En 2016, Manu Cornu était propulsé sur le devant de la scène internationale : à Bercy, devant des milliers de spectateurs, il se hissait sur la troisième marche du podium des Championnats du Monde de bloc.

Cinq ans plus tard, notre français réitère son incroyable performance, quasiment jour pour jour. Après une saison 2021 en demi-teinte, rythmée par des hauts et des bas, Manu Cornu a réussi à exprimer tout son potentiel. Après avoir pris la 4ème place de son groupe en qualification, puis la seconde des demi-finales, il parvenait dimanche à monter sur la troisième marche du podium des Championnats du Monde 2021. « J’ai réalisé la prestation la plus consistante de ma vie sur une compétition internationale » déclare-t-il.

En exclusivité pour nous, Manu a accepté de revenir sur cette compétition.

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Dans quel état d’esprit as-tu abordé ce Championnat du Monde 

Je suis allé sur ces Championnats du Monde en étant prêt, j’étais focus à 100% sur cette compétition, sur ce que je faisais. Je me sentais capable de faire une belle perf. J’étais venu pour gagner mais je suis très content de ce podium.

Tu as connu des hauts et des bas tout au long de cette saison, décrochant ton ticket pour les Championnats du Monde de justesse. Qu’avais-tu mis en place à l’entraînement durant ces deux derniers mois pour arriver en forme à Moscou ?

Cette saison j’étais un peu sur un courant alternatif : soit c’était bien, soit ça n’allait pas du tout… Une compétition sur deux, je n’atteignais pas les demi-finales, mais quand j’y étais ça ne passait pas loin… Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui entrent en compte pour expliquer cette défaillance : parfois le niveau physique, parfois l’excès de confiance, et j’en passe… Pour être fort en compétition et pouvoir s’exprimer, il faut trouver la bonne recette. Cette année je n’ai pas toujours su la trouver.

Mais la Coupe du Monde d’Innsbruck a été la contre perf de trop pour moi. Ça m’a touché, j’ai fini la compet en étant incapable de faire un bloc, j’avais prévu de prendre quelques jours de repos juste après la compet et ça m’a aidé à prendre du recul.

Quand je suis rentré à Paris, j’ai dit à Nico que je me sentais prêt à en faire beaucoup plus, mon mental avait changé, j’étais encore plus appliqué à l’entraînement, prêt à avoir une meilleure hygiène de vie, etc etc. Je ne me forçais pas à faire les choses, tout était un plaisir, j’étais en mission !

Le week-end dernier, la magie de Bercy se réitérait : comme en 2016, tu montes sur le podium des Championnats du Monde, au terme d’une belle finale. Qu’est-ce que ça fait de décrocher une nouvelle médaille de bronze sur l’une des plus prestigieuses compétitions d’escalade ?

C’est une fierté de réussir à s’exprimer sur ce genre d’événement ! C’est une revanche aussi sur l’événement de la qualif aux JO, dans le sens où, en général, quand je cible un moment où je veux perfer, il faut compter sur moi. À Toulouse lors du tournoi de qualification olympique, je n’avais pas su le faire… Ça m’avait apporté beaucoup d’interrogations, mais aujourd’hui je peux me dire que ce jour-là, c’était un jour sans et que je n’ai pas perdu ma Grinta!

C’est ma troisième médaille sur des Championnats du monde, j’en suis vraiment content.

Justement, comme tu le dis, tu prouves une nouvelle fois que tu arrives à être présent sur des grands rendez-vous comme celui-ci. Comment expliques-tu cela ?

Si c’était facile à expliquer… Bon là ça fait 15 minutes que je cherche une réponse à cette question, mais je ne sais pas réellement. Je pense juste que j’arrive à ne pas être mangé par l’enjeu et qu’au contraire il me fait du bien. Il y a aussi une partie de préparation mentale plus poussée, vu que c’est l’objectif dont on parle depuis septembre, c’est peut-être une des raisons…

Comment as-tu vécu les finales de ces Championnats du Monde à Moscou ?

À la lecture, je me suis dit « le bloc 1, ça va être la guerre ! Une coordination de bras sur des mauvaises prises en départ no foot… C’est vraiment pas là où je vais pouvoir faire la différence ». Et ma réussite dans cette finale, c’est qu’à part Fujii, personne n’a réussi à faire ce bloc. Les autres blocs m’inspiraient bien plus et à la lecture je ne me sentais pas très bien, je n’arrivais pas à oublier ce bloc 1, j’avais l’impression que les autres blocs étaient plus accessibles et n’allaient pas m’aider à revenir dans la course si j’avais un bloc de retard.

Mais très vite, la finale a commencé et ma peur du bloc 1 s’est vite effacée quand personne n’a eu la zone.

Après chaque bloc, l’entente avec les autres finalistes derrière le mur était vraiment amicale. On se montrait tous nos doigts en sang, ça rigolait bien, personne n’avait l’air stressé de l’enjeu, j’ai toujours eu mon destin entre les mains pour rester sur le podium, j’étais serein. J’ai abordé les blocs en étant sûr de mes méthodes, je n’avais pas trop d’interrogation à la lecture. J’étais prêt à grimper en finale des Championnats du Monde.

Comme je l’ai dit plus haut j’étais en mission, mais j’étais vraiment tranquille, je n’avais aucune nervosité, je savais où j’étais, ce que je faisais, bref, mentalement j’étais vraiment bien. Il a juste fallu gérer la pression qu’Alexey m’a mise sur le dernier bloc, mais je l’ai mise dans un coin de ma tête, j’ai essayé de rester focalisé le plus possible sur ma grimpe.

Tu as été très régulier tout au long de la compétition : tu prenais la quatrième place de ton groupe en qualification, avant de frapper fort en demi-finale en te classant deuxième du circuit, pour finir par une troisième place en finale. Comment expliques-tu cette régularité ?

Je l’explique par tous les efforts et les progrès qu’on a vu au cours des derniers mois. C’est sûr que ce week-end, j’ai réalisé la prestation la plus consistante de ma vie sur une compétition internationale : j’ai tenu le rythme pendant toute la compétition, sans avoir peur de me faire sortir, comme souvent. C’est une chose que l’on doit réussir à reproduire l’année prochaine.

Quel est le moment le plus fort de cette compétition ?

Ça ne va pas être très original mais je pense que c’est l’enchaînement du dernier bloc. C’est le moment où tu sais que tu viens de faire le job, que tu as réussi à concrétiser ton année, que tous tes choix ont été bons, que le coach et l’équipe ont le sourire, que tu sais qu’une boîte de Ferrero Rocher t’attend pour fêter ça :p … C’est un moment de joie qui passe au-dessus de tout.

Kokoro Fujii, qui rafle le titre en étant le seul grimpeur à enchaîner les quatre blocs de finale, était-il atteignable selon toi ?

Franchement, pour moi, non. Il mérite ce titre, il a été solide toute l’année et sur toute la compétition. En qualification, il était déjà le seul à faire un bloc dans mon groupe et en plus à vue. Sur un autre style de finale, il aurait peut-être été atteignable, mais sur ce tour, il aurait été très très dur de le battre.

Comment envisages-tu la suite maintenant ? 

Pour l’instant, je me repose un peu, mais je vais reprendre l’entraînement bientôt. C’est sûr que je serai en forêt cet hiver, mais je ne sais pas encore où, pas forcément dans du très dur d’ailleurs, l’idée est de se faire plaisir.

Un dernier mot à passer ?

Des remerciements à tous les gens qui m’ont écrit, à mes partenaires, à la fédération, à l’armée de terre, à Arnaud, Manu et toute la team que je n’oublie pas, tous les gens proches de moi et à Nico Januel évidemment.

Voilà l’aventure continue

Après 6 journées de compétition, les finales de la difficulté ont clôturé ce soir ces championnats du monde 2021 qui se déroulaient en Russie. Retour sur des finales aussi intenses que spectaculaires.

Et de 3 pour Jakob Schubert!

Et oui, l’Autrichien Jakob Schubert termine la saison en beauté en remportant son 3ème titre de champion du monde en difficulté après Paris en 2012 et Innsbruck en 2018. Avec déjà une médaille de bronze olympique en poche cet été, on peut dire que Schubert aura fait parlé son expérience de compétiteur de très haut niveau, et pourtant, rien n’était joué d’avance en finale.

En effet, les 5 premiers grimpeurs du classement se tiennent dans un mouchoir de poche, et pour cause, si Jakob parvient à sortir la voie de finale, le Slovène Luka Potocar faisait de même quelques minutes auparavant, et c’est le meilleur classement de l’Autrichien en demi qui lui permet de rafler l’or. Il commente:

J’ai vraiment dû me battre dans cette voie de finale, je n’étais pas à l’aise dans toute la partie technique, mais je savais qu’il y avait déjà eu un top, je n’ai rien lâché et je l’ai fait!

Le britannique Hamish Mcarthur complètera le podium: après son titre de champion du monde jeune il y a quelque semaines, tout semble nous faire penser qu’il sera un candidat très sérieux sur la prochaine saison internationale de difficulté.

Une compétition parfaite pour Chaehyun Seo

Après avoir topé les 2 voies de qualifications et la voie de demi finale, la jeune Coréenne Chaehyun Seo enfonçait le clou en finale en étant la seule à atteindre à nouveau le top de la voie. Après avoir remporté à 15 ans sa première coupe du monde de difficulté en 2019 à Chamonix, il fallait s’attendre à ce qu’elle bouscule rapidement la hiérarchie mondiale, et en l’absence de la slovène Janja Garnbret, le chemin était tout tracé pour monter sur la plus haute marche du podium. Une grimpe posée, calme, un peu à l’image de Kim Jain il y a quelques années.

Derrière elle on retrouve l’Américaine Natalia Grossman, qui décroche donc une médaille d’argent quelques jours après sa médaille d’or sur l’épreuve de bloc… Polyvalence? oui c’est le mot, et si elle continue sur sa lancée, elle sera une candidate très sérieuse pour les futurs JO de 2024 à Paris pour le combiné bloc-difficulté. Enfin, c’est l’Italienne Laura Rogora qui complétera le podium: réalisant la même performance que l’Américaine, c’est au temps que tout se jouera pour les départager, ce qui n’aura pas arrangé les affaires de Rogora vous l’aurez compris…

Côté tricolore, Salomé Romain était la seule rescapée à nous représenter en finale. Si elle ne parvient pas à s’exprimer comme elle l’aurait souhaité, cette finale sur ces championnats du monde reste très prometteuse pour la suite. Il ne manque plus grand chose pour aller se frotter au haut du classement, et qui sait, 2022 sera peut-être SA saison !

Les résultats des finales

Le replay des finales

Les demi-finales des Championnats du Monde de difficulté se terminent à l’instant. Découvrez sans plus attendre les noms de ceux qui se disputeront le titre mondial en finale ce soir.

L’anglais Hamish McArthur en grande forme !

Le jeune Hamish McArthur semble être l’homme de ces Championnats du Monde de difficulté ! Après avoir terminé 7ème de l’épreuve de bloc (son meilleur résultat à l’international), le grimpeur anglais de 19 ans s’emparait hier de la deuxième place des qualifications. Aujourd’hui, il confirme sa forme du moment : il est le seul parmi les 26 grimpeurs à enchaîner la voie de demi-finale, et s’élancera ce soir en position de favori !

Derrière, c’est très serré : les cinq grimpeurs suivant chutent sur la même prise, à deux mouvements du top. Ainsi, Jakob Schubert décroche la 2ème place du classement des demi-finales, devant le slovène Luka Potocar et le tchèque Martin Stranik. Sebastian Halenke tombe au même endroit également et prend la 5ème place, devant l’italien Stefano Ghisolfi, vainqueur du classement général des Coupes du Monde 2021.

Tomoa Narasaki, qui avait frappé fort hier en s’emparant de la première place des qualifications quelques heures seulement après avoir été sacré vice Champion du Monde de bloc, disputera lui aussi la finale ce soir. Il atteint lui aussi la dernière partie de la voie et chute seulement deux prises sous le groupe de tête, prenant la 7ème place. Enfin, c’est un autre japonais qui truste la dernière place qualificative pour les finales : Yoshiyuki Ogata, qui était passé à côté de la finale en bloc, prend la 8ème place du jour.

Trois grimpeuses dompte la voie de demi-finale !

Chez les femmes, un trio de tête se détache. Les mêmes grimpeuses qui trustaient hier les trois premières places des qualifications parviennent aujourd’hui à enchaîner le tracé de demi-finale, avec une grande facilité. Ainsi, Chaehyun Seo, Natalia Grossman et Laura Rogora prennent la tête des qualifications. Notons que la coréenne de 17 ans, qui n’a participé qu’à une seule Coupe du Monde cette saison (où elle terminait 2ème), n’est encore pas tombée de toute la compétition. Hier, elle clippait le relais de la voie 1, puis de la voie 2, avant d’attendre aujourd’hui aussi le sommet de sa voie de demi-finale. En l’absence de Janja Garnbret, va-t-elle réussir à réaliser le score parfait en finale et s’emparer de la couronne mondiale ?

Derrière, on retrouve la japonaise Natsuki Tanii et l’autrichienne Jessica Pilz, qui tombent à quelques mouvements du bac final. Enfin, l’américaine Brooke Raboutou etla russe Dinara Fakhritdinova passent elles aussi en finale.

Salomé Romain en finale des Championnats du Monde !

Notre seule tricolore présente en demi-finale, Salomé Romain, a réussi à rentrer dans le top 8 ! Elle dépasse d’une prise un crux qui fera chuter cinq grimpeuse. En atteignant la prise 40, elle se classe ainsi 6ème de cette demi-finale et disputera sa première finale de Championnat du Monde ce soir.

Les résultats complets hommes :

Les résultats complets femmes :

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La suite du programme

Mardi 21 septembre :

19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

À Moscou, les jours s’enchaînent… Mais ne se ressemblent pas ! Après les épreuves de vitesse, d’handi-escalade et de bloc, les Championnats du Monde se poursuivent de plus belle et c’est maintenant à la difficulté de faire son entrée. Aujourd’hui se tenaient les qualifications femmes et hommes de la discipline. Voici les résultats !

Vice-champion du monde de bloc un jour, premier des qualifications en difficulté le lendemain !

Chez les hommes, c’est la surprise. Enfin non. Le nom du grimpeur qui domine les qualifications ne vous est pas inconnu. Hier, il décrochait le titre de vice-champion du Monde en bloc. Une courte nuit de repos plus tard, le voici en tête du classement en difficulté. Vous l’aurez compris, il s’agit de Tomoa Narasaki. Dans la première voie, il atteint l’avant-dernier mouvement. Dans la deuxième voie, il sera le grimpeur à monter le plus haut, sans toutefois parvenir à clipper le relais. Personne ne fera mieux que lui. Pourtant, de nombreux spécialistes de la discipline sont présents à Moscou, à l’image de Jakob Schubert (4ème), Sascha Lehmann (7ème), Domen Skofic (16ème) ou encore Stefano Ghisolfi, vainqueur de la dernière Coupe du Monde, qui ne prend aujourd’hui que la 19ème place du classement, chutant dans un crux au milieu de la voie 2.

Si Tomoa Narasaki, médaillé d’argent en bloc hier soir décroche la première place du classement, c’est à un autre bloqueur à qui l’on doit le seul et unique top de ces qualifications. Son nom ne vous est pas inconnu non plus, puisqu’il s’agit de Kokoro Fujii, qui n’est autre que le nouveau Champion du Monde de bloc ! Hier, le japonais pulvérisait la finale en étant le seul compétiteur à réaliser les quatre blocs. Aujourd’hui, encore galvanisé par son titre, il est le seul grimpeur parmi la centaine de compétiteurs présents au départ de ces qualifications à enchaîner une voie. Il valide ainsi la voie 1, avant de tomber à une dizaine de mouvements du relais dans la voie 2, de quoi prendre la 3ème place du classement, juste derrière le grimpeur anglais Hamish McArthur, qui terminait 7ème en bloc hier.

Un double top pour Chaehyun Seo

Chez les femmes, en l’absence de Janja Garnret, la coréenne Chaehyun Seo semble avoir le champ libre devant elle. La jeune grimpeuse de 17 ans s’empare de la première place des qualifications de la plus belle des manières : elle enchaîne coup sur coup la voie 1, puis la voie 2, avec une facilité déconcertante. Elle sera la seule grimpeuse de la journée à atteindre le relais des deux voies, prenant ainsi incontestablement la tête du classement.

Derrière elle, on retrouve celle qui sera probablement sa plus grande rivale de la compétition, l’américaine Natalia Grossman. Fraîchement médaillée d’or en bloc, la jeune américaine rêve de réaliser le doublé à Moscou et de décrocher le titre de Championne du Monde en difficulté également. Elle sera la seule avec Chaehyun Seo à clipper le relais de la voie 1, mais tombera juste sous le bac final de la voie 2. Belle performance également de l’italienne Laura Rogora (3ème), qui sera à surveiller de près, tout comme les slovènes Lucka Rakovec (4ème) et Vita Lukan (6ème). L’américain Brooke Raboutou est dans la course également et se classe 5ème.

Une seule française en demi-finale…

Parmi nos quatre français s’alignant au départ de cette Coupe du Monde, seule une française a réussi à se faire une place dans le top 26 des qualifications. Salomé Romain prend la 15ème place, chutant au sommet de ses deux voies. Elle sera la seule représentante tricolore en demi-finale demain. Déception pour Nolwenn Arc, qui semblait bien partie pour faire partie des demi-finalistes. Elle chute au même endroit que Salomé Romain dans la première voie, mais tombe dès le début de la voie dans le deuxième tracé, ce qui la relègue en 32ème position.

Chez les hommes, Paul Jenft passe à seulement deux places de la demi-finale. Comme Nolwenn, il réalise une très belle performance dans la voie 1, faisant partie du top 15. Mais lui aussi se fait avoir dès le départ dans la voie 2, et termine cette compétition à la 28ème place. Enfin, Micka Mawem, venu officialiser son aventure dans le combiné bloc/difficulté prévu aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, termine 38ème de ces Championnats du Monde de difficulté. Notons que c’est la première fois de toute l’Histoire des Championnats du Monde d’escalade qu’il n’y aura aucun athlète masculin tricolore en demi-finale.

Les résultats complets hommes :

Les résultats complets femmes :

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La suite du programme

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

Quelles finales sensationnelles à Moscou ! L’épreuve masculine de bloc vient de se terminer et c’est le japonais Kokoro Fujii qui a été sacré Champion du Monde de bloc, après avoir survolé l’intégralité des finales. Notre français Manu Cornu s’est battu comme un tigre et réitère son exploit accompli en 2016 : comme à Bercy, il décroche de nouveau la médaille de bronze !

Bloc 1 : Kokoro Fujii donne le ton !

Le titre de Champion du Monde s’est joué dès le premier bloc. En effet, pour ouvrir ces finales, les ouvreurs avaient prévu un passage très physique en no-foot, tout en coordination, sur des plats fuyants. Essai après essai, aucun grimpeur ne parvient à atteindre la prise de zone et tous repartent bredouilles en isolement. Face à l’extrême difficulté de la séquence, Manu Cornu tente alors une autre méthode. Il envoie les pieds en premier et essaye de passer de manière statique, à l’aide de ses contrepointes. Même si l’idée est bonne, il ne parvient pas non plus à atteindre la prise de zone. Tomoa Narasaki persiste à essayer la méthode dynamique. À plusieurs reprises, le japonais semble proche de faire le mouvement, mais n’y arrive pas non plus. Arrive alors Kokoro Fujii. En quelques secondes, le japonais laisse bouche bée tout le public… Il parvient, dès son premier essai, à enchaîner le bloc de manière statique ! Sa puissance physique est impressionnante. Il se retrouve alors accroché à la dernière prise, étant le seul finaliste à valider ce bloc !

Bloc 2 : le podium se dessine…

Le deuxième passage des finales proposait un jeté qui sera négocié de manières différentes par les finalistes. Premier grimpeur à faire face au bloc, Aleksey Rubsotv, local de l’étape, vole littéralement. Dès son deuxième essai, il parvient à atteindre la prise finale. Kokoro Fujii ne faiblit pas et reste plus que jamais dans la course pour le titre mondial, enchaînant ce bloc lors de son deuxième essai. Il en est de même pour son compatriote Tomoa Narasaki, qui toppe à son tour le bloc en deux essais. Mais notre français Manu Cornu frappe encore plus fort : dès son premier run, il parvient à tenir le jeté, et file jusqu’à la dernière prise. Il enchaîne ce bloc à vue, se classant ainsi deuxième du classement provisoire à l’issue des deux premiers blocs.

Bloc 3 : les japonais à l’aise dans la dalle

Changement de style dans le troisième bloc des finales. Une longue traversé en dalle attendait les six finalistes. Les trois premiers grimpeurs ne parviennent pas à dépasser la prise de zone. Arrive alors le numéro 1 du classement provisoire, Kokoro Fujii, qui semble être l’homme de la soirée. Et ce n’est pas cette dalle qui allait éloigner le japonais de la couronne mondiale. Au contraire, aussi époustouflant que cela puisse paraître, Kokoro parvient à enchaîner ce bloc à vue, sans le moindre signe de difficulté. Manu Cornu, adepte des blocs de ce style est à l’aise dans ses mouvements. Malheureusement, après quelques essais infructueux et pris par le temps, il chute la main dans la prise finale alors que le bip de fin retentit. Dernier compétiteur à faire face au bloc, Tomoa Narasaki dompte à son tour cette dalle, lors de son troisième essai.

Bloc 4 : la médaille de Manu Cornu, le couronnement de Kokoro Fujii !

À l’issue des trois premiers passages, Manu Cornu était troisième du classement provisoire. Son plus grand adversaire n’était autre que le russe Aleksey Rubstov, qui était le premier à s’élancer dans ce dernier passage. Après quelques essais, il atteint les derniers mouvements du bloc, et pris dans son élan, tombe alors qu’il avait les deux mains sur la dernière prise. Gonflé à bloc, il demande alors le soutien de son public, qui devient survolté. La foule scande son nom et le pousse à se dépasser. Aleksey part pour un dernier run et, porté par les encouragements, parvient à tenir la dernière prise et valider ce bloc lors de son cinquième essai. Il passait ainsi à la troisième place du provisoire. Toutefois, si Manu Cornu réussissait à faire le bloc en moins d’essais que son rival russe, alors il reprenait sa troisième place. À son arrivée face au bloc, le regard de Manu en dit long : il n’a qu’une seule idée en tête, ramener les deux mains sur cette dernière prise. Notre français s’élance alors, et au terme d’un magnifique run, parvient à enchaîner ce bloc à vue ! Personne d’autre ne pourra en dire autant. Comme en 2016 à Bercy, Manu Cornu monte alors sur la troisième marche du podium des Championnats du Monde !

Du côté des japonais, il suffisait que Kokoro Fujii atteigne la prise de zone pour qu’il soit assuré du titre de Champion du Monde. C’est ce qu’il parvient à faire lors de son deuxième essai. Mais le grimpeur de 28 ans ne s’arrête pas là. Aussi stupéfiant que cela puisse paraître, il parvient à passer en statique le dernier mouvement du bloc, décrochant ainsi la couronne mondiale. Ce bloc ne posera aucun problème non plus à Tomoa Narasaki, qui, comme Manu, l’enchaîne à vue, décrochant la médaille d’argent.

Les résultats complets : 

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La suite du programme

Lundi 20 septembre :

9h00 – 19h40 : Qualification difficulté hommes et femmes

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

Les demi-finales de l’épreuve masculine de bloc des Championnats du Monde s’achèvent à l’instant. Manu Cornu a été impérial et décroche la deuxième place des demi-finale, remportant ainsi son ticket pour disputer la grande finale ce soir.

Manu Cornu en lice pour le titre mondial !

Ce soir, tous les regards seront rivés sur notre français Manu Cornu ! Il est le seul tricolore à prendre sa place pour disputer les finales des Championnats du Monde 2021. Et il l’a fait avec la manière ! Animé par sa rage de vaincre habituelle, Manu livre de très beaux combats dans les quatre blocs de demi-finale. Dès les premiers moments de la compétition, Manu se met en confiance : appliqué dans ses mouvements, il sera l’un des trois seuls grimpeurs à enchaîner le premier bloc à vue.

Malgré quelques essais infructueux dans le bloc 2, où il perd l’équilibre à plusieurs reprises, notre français ne lâche et rien malgré le temps qui défile. Tout se joue dans les dernières secondes : alors qu’il ne lui reste le temps que pour un ultime essai, Manu parvient à négocier les premiers mouvements et réussit à ramener ses deux mains sur la prise finale juste avant que le bip de fin ne retentisse. C’est validé pour Manu, qui retourne en isolement le sourire aux lèvres.

Dans le bloc 3, il fait face à l’extrême difficulté physique du passage. Comme tous les autres demi-finalistes, il n’en viendra pas à bout, et ce tracé restera vierge d’ascension.

Enfin, c’est dans le quatrième et dernier bloc du circuit que Manu fait la différence. Un départ en coordination qu’il négocie très bien, avant une fin plus physique, nécessitant une grande puissance dans les bras. Alors que la moitié des demi-finalistes n’atteint pas la prise finale, Manu réussi à topper le bloc et sera même le grimpeur le plus rapide à le faire : il ne mettra que deux essais dans ce dernier bloc.

Comptabilisant 3 blocs en 8 essais et 3 zones, Manu Cornu signe donc l’une des meilleures performances de ces demi-finales. Seul Tomoa Narasaki parviendra à faire mieux que lui : il mettra un essai de moins que Manu, trustant donc la première place du classement juste devant notre français.

Les autres finalistes

Aux côtés de Manu Cornu et Tomoa Narasaki, quatre autres grimpeurs sont toujours en lice pour décrocher le titre de Champion du Monde. Le japonais Kokoro Fujii, qui s’emparait de la tête du classement des qualifications, se classe aujourd’hui troisième de la demi-finale, avec 2 blocs en 3 essais et 3 zones. Il réalise le même score que l’israélien Nimrod Marcus, qui sera l’outsider de ces finales. À 21 ans, ce jeune grimpeur n’a pas fait mieux que 30ème en Coupe du Monde de bloc cette saison. Pourtant aujourd’hui, après s’être qualifié de justesse en prenant la 20ème place des qualifications, il a réussi à réaliser l’une des plus belles performances de sa carrière, terminant 3ème ex-aequo avec Kokoro Fujii.

Enfin, le slovène Anze Peharc (2 blocs en 7 essais) et le russe Alexey Rubstov (2 blocs en 9 essais) sont les deux derniers grimpeurs à se qualifier pour les finales.

Quatre français dans le top 20 de ces Championnats du Monde

Si Manu Cornu sera le seul grimpeur à porter le maillot bleu en finale ce soir, nos autres français n’ont pas démérité. Micka Mawem, fraîchement rentré des Jeux Olympiques de Tokyo, termine à la 11ème place de ces Championnats du Monde de bloc. Bien qu’il valide trois zones, il ne vient à bout que du deuxième passage, qu’il enchaîne en 2 essais. Juste derrière lui, on retrouve le jeune espoir de l’équipe de France, Mejdi Schalck, qui prend la 13ème place avec 1 bloc en 4 essais et 2 zones. Enfin, Mathieu Ternant rentre également dans le top 20 de cette compétition, décrochant la 17ème place avec 3 zones.

Les résultats complets : 

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La suite du programme

Dimanche 19 septembre :

17h00 – 19h00 : Finale bloc hommes

Lundi 20 septembre :

9h00 – 19h40 : Qualification difficulté hommes et femmes

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

L’Américaine Natalia Grossman aura a nouveau été impressionnante en finale en topant les 4 blocs en 7 essais. Elle conclue ainsi cette saison internationale de bloc de la plus belle des manières, en décrochant le titre tant convoité de championne du monde. Dans une récente interview, Natalia nous parlait de son humble objectif de rentrer dans le top 10 mondial. Un objectif plus que rempli donc, et au regard de sa saison incroyable, tout les voyants sont au vert pour l’année prochaine: le combat Garnbret / Grossman risque d’être impitoyable. Notons que la dernière américaine à être montée sur un podium de championnat du monde n’est autre qu’Alex Puccio lors des championnats du monde de bloc à Munich en 2014 où elle prenait la médaille d’argent.

D’ailleurs, même si Janja Garnbret n’était pas de la partie et laissait donc un peu plus de place sur le podium, Natalia aura tout de même eu à se battre pour faire face à l’outsideuse de la compétition, l’Italienne Camilla Moroni. Déjà aux trousses de l’Américaine en demi, Camilla a remit ça en finale, en topant également les 4 blocs mais en 13 essais ce qui la place sur la seconde marche du podium. Une très belle perf pour elle qui jouait ce soir sa première finale internationale! En bronze, on retrouve la très forte Serbe, Stasa Gejo qui signe un très beau retour à la compétition cette saison. Notons qu’il s’agit pour elle de sa seconde médaille sur un championnat du monde après une médaille en 2018, en bloc, sur les championnats du monde d’Innsbruck.

Les résultats complets

Le replay des finales

La suite du programme

Dimanche 19 septembre :

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc hommes
17h00 – 19h00 : Finale bloc hommes

Lundi 20 septembre :

9h00 – 19h40 : Qualification difficulté hommes et femmes

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

Les demi-finales féminines des championnats du monde de bloc viennent de s’achever, et si les favorites sont encore en course, on retrouve également quelques surprises…

Les américaines en force

Il fallait s’en douter, en l’absence de Janja Garnbret, l’Américaine Natalia Grossman semble bien partie pour rafler le titre de championne du monde de bloc… et pour preuve elle domine le circuit de demi finale en se classant en pôle position avec 4 blocs au compteur en 8 essais.

Mais elle ne sera pas seule à représenter son pays en finale ce soir: sa partenaire d’entraînement et amie, Brooke Raboutou, sera également de la partie: ses 3 tops en demi suffisent à lui assurer son ticket pour le dernier round!

De belles surprises en demie

Si il y en a une qui a fait forte impression et que nous n’avons pas (encore) l’habitude de voir dans le haut du classement, c’est la jeune italienne de 20 ans, Camilla Moroni. Elle sera la seule à toper les 4 blocs avec Natalia Grossman, et se classe 2ème de ces demi avec quelques essais supplémentaires par rapport à l’américaine. Elle disputera ainsi ce soir sa première finale internationale!

Autre surprise, la Russe Elena Krasovkaia qui se hisse en 3ème position sur ces demi-finales et qui participera également à sa première finale internationale en senior ce soir. Il en sera de même pour la Suissesse Andréa Kumin, elle aussi en finale pour la première fois.

Enfin, ce n’est pas une surprise mais plutôt un retour aux affaires après sa blessure: la serbe Stasa Gejo signe une belle perf en demi ce qui lui permet de décrocher son billet pour la finale.

Pas de française en finale ce soir

Si il y a eu de bonnes surprises sur ces demies, il y a également eu quelques déceptions, notamment dans le clan français. Fanny Gibert, seule rescapée des qualifications, sera la première non qualifiée pour la finale. Elle se classe 7ème avec 2 tops et 4 zones, le tout avec quelques essais de plus au compteur que la serbe Stasa Gejo. C’est donc sans française que se joueront les finales ce soir, à notre plus grand désarroi.

Les résultats complets

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La suite du programme

Samedi 18 septembre : 

17h00 – 19h00 : Finale bloc femmes

Dimanche 19 septembre :

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc hommes
17h00 – 19h00 : Finale bloc hommes

Lundi 20 septembre :

9h00 – 19h40 : Qualification difficulté hommes et femmes

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

 

Les Championnats du Monde se poursuivent à Moscou et hier soir se tenaient les finales de l’épreuve handi-escalade. 114 athlètes participaient, dans 13 catégories différentes. La France repart avec six médailles, dont quatre titres de Champions du Monde !

Solenne Piret, triple Championne du Monde !

Et de trois pour Solenne Piret ! La jeune française de 29 ans vient de décrocher sa troisième couronne mondiale ! Déjà sacrée n°1 mondial à Innsbruck en 2018 et Briançon en 2019, Solenne ajoute un nouveau titre à son palmarès, remportant aisément la finale. Lors des qualifications, elle s’était déjà emparée de la première place, en étant la seule grimpeuse à enchaîner les deux voies de qualification. Hier soir, elle a réalisé la meilleure prestation de sa catégorie, dépassant un à un tous les endroits ayant fait chuter les autres finalistes avant elle. Notons que depuis les Championnats du Monde d’Innsbruck en 2018, Solenne Piret remporte toutes les compétitions auxquelles elle participe !

Une quatrième couronne mondiale pour Lucie Jarrige !

Lucie Jarrige clôturait la soirée de finale en catégorie RP3. Et la française a fait le show ! Première des qualifications, elle s’élançait en tant que grande favorite dans cette voie de finale. Sous les encouragements du public, elle parvient elle aussi à passer tous les crux de la voie, jusqu’à atteindre le relais de la voie. Applaudie par tous les spectateurs, elle s’offre ainsi son quatrième titre de Championne du Monde après Paris en 2016, Innsbruck en 2018 et Briançon en 2019 !

Thierry Delarue, toujours imbattable !

Déjà médaillé d’or en 2018 et en 2019 aux Championnats du Monde handi-escalade, Thierry Delarue a conservé son titre mondial hier soir à Moscou. Seul grimpeur à enchaîner une voie lors des qualifications, il terminait premier, et s’élançait donc hier soir en tant que favori. Alors que tous les autres finalistes tombent dans un pas de bloc assez bas dans la voie, Thierry parvient à négocier ce passage et avancer une dizaine de mouvements supplémentaires avant d’être rattrapé à son tour par la gravité.

Bastien Thomas médaillé de bronze

Il n’a pas ramené l’or mais monte tout de même sur la troisième marche du podium. Bastien Thomas n’a pas pu rivaliser face à l’israélien Mor Michael Sapir, qui remporte la compétition en enchaînant la voie de finale. Il monte ainsi sur son huitième podium depuis 2016 et ajoute une quatrième médaille d’or à sa collection. Notre français Bastien Thomas, deuxième des qualifications, chute à quelques mouvements de la fin de la voie, et décroche la médaille de bronze.

Romain Pagnoux et Mathieu Besnard se disputent l’or dans la même catégorie

La finale de la catégorie RP3 s’annonçait haute en couleur pour l’équipe de France. Lors des qualifications, nos deux français engagés dans cette catégorie, Romain Pagnoux et Mathieu Besnard, terminaient tous les deux premiers ex-aequo, étant les deux seuls compétiteurs à enchaîner les deux voies. En finale, les deux tricolores chutent au même endroit. Ils sont donc départagés au temps mis dans la voie. Et le titre de Champion du Monde revient à Romain Pagnoux, qui aura mis 1 minute et 41 secondes pour atteindre la prise 27, tandis que Mathieu Besnard aura mis 2 minutes et 26 secondes. Romain conserve alors son titre mondial, qu’il détient depuis 2016. Quant à Mathieu, il décroche donc la médaille d’argent.

Les résultats complets : 

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La suite du programme

Samedi 18 septembre : 

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc femmes
17h00 – 19h00 : Finale bloc femmes

Dimanche 19 septembre :

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc hommes
17h00 – 19h00 : Finale bloc hommes

Lundi 20 septembre :

9h00 – 19h40 : Qualification difficulté hommes et femmes

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

Après les femmes, c’était au tour des hommes de faire face au fronton de bloc et de disputer la manche de qualification des Championnats du Monde 2021. Face au grand nombre de compétiteurs, eux aussi étaient répartis en deux groupes distincts et avaient cinq passages à affronter.

Yannick Flohé et Kokoro Fujii aux commandes

Seul un grimpeur a réussi à enchaîner les cinq blocs proposés aujourd’hui. Son nom ne vous ai pas inconnu puisqu’il s’agit du japonais Kokoro Fujii, l’un des grimpeurs les plus expérimentés du circuit international. Après avoir enchaîné le premier bloc en quatre essais, puis le second en deux essais, il ne fait qu’une bouchée des trois derniers tracés, qu’il valide à vue !

Dans l’autre groupe, c’est l’allemand Yannick Flohé qui réalise la meilleure performance. Il enchaîne les quatre premiers blocs en seulement cinq essais, mais bute dans le dernier passage, qu’il ne parvient pas à enchaîner. Il s’empare tout de même de la première place de son groupe.

Mejdi Schalck et Tomoa Narasaki juste derrière

Derrière Kokoro Fujii et Yannick Flohé, on retrouve notre français Mejdi Schalck, qui réalise un très beau début de compétition. Dans le même groupe que l’allemand, notre français vient lui aussi à bout des quatre premiers blocs, qu’il enchaîne en sept essais. Comme Yannick, il ne parvient pas à valider la zone du dernier bloc. Mais peu importe, l’objectif est atteint : Mejdi disputera les demi-finales des Championnats du Monde ce dimanche.

Au coude-à-coude avec Mejdi, on retrouve l’un des grands favoris de cette compétition, Tomoa Narasaki. En venant à Moscou, le japonais déclarait avoir une revanche à prendre sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Il semble dans la course pour le titre mondial, puisqu’il enchaîne aujourd’hui quatre blocs en huit essais et valide les cinq zones, prenant la 3ème place.

Manu Cornu, Micka Mawem et Mathieu Ternant qualifiés pour les demi-finales

Mejdi Schalck ne sera pas le seul grimpeur tricolore en demi-finale. Il sera accompagné de ses trois aînés Manu Cornu et Micka Mawem et Mathieu Ternant qui rentrent eux aussi dans le top 20 des qualifications. Manu livre de gros combats dans les blocs, et au terme de nombreux essais (treize pour être exact), il parvient à enchaîner quatre blocs, décrochant la 7ème place. Micka Mawem, qui se remet tout juste des Jeux Olympiques de Tokyo, parvient à enchaîner trois blocs en quatre essais et à valider la zone de tous les blocs, de quoi prendre la 11ème place du classement. Enfin, Mathieu Ternant passe lui aussi en demi-finale, terminant 13ème avec trois blocs et cinq zones à son actif.

Les résultats complets : 

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La suite du programme

Vendredi 17 septembre :

19h00 – 22h00 : Finales handi-escalade

Samedi 18 septembre : 

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc femmes
17h00 – 19h00 : Finale bloc femmes

Dimanche 19 septembre :

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc hommes
17h00 – 19h00 : Finale bloc hommes

Lundi 20 septembre :

9h00 – 19h40 : Qualification difficulté hommes et femmes

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

Après l’épreuve de vitesse hier, les bloqueurs faisaient leur entrée sur ces Championnats du Monde 2021. Et ce matin, ce sont les femmes qui ont ouvert le bal. Réparties en deux groupes de qualification, elles se sont affrontées dans cinq blocs. Résumé des qualifications.

Les américaines trustent les deux premières places !

Les américaines ont frappé fort aujourd’hui ! Le duo Grossman/Raboutou s’est emparé des deux premières places du classement. Dans le groupe A, Brooke Raboutou est l’une des deux seules grimpeuses à enchaîner tous les blocs du circuit. Après avoir validé le premier passage en deux essais et le second bloc en trois essais, Brooke met tout le monde d’accord en enchaînant les trois derniers tracés à vue !

Dans l’autre groupe, c’est sa compatriote Natalia Grossman, double médaillée d’or en Coupe du Monde cette saison, qui prend la tête du classement. Elle est la seule grimpeuse de son groupe à toper quatre blocs et à valider les cinq zones.

Fanny Gibert, troisième des qualifications

Derrière ce duo de tête, on retrouve notre française Fanny Gibert, qui semble bien en forme ! Dans le même groupe que Natalia, elle parvient à enchaîner les quatre premiers blocs assez facilement (et sera d’ailleurs la grimpeuse la plus rapide à toper ces quatre premiers tracés). Malheureusement, elle ne parvient pas à valider la prise de zone du dernier bloc, mais décroche tout de même la troisième place du classement.

Déception pour Oriane Bertone

Oriane Bertone avait fait le choix de ne pas participer aux Championnats du Monde jeunes, pour arriver en forme à Moscou et disputer la compétition en catégorie senior. Malheureusement, notre française, médaillée d’argent à deux reprises cette saison en Coupe du Monde, ne parvient pas à s’exprimer dans ce circuit de cinq blocs. Bien qu’elle valide la zone de tous les blocs, elle ne parvient pas à concrétiser ses essais, et n’atteint la prise finale que dans un seul bloc. Elle se classe ainsi 41ème de ces Championnats du Monde.

Enfin, Maïlys Piazzalunga, troisième française présente au départ de cette compétition, enchaîne deux blocs et valide trois zones, se classant 31ème.

Les résultats complets : 

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La suite du programme

Vendredi 17 septembre :

15h30 – 20h30 : Qualification bloc hommes
19h00 – 22h00 : Finales handi-escalade

Samedi 18 septembre : 

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc femmes
17h00 – 19h00 : Finale bloc femmes

Dimanche 19 septembre :

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc hommes
17h00 – 19h00 : Finale bloc hommes

Lundi 20 septembre :

9h00 – 19h40 : Qualification difficulté hommes et femmes

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

Les premières finales des Championnats du Monde d’escalade 2021 ont déjà eu lieu. Nous connaissons maintenant les noms des deux nouveaux Champions du Monde de vitesse : il s’agit de l’ukrainien Danyil Boldyrev et de la polonaise Natalia Kalucka.

Danyil Boldyrev toujours au sommet !

Champion du Monde en 2014, Champion d’Europe en 2020 et multiple médaillé en Coupe du Monde, Danyil Boldyrev, présent sur le circuit international depuis 2006, vient ajouter une nouvelle couronne à son palmarès. Sept ans après avoir été sacré Champion du Monde, il récupère son titre ce soir, en ayant remporté tous ses duels.

En finale, il faisait face à un espagnol peu connu du monde des compétitions, Erik Noya Cardona. À 27 ans, il décroche étonnamment le titre de vice-champion du monde, lui qui a fait ses premiers pas en compétition il y a deux ans seulement. Lui qui n’a participé qu’à trois Coupes du Monde dans sa carrière, n’ayant jamais fait mieux que 20ème, signe le meilleur temps de toute la compétition lors de son run de huitième de finale (5″70). Opposé à Danyil Boldyrev, il frappe le buzzer deux dixièmes de seconde après lui, décrochant tout de même une belle médaille d’argent.

Guillaume Moro frôle une médaille mondiale !

Guillaume Moro nous aura fait vibrer durant ces finales. Le français n’est pas passé loin de monter sur le podium. En effet, lors de son premier duel de finale, il signe l’un des meilleurs temps de la compétition (5″75). En quart de finale, la chute de son adversaire lui permet de se qualifier aisément en demi-finale. Une demi-finale qui l’oppose à Danyil Boldyrev. Et Guillaume Moro a bien failli sortir l’ukrainien de la compétition. Jusqu’à la mi-voie, notre français était en tête, avant de zipper du pied et se faire rattraper. Direction la petite finale donc, avec à la clé une médaille de bronze pour le premier grimpeur arrivé au sommet. Malheureusement, dans le début de la voie, son pied glisse une nouvelle fois et il laisse alors son rival américain Noah Bratschi s’envoler vers la médaille. Guillaume termine tout de même 4ème, son meilleur résultat sur un Championnat du Monde.

Pierre Rebreyend, deuxième français engagé dans cette compétition, termine quant à lui 14ème.

Un premier titre de Championne du Monde pour Natalia Kalucka

À 19 ans, Natalia Kalucka a décroché son premier titre mondial. Un à un, elle remporte tous ses duels. Et sa demi-finale aura marqué un tournant : elle faisait face à sa compatriote Aleksandra Miroslaw, qui a brillé lors des J.O de Tokyo, établissant un nouveau record du monde de vitesse lors de la finale olympique. Et depuis le début de la compétition, c’est elle qui dominait, signant les temps les plus rapides. Sans surprise, elle prend l’avantage dès le bip de départ, mais à mi-voie, elle commet une erreur qui la fera chuter. Natalia en profite alors pour se ruer sur le buzzer, accédant à la finale. Opposée à Iuliia Kaplina, elle profite d’une erreur de la russe pour prendre la tête du duel et frapper le buzzer en 7″18, de quoi décrocher la médaille d’or.

Notre seule française présente sur cette compétition, Capucine Viglione, termine à une belle 6ème place.

Les résultats complets hommes :

Les résultats complets femmes :

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La suite du programme

Vendredi 17 septembre :

9h00 – 14h00 : Qualification bloc femmes
15h30 – 20h30 : Qualification bloc hommes
19h00 – 22h00 : Finales handi-escalade

Samedi 18 septembre : 

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc femmes
17h00 – 19h00 : Finale bloc femmes

Dimanche 19 septembre :

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc hommes
17h00 – 19h00 : Finale bloc hommes

Lundi 20 septembre :

9h00 – 19h40 : Qualification difficulté hommes et femmes

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

Les Championnats du Monde de Moscou débutaient hier, avec les qualifications handi-escalade, qui commençaient hier et se concluaient aujourd’hui. Les grimpeurs de vitesse faisaient aussi leur entrer dans la compétition ce jour, en disputant les phases de qualification. Carton plein de nos français, qui passent tous en finale !

Vitesse

Chez les femmes, Capucine Viglione, notre unique française au départ de ces Championnats du Monde, se classe 8ème, avec un temps de 7″76. La première place de ces qualifications revient à Aleksandra Miroslaw, qui signait un nouveau record du monde de vitesse lors de la finale des Jeux Olympiques (6″84). Aujourd’hui, la polonaise est la seule à être passée sous la barre des 7 secondes, signant un chrono de 6″99.

Chez les hommes, c’est également un polonais qui truste la première place du classement : Marcin Dzienski réalise le chrono le plus rapide des qualifications, avec un temps de 5″71. La meilleure performance tricolore nous vient de Guillaume Moro, vainqueur d’une Coupe d’Europe cette année. Il se classe 12ème des qualifications, avec un run en 5″85. Derrière lui, Pierre Rebreyend passe aussi en finale, terminant 14ème après avoir frappé le buzzer en 5″90.

La finale aura lieu dès ce soir, à partir de 19h00 et sera à suivre en live sur PG ! (lien ci-dessous).

Handi-escalade

En handi-escalade, nos français nous ont habitué à briller cette saison. Et sur ces Championnats du Monde, ils semblent bien partis pour rafler de nombreuses médailles, puisque Solenne Piret (catégorie AU2), Mathieu Besnard (catégorie RP3) et Thierry Delarue et Lucie Jarrige (catégorie AL2) terminent premiers dans leurs catégories respectives !

Nos deux autres français engagés dans la compétition, Bastien Thomas (catégorie RP2) et Romain Pagnoux (catégorie RP3), terminent deuxièmes des qualifications.

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La suite du programme

Jeudi 16 septembre :

19h00 – 20h30 : Finales vitesse

Vendredi 17 septembre :

9h00 – 14h00 : Qualification bloc femmes
15h30 – 20h30 : Qualification bloc hommes
19h00 – 22h00 : Finales handi-escalade

Samedi 18 septembre : 

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc femmes
17h00 – 19h00 : Finale bloc femmes

Dimanche 19 septembre :

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc hommes
17h00 – 19h00 : Finale bloc hommes

Lundi 20 septembre :

9h00 – 19h40 : Qualification difficulté hommes et femmes

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

Le live des finales de la vitesse

Les Championnats du Monde d’escalade 2021 commencent dès aujourd’hui !

Des centaines de grimpeurs internationaux se sont donné rendez-vous à Moscou, en Russie, pour participer à l’une des compétitions les plus prestigieuses du circuit. Au programme, une semaine de compétition non-stop, à l’issue de laquelle seront décernés les titres de Champions du Monde en vitesse, bloc, difficulté et handi-escalade. Notons que cette année, le format combiné n’a pas été retenu.

La liste de départ est un peu inhabituelle, les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde étant si proches au calendrier. Il est également difficile de savoir qui, parmi les inscrits, sera bel et bien présent. Stefano Ghisolfi, Kokoro Fujii, Jakob Schubert, Jessica Pilz, Chaehyun Seo, Brooke Raboutou, Sean Bailey et Natalia Grossman sont inscrits. Tomoa Narasaki sera normalement présent et a déjà annoncé qu’il avait une revanche à prendre sur les Jeux Olympiques.

Toutefois, les deux grands favoris de la compétition, Janja Garnbret et Adam Ondra, ne participeront pas à ces Championnats du Monde 2021.

L’équipe de France

Bloc :

• Oriane Bertone
• Maïlys Piazzalunga
• Fanny Gibert
• Micka Mawem
• Manu Cornu
• Mejdi Schalck
• Mathieu Ternant

Difficulté :

• Salomé Romain
• Nolwenn Arc
• Micka Mawem
• Paul Jenft

Vitesse :

• Capucine Viglione
• Pierre Rebreyend
• Guillaume Moro

Handi-escalade : 

• Solenne Piret (AU2)
• Lucie Jarrige (AL2)
• Bastien Thomas (RP2)
• Thierry Delarue (AL2)
• Romain Pagnoux (RP3)
• Mathieu Besnard (RP3)

Les ouvreurs

Bloc :

Chef ouvreur : Chris Danielson (USA)
Ouveurs : Gen Hirashima (JPN), Tomasz Oleksy (POL)

Difficulté :

Le programme complet

Il y a une heure de décalage horaire entre Paris et Moscou quand il est 8h00 à Paris, il est 9h00 à Moscou). Voici donc le programme complet heures françaises.

Mercredi 15 septembre :

9h00 – 17h00 : Qualifications handi-escalade RP2 hommes et hommes et femmes B1, B2, B3, RP1

Jeudi 16 septembre :

9h00 – 14h00 : Qualifications handi-escalade RP2 femmes et hommes et femmes RP3, AL2, AU2
11h15 – 13h15 : Qualification vitesse
19h00 – 20h30 : Finales vitesse

Vendredi 17 septembre :

9h00 – 14h00 : Qualification bloc femmes
15h30 – 20h30 : Qualification bloc hommes
19h00 – 22h00 : Finales handi-escalade

Samedi 18 septembre : 

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc femmes
17h00 – 19h00 : Finale bloc femmes

Dimanche 19 septembre :

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc hommes
17h00 – 19h00 : Finale bloc hommes

Lundi 20 septembre :

9h00 – 19h40 : Qualification difficulté hommes et femmes

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

Live

Les demi-finales et finales de toutes les disciplines seront à suivre en direct ! Voici les liens de tous les lives.

Finales vitesse

Finales handi-escalade

Demi-finale bloc femmes

Finale bloc femmes

Demi-finale bloc hommes

Finale bloc hommes

Demi-finale difficulté hommes et femmes

Finale difficulté hommes et femmes