C’est à Graz, en Autriche, que se sont retrouvés les meilleurs espoirs du bloc pour en découdre sur le championnat d’Europe. Sur les 6 catégories en lice, (U16, U18, U20 filles et garçons), chaque médaille d’or revient à une nation différente, dont la France en U20 fille où Zélia Avezou rafle le titre. Derrière l’autre française Selma Elhadj Mimoune sur les qualifications et les demi-finales, Zélia n’aura laissé aucune chance finale en étant la seule à toper 3 blocs. Avec un seul bloc au compteur, Selma prend l’argent, et nous aurons donc deux françaises sur le podiums de cette catégorie.
Dans le camp tricolore, c’est le Valentinois Samuel Richard en U16 qui réalise une très belle compétition. 1er à l’issue des qualifications, 2ème sur les demi-finales, il parviendra à rester sur sa lancée en finale en montant sur la 2ème marche du podium. Max Bertone, également finaliste dans cette même catégorie, prendra la 5ème position.
Les résultats des autres français:
Meije Lerondel, U16 – 6ème
Louise Puech Yazid, U16 – 11ème
Thomas Lemagner, U18 – 12ème
Lubin Leroy, U18 – 13ème
Tolani Etchar, U18 – 14ème
Julie Roquebernou, U18 – 7ème
Kaina Viviand, U18 – 20ème
Louison Burtin, U20 – 8ème
Eliot Barnabé, U20 – 15ème
Kentin Boulay qui suivait les jeunes sur ce championnat d’Europe nous a livré son commentaire:
Globalement les résultats sont pas mal mais on aurait pu faire mieux, il y a eu quelques petites contre performances. Le gros point positif c’est que les jeunes sont hyper investis, ils ne sont pas là pour être en colonie de vacances, on sent qu’ils se sont fixés des objectifs et qu’ils veulent les atteindre, c’est plutôt de très bonne augure pour la suite.
Si on rentre un peu plus dans le détail, chez les minimes filles on perd Louise en demi finale mais ça se joue à pas grand chose. Il ne faut pas oublier que c’est sa première année, il faut que l’expérience rentre un peu. En finale, il fallait faire 4 blocs pour atteindre le podium, donc assez exigeant mentalement. Meije passe à côté du premier bloc, un peu physique ce qui n’est pas sa qualité première, mais elle ne se démobilise pas et sort quand même les 3 suivants. Pour les minimes garçons, Max et Sam font une très belle compétition. Max ça pêche encore un peu côté physique mais il compense par sa qualité de grimpe. Sur le dernier bloc, il ne lui manque pas grand chose et si il le faisait c’était podium voir victoire! Sam il termine 2ème, super résultats sur le papier mais il était largement capable de gagner: il fait une erreur dans la dalle et ne parvient pas à se réorganiser, et c’est dommage car il suffisait d’avoir la zone pour gagner.
Chez les cadettes, Julie Roquebernou fait une finale pour sa première année à l’internationale. Un peu dur sur la finale, il y a des petites lacunes techniques qui l’empêchent d’exprimer pleinement son potentiel. Kaina passe à côté de son tour de demi, un peu fatiguée de sa longue saison où elle était aussi sur les compétitions de diff. En cadet, c’est vraiment dommage, Lubin, Tolani et Thomas avaient bien le niveau, mais en demi ils tombent un peu tous dans les blocs finaux, mais malheureusement c’est le jeu de la compétition, un petit manque d’engagement, ça se joue à pas grand chose.
En junior, Saula est un peu limite physiquement mais bien qu’elle compense par la technique, ça ne suffira pas pour la finale. En finale, Selma perd un peu ses moyens, le curseur d’intensité est monté un peu et elle a manqué de lucidité, surtout avec la pression de passer dernière, elle était un peu déçue de ne pas avoir eu de bonnes sensations, mais ce sont des petits réglages, on verra ce que ça donne sur les championnats du monde. Zélia quant à elle aura été impériale, un gros mental, et c’est ce qui lui permet de gagner haut la main, vraiment une très belle escalade. Chez les juniors garçons, Eliot passe à côté de sa demie avec une année pas facile suite à son retour de blessure, et pour Louison, il nous fait une très belle grimpe, il se libère mentalement et il nous fait une belle finale. Il passe à pas grand chose de monter sur le podium.
La FFME vient de publier la composition de l’équipe de France pour les Championnats d’Europe de Munich 2022. Cette compétition sera la première grande répétition du nouveau format olympique avant les J.O de Paris 2024.
Pour de nombreux grimpeurs, il s’agit de LA compétition de l’année 2022 : du 11 au 18 août, Munich accueillera le Championnat d’Europe d’escalade. Tous les meilleurs compétiteurs de la planète seront présents à ce grand rendez-vous. Pour cause, il s’agit de la première compétition internationale officielle ou le nouveau format olympique sera testé.
Ainsi, en plus de proposer les trois disciplines individuellement, une médaille supplémentaire sera attribuée au nouveau format combiné bloc/difficulté.
Au total, seize athlètes de l’équipe de France feront le déplacement à Munich et cinq d’entre eux s’aligneront à la fois au départ de l’épreuve de bloc et de difficulté : Oriane Bertone, Mejdi Schalck, Paul Jenft, Sam Avezou et Mickaël Mawem.
Lors de la Coupe d’Europe jeunes qui se tenait à Imst ce week-end, Meije Lerondel (U16) a remporté la première victoire de sa carrière, tandis que Victor Guillermin (U18) a décroché le bronze.
Décidément en ce moment, les week-ends sont chargés en compétition ! Entre étapes de Coupe du Monde, étapes de Coupe d’Europe et bientôt, Championnat de France (qui arrive ce week-end), les grimpeurs sont sollicités à travers le monde.
Ce week-end, en parallèle de la deuxième Coupe du Monde de Salt Lake City, se tenait la toute première étape de Coupe d’Europe jeunes de difficulté. Et quoi de mieux pour débuter la saison que le gigantesque mur d’Imst, en Autriche ? C’est là-bas que s’étaient donné rendez-vous des centaines de jeunes grimpeurs européens.
U16 : Meije Lerondel, pour la première fois au sommet du podium !
Après quatre podiums la saison dernière, tout laissait à penser que Meije Lerondel allait s’offrir une première victoire cette saison. Et la jeune grimpeuse de 15 ans l’a fait dès la première étape de difficulté de l’année. Troisième des qualifications, Meije bat les deux concurrentes devant elle en réalisant deux mouvements supplémentaires en finale. Elle remporte donc cette Coupe d’Europe, la première de sa carrière.
Louise Puech Yazid, deuxième grimpeuse Française engagée chez les U16, décrochait elle aussi sa place en finale. La jeune grimpeuse de 14 ans, qui dispute sa première saison internationale, avait brillamment remporté la Coupe d’Europe de bloc de Chambéry. Cette fois, elle prend la 8ème place de cette compétition de difficulté.
Chez les hommes, deux tricolores s’étaient également glissés en finale. Pendant que sa grande soeur, Oriane, disputait la Coupe du Monde de Salt Lake City, Max Bertone, lui, décrochait la 5ème place de cette Coupe d’Europe, chutant à seulement un mouvement du podium. Pierre Marzullo tombe au même endroit que Max, et sera départagé suite aux résultats des qualifications, prenant la 7ème place.
U18 : Victor Guillermin médaillé de bronze
Victor Guillermin est monté sur le deuxième de podium de sa carrière. Après avoir déjà décroché une médaille d’argent lors de sa dernière compétition internationale en date, la Coupe d’Europe de diff d’Augsburg en 2020, le jeune Français de 17 ans est monté sur la troisième marche du podium ce week-end à Imst. Il chute au sommet de la voie de finale, à une prise de la médaille d’argent et à cinq prises de la victoire.
Maho Normand, qui disputait sa première compétition sous les couleurs de l’équipe de France, prenait la 5ème place des qualifications et conservera sa position en finale.
Chez les femmes, Kaïna Viviand était la seule Française en finale. Toute la difficulté du tracé final se jouait au sommet, puisque les dix finalistes tombent toutes entre les prises 52 à 60. Notre jeune grimpeuse de 16 ans valorisera la prise 54 avant de chuter, décrochant la 8ème place de la compétition.
U20 : quatre Français dans le top 10
Chez les hommes, trois Français décrochaient leur ticket pour les finales : Jordi Poles, 4ème des qualifications, Tanguy Merard, 5ème des qualifications et Yannis Gautier, 10ème des qualifications. Malheureusement, ils manquent de réussite dans la voie de finale, se classant respectivement 8ème, 9ème et 10ème.
Chez les femmes, Kintana Iltis était la seule tricolore en finale. La grimpeuse de 19 ans, originaire de La Réunion, termine 6ème de cette Coupe d’Europe de difficulté.
Le week-end dernier, la Marseillaise n’a pas seulement retenti à Salt Lake City. Mejdi Schalck n’est en effet pas le seul grimpeur à avoir porté les couleurs de la France au sommet d’un podium international. Car en parallèle de la Coupe du Monde de Salt Lake City, se déroulait la dernière étape de la Coupe d’Europe de bloc, où deux Français se sont imposés.
Sam Avezou renoue avec l’or !
Privé de Coupe du Monde américaine suite aux critères de sélection trop stricts de la FFME, Sam Avezou décidait de s’aligner au départ de la Coupe d’Europe de Klagenfurt, en Autriche. Bien lui en a pris car il remporte la compétition d’une main de maître.
Dès le début de la compétition, nous sentions notre Français dans le coup : il était le seul à enchaîner les quatre blocs de qualification, décrochant la première place du classement. En demi-finale, il prenait la deuxième place, juste derrière Mathieu Ternant.
Bien décidé à récupérer sa première place, Sam Avezou part le couteau entre les dents en finale. Alors que le bloc 1 n’avait été enchaîné que par un seul grimpeur avant lui, voilà qu’il l’enchaîne dès son premier essai. Puis, il fait pareil dans le deuxième tracé, le réalisant à vue. Il ne lâche qu’un essai dans le bloc 3, avant de terminer en beauté en se hissant au sommet du dernier bloc à vue. Avec 4 blocs en seulement 5 essais, il remporte donc la compétition, devant le local de l’étape Jan-Luca Posch et l’Israélien Geva Levin. Une médaille d’or qui fait du bien à notre français, qui n’était plus monté sur la première marche d’un podium international depuis la Coupe d’Europe jeunes de Saint Pierre en Faucigny, en juin 2019.
Avec un circuit de finale quasi parfait, Sam Avezou s’offre l’or sur cette compétition
Mathieu Ternant, deuxième Français qualifié pour les finales termine au pied du podium, ne parvenant pas à enchaîner les deux premiers blocs des finales. Enfin, Léo Avezou, troisième tricolore engagé dans cette Coupe d’Europe, manquait de peu la demi-finale, prenant la 21ème place.
Les résultats de la finale homme
Agathe Calliet, inarrêtable cette saison !
Agathe Calliet aura été en progression tout au long de cette saison européenne. 4ème de la première étape à Prague, elle montait sur son premier podium international à Brixen, décrochant la troisième place, avant de terminer la saison en beauté par… Une médaille d’or à Klagenfurt !
Après sa médaille de bronze à Brixen, Agathe Calliet nous avait confié : « Je suis super contente de confirmer après l’étape de Prague. Ça n’était donc pas un « coup de chance » ! ». Eh bien non Agathe, ce n’était décidément pas un coup de chance ! Car ce week-end en Autriche, la jeune Française de 18 ans a confirmé de nouveau qu’elle faisait bel et bien partie des meilleures grimpeuses européennes.
Se glissant pour la troisième fois consécutive en finale, elle a littéralement dominé cet ultime circuit. Elle enchaînera le premier bloc à vue, puis fera déjà la différence dans le deuxième bloc, qu’elle sera la seule avec la Belge Chloé Caulier à topper. Elle prenait donc une sacrée longueur d’avance sur le reste des finalistes. Notre française s’offrait un troisième top dans le bloc 3. Mais c’est dans le tout dernier passage, le plus physique, qu’Agathe allait asseoir sa domination. Elle sera la seule finaliste à atteindre la prise finale, réussissant ainsi à valider tous les blocs du circuit. Un score qui la propulsait au sommet de la plus haute marche du podium, pour la première fois de sa carrière.
Après avoir décroché la première place des demi-finales, Zélia Avezou termine 5ème de la compétition. Elle devance Mailys Piazzalunga 16ème et Selma Elhadj Mimoune 34ème.
Un victoire « inattendue » pour Agathe Calliet, qui aura été en progression constante au fil de la saison
Agathe Calliet revient pour nous sur sa compétition
J’ai abordé cette compétition de manière assez détendue puisque j’avais déjà « fait le job » sur les deux autres. Pour moi, faire un podium était déjà un bel aboutissement et j’ai été déjà très surprise de monter sur la boîte à Brixen. Néanmoins, je savais que la victoire était possible car en bloc cela dépend vraiment des ouvertures, du scénario, et tout est plus aléatoire qu’en diff. Je savais que si j’arrivais à grimper sans pression, que je trouvais mon flow, je pouvais faire encore une bonne compète.
Pendant les qualifications, j’étais un peu stressée, mais pour une fois, cela s’est plutôt bien passé, je termine 3ème des qualifs en enchaînant tous les blocs avec Zelia et Chloé. Habituellement, j’étais plutôt dans les choux et je rentrais en qualif dans les dernières, ici ça s’est passé différemment.
Le matin de la demi-finale, à l’échauffement, je n’étais pas dans mon assiette, je me suis fait une contracture à l’épaule, je stressais, je réfléchissais un peu trop, je pensais aux résultats.. Malgré des demi-finales un peu chaotiques où je tombe en haut des blocs, un bloc me suffit pour passer et prendre la 6ème place. Après les demis, je me suis sentie heureuse d’avoir passé ce tour et je me suis dit que j’allais me faire plaisir en finale et que ça n’était plus que du bonus. Que j’avais déjà fait trois finales et que c’était une belle perf à mon échelle.
À l’échauffement, je me suis sentie bien mieux qu’en demi, j’étais vraiment heureuse de grimper et d’être là. En finale, la magie a opéré… Parfois il y a des tours qui se passent très bien, où l’on a plus de réussite que d’habitude, et c’était le cas ici. J’avais un super état d’esprit et j’étais juste là pour grimper, pour forcer et faire les blocs, et c’est ce qu’il s’est passé. Même si les blocs n’étaient pas vraiment dans mon style, que c’était assez tordu et complexe, j’ai réussi à m’en sortir et composer avec. Le bloc qui me permet de faire la différence est le dernier.
C’était un bloc physique avec un espèce de triple jeté en no-foot, je savais que c’était mon style et je l’ai fait en 2 essais. J’ai vraiment grimpé pour faire le bloc parce qu’il était classe, et sans penser au classement. Quand je suis sortie de l’isolement, j’avais juste à toucher du bois et attendre. Je pensais que j’allais faire un podium, mais gagner me paraissais difficile puisqu’il y avait Zelia et Chloé. Finalement, le bloc 4 s’avère être dur et personne d’autre ne l’enchaîne. J’ai été vraiment surprise par cette victoire assez inattendue. Je suis très heureuse d’avoir su m’exprimer encore une fois sur cette compétition. Les entraînements payent et ça fait du bien quand on arrive à donner le meilleur de soi sur une compétition. Même si l’ambiance était moins au rendez-vous qu’à Prague et Brixen au niveau du public, c’était aussi excitant et le fait d’être entre grimpeurs était cool. Maintenant je vais retourner à l’entraînement pour les prochaines échéances qui arrivent bientôt. »
Mathieu Ternant et Agathe Calliet sont tous les deux montés sur le podium de la Coupe d’Europe de bloc à Brixen, en Italie.
En parallèle de la Coupe du Monde de Séoul se déroulait une Coupe d’Europe de bloc à Brixen, en Italie. Il s’agissait de la seconde étape de la saison, la première ayant eu lieu à Prague, la semaine dernière.
Pour l’occasion, près de 150 grimpeurs venants des quatre coins du continent s’étaient donné rendez-vous. Parmi eux, figuraient huit Français, et deux d’entre eux sont montés sur le podium.
Agathe Calliet en bronze !
Chez les femmes, Agathe Calliet s’est offert sa première médaille internationale senior. Pourtant notre jeune Française de 18 ans revient de loin. En qualification, elle décrochait la 17ème place, et se qualifiait tout juste pour les demi-finales. Même scénario en demi-finale : elle n’attrape pas la zone dans le premier bloc, ni dans le deuxième. Dans le troisième tracé, elle valide la zone mais ne monte pas au sommet. Mais dans le quatrième bloc, elle réussit le jeté à vue, ce qui lui permettra de se classer 7ème et de se qualifier ainsi de justesse pour les finales.
La finale sera un peu trop facile et cinq grimpeuses enchaîneront tous les blocs. Le podium s’est donc dessiné en fonction du nombre d’essais. En ayant enchaîné les 4 blocs en 9 essais, Agathe Calliet monte sur le podium et décroche une belle médaille de bronze. Avec un essai de moins, on retrouve la Tchèque Eliska Adamovska juste devant elle. C’est l’Autrichienne Sandra Lettner qui s’impose, avec deux essais de moins que notre Française.
Nos trois autres françaises, Lily Abriat, Selma Elhadj Mimoune et Lucile Saurel, prennent respectivement la 11ème, 13ème et 21ème place.
Le commentaire d’Agathe, qui revient sur sa compétition
J’ai abordé cette compétition de façon plutôt détendue, comme sur la première étape, parce que pour moi ces Coupes d’Europe sont un peu des « bonus » et surtout de super moyens de prendre de l’expérience. J’étais quand même un peu stressée, parce que je savais que suite à mon résultat à Prague, je pouvais « faire quelque chose ».
Lors des qualifications, j’étais super confiante, je toppe le premier bloc à vue. Malheureusement, ma confiance dégringole un peu dans le deuxième bloc, un bloc un peu tricky, sur des volumes où je n’atteins même pas la zone. Je me rattrape comme je peux dans le reste du circuit et ouf… Ça passe. Ce circuit de qualif m’avait un peu refroidie mais bon, en demi, tout est remis à 0, et puisque j’étais dans le fond du classement, je n’avais rien à perdre.
Pendant l’échauffement, j’étais stressée et j’avais de mauvaises sensations… Je commence mon circuit de demi-finale et… Encore un bloc avec des volumes ! Je comprends la méthode trop tard. Le deuxième bloc est une fissure de pieds, je passe 4 minutes sur le tapis à ne pas trop comprendre la méthode… À ce moment, je me dis : « bon, tu as 0 zone, il va falloir se ressaisir ». J’arrive dans le troisième bloc, c’est une espèce de coordo suivie d’une dalle physique. Je réussis la coordo, mais je n’arrive pas à bien me placer, je zippe, je m’énerve, je me dis que je suis en train de passer à côté de ma demi-finale. Puis viens mon sauveur, le dernier bloc, tout ce que j’aime : des contre pointes, un peu physique mais pas trop, un joli mouv d’épaule… Je réussis à le flasher. J’étais contente de finir sur une bonne note. J’ai « sauvé l’honneur ». Je sors de l’iso, mon sort n’est plus entre mes mains désormais. Mais je ne me fais pas trop d’illusions… Au fur et à mesure que les autres filles passent, je retrouve un peu espoir et après 1h de stress, j’apprends que je passe en finale ! Je suis 7ème.
L’échauffement de la finale se passe super bien, je me sens forte, détendue et je suis super contente d’être là, je ne m’y attendais pas après ces deux tours ! En finale, je profite et je grimpe « normalement ». Les blocs sont faciles, il faut tout sortir, heureusement, je passe dans les premières donc je n’ai pas trop la pression. Je suis un peu déçue de l’ouverture parce que je me sentais prête à forcer. Je fais 4 blocs en 9 essais. Je sors de l’iso, toujours le même petit stress en regardant les filles passer, elles font presque tout à vue. Dans le dernier bloc, un espace de gros jeté, les filles mettent des runs, on compte les essais, et miracle ! Je monte sur la boîte.
Je suis un peu sous le choc… Mais super contente de faire ma première médaille internationale en senior ! J’ai tellement appris lors de ces deux derniers weeks-ends… J’ai sensiblement fait les mêmes places à chaque tour et au final je me retrouve avec deux jolies places : 4ème et 3ème. Je suis super contente de confirmer après l’étape de Prague. Ça n’était donc pas un « coup de chance » ! Peut-être que c’est grâce aux copains à Séoul qui m’ont beaucoup inspirée ! En tout cas, je rentre en France avec de beaux souvenirs, une ambiance incroyable en finale, surtout à Prague avec énormément de public et des blocs géniaux. J’ai hâte de refaire des compétitions comme ça dans le futur !
Une médaille d’argent pour Mathieu Ternant
Chez les hommes, notre Français Mathieu Ternant a bien failli monter sur la plus haute marche du podium. Si le premier lui résiste, il réalise ensuite un impressionnant flash des trois derniers blocs. À l’issue de son passage, il était en tête du classement provisoire.
Pourtant, la victoire semblait promise à l’Allemand Yannick Flohé, qui était le seul grimpeur à avoir réalisé les trois premiers blocs. S’il enchaînait le dernier passage, il décrochait l’or. Mais l’Allemand doit s’avouer vaincu et ne parvient pas à résoudre ce dernier passage dans le temps imparti.
Mathieu Ternant était donc toujours premier, avant le passage de Simon Lorenzi. Le Belge parvient à son tour à enchaîner le bloc à vue. Au final, lui et notre Français réalisent exactement le même score : 3 blocs en 3 essais et 4 zones en 5 essais. Ce sont donc les demi-finales qui départageront les deux grimpeurs, à l’avantage de Simon Lorenzi, qui avait réalisé 2 blocs et 4 zones contre 2 blocs et 3 zones pour Mathieu Ternant.
Il s’agit de la deuxième médaille continentale pour Mathieu Ternant, lui qui avait déjà décroché l’or l’an dernier lors de la Coupe d’Europe de Krakow, en Pologne.
Léo Avezou rentre dans le top 10 de cette Coupe d’Europe, en terminant 9ème de cette compétition. Enfin Arthur Ternant et Émilien Casado, nos deux autres grimpeurs français engagés, prennent respectivement la 14ème et 16ème place.
Le commentaire de Mathieu Ternant sur cette performance
Après une 11ème place très décevante à Prague malgré une super forme, j’étais vraiment dégoûté.J’ai donc pris le temps de réfléchir à ce qu’il s’était passé à Prague : « comment ça se fait qu’un jour tout se passe bien, tu gagnes les qualifs… et lendemain tu te fais malmener sans savoir pourquoi ?! » Alors j’ai analysé ça, j’ai fait en sorte d’identifier ce qui n’avait pas fonctionné, pour rectifier le tir à la prochaine, qui avait lieu la semaine d’après en Italie.
Les qualifications n’étaient pas très dures, je me retrouve dans le haut du classement. Plutôt confiant et content d’avoir su mettre en place ce que je voulais.
Le lendemain matin pour la demi-finale l’idée était de rester dans le même état d’esprit qu’en qualif et ne pas refaire la même erreur qu’à Prague. Je devais rester calme et surtout ne pas m’énerver. Je savais que j’étais en forme, j’avais le niveau de faire les blocs, alors tout allait bien se passer. Et en effet, ça se passe plutôt bien puisque je prends mon ticket pour la finale.
Encore une fois, pour ce dernier round en finale, l’objectif était de rester sur cette bonne lancée pour aller jouer la première place. Un tour pas très dur où je prends la tête du classement provisoire. En sortant je n’y croyais pas vraiment, mais quand j’ai vu l’Allemand Yannick Flohé échouer dans le dernier bloc, je commençais sérieusement à y croire. Je n’avais de toute façon plus les cartes en mains, alors je touchais du bois… Mais finalement, Simon Lorenzi flash le dernier bloc. On termine donc ex æquo sur ce round, départagé aux demis, et c’est le Belge qui gagne (bravo à lui) et moi je dois me contenter d’une médaille d’argent.
Alors évidemment, ma première réaction, c’est beaucoup de frustration et de déception… Mais aujourd’hui après une journée à relativiser, je me dis que j’ai fait une belle compétition. J’ai pris du plaisir à grimper, je sais rester calme et je gère beaucoup mieux la pression. Donc malgré tout beaucoup de positif, et je reste vraiment confiant pour l’avenir.
Enfin pour finir, super moment avec l’équipe de France dans une bonne ambiance. Merci ! »
Ce week-end se tenait la première Coupe d’Europe de bloc de la saison. La compétition avait lieu à Prague, en République Tchèque. Pour l’occasion, Adam Ondra s’était inscrit sur les listes de départ de cet événement, aux côtés de huit Français.
Victoire d’Adam Ondra !
Il s’agissait de sa première grande victoire en compétition depuis sa désillusion aux Jeux Olympiques de Tokyo. Lui qui a fait le choix cette année de se concentrer sur ses performances en falaise, a finalement décidé de s’inscrire sur cette Coupe d’Europe, qui se déroulait dans son pays natal. Un grand événement pour Adam Ondra, puisque cela faisait plus de 13 ans qu’aucune compétition internationale n’avait été organisée en République Tchèque.
Et le héros du pays n’aura pas déçu. Il remporte la médaille d’or, en déclarant que la finale a été l’une des meilleures qu’il ait vécues ces dernières années, en grande partie grâce à un public de supporters déchaînés venus en nombre encourager les grimpeurs.
« La finale débutait par une dalle difficile », a déclaré Ondra à propos du premier tracé qu’il a enchaîné à son deuxième essai. « J’ai maîtrisé le deuxième bloc, mais j’ai été déçu de ma performance sur le troisième « , a-t-il avoué à propos du passage qu’il n’a pas réussi à dompter. « Mais j’ai réussi à venir à bout du dernier bloc, ce qui était synonyme de victoire ». Avec trois tops en cinq essais, Adam Ondra s’est adjugé la médaille d’or sur cette première Coupe d’Europe de la saison. « J’étais vraiment excité et j’avais envie de reprendre la compétition après ces quelques mois sans compétition depuis les Jeux Olympiques. »
Une sixième place pour Micka Mawem
Du côté de l’équipe de France, nos espoirs reposaient grandement sur Micka Mawem. Le Français commencera très fort la compétition en prenant la première place, aux côtés de Mathieu Ternant, avant de se partager la première place des demi-finales avec Adam Ondra.
Malheureusement, en finale, Micka se fait malmener et ne parvient pas à enchaîner les trois premiers blocs. Il se venge alors dans le dernier passage, qu’il enchaînera en deux essais, et décrochera finalement la 6ème place de la compétition.
Les résultats des finales hommes
Agathe Calliet, au pied du podium !
Chez les femmes, une grimpeuse française représentait également nos couleurs. Agathe Calliet, 18 ans, réalise l’une de ses plus belles performances à l’international en décrochant la 4ème place sur cette Coupe d’Europe de bloc. Et la médaille lui a échappé de peu !
Si l’Autrichienne Eva Maria Hammelmüller a dominé les finales en enchaînant deux blocs, les trois grimpeuses suivantes valideront chacune un bloc et trois zones. Il faudra aller chercher jusqu’au nombre d’essais pour valider les zones pour départager la Slovène Lana Skusek et notre Française Agathe Calliet, qui mettra un essai de plus que sa compétitrice adverse.
Les résultats des finales femmes
La prochaine compétition internationale sera la Coupe du Monde de bloc de Séoul, qui aura lieu ce week-end, du 6 au 8 mai.
Après les U18 et les U20 samedi, ce dimanche était consacré à la catégorie des U16, et le moins que l’on puisse dire c’est que nos jeunes français ont frappé fort puisqu’ils ramènent une médaille d’or chez les fille et une médaille d’or chez les garçons!
Chez les demoiselles, le holdup nous vient de la Chambérienne Louise Puech Yazid. Dernière qualifiée pour les finales de la coupe d’Europe, elle remonte de 10 places au classement en finale pour venir s’imposer sur la plus haute marche du podium. Ne partant pas favorite dans le camp tricolore (elle n’atteignait pas la finale des championnats de France), elle réalise un round finale presque parfait avec 4 blocs en 5 essais. La championne de France en titre, Meije Lerondel , se contentera de la 7ème position, et Sophia Douglas terminera 9ème.
Chez les garçons, le Valentinois Samuel Richard était pressenti pour une belle performance. Après avoir remporté le tour des qualifications, il récidive en finale en étant le seul à toper 4 blocs, e en 5 essais s’il vous plaît. L’autre français en lice sur ces finales, Max Bertone, prend la médaille en chocolat (4ème) avec 2 blocs topés.
La première journée de la coupe d’Europe de bloc jeunes à Chambéry s’est achevée hier soir avec les finales U18 et U20, et nos jeunes français sont repartis avec 4 médailles au total.
2 médailles de bronze pour les U18
Côté féminin, on retrouvait 4 françaises en finale, et c’est Kaina Viviand (championne de France en titre) qui s’en sortira le mieux en topant 2 blocs, ce qui la propulse sur la 3ème marche du podium, une belle médaille de bronze donc. Sur la plus haute marche du podium on retrouve la Néerlandaise Sabrina Van Essen qui sera la seule à toper tous les blocs de finale. Enfin, l’Ukrainienne Anastasia Kobets prend l’argent. Dans le clan français, Julie Roquebernou termine 5ème avec un bloc au compteur, Louna Deshayes 7ème avec 3 zones, et Lana Bonnal 8ème avec 3 zones également.
Chez les garçons, la partie était plus serrée que chez les filles… Si les français occupaient le haut du classement en qualification, ils laissent finalement l’Autrichien Julian Wimmer s’imposer avec 3 tops. Le Bulgare Slav Kirov coche quant à lui 2 blocs et 4 zones, et c’est le français Tolani Etchar qui prend la médaille de bronze avec 2 blocs également mais seulement 3 zones validées. C’est d’ailleurs un tir groupé des français qui valident tous 2 blocs et 3 zones, et qui se classent donc suivant le nombre d’essais: Lubin Leroy termine 4ème et Thomas Lemagner 5ème.
C’est chez les filles que nos tricolores se sont particulièrement illustrés. Avec 3 blocs en 4 essais, Selma Elhadj Mimoune monte sur la plus haute marche du podium! Après sa 3ème place sur les championnats de France, elle nous démontre une nouvelle fois l’envergure de son talent, une jeune dont on devrait entendre parler encore quelques temps d’autant que cette médaille d’or lui permet de se qualifier pour les championnats du monde jeunes cet été… On retrouve sur la deuxième marche du podium de cette coupe d’Europe la championne de France en titre, Agathe Calliet, avec 2 blocs et 3 zones au compteur. Elsa Ravinet termine 5ème et Kintana Iltis 9ème.
Chez les garçons, pas de podium! Avec 2 blocs et 2 zones, Louison Burtin, Eliot Barnabé et Etienne Abriat terminent respectivement 5ème, 6ème et 7ème. Tanguy Merard se contentera de la 9ème place avec un seul bloc topé. Dans le haut du classement ce sont les jeunes allemands qui s’illustrent en occupant les 2 premières places: Emil Zimmermann prend l’or avec 3 blocs validés et Thorben Perry Bloom l’argent. Sur la 3ème marche du podium on retrouve le Néerlandais Paul Brand.
Alors que la première étape de coupe du monde de bloc se joue actuellement à Meiringen, en parallèle les meilleurs espoirs européens se sont donnés rendez-vous à Chambéry pour une première étape de Coupe d’Europe de bloc.
Ce matin, ce sont les U18 qui ont ouvert le bal, et le moins qu’on puisse dire c’est que les français ont frappé fort… Chez les filles, elles sont 4 à se qualifier en finale sur les 10 places possibles: Lana Bonnal (5ème) Louna Deshayes (6ème), Julie Roquebernou (8ème) et Kaina Viviand (9ème). Côté garçon, si « seulement » 3 tricolores seront en finale ce soir, deux se payent le luxe de truster les 2 premières places du classement des qualifications: Thomas Lemagner (1er), Lubin Leroy (2ème) et Tolani Etchar (8ème).
Chez les U20, même topo! Côté filles, elles seront 4 en finale, et deux d’entres elles occupent le haut du classement des qualifications: Agathe Calliet et Selma Elhadj Mimoune terminent à la première place ex-aequo en cochant les 5 blocs à vue. Elsa Ravinet prend la 4ème position, et Kintana Iltis 10ème. Chez les garçons, 4 on retrouvera la encore 4 représentants français en finale! Eliot Barnabé termine 3ème, Tanguy Merard 5ème, Etienne Abriat 7ème et Louison Burtin 10ème.
“Arenauta” 9b, c’est fait pour Ghisolfi ! Le site de Sperlonga, sur la côte entre Rome et Naples, abrite une grotte connue pour ses lignes corsées que Stefano a déjà visitée plusieurs fois, la dernière il y a de ça huit ans pour “Grandi Gesti” 8c+.
En ce début 2022, il est retourné dans la grotte pour travailler un vieux projet quasiment horizontal sur 20m, équipé par Giuliano Tarquini en 2002, que Laura Rogora aurait essayé en vain. Lors de sa première visite, Ghisolfi s’est rendu compte que ses mollets n’encaissaient pas la charge pour bloquer les genoux et délayer. Un problème qui rappelle Ondra dans “Silence”, tiens.
C’est lors de la deuxième fournée, les mollets dûment raffermis, que l’Italien est venu à bout de la voie, qu’il surnomme “Arenauta” et propose à 9b. On notera quand même que dans son échelle de cotations perso, Stefano en fait un “Tribolo ma passo” (je galère mais je passe?).
Si la cotation est confirmée, “Arenauta” deviendrait la voie la plus dure des sud et centre de la Botte.
Pour une idée de la voie, voici la vidéo d’un essai vieille de quelques jours en plus de la vidéo qu’on vous avait déjà relayé il y a une semaine. Après “Erebor” et “Lonely Planet” (sans oublier “One Slap”, “Queen line” ou “Lapsus”), Stefano continue de proposer des premières ascensions extrêmes en Italie, et de dessiner les contours du haut-niveau dans son pays.
“Arenauta” 9b, first ascent by Ghisolfi! The Sperlonga crag, on the coast between Rome and Naples, houses a famous cave known for its hard lines that Stefano has visited a few times, the last 8 years ago for ‘Grandi Gesti’ 8c+.
In early 2022, the Italian returned to the cave to check out an old project consisting of a virtually horizontal 20m-long roof, bolted by Giuliano Tarquini in 2002, that Laura Rogora has apparently tried, in vain. During his first visit, Ghisolfi realised his calves weren’t able to sustain the effort necessary to kneebar and shake out. An issue reminiscent of Ondra in ‘Silence’.
It is on his return, his calves duly prepared, that the Arco man freed the project, to which he gave the name ‘Arenauta’ and proposed as 9b. Let it be known that in his personal grading scale, Stefano gave it ‘Tribolo ma passo’ (I struggle but I send?).
If the grade is confirmed, ‘Arenauta’ would be the hardest line in central and southern Italy.
For an idea of the route, watch above a video of an attempt that is only a few days old, in addition to the one we shared last week. After ‘Erebor’ and ‘Lonely Planet’ (not to mention ‘One Slap’, ‘Queen line’ or ‘Lapsus’), Ghisolfi continues to churn out extreme first ascents in Italy, and to shape the top level in his home country.
Dans la video ci-dessous, Adam Ondra réalise la première ascension d’un superbe 9a de 30 mètres à Beckov en Slovaquie, qui finit dans le premier 8b+ tchécoslovaque, “Absolutni vedomi”. Cette falaise était très à la mode à la fin des années 80/début des années 90. Vous pouvez admirer ce gigantesque morceau de caillou avec ce château en ruines au sommet. En 1994, Tomas Pilka alias Svist (marmotte) équipa ce grand dévers qui démarre depuis une vire à 20 mètres du sol. En Juin 2020, Adam Ondra est allé voir les mouvements de ce projet. Il a été émerveillé par la beauté mais n’a pu enchainer la voie. Il est retourné ici récemment, 17 mois plus tard. Pendant ce temps là Miso Makusiniec a investi du temps dans le projet. Grâce à lui, la voie était propre, avec de la magnésie, et prête à être grimpée. La voie se nomme “Absolutorium”, et est un des plus beaux 9a de l’ancienne Tchécoslovaquie (qui a été divisée en République tchèque et Slovaquie en 1993). Incroyable vision d’avoir équipé ce challenge il y a 27 ans !
Beckov (Slovakia) was a fashionable crag in the late 80’s and early 90’s. You can see this gigantic 50-meter high piece of rock with a well-preserved castle on top. In 1994, Tomas Pilka, nicknamed Svisť (means marmot), bolted the whole line of this overhanging feature, starting from the obvious ledge 20 meters above the ground. He gave it a provisional name, ‘Dlouhá trasa’ (Long way). Last year in June, Adam Ondra checked out the moves in the project. He was blown away by its beauty but could not send it. He returned recently after 17 months. In the meantime, Miso Makusiniec was putting some serious effort into the project. Thanks to Miso, the project was cleaned, chalked and ready. The route is now called “Absolutorium” 9a (first ascent), and it is definitely one of the nicest 9a’s in the former Czechoslovakia (Czechia and Slovakia have been separated since 1993). Incredible to envision bolting this thing 27 years ago.
Adam Ondra a réalisé une belle croix à la maison juste avant Noël la première ascension de “Taurus”, 9b, un projet très bloc qu’il avait sur la falaise de Byci Skala proche de Brno en République Tchèque. Les difficultés principales sont contenues dans les 9 premiers mouvements de la voie qu’Adam estime autour du 8C+ bloc (!) avant un 8b final qu’il l’aura fait tomber une fois deux jours auparavant à cause de l’onglée. Adam estime que ce pas de bloc de départ est le problème de bloc où il a passé le plus de temps en escalade… La falaise fermant temporairement pour nidification le 1er janvier, Adam parachève ce projet au bon moment !
Il commente sur les réseaux vidéo à l’appui : “La principale difficulté réside dans la tenue d’un plat main gauche incliné à 45° sur un calcaire zéro adhérence et sortir du talon-pointe. Ensuite tu choppes un rasoir teigneux main droite, une inver plate main gauche et un dynamique final sur une bonne prise. À la fois puissant et technique en même temps, très à conditions et très peu inspirant ? Je ne pense pas, j’ai apprécié le processus. Je suis content d’avoir fini les projets de la partie basse de Byci Skala, la prochaine saison l’heure est venue de faire un tour au niveau supérieur. Les lignes sont toutes aussi bloc mais plus longues et probablement plus dures !”
“Taurus” serait la seconde proposition extrême du pays, Adam ayant déjà libéré “Vasil Vasil” 9b+ à Sloup, fin 2013.
Adam Ondra climbing at Byci Skala
Adam Ondra just added a new tick at home just before Christmas with the first ascent of “Taurus”, 9b, a very boudery project at Byci Skala, Brno, Czech Republic. The main difficulties are located in the first 9 moves at around 8C+ boulder (!) before a final 8b where he fell once 2 days before due to numb fingers. Adam was happy to finish it by the end of the year, because the crag closes on January 1st due to bird nesting.
Adam comments the climb: “The first 9 moves are surely an 8C+ boulder problem and if I consider it a boulder problem, it is probably the one that took me the most time ever. The whole crag closes on January 1 due to the birds nesting, so the pressure was real! The whole climb revolves around an insane left-hand sloper, which is around 45 degrees with zero friction limestone and getting the left heel-toe-cam out. Then getting one of the most heinous razorblade right hand, flat undercling left hand and final dyno into a good hold. So powerful and technical at the same time, very condition-dependent and very uninspiring? Well, I do not think so, I enjoyed the process a lot. I am happy I finished most of the projects in the lower tier of Byci skala and next season it will be time to finally take a look at the upper tier. Those lines are equally bouldery, but just much longer and probably much harder!“
“Taurus” is the second hardest proposition in the country. You will recall that the Czech phenom freed “Vasil Vasil” (9b+) in 2013, unrepeated to this day.
Le grimpeur écossais Robbie Philips, grand amateur de trad, a quitté dernièrement ses coinceurs le temps d’un voyage en Albanie afin de découvrir le potentiel minéral du pays. On se rappelle naturellement du trip de Seb Bouin, établissant il y a pile 2 ans la ligne la plus dure du pays avec la king line de 55 mètres “The Dream” 9b dans le canyon de Brar, équipée par un certain Adam Ondra. Les falaises au caillou incroyable sont en effet légion ici, il y en a pour tous les niveaux… Voici un beau tour d’horizon dans la vidéo rétrospective ci-dessous avec aussi un appel pour sauver une vallée locale, Vjosa menacée de surexploitation. L’Albanie, la destination grimpe du futur ?
Scottish climber Robbie Philips left his friends the time to visit Albania in order to discover the potential here. We remember the first ascent of country’s first 9b by Seb Bouin, “The dream” in Brar Canyon, bolted by Adam Ondra. But amazing crags are around the corner…with a nice tour in the video below, and a call to save Vjosa valley, threaten by damming and exploitation. “Climbing in Albania is the most exciting development in Sport Climbing in the last decade! I’ve been climbing in Kalymnos, Ceuse, and all over Catalunya, and Albania is just as good, if not better! There is so much still to be climbed and bolted out there – the potential seems endless!!! This film is a glimpse into Albanian climbing in the hope to inspire some more climbers to make it their next climbing trip!”
Vous souhaitez contribuer à l’amélioration d’un contenu de qualité, gratuit sans être débordé par la publicité ?
Soutenez-nous en adhérant à l’association FANATIC Climbing pour la campagne 2022!
L’association culturelle et d’intérêt général FANATIC Climbing a été créée en 2020 dans le but d’avoir une structure légale et reconnue afin de promouvoir la culture et la pratique de l’escalade en milieu naturel au travers de notre site internet d’information dédié. Pourquoi créer une association ?
Tout simplement pour développer le site internet à moyen et long terme, en améliorant son design, son architecture et son espace de stockage mais surtout pour perfectionner tout le contenu éditorial que nous vous proposons gratuitement depuis déjà 3 années : news, articles, photos, traductions, …
Nous vous proposons 3 niveaux d’adhésions annuelles :
Un premier niveau d’adhésion à 10 € où vous recevrez en échange une brosse floquéeFANATIC Climbing.
Un second niveau d’adhésion à 20€ où vous recevrez un beau t-shirt de notre collection 2022 (T Shirt couleur Chili pour les hommes et débardeur couleur Prune pour les femmes) aux couleurs du site.
Un troisième niveau d’adhésion à 20€ où vous recevrez une brosse floquéeFANATIC Climbing et un beau t-shirt de notre collection 2021 aux couleurs du site. (T Shirt couleur Bleu Pétrole pour les hommes et T Shirt couleur Ocre pour les femmes)
A noter que si vous ne résidez pas en France et que vous voulez aussi nous soutenir et adhérer, pas de problème, nous appliquons juste un supplément de 5€ pour pouvoir assurer des frais de port plus élevés.
Vous aimez ce que nous faisons et vous voulez nous aider à nous pérenniser et participer à l’évolution du site Fanatic-climbing.com, rejoignez-nous ! Toute aide désintéressée est la bienvenue !
Merci d’avance ! Et à bientôt au pied des falaises !
Are you looking to support free and high-quality online content? You can support our non-profit FANATIC Climbing venture by becoming a member!
FANATIC Climbing has the official status of a non-profit organization of cultural and general interest. It was created with the goal of promoting outdoor climbing activities, and climbing culture in general, via a website, which is its main medium of communication. Our goal is therefore to maintain an active and up-to-date website long term.
We offer three types of yearly memberships:
First membership level of 10 €, for which you will receive a FANATIC Climbingflocked brush.
Second membership level of 20 €, for which you will receive a FANATICClimbing t-shirt from the 2022 Collection bearing the Fanatic Climbing logo (Chilli color for men and Plum color for women).
Third membership level of 20 €, for which you will receive a FANATIC Climbingflocked brush anda FANATICClimbing t-shirt from the 2022 Collection bearing the Fanatic Climbing logo ( Blue Petrol color for men and Ochre color for women).
Note that if you do not live in France, that is not a problem; you too can support and join us. We will only ask you for an extra 5 € to cover shipping costs.
So don’t hesitate. If you like what we do and would like to help us thrive, join Fanatic-climbing now!
Thank you and see you soon at the crag!
Aidez-nous à prendre le bon chemin… Please, help us walk the best path…
Suite à la réalisation à vue de “Fish Eye” et “American Hustle”, tous deux 8c, par Janja Garnbret la semaine passée à Oliana, nous sommes allés poser quelques questions à la championne olympique. En bonus sous l’interview, on vous offre la vidéo de Janja à vue dans les principales difficultés de “American Hustle”.
– Quel était l’objectif de ta venue à Oliana ? Je voulais essayer quelques voies et voir comment je me sentais en grimpant ici et je voulais aussi voir ce que je pouvais donner à vue.
– Comment t’es venue l’idée d’essayer “Fish Eye” ? Je ne pensais pas vraiment essayer un 8c à vue, mais plus tard ce jour là j’ai juste décidé de mettre un essai dans “Fish Eye”. Pas de pression, juste de l’escalade.
– Comment ça s’est passé pendant le à vue ? Peux-tu décrire ton escalade ? Je me sentais super bien, relâchée et concentrée. Je n’ai pas paniqué si je ne comprenais pas à une séquence tout de suite, je me sentais bien. Je pense que j’ai grimpé assez vite, et cela était assez approprié. J’ai pris du temps dans la dalle finale car il n’y avait pas trop de magnésie et je ne voulais vraiment pas me la coller.
– Tu étais pétée ? Quand as-tu compris que tu pouvais la faire ? Dans la première partie difficile je n’étais pas si pétée. Jusqu’au dernier bac de la partie déversante j’ai grimpé très vite, je me suis reposée là où j’ai pu et à cette prise-là, j’ai compris que je pouvais la faire. Mais la dernière partie était assez piégeuse donc j’aurais pu tomber partout, j’ai réussi à rester calme et à trouver les séquences.
– Avais-tu essayé de réaliser un 8c à vue avant ? Tu penses comme moi que tes limites sont plus loin ? Je n’ai jamais essayé de réaliser un 8c à vue, avant j’avais fait des essais flashs dans les 8c, ou alors j’avais dû les travailler un petit peu avant de les enchainer. Mais maintenant je pense que si je trouve une voie qui me convient bien je peux essayer de réaliser à vue quelque chose de plus dur.
– Peux tu décrire ton à vue d'”American Hustle” ? Un gros combat ? Ma décision était globalement la même qu’avec “Fish Eye”. J’ai juste décidé d’y mettre un essai, sans pression. De mon point de vue c’est plus dur que “Fish Eye” et j’ai eu à batailler un peu plus. J’étais super relax et j’ai pu réussir les mouvements assez rapidement. Ce n’était pas si évident, et j’ai vraiment dû me battre dans certaines parties de la voie.
– Peux tu comparer “Fish Eye” et “American Hustle” ? Quelle voie as-tu trouvé la plus dure ? Aha j’ai déjà répondu dans la question précédente. Je dirai que “Fish Eye” est plus facile et aussi plus triviale dans la partie dure déversante, mais la partie du haut est piégeuse. D’un autre côté, “Amercan Hustle” est plus dure, plus puissante et intense mais la partie du haut est très belle et plus évidente. J’étais assez perdue dans certaines parties mais j’étais plus confiante dans le haut. Mais de mon point de vue “American Hustle” a été plus dure à faire à vue.
– Tu es allée repérer “La dura dura” et “Joe mama”. Reviendras-tu pour les essayer à fond ? Ou as-tu des projets à la maison ? Je vais vraiment devoir revenir ! Finir ce que j’ai commencé. J’adore essayer d’autres voies. J’ai des projets à la maison mais si j’ai l’opportunité de venir à Oliana je la saisirai.
– Quels sont tes rêves, les choses que tu aimerais accomplir en milieu naturel ? Ou préfères-tu te concentrer uniquement sur des objectifs en compétition ? Bien sûr que j’en ai ! J’aime les deux ! J’ai juste besoin de trouver les bonnes périodes pour le faire. J’ai encore des choses à faire en compétition mais j’ai aussi des projets en extérieur dans un coin de ma tête.
We asked a few questions to Janja Garnbret after her onsight of “Fish Eye” and “American Hustle”, both 8c in Oliana last week. In addition, you will find the video we shot of the main difficulties of her onsight send of “American Hutsle”. Enjoy!
– What was the plan for your stay in Oliana? I wanted to check out some routes to see how I feel, but mostly just climbing and I also wanted to see how far I can go with my onsight.
– How did the idea of trying to onsight “Fish Eye” come up? Actually I never thought of trying to onsight an 8c, but later that day I just decided that I would give “Fish eye” a go. No pressure, just climbing.
– How did you feel during the onsight? Can you describe your climbing? I felt super good, very relaxed and focused. I didn’t panic if I didn’t see a sequence right away, I was super chill. I think I was climbing pretty fast, resting where I thought was appropriate. I took some time in the last slabby part because there was no chalk anywhere and I really didn’t want to fall there.
– How was your pump? When did you understand that you would actually succeed? In the first “harder” part I wasn’t that pumped. Up to the last jug of the more overhanging part I climbed pretty fast, resting where I needed and there I realised that I could succeed. But the last part was very tricky so I could fall anywhere but I stayed calm and slowly figured out the sequence.
– Have you ever attempted to onsight an 8c before? Do you think-as many do-that you haven’t reached your limits yet? I have never attempted to onsight an 8c, before it was more flash attempt or I had to work a bit to send the thing. But now I think with the right route I could also try to onsight something harder.
– Can you describe your onsight of American Hustle? A big fight? My decision was pretty much the same as with “Fish eye”. I just decided to give it a go, no pressure to onsight it. In my opinion it’s harder than Fish eye so I also had to fight a bit more. But I was very relaxed and could solve the moves pretty fast. It was not so obvious so I had to really fight in a few sections of the route.
– Can you compare your ascents of “Fish Eye” and “American Hustle”? Which route did you find harder? I actually already answered in the previous answer but I would say “Fish eye” is easier and more obvious in the harder overhanging section, and the top part is very tricky. On the other hand “American Hustle” is harder, more powerful and intense and less obvious. I would say I was pretty lost on some parts of the route but the top part was very nice and obvious compared to the one in “Fish eye”. So in my opinion American Hustle was harder to onsight.
– You checked out “La dura dura” and “Joe mama”. Will you come back to redpoint them or other routes? Or are the plans you alluded to closer to home? I definitely need to come back! To finish what I started. I would also love to try other routes. I also have some projects at home but if I get a chance to go to Oliana I will take it.
– Have you got some dreams of rock climbing achievements, or you prefer to focus on competitions? Of course I do. I love both! I just need to find the right time when to do what. I still have some things to do in competitions, but I also have some outdoor projects in mind.
Adam Ondra a décidé de passer un peu de temps à Arco, la ville où il s’est marié début septembre. Et à peine arrivé pour cette sorte de lune de miel, le voilà qui répète Erebor, la ligne équipée et enchainée par son ami Stefano Ghisolfi en janvier de cette année.
La voie, cotée 9b/+, a depuis été répétée par Laura Rogora le mois dernier, faisant d’elle la première femme à ce niveau. Malheureusement pour les deux Italiens, Adam Ondra se prononce pour 9b. Il explique aussitôt être un peu gêné d’ainsi dévaluer la performance de la jeune femme, mais opte pour l’honnêteté et assure que Rogora est capable de bien plus.
Le Tchèque explique avoir trouvé une méthode différente de celle de Ghisolfi (qu’il estime bien à 9b/+!) dans le crux du haut, un peu morphologique mais adaptable quand même. Il a passé un jour sur Erebor en avril, et trois de plus cette fois-ci.
“Un peu de temps”, “Ondra” et “Arco”? On se prend à rêver de quelques étincelles. Ghisolfi va-t-il lui ouvrir son projet actuel ? Le secteur de Laghel, avec son 9c potentiel, va-t-il rester fermé ? Le Tchèque va-t-il sortir le perfo ?
Adam Ondra decided to spend some time in Arco, the town where he got married in early September this year. And no sooner has he arrived on this sort of honeymoon that he clips the anchor of Erebor, the line bolted and FAed by his friend Stefano Ghisolfi in January this year.
The route, graded 9b/+, has since been repeated by Laura Rogora last month, which made her the first woman at that level. Sadly for both Italians, Ondra proposes 9b. He explains being embarrassed to downgrade the young woman’s performance, but goes for honesty and makes it clear that Laura is capable of rather more.
The Czech has found a different sequence to Ghisolfi’s (which he agrees is worth 9b/+) in the top crux: a bit morphology-dependent but with some leeway. He spent a day on it last April , and three this time round.
‘Some time’, ‘Ondra’ and ‘Arco’? One could be forgiven for thinking of fireworks. Will Ghisolfi open his current project to his friend? Will the Laghel sector, with its potential 9c, remain closed? Will Ondra draw his drill?
Décidément, les compétitrices slovènes sont en forme cet automne ! Après les prouesses de Vita Lukan et Janja Garnbret en Espagne, voici que la jeune Sara Copar, 16 ans, championne du Monde cadette de difficulté, fait parler d’elle en falaise ! Sara vient de réussir son premier 8c+ au pays avec “Histerija”, une classique du mur central de Misja Pec ! La voie fait 32 mètres de long, avec un départ sur colos de 15 mètres et un repos, puis un furieux pas de bloc sur pinces, arquées et inversées avant un final résistant sur réglettes. C’est la 4ème féminine de la voie après Natalija Gros, Mina Markovic et Vita Lukan.
The Slovenian women are definitely in good shape this fall! After the feats of Vita Lukan and Janja Garnbret in Spain, now it’s the turn of young Sara Copar, 16, recently lead Youth A world champion to crush at the crag! Sara just completed her first 8c+ at home with “Histerija”, a classic route located in the central part of the Misja Pec crag! The route is 32 meters long, with a 15-meter start on tufas followed by a rest, then a furious bouldery section on pinches, crimps and underclings before a resistant final on crimps. It is the 4th female ascent of the route after Natalija Gros, Mina Markovic and Vita Lukan.
Après avoir exploré l’Islande en compagnie de son compatriote Stefano Ghisolfi et les autres athlètes de North Face, Jacopo Larcher a retrouvé son autre “tribe” à Valle dell’Orco, Italie. À la fin de ce rassemblement tout le monde est rentré au bercail, sauf Jacopo. Motivé par une météo automnale parfaite, l’Italien en a profité pour libérer deux projets, de trad of course. Voici pour votre plaisir le récit de ses ouvertures.
“Après un période d’ouvertures en salle éreintante, rien de mieux que deux semaines de van life et de granit dans une vallée bourrée de lignes et de potentiel! Lors de la deuxième semaine d’octobre, j’ai conduit à Valle dell’Orco pour participer au rassemblement des athlètes La Sportiva, avec dans l’idée de grimper un peu après. Quand tout le monde quitta la vallée, le temps était trop beau pour partir moi aussi et, après notre expédition au Pakistan, j’avais vraiment hâte de me remettre au trad. Pendant le rassemblement on nous donna un petit topo avec d’intéressants projets, de longue date et plus récents, et je me suis empressé d’aller les voir!
Babsi avait dû rentrer à la maison à cause du travail, donc je suis resté avec Olli (notre chien) et j’ai grimpé soit seul soit avec les locaux Andrea et Simone, qui m’ont très gentiment autorisé à garer le van chez eux et m’ont vraiment fait me sentir chez moi (encore merci!).
Je me suis mis à travailler deux lignes bien sympa mais totalement différentes. La première était un vieux projet d’Adriano Trombetta, courte et très “British”, la seconde une fissure raide et athlétique située dans un secteur récemment développé par Andrea, Simone et Marzio (Nardi). J’ai vraiment aimé que les voies soient si différentes, demandant des techniques opposées. L’une était moins dure au niveau technique mais comportait un risque de retour au sol vers les 10 mètres: l’autre était sans danger mais largement plus difficile, techniquement parlant. J’ai trouvé bien qu’elles demandent à peu près la même quantité de travail mais des approches différentes. Pour l’une j’ai dû comprendre comment la grimper et bien forcer pour la finir, alors que pour l’autre j’ai dû pas mal bosser en moulinette afin d’être sûr de ne pas chuter au mauvais endroit lors de l’enchainement: la beauté et la variété du trad!
Le 24 octobre, après quelques jours passés à nettoyer les prises et trouver mes méthodes ainsi que les placements de protection, j’ai réussi à faire la première ascension de “Blood Diamond”, la fissure bien punchy au secteur Diamante (diamant). La protection y est toujours bonne, mais placer le matériel en tête ajoute clairement du piment au crux. Les mouvements sont tout simplement géants! Des pieds pourris, de gros blocages et de bonnes compressions en haut… un bijou je vous dis! À mon avis, c’est une des lignes les plus dures que j’ai faites à Orco jusqu’ici.
Le lendemain, ce fut le tour de l’autre projet. Comme je l’ai dit, Adriano Trombetta avait découvert cette ligne il y a des années et eut la belle idée de l’essayer sans l’équiper. Adriano était un vrai pionnier d’Orco (entre autres!), il y a établi de nombreuses voies et beaucoup de projets; malheureusement il a été emporté par une avalanche en 2017, mais son esprit habite toujours la vallée, ainsi que les souvenirs de ses proches!
La voie se trouve sur un gros bloc au pied de Sergent. Elle commence en suivant une rampe de plats sur une proue jusqu’à une bonne écaille, où on place des micro friends avant d’attaquer le crux. Après quelques prises on atteint une bonne réglette, sur laquelle j’ai décidé de placer une protection; le placement semble ok, mais la prise est une écaille un peu fragile, qui casserait probablement en cas de grosse chute dessus. Pendant l’enchainement j’ai essayé d’assurer le crochet avec un morceau de cordelette raccordé à un coinceur plus bas pour empêcher qu’il ne bouge. La section suivante est technique sur petites réglettes, et finit par des mouvements aléatoires jusqu’à une grosse écaille, sur laquelle on peut enfin placer du matériel supplémentaire avant la partie finale, plus facile. Pour cette ligne la grimpe n’est pas trop difficile (autour de 8a), mais l’association “mouvements aléatoires” et “risque de retour au sol” la rend pimentée! À titre personnel, j’aime beaucoup la forme du bloc et la ligne, c’est pourquoi je voulais vraiment la travailler.
Je n’aurais pas pu imaginer de meilleure conclusion pour ce trip à Orco! Je n’ai pas eu la chance de rencontrer Adriano, mais cette ligne est clairement un hommage à ce grimpeur et sa vision de l’escalade! J’ai décidé de l’appeler “Shikantaza” (“Le Projet Tromba”).
D’énormes remerciements à Andrea et Simone du refuge Le Fonti pour leur aide, l’assurage, le travail… mais surtout pour leur accueil chaleureux et les bons moments! J’ai déjà hâte de retourner à Orco, un endroit d’une beauté envoutante et au potentiel dément!”
After exploring Iceland with his fellow countryman Stefano Ghisolfi and other North Face athletes, Jacopo Larcher met with his other ‘tribe’ in Valle dell’Orco, Italy. At the end of this meet every one went home but Larcher. Psyched by perfect autumn weather, the Italian set out to free two trad projects. Here is Jacopo’s write-up for your reading pleasure.
‘After a busy route setting period there is nothing like 2 weeks of van life and granite climbing in a valley full of climbs and potential for new ones! The second week of October I drove to Valle dell’Orco to attend the La Sportiva athlete summit, with the idea of spending some more days there after the event. At the end of the meeting everyone left the valley, but the weather forecast looked too perfect for leaving too and, after our expedition to Pakistan, I was really looking forward to do some trad climbing. During the meeting we got a little topo with some interesting new and old projects, so I immediately went to check them out!
Babsi had to go home as she had some work to do, so I remained with Olli (our dog) and I climbed mostly on my own or with the locals Andrea and Simone, who warmly welcomed me to camp at their place and really made me feel at home (thanks again!).
I started woking on two cool, but completely different lines. The first one was an old project of Adriano Trombetta, a short and very “British” route, the second one a steep and powerful crack located in a crag freshly developed by Andrea, Simone and Marzio (Nardi). I particularly liked the fact that the routes were very different and required completely different skills. One was definitely not as hard technically, but quite dangerous and with a potential ground fall from about 10 meters; the other was safe but technically way harder. I liked how both routes required a similar amount of work, but yet a different approach. On one I had to understand how to climb and try hard for sending it, while I had to often practice and top rope the other one in order to be sure to avoid to fall to the ground while eventually leading it: the beauty and variety of trad climbing!
On the 24th of October, after a few days spent brushing and figuring out the moves and the gear, I managed to make the FA of the “Blood Diamond”, a steep and powerful crack situated at the Diamante (Diamond) crag. The gear on this one is always good, but placing it on lead definitely adds a little extra to the crux. The moves are simply amazing! Poor footholds, big lock offs and compression climbing on top… a real gem! Personally I think this is the hardest one I’ve done in Orco so far.
The following day was the turn of the other project. As I mentioned before, Adriano Trombetta discovered the line years ago and had the vision of tying to climb it without bolting it. Adriano was a real pioneer in Orco (and not only!) where he established a lot of routes and had a lot of projects; he tragically passed away in 2017 caught in an avalanche, but his spirit lives on in the valley and in the memories of his friends!
The route is located on a big boulder at the base of Sergent; it starts following a sloper rail on a prow until a good flake, where you place some micro cams before setting off for the crux section. After a few moves you reach a good crimp, on which I decided to place a cliff as protection; the placement looks good, but the hold is a loose flake, which would probably break in case of a big fall on it. I tensioned (on lead) the hook with a piece of cord to a lower cam for avoiding it to move. The next section involves some technical moves and small crimps and ends with some insecure moves to a big flake, where you can finally place some more gear before the easier top out. The climbing is definitely not so hard (8a-ish), but the combination of insecure moves and a possible groundfall make it spicy! I personally really liked the shape of the block and the line, that’s why I absolutely wanted to climb it; I couldn’t have wished for a better end of my trip to Orco! I’d never had the chance to meet Adriano, but this one is an obvious tribute to himself and his vision! I decided to call it “Shikantaza” (aka. “The Tromba project”).
A big thanks goes to Andrea and Simone from the hut “Le Fonti” for the help, the belay, the work… but most of all for the warm welcome and the good times! I already can’t wait to go back to Orco, the place is so beautiful and there is such big potential for new lines!’
