Vue normale

Il y a de nouveaux articles disponibles, cliquez pour rafraîchir la page.
À partir d’avant-hierFlux principal

Résultats – Qualifications U16 CDF bloc à Vertical Art Rungis

Après la journée d’hier consacrée aux catégories U18 (cadets) et U20 (juniors), c’est au tour des U16 (minimes) d’entrer en piste. Même principe qu’hier, 9 blocs de qualifications pour 6 places en finale, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne fallait pas trop faire d’erreur sur ce circuit, notamment chez les filles puisque pour prendre sa place en finale il fallait non seulement toper les 9 blocs de qualifs, mais en plus en 18 essais max sous peine de se faire sortir…

Voici les résultats des qualifications.

U16 garçons

U16 filles

Pour la suite du programme, place aux finales à partir de 13h45. Restez connectés!

 

Galerie photo: Finales coupe de France de bloc jeunes à VA Rungis

Quelques clichés des finales de cette première étape de coupe de France de bloc jeunes de la saison 2021-2022. Merci de nous identifier sur vos réseaux si vous utilisez ces photos: @Planetgrimpe.

Résultats – Finales U18 et U20 CDF bloc à Vertical Art Rungis

Ce soir avaient lieu les premières finales de l’étape de coupe de France de bloc jeunes à VA Rungis. Et quelle surprise d’assister à un beau show de lumières pour ces finales, fait rare en coupe de France! Un bon speaker, une bonne mise en scène, rien de mieux pour relancer le circuit de coupe de France de bloc jeunes après un très long moment sans compétition, merci Vertical Art!

Les résultats des finales U18

Ce sont les U18 (cadettes et cadets) qui ont ouvert le bal, avec 3 blocs au programme pour tenter d’aller chercher la première place du classement. Les blocs sont parfaitement ouverts, avec des tops dans tous les blocs, la juste dose pour un beau spectacle et laisser place au suspens jusqu’au bout.

Chez les filles, 2 grimpeuses sortent du lot, Julie Roquebernou et Louna Deshayes qui viennent toutes les deux à bout des 3 blocs de finales. C’est aux essais qu’elles seront départagées, à l’avantage de Julie qui n’usera que 5 petits essais pour les 3 tops, contre 10 essais pour Louna.

Chez les garçons, ils sont 4 à toper les 3 blocs de finale, et à ce petit jeu là, c’est Kito Martini qui devance ses adversaires avec seulement 4 essais au compteur. Il est suivi de très près par l’Icaunais Clement Vales avec un essai supplémentaire. Victor Guillermin complétera le podium avec 6 essais pour les 3 tops.

Les résultats des finales U20

Après les U18, place aux finales des U20 (juniors) après quelques retouches sur les blocs histoire de corser un peu le tout. Clairement le niveau était bien plus relevé et les U20 ont dû sortir le grand jeu pour venir à bout des blocs.

Chez les filles, l’ultra favorite de l’épreuve, la championne du monde en titre, domine largement les finales en étant la seule à sortir 3 blocs. Pour le reste du podium, Belen Leroy prend la médaille d’argent avec un seul bloc au compteur en 2 essais, et Elsa Ravinet termine 3ème avec également un bloc mais avec un petit essai de plus que Belen.

Chez les garçons, pour gagner, il suffisait de toper un bloc. À ce jeu là, Louis Fechoz prend la première place avec un bloc en 4 essais et 2 zones. Derrière, Satya Ratiney Jacquemard et Matteo Marobin complètent le podium, avec un bloc et 1 zone chacun: c’est au jeu des essais sur la zone que le classement se joue, au profit de Satya avec une zone à vue, contrairement à Matteo qui mettra un essai de plus.

Les podiums de la journée

Restez connectés, ls photos arrivent très vite sur PG. Demain à suivre les qualifications et les finales U16 (minimes).

Résultats – Qualifications U18 et U20 CDF bloc à Vertical Art Rungis

Pour la première étape de coupe de France de bloc jeunes de la saison, le rendez-vous était donné en région Parisienne à Vertical Art Rungis. La journée du samedi est consacrée aux catégories U18 et U20 (anciennement cadets et juniors), et les qualifications sur 9 blocs viennent de se terminer. Voici les résultats avant de passer aux finales de ce soir (pensez à cliquer sur les images pour afficher les résultats complets) :

U18 hommes (cadets)

U18 femmes (cadettes)

U20 hommes (juniors)

U20 femmes (juniors)

La suite du programme de la journée

  • 18:45-20:15 Finales U18
  • 20:30-22:00 Finales U20
  • 22:15 Podiums

Et le programme de demain…

  • 07:30-08:15 Accueil U16 filles & garçons vague 1
  • 08:15-08:30 Réunion Technique U16 filles & garçons vague 1
  • 08:45-10:21 Qualifications U16 filles & garçons vague 1
  • 09:00-09:45 Accueil U16 filles & garçons vague 2
  • 10:00-10:15 Réunion Technique U16 filles & garçons vague 2
  • 10:35-12:11 Qualifications U16 filles & garçons vague 2
  • 13h00 Fermeture isolement U16
  • 13:45- 15:15 Finales U16
  • 15:30 Podiums

Démo vidéo des blocs de la CDF de bloc à Vertical Art Rungis

Alors que demain aura lieu la première étape de coupe de France de bloc jeunes de la saison 2021-2022 à Vertical Art Rungis (région parisienne), vous pouvez d’ores et déjà découvrir toutes les démonstrations des blocs de qualifications en vidéo.

PG sera sur place pour suivre cette première étape, restez connectés pour connaître tous les résultats en direct.

Le programme de l’événement

Samedi 06/11

  • 06:30 Ouverture de la salle
  • 06:45-07:30 Accueil U18 filles & garçons vague 1
  • 07:30-07:45 Réunion Technique U18 filles & garçons vague 1
  • 08:00-10:10 Qualifications U18 filles & garçons vague 1
  • 08:30-09:15 Accueil U18 filles & garçons vague 2
  • 09:30-09:45 Réunion Technique U18 filles & garçons vague 2
  • 10:20-12:30 Qualifications U18 filles & garçons vague 2
  • 11:30-12:15 Accueil U20 garçons vague 1 & U20 filles
  • 12:45-13:00  Réunion Technique U20 garçons vague 1 & U20 filles
  • 13:30-15:16 Qualifications U20 garçons vague 1 & U20 filles
  • 13:45-14:30 Accueil U20 garçons vague 2
  • 14:45-15:00  Réunion Technique U20 garçons vague 2
  • 15:30-17:16 Qualifications U20 garçons vague 2
  • 18:00 Fermeture isolement U18 & U20
  • 18:45-20:15 Finales U18
  • 20:30-22:00 Finales U20
  • 22:15 Podiums

Dimanche 07/11

  • 07:30-08:15 Accueil U16 filles & garçons vague 1
  • 08:15-08:30 Réunion Technique U16 filles & garçons vague 1
  • 08:45-10:21 Qualifications U16 filles & garçons vague 1
  • 09:00-09:45 Accueil U16 filles & garçons vague 2
  • 10:00-10:15 Réunion Technique U16 filles & garçons vague 2
  • 10:35-12:11 Qualifications U16 filles & garçons vague 2
  • 13h00 Fermeture isolement U16
  • 13:45- 15:15 Finales U16
  • 15:30 Podiums

« La finale était incroyable à vivre ! » – Camille Pouget remporte l’édition 2021 des 24h du mur

L’édition 2021 des 24h du mur aura une nouvelle fois fait le plein de grimpeurs avec un beau plateau comme d’habitude, et toujours dans une ambiance festive si on en croit les photos et vidéos aperçues sur les réseaux sociaux.

Podium femme
1- Camille Pouget
2- Mia Krampl
3- Naile Meignan

Podium homme
1- Paul Jenft
2- Hugo Parmentier
3- Jeremy Bonder

Camille Pouget profite de sa victoire pour nous faire un retour sur ce week-end:

Ça faisait trop plaisir de participer de nouveau à ce super événement ! C’est rare de mélanger compétition, copains et fiesta alors quand c’est le cas, il faut en profiter au maximum !

Pour les compétiteurs, c’est vraiment l’opportunité de se donner à fond, tout en grimpant sans pression, juste pour le fun. Ça fait du bien. Et pour moi c’était d’autant plus agréable du fait que je m’étais bien préparée pour la coupe d’Europe qui avait lieu une semaine plus tôt. Donc j’étais en forme pour bien m’exprimer.

La finale était incroyable à vivre ! La voie me correspondait bien et il y avait une ambiance de ouf. Alors je me suis libérée, j’ai même joué avec le public et je me suis mis un beau fight 🙂
Que demander de mieux ?

Crédit photo: Le Xav

Video: Matt Fultz, Red Rocks 2021

1 novembre 2021 à 10:42

Le top bloqueur américain Matt Fultz a réalisé un mois de février 2021 prolifique à Red Rocks dans le Colorado, avec une bonne partie des classiques dures du site en poche. Ainsi Matt a réalisé en quelques jours “Sleepwalker” (8C+), “Squoze” (8B+), “Trieste sit” (8B+) et “The Nest” (8C). Compte-rendu en video ci-dessous en guise de souvenir.

American top boulderer Matt Fultz did a rampage last February at Red Rocks, Colorado with a lot of extreme classics of the place climbed in a few days. Matt repeated “Sleepwalker” (8C+), “Squoze” (8B+), “Trieste sit” (8B+) and “The Nest” (8C). Video below as memory.

L’article Video: Matt Fultz, Red Rocks 2021 est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

Salomé Romain et Nolwenn Arc médaillées sur la Coupe d’Europe de Laval !

Hier soir avaient lieu les finales de la Coupe d’Europe de difficulté de Laval. Pour cette compétition à domicile, la France repart avec deux médailles, aux cous de Salomé Romain et Nolwenn Arc.

Un pas de bloc fatal à (presque) toutes les finalistes

Chez les femmes, la finale s’est résumée en un vilain pas de bloc à peine à la moitié du tracé. Sur les huit finalistes, sept se font avoir sur ce mouvement. Ainsi, ce n’est pas une surprise si l’hollandaise Lynn Van der Meer remporte cette Coupe d’Europe en étant la seule à négocier ce passage.

Les sept autres grimpeuses chutent toutes sur le même mouvement et n’auront pas l’occasion de pouvoir se battre réellement dans cette voie de finale. Ainsi, c’est le classement des demi-finales qui les départage. Salomé Romain, qui prenait la première place du tour précédent, monte donc sur la deuxième marche du podium, devant Nolwenn Arc, qui décroche le bronze. Manon Hily et Camille Pouget, nos deux autres françaises présentes en finale, prennent respectivement la 5ème et 7ème position.

© FFME

Une voie masculine très physique !

Chez les hommes, la voie de finale était particulièrement intense physiquement. Diego Fourbet, notre premier français à s’élancer se fait avoir sur un jeté à deux mains. Il prend la 8ème place de ces finales. Peu après, c’était au tour de Thomas Ballet de faire face à cette voie. Avec plus d’une quarantaine de départs en Coupe du Monde, et après avoir remporté Ninja Warrior, le français de 32 ans signait son comeback. Il parvient à dompter la partie la plus fatigue, mais chute, à bout de souffle à la sortie du dévers. Il termine 4ème de cette Coupe d’Europe.

La victoire revient au belge Nicolas Collin, qui sera monté le plus haut dans la voie. Il devance l’anglais Maximillian Milne et un autre belge, Ties Vancraeynest.

© FFME

Les résultats complets hommes

Les résultats complets femmes

Six français en finale de la Coupe d’Europe de Laval

Les demi-finales de la Coupe d’Europe de difficulté de Laval viennent de s’achever. Six français ont réussi à se qualifier pour les finales, qui auront lieu ce soir à 20h00.

Salomé Romain et Nolwenn Arc prennent les rênes des demi-finales !

Parmi l’ensemble des demi-finalistes, seules deux grimpeuses ont réussi à atteindre le sommet de la voie : Salomé Romain et Nolwenn Arc. Nos deux françaises trustent donc les deux premières places du classement, et s’élanceront en tant que grandes favorites en finale ce soir.

Manon Hily tombe un peu avant la dernière prise et prend la 4ème place du classement, juste derrière la slovène Sara Copar, venue s’intercaler entre nos tricolores. Camille Pouget passe aussi en finale, prenant la 6ème place des demi-finales.

Thomas Ballet et Diego Fourbet en finale !

Chez les hommes, nous pourrons compter sur la présence de deux français en finale ce soir. Thomas Ballet, qui n’avait plus revêtit un maillot de l’équipe de France depuis plus de 5 ans, monte très haut dans la voie et parvient à décrocher la 4ème place. Il devance de deux mouvements le jeune Diego Fourbet, très en forme depuis la compétition, qui se classe 6ème et participera donc à la finale également.

En tête du classement, l’anglais James Pope, qui est tombé au sommet de la voie, sans réussir à l’enchaîner. Derrière lui, on retrouve le belge Nicolas Collin et un autre grimpeur anglais, Alex Waterhouse.

Finales à 20h00 sur PG

Les finales seront à suivre ce soir, à partir de 20h00, en direct depuis Planetgrimpe.

Les résultats complets hommes

Les résultats complets femmes

Coupe d’Europe de Laval : tous les français passent en demi-finale !

Hier se déroulaient les qualifications de l’épreuve de difficulté de la Coupe d’Europe de Laval. Carton plein de nos français puisqu’ils remportent tous leur ticket pour les demi-finales !

Bien que ce soit la Belgique qui ait dominé les qualifications chez les hommes (Ties Vancraeynest et Nicolas Collin ont été les deux seuls compétiteurs à enchaîner les deux voies de qualification), nos six français présents au départ sont parvenus à rentrer dans le top 26 du classement.

La meilleure performance tricolore nous vient du jeune Diego Fourbet, qui se classe 3ème, juste derrière le duo belge. Derrière lui, on retrouve Thomas Ballet. Le français de 32 ans signe son grand retour en compétition, lui qui avait mis un terme à sa carrière de compétiteur en 2016. Tombant au sommet des deux voies, il se classe 10ème.

Ça passe aussi pour Matteo Marobin qui prend la 20ème place ainsi que pour Etienne Abriat, Joshua Fourteau  et Noé Moutault, qui terminent respectivement 23ème, 24ème et 26ème.

Les résultats complets hommes

Chez les femmes, elles sont trois à prendre la première place du classement après avoir réalisé un sans faute en enchaînant les deux voies de qualification. Parmi elles, deux françaises : Camille Pouget et Manon Hily. Non loin derrière, on retrouve Salomé Romain, qui valide sa voie 1, mais chute dans les derniers mouvements du deuxième tracé, prenant tout de même la 5ème place.

Après une grosse erreur dans sa première voie, due au stress, Nolwenn Arc se remobilise et parvient à enchaîner la voie 2, de quoi prendre la 9ème place du classement. Enfin Kintana Iltis, Lucie Vaillant Bultel et Agathe Calliet se qualifient aussi pour les demi-finales, se classant respectivement 12ème, 20ème et 24ème.

Les résultats complets femmes

Mayenne: Coupe d’Europe d’escalade Difficulté et Vitesse du 22 au 24 octobre

Top départ,

La coupe d’Europe d’escalade de difficulté et de vitesse lance une nouvelle série de compétions internationales à Laval.

En effet, la plus belle aréna d’escalade de France va accueillir la coupe d’Europe d’Escalade du 22 au 24 octobre prochain. Première compétition internationale au sein de l’Espace Mayenne, la coupe d’Europe va inaugurer de la plus belle des manières le mur international de Laval.

Les meilleurs grimpeurs continentaux se sont donnés rendez-vous en Mayenne pour se disputer le titre de vainqueur d’une coupe d’Europe à la fois en difficulté, mais aussi en vitesse. Parmi eux certains grimpeurs arrivent tout droit des JO de Tokyo, et d’autres sont déjà en préparation pour Paris 2024.

Tous ces athlètes de haut niveau prendront régulièrement la direction de Laval dans les mois et les années à venir, car nous leurs avons concocté un programme de compétitions des plus riches pour les trois années avant Paris.

C’est un véritable show auquel vous assisterez, grâce aux moyens techniques mis en place par les organisateurs, du son, de la lumière, un DJ professionnel. Et le commentateur officiel des jeux olympiques, Christopher, sera au micro pour vous faire vivre l’évènement intensément.

Alors réservez votre weekend des 22, 23, 24 octobre pour ne rien regretter de cette première compétition officielle à l’Espace Mayenne.

Le programme

Vendredi 22 octobre

  • 12h-18h : Qualifications difficulté hommes et femmes

Samedi 23 octobre

  • 9h30-12h : 1/2 finales difficulté hommes et femmes
  • 20h-22h15 : Finales difficulté hommes et femmes

Dimanche 24 octobre

  • 9h30-12h : Qualifications vitesse hommes et femmes
  • 14h30-16h15 : Finales vitesse hommes et femmes

Résultats – Coupe de France d’escalade de bloc 2021 à Valence

Après 2 années à vide, le circuit de coupe de France est de retour, et il démarre fort avec une épreuve de bloc à Valence pour les seniors et 110 compétiteurs qui ont fait le déplacement. Voici ci-dessous les résultats de cette première étape qui a vu la victoire d’Agathe Calliet chez les femmes (locale de l’étape) et Sam Avezou chez les hommes.

Si chez les femmes le classement s’est joué sur plusieurs blocs, avec 3 blocs en 4 essais pour Agathe Calliet,  chez les hommes le score maximum était d’un bloc topé. D’ailleurs Kilian Chabrier était bien parti avec le premier bloc à-vue, mais il ne ramènera aucune zone sur les deux autres blocs, ce qui le place tout de même sur la 3ème marche du podium. Alistair Duval, qui tope également un bloc (le 3) et 3 zones (tout comme Sam Avezou) se voit reléguer sur la seconde marche du podium pour un petit essai supplémentaire .

 

Les résultats femmes

Les résultats hommes

 

J-7 avant le lancement du circuit de Coupe de France 2021/2022

Après 2 années plus que compliquées en terme de compétitions nationales, le circuit de coupe de France redémarrera finalement le week-end prochain avec la première étape de bloc qui se jouera à Valence avec à l’honneur la catégorie des seniors. Les poussins et benjamins (U12 et U14) seront également de la partie avec un open national de bloc spécialement dédié.  Pour rappel, voici un récapitulatif des nouvelles dénominations des catégories en escalade:

Le programme de la coupe de France de Valence

Samedi 16 octobre pour les seniors :

  • 9h30 : Ouverture de l’accueil
  • 10h30 : fermeture pointage Seniors Femmes
  • 11h-14h : Qualifications Seniors Femmes
  • 14h : fermeture pointage Seniors Hommes
  • 14h30-18h : Qualifications Seniors Hommes
  • 18h15 : Fermeture isolement Seniors Femmes et Seniors Hommes
  • 19h30 – 21h : Finales Seniors Femmes et Seniors Hommes
  • 21h15 : Podiums

Dimanche 17 octobre pour les poussins et benjamins (open national de bloc)

  • 7h : Ouverture de l’accueil
  • 8h-10h : Qualifications Poussins Femmes et Poussins Hommes
  • 9h45 : fermeture accueil Benjamins.
  • 10h15-12h15 : Qualifications Benjamins Femmes et Benjamins Hommes
  • 12h45 : Fermeture isolement Poussins et Benjamins
  • 13h30 – 15h : Finales Poussins Femmes/Poussins Hommes
  • 15h15 – 16h45 : Finales Benjamins Femmes/Benjamins Hommes
  • 17h : Podiums

Planetgrimpe partenaire média officiel de la FFME

Pour cette nouvelle saison, Planetgrimpe devient « partenaire média » de la FFME. En plus de notre suivi habituel des grands événements, Planetgrimpe sera le relais officiel du circuit de coupe de France cette année: résultats, résumés, infos, vous trouverez donc tout sur PG pour chacune des étapes de la saison 2021-2022, alors on ne vous le dira jamais assez, restez connectés!

Les replays des Jeux Olympiques maintenant disponibles !

Quelques semaines après que l’escalade ait fait ses débuts aux Jeux Olympiques à Tokyo, le Comité International Olympique vient de mettre à disposition l’intégralité des replays des finales sur sa chaîne YouTube.

Il est désormais possible de revivre les finales de ce grand événement, qui ont permis à l’Espagnol Alberto Ginés Lopez de décrocher la première médaille d’or olympique de l’Histoire : de son face-à-face contre le Japonais Tomoa Narasaki lors de la vitesse, à l’épreuve de bloc très disputée, en passant par la grande finale sur le mur de difficulté.

Pour regarder la finale du combiné masculin cliquez sur l’image ci-dessous :

Moins de 24 heures plus tard, la finale du combiné féminin démarrait en fanfare, puisque la Polonaise Aleksandra Miroslaw, spécialiste de la vitesse, établissait un nouveau record du monde de vitesse lors de son duel final face à notre Française Anouck Jaubert : 6,84 secondes. La star slovène Janja Garnbret dominait les deux épreuves suivantes, se classant première en bloc et en difficulté, s’adjugeant la médaille d’or olympique.

Pour regarder la finale du combiné féminin, cliquez sur l’image ci-dessous :

Interview : Manu Cornu revient sur sa médaille aux Championnats du Monde 2021

En 2016, Manu Cornu était propulsé sur le devant de la scène internationale : à Bercy, devant des milliers de spectateurs, il se hissait sur la troisième marche du podium des Championnats du Monde de bloc.

Cinq ans plus tard, notre français réitère son incroyable performance, quasiment jour pour jour. Après une saison 2021 en demi-teinte, rythmée par des hauts et des bas, Manu Cornu a réussi à exprimer tout son potentiel. Après avoir pris la 4ème place de son groupe en qualification, puis la seconde des demi-finales, il parvenait dimanche à monter sur la troisième marche du podium des Championnats du Monde 2021. « J’ai réalisé la prestation la plus consistante de ma vie sur une compétition internationale » déclare-t-il.

En exclusivité pour nous, Manu a accepté de revenir sur cette compétition.


Dans quel état d’esprit as-tu abordé ce Championnat du Monde 

Je suis allé sur ces Championnats du Monde en étant prêt, j’étais focus à 100% sur cette compétition, sur ce que je faisais. Je me sentais capable de faire une belle perf. J’étais venu pour gagner mais je suis très content de ce podium.

Tu as connu des hauts et des bas tout au long de cette saison, décrochant ton ticket pour les Championnats du Monde de justesse. Qu’avais-tu mis en place à l’entraînement durant ces deux derniers mois pour arriver en forme à Moscou ?

Cette saison j’étais un peu sur un courant alternatif : soit c’était bien, soit ça n’allait pas du tout… Une compétition sur deux, je n’atteignais pas les demi-finales, mais quand j’y étais ça ne passait pas loin… Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui entrent en compte pour expliquer cette défaillance : parfois le niveau physique, parfois l’excès de confiance, et j’en passe… Pour être fort en compétition et pouvoir s’exprimer, il faut trouver la bonne recette. Cette année je n’ai pas toujours su la trouver.

Mais la Coupe du Monde d’Innsbruck a été la contre perf de trop pour moi. Ça m’a touché, j’ai fini la compet en étant incapable de faire un bloc, j’avais prévu de prendre quelques jours de repos juste après la compet et ça m’a aidé à prendre du recul.

Quand je suis rentré à Paris, j’ai dit à Nico que je me sentais prêt à en faire beaucoup plus, mon mental avait changé, j’étais encore plus appliqué à l’entraînement, prêt à avoir une meilleure hygiène de vie, etc etc. Je ne me forçais pas à faire les choses, tout était un plaisir, j’étais en mission !

Le week-end dernier, la magie de Bercy se réitérait : comme en 2016, tu montes sur le podium des Championnats du Monde, au terme d’une belle finale. Qu’est-ce que ça fait de décrocher une nouvelle médaille de bronze sur l’une des plus prestigieuses compétitions d’escalade ?

C’est une fierté de réussir à s’exprimer sur ce genre d’événement ! C’est une revanche aussi sur l’événement de la qualif aux JO, dans le sens où, en général, quand je cible un moment où je veux perfer, il faut compter sur moi. À Toulouse lors du tournoi de qualification olympique, je n’avais pas su le faire… Ça m’avait apporté beaucoup d’interrogations, mais aujourd’hui je peux me dire que ce jour-là, c’était un jour sans et que je n’ai pas perdu ma Grinta!

C’est ma troisième médaille sur des Championnats du monde, j’en suis vraiment content.

Justement, comme tu le dis, tu prouves une nouvelle fois que tu arrives à être présent sur des grands rendez-vous comme celui-ci. Comment expliques-tu cela ?

Si c’était facile à expliquer… Bon là ça fait 15 minutes que je cherche une réponse à cette question, mais je ne sais pas réellement. Je pense juste que j’arrive à ne pas être mangé par l’enjeu et qu’au contraire il me fait du bien. Il y a aussi une partie de préparation mentale plus poussée, vu que c’est l’objectif dont on parle depuis septembre, c’est peut-être une des raisons…

© IFSC

Comment as-tu vécu les finales de ces Championnats du Monde à Moscou ?

À la lecture, je me suis dit « le bloc 1, ça va être la guerre ! Une coordination de bras sur des mauvaises prises en départ no foot… C’est vraiment pas là où je vais pouvoir faire la différence ». Et ma réussite dans cette finale, c’est qu’à part Fujii, personne n’a réussi à faire ce bloc. Les autres blocs m’inspiraient bien plus et à la lecture je ne me sentais pas très bien, je n’arrivais pas à oublier ce bloc 1, j’avais l’impression que les autres blocs étaient plus accessibles et n’allaient pas m’aider à revenir dans la course si j’avais un bloc de retard.

Mais très vite, la finale a commencé et ma peur du bloc 1 s’est vite effacée quand personne n’a eu la zone.

Après chaque bloc, l’entente avec les autres finalistes derrière le mur était vraiment amicale. On se montrait tous nos doigts en sang, ça rigolait bien, personne n’avait l’air stressé de l’enjeu, j’ai toujours eu mon destin entre les mains pour rester sur le podium, j’étais serein. J’ai abordé les blocs en étant sûr de mes méthodes, je n’avais pas trop d’interrogation à la lecture. J’étais prêt à grimper en finale des Championnats du Monde.

Comme je l’ai dit plus haut j’étais en mission, mais j’étais vraiment tranquille, je n’avais aucune nervosité, je savais où j’étais, ce que je faisais, bref, mentalement j’étais vraiment bien. Il a juste fallu gérer la pression qu’Alexey m’a mise sur le dernier bloc, mais je l’ai mise dans un coin de ma tête, j’ai essayé de rester focalisé le plus possible sur ma grimpe.

Tu as été très régulier tout au long de la compétition : tu prenais la quatrième place de ton groupe en qualification, avant de frapper fort en demi-finale en te classant deuxième du circuit, pour finir par une troisième place en finale. Comment expliques-tu cette régularité ?

Je l’explique par tous les efforts et les progrès qu’on a vu au cours des derniers mois. C’est sûr que ce week-end, j’ai réalisé la prestation la plus consistante de ma vie sur une compétition internationale : j’ai tenu le rythme pendant toute la compétition, sans avoir peur de me faire sortir, comme souvent. C’est une chose que l’on doit réussir à reproduire l’année prochaine.

Quel est le moment le plus fort de cette compétition ?

Ça ne va pas être très original mais je pense que c’est l’enchaînement du dernier bloc. C’est le moment où tu sais que tu viens de faire le job, que tu as réussi à concrétiser ton année, que tous tes choix ont été bons, que le coach et l’équipe ont le sourire, que tu sais qu’une boîte de Ferrero Rocher t’attend pour fêter ça :p … C’est un moment de joie qui passe au-dessus de tout.

© IFSC

Kokoro Fujii, qui rafle le titre en étant le seul grimpeur à enchaîner les quatre blocs de finale, était-il atteignable selon toi ?

Franchement, pour moi, non. Il mérite ce titre, il a été solide toute l’année et sur toute la compétition. En qualification, il était déjà le seul à faire un bloc dans mon groupe et en plus à vue. Sur un autre style de finale, il aurait peut-être été atteignable, mais sur ce tour, il aurait été très très dur de le battre.

Comment envisages-tu la suite maintenant ? 

Pour l’instant, je me repose un peu, mais je vais reprendre l’entraînement bientôt. C’est sûr que je serai en forêt cet hiver, mais je ne sais pas encore où, pas forcément dans du très dur d’ailleurs, l’idée est de se faire plaisir.

Un dernier mot à passer ?

Des remerciements à tous les gens qui m’ont écrit, à mes partenaires, à la fédération, à l’armée de terre, à Arnaud, Manu et toute la team que je n’oublie pas, tous les gens proches de moi et à Nico Januel évidemment.

Voilà l’aventure continue 🙂

Jakob Schubert et Chaehyun Seo sacrés champions du monde d’escalade en difficulté

Après 6 journées de compétition, les finales de la difficulté ont clôturé ce soir ces championnats du monde 2021 qui se déroulaient en Russie. Retour sur des finales aussi intenses que spectaculaires.

Et de 3 pour Jakob Schubert!

Et oui, l’Autrichien Jakob Schubert termine la saison en beauté en remportant son 3ème titre de champion du monde en difficulté après Paris en 2012 et Innsbruck en 2018. Avec déjà une médaille de bronze olympique en poche cet été, on peut dire que Schubert aura fait parlé son expérience de compétiteur de très haut niveau, et pourtant, rien n’était joué d’avance en finale.

En effet, les 5 premiers grimpeurs du classement se tiennent dans un mouchoir de poche, et pour cause, si Jakob parvient à sortir la voie de finale, le Slovène Luka Potocar faisait de même quelques minutes auparavant, et c’est le meilleur classement de l’Autrichien en demi qui lui permet de rafler l’or. Il commente:

J’ai vraiment dû me battre dans cette voie de finale, je n’étais pas à l’aise dans toute la partie technique, mais je savais qu’il y avait déjà eu un top, je n’ai rien lâché et je l’ai fait!

Le britannique Hamish Mcarthur complètera le podium: après son titre de champion du monde jeune il y a quelque semaines, tout semble nous faire penser qu’il sera un candidat très sérieux sur la prochaine saison internationale de difficulté.

Une compétition parfaite pour Chaehyun Seo

Après avoir topé les 2 voies de qualifications et la voie de demi finale, la jeune Coréenne Chaehyun Seo enfonçait le clou en finale en étant la seule à atteindre à nouveau le top de la voie. Après avoir remporté à 15 ans sa première coupe du monde de difficulté en 2019 à Chamonix, il fallait s’attendre à ce qu’elle bouscule rapidement la hiérarchie mondiale, et en l’absence de la slovène Janja Garnbret, le chemin était tout tracé pour monter sur la plus haute marche du podium. Une grimpe posée, calme, un peu à l’image de Kim Jain il y a quelques années.

Derrière elle on retrouve l’Américaine Natalia Grossman, qui décroche donc une médaille d’argent quelques jours après sa médaille d’or sur l’épreuve de bloc… Polyvalence? oui c’est le mot, et si elle continue sur sa lancée, elle sera une candidate très sérieuse pour les futurs JO de 2024 à Paris pour le combiné bloc-difficulté. Enfin, c’est l’Italienne Laura Rogora qui complétera le podium: réalisant la même performance que l’Américaine, c’est au temps que tout se jouera pour les départager, ce qui n’aura pas arrangé les affaires de Rogora vous l’aurez compris…

© IFSC

Côté tricolore, Salomé Romain était la seule rescapée à nous représenter en finale. Si elle ne parvient pas à s’exprimer comme elle l’aurait souhaité, cette finale sur ces championnats du monde reste très prometteuse pour la suite. Il ne manque plus grand chose pour aller se frotter au haut du classement, et qui sait, 2022 sera peut-être SA saison !

Les résultats des finales

Le replay des finales

Championnats du Monde de difficulté : résultats des demi-finales

Les demi-finales des Championnats du Monde de difficulté se terminent à l’instant. Découvrez sans plus attendre les noms de ceux qui se disputeront le titre mondial en finale ce soir.

L’anglais Hamish McArthur en grande forme !

Le jeune Hamish McArthur semble être l’homme de ces Championnats du Monde de difficulté ! Après avoir terminé 7ème de l’épreuve de bloc (son meilleur résultat à l’international), le grimpeur anglais de 19 ans s’emparait hier de la deuxième place des qualifications. Aujourd’hui, il confirme sa forme du moment : il est le seul parmi les 26 grimpeurs à enchaîner la voie de demi-finale, et s’élancera ce soir en position de favori !

Derrière, c’est très serré : les cinq grimpeurs suivant chutent sur la même prise, à deux mouvements du top. Ainsi, Jakob Schubert décroche la 2ème place du classement des demi-finales, devant le slovène Luka Potocar et le tchèque Martin Stranik. Sebastian Halenke tombe au même endroit également et prend la 5ème place, devant l’italien Stefano Ghisolfi, vainqueur du classement général des Coupes du Monde 2021.

Tomoa Narasaki, qui avait frappé fort hier en s’emparant de la première place des qualifications quelques heures seulement après avoir été sacré vice Champion du Monde de bloc, disputera lui aussi la finale ce soir. Il atteint lui aussi la dernière partie de la voie et chute seulement deux prises sous le groupe de tête, prenant la 7ème place. Enfin, c’est un autre japonais qui truste la dernière place qualificative pour les finales : Yoshiyuki Ogata, qui était passé à côté de la finale en bloc, prend la 8ème place du jour.

Trois grimpeuses dompte la voie de demi-finale !

Chez les femmes, un trio de tête se détache. Les mêmes grimpeuses qui trustaient hier les trois premières places des qualifications parviennent aujourd’hui à enchaîner le tracé de demi-finale, avec une grande facilité. Ainsi, Chaehyun Seo, Natalia Grossman et Laura Rogora prennent la tête des qualifications. Notons que la coréenne de 17 ans, qui n’a participé qu’à une seule Coupe du Monde cette saison (où elle terminait 2ème), n’est encore pas tombée de toute la compétition. Hier, elle clippait le relais de la voie 1, puis de la voie 2, avant d’attendre aujourd’hui aussi le sommet de sa voie de demi-finale. En l’absence de Janja Garnbret, va-t-elle réussir à réaliser le score parfait en finale et s’emparer de la couronne mondiale ?

Derrière, on retrouve la japonaise Natsuki Tanii et l’autrichienne Jessica Pilz, qui tombent à quelques mouvements du bac final. Enfin, l’américaine Brooke Raboutou etla russe Dinara Fakhritdinova passent elles aussi en finale.

Salomé Romain en finale des Championnats du Monde !

Notre seule tricolore présente en demi-finale, Salomé Romain, a réussi à rentrer dans le top 8 ! Elle dépasse d’une prise un crux qui fera chuter cinq grimpeuse. En atteignant la prise 40, elle se classe ainsi 6ème de cette demi-finale et disputera sa première finale de Championnat du Monde ce soir.

Les résultats complets hommes :

Les résultats complets femmes :


La suite du programme

Mardi 21 septembre :

19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

Mondiaux 2021 : Tomoa Narasaki et Chaehyun Seo en tête des qualifications de la difficulté !

À Moscou, les jours s’enchaînent… Mais ne se ressemblent pas ! Après les épreuves de vitesse, d’handi-escalade et de bloc, les Championnats du Monde se poursuivent de plus belle et c’est maintenant à la difficulté de faire son entrée. Aujourd’hui se tenaient les qualifications femmes et hommes de la discipline. Voici les résultats !

Vice-champion du monde de bloc un jour, premier des qualifications en difficulté le lendemain !

Chez les hommes, c’est la surprise. Enfin non. Le nom du grimpeur qui domine les qualifications ne vous est pas inconnu. Hier, il décrochait le titre de vice-champion du Monde en bloc. Une courte nuit de repos plus tard, le voici en tête du classement en difficulté. Vous l’aurez compris, il s’agit de Tomoa Narasaki. Dans la première voie, il atteint l’avant-dernier mouvement. Dans la deuxième voie, il sera le grimpeur à monter le plus haut, sans toutefois parvenir à clipper le relais. Personne ne fera mieux que lui. Pourtant, de nombreux spécialistes de la discipline sont présents à Moscou, à l’image de Jakob Schubert (4ème), Sascha Lehmann (7ème), Domen Skofic (16ème) ou encore Stefano Ghisolfi, vainqueur de la dernière Coupe du Monde, qui ne prend aujourd’hui que la 19ème place du classement, chutant dans un crux au milieu de la voie 2.

© IFSC

Si Tomoa Narasaki, médaillé d’argent en bloc hier soir décroche la première place du classement, c’est à un autre bloqueur à qui l’on doit le seul et unique top de ces qualifications. Son nom ne vous est pas inconnu non plus, puisqu’il s’agit de Kokoro Fujii, qui n’est autre que le nouveau Champion du Monde de bloc ! Hier, le japonais pulvérisait la finale en étant le seul compétiteur à réaliser les quatre blocs. Aujourd’hui, encore galvanisé par son titre, il est le seul grimpeur parmi la centaine de compétiteurs présents au départ de ces qualifications à enchaîner une voie. Il valide ainsi la voie 1, avant de tomber à une dizaine de mouvements du relais dans la voie 2, de quoi prendre la 3ème place du classement, juste derrière le grimpeur anglais Hamish McArthur, qui terminait 7ème en bloc hier.

Un double top pour Chaehyun Seo

Chez les femmes, en l’absence de Janja Garnret, la coréenne Chaehyun Seo semble avoir le champ libre devant elle. La jeune grimpeuse de 17 ans s’empare de la première place des qualifications de la plus belle des manières : elle enchaîne coup sur coup la voie 1, puis la voie 2, avec une facilité déconcertante. Elle sera la seule grimpeuse de la journée à atteindre le relais des deux voies, prenant ainsi incontestablement la tête du classement.

Derrière elle, on retrouve celle qui sera probablement sa plus grande rivale de la compétition, l’américaine Natalia Grossman. Fraîchement médaillée d’or en bloc, la jeune américaine rêve de réaliser le doublé à Moscou et de décrocher le titre de Championne du Monde en difficulté également. Elle sera la seule avec Chaehyun Seo à clipper le relais de la voie 1, mais tombera juste sous le bac final de la voie 2. Belle performance également de l’italienne Laura Rogora (3ème), qui sera à surveiller de près, tout comme les slovènes Lucka Rakovec (4ème) et Vita Lukan (6ème). L’américain Brooke Raboutou est dans la course également et se classe 5ème.

Une seule française en demi-finale…

Parmi nos quatre français s’alignant au départ de cette Coupe du Monde, seule une française a réussi à se faire une place dans le top 26 des qualifications. Salomé Romain prend la 15ème place, chutant au sommet de ses deux voies. Elle sera la seule représentante tricolore en demi-finale demain. Déception pour Nolwenn Arc, qui semblait bien partie pour faire partie des demi-finalistes. Elle chute au même endroit que Salomé Romain dans la première voie, mais tombe dès le début de la voie dans le deuxième tracé, ce qui la relègue en 32ème position.

Chez les hommes, Paul Jenft passe à seulement deux places de la demi-finale. Comme Nolwenn, il réalise une très belle performance dans la voie 1, faisant partie du top 15. Mais lui aussi se fait avoir dès le départ dans la voie 2, et termine cette compétition à la 28ème place. Enfin, Micka Mawem, venu officialiser son aventure dans le combiné bloc/difficulté prévu aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, termine 38ème de ces Championnats du Monde de difficulté. Notons que c’est la première fois de toute l’Histoire des Championnats du Monde d’escalade qu’il n’y aura aucun athlète masculin tricolore en demi-finale.

Les résultats complets hommes :

Les résultats complets femmes :


La suite du programme

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

COVID-19 : la saison des Coupes du Monde s’achève plus tôt que prévu

Dans un communiqué de presse qui est tombé ce matin, l’IFSC a le regret de nous annoncer que la Coupe du Monde de bloc et de vitesse prévue à Séoul, en Corée du Sud, du 1er au 3 octobre 2021, a été annulée.

Au début de la saison, quatre Coupes du Monde étaient programmées en Asie durant le mois d’octobre : Séoul, Xiamen, Wujiang et Jakarta. Il y a quelque temps, la fédération internationale décidait d’annuler les trois dernières étapes de la saison. Seule la manche de Séoul restait au programme.

Malheureusement, suite aux dernières restrictions appliquées en Corée du Sud pour lutter contre la pandémie de COVID-19, l’IFSC est contrainte une nouvelle fois d’annuler cette compétition.

Ainsi, il n’y aura pas plus d’étapes de Coupe du Monde de bloc et de vitesse cette saison. Toutefois, la Coupe du Monde d’handi-escalade prévue à Los Angeles les 9 et 10 octobre est confirmée.

❌
❌