent ?
I did 15 days in the boulder in all. From the start I was able to do pretty good links and so I saw that it was possible. On the other hand, it took me a long time for the final mantle, which nevertheless seemed to be the section where I would be the best… It took me 3 sessions to do the movement, then I couldn’t do it for two more sessions… It was driving me crazy, not understanding exactly what made me succeed or not… so it was difficult to have confidence in myself while starting to climb the boulder… Little by little I really understood what the subtleties were, the positions that evolved as I did the movement and I understood how to have these positions from the beginning, but it took time, a whole process…
– Do you already have other projects for 2022?
Lots of projects, yes, some here in Ticino and surely Magic Wood following with other boulders of this grade but I would like to also try higher grades, which I have never yet realized in bouldering. And surely summer/autumn redoing routes and trying to use the strength that I would have won on the routes!
Dans la video ci-dessous, Adam Ondra réalise la première ascension d’un superbe 9a de 30 mètres à Beckov en Slovaquie, qui finit dans le premier 8b+ tchécoslovaque, “Absolutni vedomi”. Cette falaise était très à la mode à la fin des années 80/début des années 90. Vous pouvez admirer ce gigantesque morceau de caillou avec ce château en ruines au sommet. En 1994, Tomas Pilka alias Svist (marmotte) équipa ce grand dévers qui démarre depuis une vire à 20 mètres du sol. En Juin 2020, Adam Ondra est allé voir les mouvements de ce projet. Il a été émerveillé par la beauté mais n’a pu enchainer la voie. Il est retourné ici récemment, 17 mois plus tard. Pendant ce temps là Miso Makusiniec a investi du temps dans le projet. Grâce à lui, la voie était propre, avec de la magnésie, et prête à être grimpée. La voie se nomme “Absolutorium”, et est un des plus beaux 9a de l’ancienne Tchécoslovaquie (qui a été divisée en République tchèque et Slovaquie en 1993). Incroyable vision d’avoir équipé ce challenge il y a 27 ans !
Beckov (Slovakia) was a fashionable crag in the late 80’s and early 90’s. You can see this gigantic 50-meter high piece of rock with a well-preserved castle on top. In 1994, Tomas Pilka, nicknamed Svisť (means marmot), bolted the whole line of this overhanging feature, starting from the obvious ledge 20 meters above the ground. He gave it a provisional name, ‘Dlouhá trasa’ (Long way). Last year in June, Adam Ondra checked out the moves in the project. He was blown away by its beauty but could not send it. He returned recently after 17 months. In the meantime, Miso Makusiniec was putting some serious effort into the project. Thanks to Miso, the project was cleaned, chalked and ready. The route is now called “Absolutorium” 9a (first ascent), and it is definitely one of the nicest 9a’s in the former Czechoslovakia (Czechia and Slovakia have been separated since 1993). Incredible to envision bolting this thing 27 years ago.
En fin d’année dernière, Jorge Diaz-Rullo libérait “Café Solo” 9b dans l’impressionnant dévers de La Finestra à Margalef. Cette voie est la variante de sortie facile de gauche de son super projet “Café Columbia” qui propose une sortie plus directe avec un crux supplémentaire autour du 8B bloc après les difficultés de “Café Solo”. Dans la video suivante Diaz-Rullo nous présente son run d’enchainement de “Café Solo” et son travail de la suite des difficultés dans son super-projet qui s’annonce particulièrement corsé ! Bonne chance à lui !
At the end of 2021, Jorge Diaz-Rullo freed “Café Solo” 9b in the massive wall of Raco de La Finestra, Margalef, Catalunya. This route is the easier left exit of his super-project “Café Columbia” with a direct exit and a top crux around 8B boulder after the difficulties of the 9b… In the video below, follow Jorge in his first ascent and discover the difficulties of his main project. Good luck to him!
*** Katie Lamb s’offre son 3ème 8B+ avec un classique de Buttermilks (Bishop) en Californie, “Direct North”. Cette ligne ouverte par le local des lieux Shawn Diamond en 2009 démarre assis au pied de l’imposante boule caractéristique des lieux de Grandma Peabody. C’est une sortie directe plus difficile du 8B classique de “Direction”. Le problème propose une escalade athlétique et assez longue (12 mouvements difficiles) dans un dévers sur arquées. C’est déjà le 3ème 8B+ bloc de la grimpeuse américaine de 24 ans qui avait réalisé l’été dernier les ultra-classiques “Jade” et “New Base Line”.
*** La collante se poursuit à Fontainebleau : Malgré des conditions un poil plus humides jeudi, Max Bertone (14 ans) a comme sa sœur profité de la collante cette semaine pour réaliser son second 8B bloc avec le magnifique “Saruman du bas” à Cuvier Sorcières (derrière le Rempart). Ce bloc assez récent (2017) mais majeur a été découvert et ouvert en départ débout par Guillaume Joubert (8A) avant que Nico Pelorson n’ouvre le départ bas dans la foulée. Un bloc magnifique très bleausard tout en sensations, compression, et talons sur une arête déversante. Voici la vidéo du run gagnant du jeune réunionnais qui avait déjà empoché le debout en 2020.
*** Brooke Raboutou dans le Tessin : On l’avait quittée à Red Rocks avec “Trieste”, son projet en bloc naturel de 2021, la championne franco-américaine découvre actuellement les blocs du Tessin en Suisse. Brooke vient de réaliser la première féminine de “La Proue” 8B classique de Cresciano, tout en blocages sur réglettes plates et pieds à plat…
*** Vidéo d’Hallucination 8C+ : Le japonais Kazuma Ise, 19 ans, nous offre la vidéo de son run de “Hallucination” 8C+, proposant une grimpe impeccable et spécialité japonaise, un réta des plus moussus. Le crux sur mono a l’air bien sordide, pour un des passages les plus durs du pays avec les 4 autres 8C+ du pays du soleil levant : “United”, “Floatin”, “Nexus” et “Nayuta” (cliquez sur l’image pour voir la vidéo)
More bouldering sends this week after the 2 nice ticks by French women!
*** Katie Lamb offers her 3rd 8B+ boulder with a classic from Buttermilks, Bishop, California, “Direct North”. This line opened by local Shawn Diamond in 2009 is a sitstart of Grandma Peabody’s giant bowl. It’s an harder exit of classic 8B called “Direction”. The problem proposes an athletic and long climb (12 hard moves) on crimps in an overhang. It’s Katie’s 3rd 8B+ after the send of “Jade” and “New Base Line” last summer!
*** Sticky conditions in Font continue: Despite a little bit of humidity on Thursday, Max Bertone (14 years old) could take profit of cold and quite dry conditions in Font like his sister. He just climbed his second 8B boulder with “Saruman du bas” in Cuvier Sorcières (a little bit behind Rempart). This recent gem was discovered and opened by Guillaume Joubert for the stand (2017, 8A) and Nico Pelorson added immediatly an 8B low start. A very beautiful boulder, Font style, smooth climbing, compression on sloper, heelhooks and some balancy moves on an overhanging arete. The video of the send in the video juste above.
*** Brooke Raboutou is currently visiting Ticino, Switzerland with the first female ascent of Cresciano’s classic, “La proue” with slopy edges, poor feet and body tension required…
*** Video of “Hallucination” 8C+: Japan young gun Kazuma Ise, 19 years old shares the video of his send of “Hallucination” 8C+, with a very smooth climbing and a tricky mantle in the moss (!). The crux on monos looks insane, for one of the most difficult problem of the country with the 4 other 8C+ “Floatin”, “United”, “Nexus” and “Nayuta”. (Click on the image above for the video).
*** Oriane Bertone répète “Karma”, un des blocs iconiques de Fontainebleau : La jeune étoile Réunionnaise Oriane Bertone, 16 ans, vient de s’établir à Fontainebleau pour pouvoir s’entrainer au pôle France. Bien lui en a pris car se dessine depuis quelques jours une fenêtre de collante qui lui a permis de rétablir au sommet d’un des classiques de la forêt, le célèbre “Karma” à Franchard Cuisinière, à son premier essai de la journée ! Ouvert par Fred Nicole en 1995, “Karma” propose 3 mouvements très purs de compression sur des plats précaires, un bloc fort esthétique et court qui peut résumer à lui seul l’essence de l’escalade bellifontaine. Démonstration de puissance et de facilité (“le fameux Bertone flow” si caractéristique) dans la vidéo ci-dessous pour la première féminine de ce passage mythique, et une nouvelle jolie croix pour Oriane ! Quelque chose nous dit que ce n’est pas fini, Oriane étant très proche dans un gros projet à Franchard… A suivre !
*** Premier 8A+ bloc pour Amandine Loury : On connaissait les qualités d’Amandine en falaise avec de nombreuses réalisations difficiles à son actif, mais depuis quelques temps cette dernière se met à faire du bloc en milieu naturel très régulièrement. Et force et de constater que ça paye, avec la première féminine de “Tumult’Asie” à La Capelle (Gard) pour son premier 8A+. Il lui aura fallu 5 séances et là aussi des conditions de collante parfaites. Bravo les filles !
*** Oriane Bertone climbs one of Font’s most iconic lines:
The young star from Reunion island Oriane Bertone (16 years old) just moved near Font in order to train at the French national centre. She was lucky to arrive this week, as the cold and dry weather spell means one thing only: sticky conditions in the forest, allowing her to climb “Karma” today on her first go of the session! Opened by Fred Nicole in 1995, “Karma” serves up 3 pure compression moves on desperate slopers, an aesthetic and short line which perfectly embodies the famed Font style and spirit. Watch the video above, displaying her customary ease and the power (aka “the Bertone flow”) for the first female ascent of this classic. And that’s another nice tick under Oriane’s belt! And its seems it’s not finished yet, Oriane having another project in Franchard…To be followed…
*** First 8A+ by Amandine Loury: We know Amandine’s ability to score big in the rock climbing game with several extreme sends, but in the last few months Amandine has been bouldering more often too. And her work has paid off as she just claimed the first female ascent of “Tumult’Asie” in La Capelle (South of France) for her first 8A+. It took her 5 sessions and with good conditions today, success was awaiting. Congrats girls!
Le jeune grimpeur normand Victor Guillermin (16 ans) a profité des vacances de Noël pour découvrir la Mecque Catalane de Siurana et réussir son premier 9a à El Pati, avec une belle vidéo au drone à la clé.
“Je suis un jeune grimpeur du Havre qui adore se faire rouster dans des voies (très) dures… Je voulais profiter des vacances de Noël pour aller grimper dans le Sud, mais une mauvaise météo nous a poussés à aller découvrir Siurana et sa voie mythique “Estado Critico”, premier 9a réalisé à vue par Alex Megos… Les vidéos de la voie trouvées sur le web m’ont convaincu de l’essayer… A la première séance j’ai pu caler les mouvs et dès la deuxième séance, j’ai mis des runs, notamment un où je tombe après le crux, tout en haut de la voie, par oubli des méthodes… C’était de bonne augure pour le surlendemain ! Mais après le jour de repos, le vent soufflait très fort, avec des rafales à plus 80km/h. Je n’ai pu mettre que deux runs, un où je suis tombé au crux, un autre où une rafale de vent m’a arraché du rocher alors que j’allais chercher le bac de fin de voie… Enfin au 5e jour, après un bon échauffement, je tope mon 1er 9a en 9 essais, réalisant un rêve d’enfant. Je n’ai maintenant qu’une envie : y retourner pour essayer d’autres voies incroyables !”
The young climber from Normandy (16 years old) Victor Guillermin took advantage of his Christmas holidays to discover the Catalan Mecca of Siurana and sent his first 9a in El Pati, with a great drone video to boot.
“I’m a young climber from Le Havre who loves to be spanked on (very) hard routes…. I wanted to take advantage of my Christmas holidays to go climbing in the South of France, but bad weather pushed us to discover Siurana and this mythical route “Estado Critico”, first 9a made onsight by Alex Megos… The videos of the route found on the web convinced me to try it… In the first session I was able to do all the moves and for my second session on it, I put some tries in, in particular one where I fell after the crux, at the top of the route after forgetting my beta… It seemed promising for the day after a rest! But after chilling for a day, the wind was blowing very strongly, with gusts over 80km/h. I was only able to give it 2 tries, one where I fell at the crux, another where a gust of wind tore me from the rock while I was going to stick the final jug… Finally on my 5th day, after a good warm-up, I topped my 1st 9a in 9 tries, realising a childhood dream. I only have one motivation: go back and try other incredible routes!”
Après le fois gras et la bûche, un peu de tranche de bloc helvète ! Alors que l’allemand Yannick Flohe vient de réussir le passage cette semaine en en signant la 7ème ascension, le local Giuliano Cameroni nous présente la vidéo de sa réussite dans le panneau désormais iconique de Val Bavona, “Off the Wagon” 8C+, un des passages parmi les plus durs du pays. Une croix avec des méthodes spéciales, Giuliano préférant serrer une arquée et relancer plutôt que de réaliser l’extraordinaire derviche no foot qui a fait la renommée du bloc. Pour le grand mouvement il a essayé en vain une autre méthode par un bidoigt arqué des plus horribles…
Foie gras and Christmas pud, move aside!While the German Yannick Flohe has this week claimed the 7th ascent of the campus board testpiece, local Giuliano Cameroni releases the video of his send of the iconic boulder of Val Bavona, “Off the Wagon” 8C +, one of the toughest lines in the country. The tick required special methods, with Giuliano preferring to crimp and go again rather than attempt the famous, and insane, no-foot cross. For the big move he did try another beta using a ridiculous two finger pocket…
Pendant ce temps la grimpeuse Serbe Stasa Gejo vient de répéter “Delusion of Grandeur” 8A+/B à Chironico, vidéo à la clé. Ce bloc propose une escalade athlétique sur une rampe horizontale déversante, un des plus beaux blocs du coin. C’est la seconde féminine du problème après Isabelle Faus il y a deux ans.
Meanwhile, Serbian climber Stasa Gejo has just climbed “Delusion of Grandeur” 8A+/B in Chironico, video below. This boulder offers athletic climbing on an overhanging horizontal rail, one of the most beautiful boulders in the area. This is the second female ascent after Isabelle Faus’ two years ago.
*** On démarre avec l’impressionnante vidéo de Ryuichi Murai dans la première ascension du panneau à arquées de « Floatin » qu’il a libéré il y a 2 semaines au Japon. Un test de force doigts d’une intensité inouïe ! Un passage extrême et très pur dans un style radical, non sans rappeler “Burden of Dreams” de Nalle Hukkataival.
We start this news with the impressive new video showing Ruyichi Murai climbing “Floatin” 8C+, a campus board boulder he freed 2 weeks ago in Japan. A power finger test with an incredible intensity! For sure an extreme problem in very pure and radical style, remembering Nalle Hakkataival’s “Burden of Dreams”.
*** Toujours au Japon, la relève arrive avec le jeune Kazuma Ise 19 ans, qui enchaine « Hallucination », un vieux bloc en 8C ouvert par Dai Koyamada en 2003 au Mont Hourai. Une prise clé ayant cédé, il est le premier à répéter de nouveau le problème. Après 9 jours de travail, « Hallucination » lui semble le bloc le plus dur qu’il ait réalisé et pense à du 8C+.
Always in Japan, young crushers are in the place with Kazuma Ise, 19 years old who is claiming a repeat of “Hallucination”, an old boulder opened by Dai Koyamada in 2003 located at Mount Hourai. A key hold broke and the young gun is the first to reclimb it after 9 days of work. Considering this problem is the hardest thing he climbed he suggered an upgrade to 8C+.
*** Sergei Topishko devient le premier ukrainien à réaliser du 8C+ bloc avec le désormais classique helvète : le départ bas de « Off the wagon » à Val Bavona. C’est la 6ème ascension du passage déjà gravi par Raboutou, Woods, Webb, Cameroni et Lorenzi !
Sergei Topishko is the first ukrainian climber to climb 8C+ boulder with the classical Swiss testpiece “Off the wagon sit” at Val Bavona. It’s the 6th ascent of this famous boulder: Raboutou, Woods, Webb, Cameroni and Lorenzi having ever climbed this gem.
