Lors de la Coupe d’Europe jeunes qui se tenait à Imst ce week-end, Meije Lerondel (U16) a remporté la première victoire de sa carrière, tandis que Victor Guillermin (U18) a décroché le bronze.

Décidément en ce moment, les week-ends sont chargés en compétition ! Entre étapes de Coupe du Monde, étapes de Coupe d’Europe et bientôt, Championnat de France (qui arrive ce week-end), les grimpeurs sont sollicités à travers le monde.

Ce week-end, en parallèle de la deuxième Coupe du Monde de Salt Lake City, se tenait la toute première étape de Coupe d’Europe jeunes de difficulté. Et quoi de mieux pour débuter la saison que le gigantesque mur d’Imst, en Autriche ? C’est là-bas que s’étaient donné rendez-vous des centaines de jeunes grimpeurs européens.

U16 : Meije Lerondel, pour la première fois au sommet du podium !

Après quatre podiums la saison dernière, tout laissait à penser que Meije Lerondel allait s’offrir une première victoire cette saison. Et la jeune grimpeuse de 15 ans l’a fait dès la première étape de difficulté de l’année. Troisième des qualifications, Meije bat les deux concurrentes devant elle en réalisant deux mouvements supplémentaires en finale. Elle remporte donc cette Coupe d’Europe, la première de sa carrière.

Louise Puech Yazid, deuxième grimpeuse Française engagée chez les U16, décrochait elle aussi sa place en finale. La jeune grimpeuse de 14 ans, qui dispute sa première saison internationale, avait brillamment remporté la Coupe d’Europe de bloc de Chambéry. Cette fois, elle prend la 8ème place de cette compétition de difficulté.

Chez les hommes, deux tricolores s’étaient également glissés en finale. Pendant que sa grande soeur, Oriane, disputait la Coupe du Monde de Salt Lake City, Max Bertone, lui, décrochait la 5ème place de cette Coupe d’Europe, chutant à seulement un mouvement du podium. Pierre Marzullo tombe au même endroit que Max, et sera départagé suite aux résultats des qualifications, prenant la 7ème place.

U18 : Victor Guillermin médaillé de bronze

Victor Guillermin est monté sur le deuxième de podium de sa carrière. Après avoir déjà décroché une médaille d’argent lors de sa dernière compétition internationale en date, la Coupe d’Europe de diff d’Augsburg en 2020, le jeune Français de 17 ans est monté sur la troisième marche du podium ce week-end à Imst. Il chute au sommet de la voie de finale, à une prise de la médaille d’argent et à cinq prises de la victoire.

Maho Normand, qui disputait sa première compétition sous les couleurs de l’équipe de France, prenait la 5ème place des qualifications et conservera sa position en finale.

Chez les femmes, Kaïna Viviand était la seule Française en finale. Toute la difficulté du tracé final se jouait au sommet, puisque les dix finalistes tombent toutes entre les prises 52 à 60. Notre jeune grimpeuse de 16 ans valorisera la prise 54 avant de chuter, décrochant la 8ème place de la compétition.

U20 : quatre Français dans le top 10

Chez les hommes, trois Français décrochaient leur ticket pour les finales : Jordi Poles, 4ème des qualifications, Tanguy Merard, 5ème des qualifications et Yannis Gautier, 10ème des qualifications. Malheureusement, ils manquent de réussite dans la voie de finale, se classant respectivement 8ème, 9ème et 10ème.

Chez les femmes, Kintana Iltis était la seule tricolore en finale. La grimpeuse de 19 ans, originaire de La Réunion, termine 6ème de cette Coupe d’Europe de difficulté.

Tous les résultats

La prochaine Coupe d’Europe jeunes de difficulté aura lieu les 24 et 25 juin, à Ostermundigen en Suisse.

Le week-end dernier, la Marseillaise n’a pas seulement retenti à Salt Lake City. Mejdi Schalck n’est en effet pas le seul grimpeur à avoir porté les couleurs de la France au sommet d’un podium international. Car en parallèle de la Coupe du Monde de Salt Lake City, se déroulait la dernière étape de la Coupe d’Europe de bloc, où deux Français se sont imposés.

Sam Avezou renoue avec l’or !

Privé de Coupe du Monde américaine suite aux critères de sélection trop stricts de la FFME, Sam Avezou décidait de s’aligner au départ de la Coupe d’Europe de Klagenfurt, en Autriche. Bien lui en a pris car il remporte la compétition d’une main de maître.

Dès le début de la compétition, nous sentions notre Français dans le coup : il était le seul à enchaîner les quatre blocs de qualification, décrochant la première place du classement. En demi-finale, il prenait la deuxième place, juste derrière Mathieu Ternant.

Bien décidé à récupérer sa première place, Sam Avezou part le couteau entre les dents en finale. Alors que le bloc 1 n’avait été enchaîné que par un seul grimpeur avant lui, voilà qu’il l’enchaîne dès son premier essai. Puis, il fait pareil dans le deuxième tracé, le réalisant à vue. Il ne lâche qu’un essai dans le bloc 3, avant de terminer en beauté en se hissant au sommet du dernier bloc à vue. Avec 4 blocs en seulement 5 essais, il remporte donc la compétition, devant le local de l’étape Jan-Luca Posch et l’Israélien Geva Levin. Une médaille d’or qui fait du bien à notre français, qui n’était plus monté sur la première marche d’un podium international depuis la Coupe d’Europe jeunes de Saint Pierre en Faucigny, en juin 2019.

Avec un circuit de finale quasi parfait, Sam Avezou s’offre l’or sur cette compétition

Mathieu Ternant, deuxième Français qualifié pour les finales termine au pied du podium, ne parvenant pas à enchaîner les deux premiers blocs des finales. Enfin, Léo Avezou, troisième tricolore engagé dans cette Coupe d’Europe, manquait de peu la demi-finale, prenant la 21ème place.

Les résultats de la finale homme

Agathe Calliet, inarrêtable cette saison !

Agathe Calliet aura été en progression tout au long de cette saison européenne. 4ème de la première étape à Prague, elle montait sur son premier podium international à Brixen, décrochant la troisième place, avant de terminer la saison en beauté par… Une médaille d’or à Klagenfurt !

Après sa médaille de bronze à Brixen, Agathe Calliet nous avait confié : « Je suis super contente de confirmer après l’étape de Prague. Ça n’était donc pas un « coup de chance » ! ». Eh bien non Agathe, ce n’était décidément pas un coup de chance ! Car ce week-end en Autriche, la jeune Française de 18 ans a confirmé de nouveau qu’elle faisait bel et bien partie des meilleures grimpeuses européennes.

Se glissant pour la troisième fois consécutive en finale, elle a littéralement dominé cet ultime circuit. Elle enchaînera le premier bloc à vue, puis fera déjà la différence dans le deuxième bloc, qu’elle sera la seule avec la Belge Chloé Caulier à topper. Elle prenait donc une sacrée longueur d’avance sur le reste des finalistes. Notre française s’offrait un troisième top dans le bloc 3. Mais c’est dans le tout dernier passage, le plus physique, qu’Agathe allait asseoir sa domination. Elle sera la seule finaliste à atteindre la prise finale, réussissant ainsi à valider tous les blocs du circuit. Un score qui la propulsait au sommet de la plus haute marche du podium, pour la première fois de sa carrière.

Après avoir décroché la première place des demi-finales, Zélia Avezou termine 5ème de la compétition. Elle devance Mailys Piazzalunga 16ème et Selma Elhadj Mimoune 34ème.

Un victoire « inattendue » pour Agathe Calliet, qui aura été en progression constante au fil de la saison

Agathe Calliet revient pour nous sur sa compétition

J’ai abordé cette compétition de manière assez détendue puisque j’avais déjà « fait le job » sur les deux autres. Pour moi, faire un podium était déjà un bel aboutissement et j’ai été déjà très surprise de monter sur la boîte à Brixen. Néanmoins, je savais que la victoire était possible car en bloc cela dépend vraiment des ouvertures, du scénario, et tout est plus aléatoire qu’en diff. Je savais que si j’arrivais à grimper sans pression, que je trouvais mon flow, je pouvais faire encore une bonne compète.

Pendant les qualifications, j’étais un peu stressée, mais pour une fois, cela s’est plutôt bien passé, je termine 3ème des qualifs en enchaînant tous les blocs avec Zelia et Chloé. Habituellement, j’étais plutôt dans les choux et je rentrais en qualif dans les dernières, ici ça s’est passé différemment.

Le matin de la demi-finale, à l’échauffement, je n’étais pas dans mon assiette, je me suis fait une contracture à l’épaule, je stressais, je réfléchissais un peu trop, je pensais aux résultats.. Malgré des demi-finales un peu chaotiques où je tombe en haut des blocs, un bloc me suffit pour passer et prendre la 6ème place. Après les demis, je me suis sentie heureuse d’avoir passé ce tour et je me suis dit que j’allais me faire plaisir en finale et que ça n’était plus que du bonus. Que j’avais déjà fait trois finales et que c’était une belle perf à mon échelle.

À l’échauffement, je me suis sentie bien mieux qu’en demi, j’étais vraiment heureuse de grimper et d’être là. En finale, la magie a opéré… Parfois il y a des tours qui se passent très bien, où l’on a plus de réussite que d’habitude, et c’était le cas ici. J’avais un super état d’esprit et j’étais juste là pour grimper, pour forcer et faire les blocs, et c’est ce qu’il s’est passé. Même si les blocs n’étaient pas vraiment dans mon style, que c’était assez tordu et complexe, j’ai réussi à m’en sortir et composer avec. Le bloc qui me permet de faire la différence est le dernier.

C’était un bloc physique avec un espèce de triple jeté en no-foot, je savais que c’était mon style et je l’ai fait en 2 essais. J’ai vraiment grimpé pour faire le bloc parce qu’il était classe, et sans penser au classement. Quand je suis sortie de l’isolement, j’avais juste à toucher du bois et attendre. Je pensais que j’allais faire un podium, mais gagner me paraissais difficile puisqu’il y avait Zelia et Chloé. Finalement, le bloc 4 s’avère être dur et personne d’autre ne l’enchaîne. J’ai été vraiment surprise par cette victoire assez inattendue. Je suis très heureuse d’avoir su m’exprimer encore une fois sur cette compétition. Les entraînements payent et ça fait du bien quand on arrive à donner le meilleur de soi sur une compétition. Même si l’ambiance était moins au rendez-vous qu’à Prague et Brixen au niveau du public, c’était aussi excitant et le fait d’être entre grimpeurs était cool. Maintenant je vais retourner à l’entraînement pour les prochaines échéances qui arrivent bientôt. »

Les résultats de la finale femme

Le replay de la finale masculine

Le replay de la finale féminine

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Deux médailles françaises sur la Coupe d’Europe de Brixen

Mathieu Ternant et Agathe Calliet sont tous les deux montés sur le podium de la Coupe d’Europe de bloc à Brixen, en Italie.

En parallèle de la Coupe du Monde de Séoul se déroulait une Coupe d’Europe de bloc à Brixen, en Italie. Il s’agissait de la seconde étape de la saison, la première ayant eu lieu à Prague, la semaine dernière.

Pour l’occasion, près de 150 grimpeurs venants des quatre coins du continent s’étaient donné rendez-vous. Parmi eux, figuraient huit Français, et deux d’entre eux sont montés sur le podium.

Agathe Calliet en bronze !

Chez les femmes, Agathe Calliet s’est offert sa première médaille internationale senior. Pourtant notre jeune Française de 18 ans revient de loin. En qualification, elle décrochait la 17ème place, et se qualifiait tout juste pour les demi-finales. Même scénario en demi-finale : elle n’attrape pas la zone dans le premier bloc, ni dans le deuxième. Dans le troisième tracé, elle valide la zone mais ne monte pas au sommet. Mais dans le quatrième bloc, elle réussit le jeté à vue, ce qui lui permettra de se classer 7ème et de se qualifier ainsi de justesse pour les finales.

La finale sera un peu trop facile et cinq grimpeuses enchaîneront tous les blocs. Le podium s’est donc dessiné en fonction du nombre d’essais. En ayant enchaîné les 4 blocs en 9 essais, Agathe Calliet monte sur le podium et décroche une belle médaille de bronze. Avec un essai de moins, on retrouve la Tchèque Eliska Adamovska juste devant elle. C’est l’Autrichienne Sandra Lettner qui s’impose, avec deux essais de moins que notre Française.

Nos trois autres françaises, Lily Abriat, Selma Elhadj Mimoune et Lucile Saurel, prennent respectivement la 11ème, 13ème et 21ème place.

Les résultats des finales

+ Les résultats complets

Le commentaire d’Agathe, qui revient sur sa compétition

J’ai abordé cette compétition de façon plutôt détendue, comme sur la première étape, parce que pour moi ces Coupes d’Europe sont un peu des « bonus » et surtout de super moyens de prendre de l’expérience. J’étais quand même un peu stressée, parce que je savais que suite à mon résultat à Prague, je pouvais « faire quelque chose ».

Lors des qualifications, j’étais super confiante, je toppe le premier bloc à vue. Malheureusement, ma confiance dégringole un peu dans le deuxième bloc, un bloc un peu tricky, sur des volumes où je n’atteins même pas la zone. Je me rattrape comme je peux dans le reste du circuit et ouf… Ça passe. Ce circuit de qualif m’avait un peu refroidie mais bon, en demi, tout est remis à 0, et puisque j’étais dans le fond du classement, je n’avais rien à perdre.

Pendant l’échauffement, j’étais stressée et j’avais de mauvaises sensations… Je commence mon circuit de demi-finale et… Encore un bloc avec des volumes ! Je comprends la méthode trop tard. Le deuxième bloc est une fissure de pieds, je passe 4 minutes sur le tapis à ne pas trop comprendre la méthode… À ce moment, je me dis : « bon, tu as 0 zone, il va falloir se ressaisir ». J’arrive dans le troisième bloc, c’est une espèce de coordo suivie d’une dalle physique. Je réussis la coordo, mais je n’arrive pas à bien me placer, je zippe, je m’énerve, je me dis que je suis en train de passer à côté de ma demi-finale. Puis viens mon sauveur, le dernier bloc, tout ce que j’aime : des contre pointes, un peu physique mais pas trop, un joli mouv d’épaule… Je réussis à le flasher. J’étais contente de finir sur une bonne note. J’ai « sauvé l’honneur ». Je sors de l’iso, mon sort n’est plus entre mes mains désormais. Mais je ne me fais pas trop d’illusions… Au fur et à mesure que les autres filles passent, je retrouve un peu espoir et après 1h de stress, j’apprends que je passe en finale ! Je suis 7ème.

L’échauffement de la finale se passe super bien, je me sens forte, détendue et je suis super contente d’être là, je ne m’y attendais pas après ces deux tours ! En finale, je profite et je grimpe « normalement ». Les blocs sont faciles, il faut tout sortir, heureusement, je passe dans les premières donc je n’ai pas trop la pression. Je suis un peu déçue de l’ouverture parce que je me sentais prête à forcer. Je fais 4 blocs en 9 essais. Je sors de l’iso, toujours le même petit stress en regardant les filles passer, elles font presque tout à vue. Dans le dernier bloc, un espace de gros jeté, les filles mettent des runs, on compte les essais, et miracle ! Je monte sur la boîte.

Je suis un peu sous le choc… Mais super contente de faire ma première médaille internationale en senior ! J’ai tellement appris lors de ces deux derniers weeks-ends… J’ai sensiblement fait les mêmes places à chaque tour et au final je me retrouve avec deux jolies places : 4ème et 3ème. Je suis super contente de confirmer après l’étape de Prague. Ça n’était donc pas un « coup de chance » ! Peut-être que c’est grâce aux copains à Séoul qui m’ont beaucoup inspirée ! En tout cas, je rentre en France avec de beaux souvenirs, une ambiance incroyable en finale, surtout à Prague avec énormément de public et des blocs géniaux. J’ai hâte de refaire des compétitions comme ça dans le futur !

Une médaille d’argent pour Mathieu Ternant

Chez les hommes, notre Français Mathieu Ternant a bien failli monter sur la plus haute marche du podium. Si le premier lui résiste, il réalise ensuite un impressionnant flash des trois derniers blocs. À l’issue de son passage, il était en tête du classement provisoire.

Pourtant, la victoire semblait promise à l’Allemand Yannick Flohé, qui était le seul grimpeur à avoir réalisé les trois premiers blocs. S’il enchaînait le dernier passage, il décrochait l’or. Mais l’Allemand doit s’avouer vaincu et ne parvient pas à résoudre ce dernier passage dans le temps imparti.

Mathieu Ternant était donc toujours premier, avant le passage de Simon Lorenzi. Le Belge parvient à son tour à enchaîner le bloc à vue. Au final, lui et notre Français réalisent exactement le même score : 3 blocs en 3 essais et 4 zones en 5 essais. Ce sont donc les demi-finales qui départageront les deux grimpeurs, à l’avantage de Simon Lorenzi, qui avait réalisé 2 blocs et 4 zones contre 2 blocs et 3 zones pour Mathieu Ternant.

Il s’agit de la deuxième médaille continentale pour Mathieu Ternant, lui qui avait déjà décroché l’or l’an dernier lors de la Coupe d’Europe de Krakow, en Pologne.

Léo Avezou rentre dans le top 10 de cette Coupe d’Europe, en terminant 9ème de cette compétition. Enfin Arthur Ternant et Émilien Casado, nos deux autres grimpeurs français engagés, prennent respectivement la 14ème et 16ème place.

Les résultats des finales

+ Les résultats complets

Le commentaire de Mathieu Ternant sur cette performance

Après une 11ème place très décevante à Prague malgré une super forme, j’étais vraiment dégoûté. J’ai donc pris le temps de réfléchir à ce qu’il s’était passé à Prague : « comment ça se fait qu’un jour tout se passe bien, tu gagnes les qualifs… et lendemain tu te fais malmener sans savoir pourquoi ?! » Alors j’ai analysé ça, j’ai fait en sorte d’identifier ce qui n’avait pas fonctionné, pour rectifier le tir à la prochaine, qui avait lieu la semaine d’après en Italie.

Les qualifications n’étaient pas très dures, je me retrouve dans le haut du classement. Plutôt confiant et content d’avoir su mettre en place ce que je voulais. 

Le lendemain matin pour la demi-finale l’idée était de rester dans le même état d’esprit qu’en qualif et ne pas refaire la même erreur qu’à Prague. Je devais rester calme et surtout ne pas m’énerver. Je savais que j’étais en forme, j’avais le niveau de faire les blocs, alors tout allait bien se passer. Et en effet, ça se passe plutôt bien puisque je prends mon ticket pour la finale.

Encore une fois, pour ce dernier round en finale, l’objectif était de rester sur cette bonne lancée pour aller jouer la première place. Un tour pas très dur où je prends la tête du classement provisoire. En sortant je n’y croyais pas vraiment, mais quand j’ai vu l’Allemand Yannick Flohé échouer dans le dernier bloc, je commençais sérieusement à y croire. Je n’avais de toute façon plus les cartes en mains, alors je touchais du bois… Mais finalement, Simon Lorenzi flash le dernier bloc. On termine donc ex æquo sur ce round, départagé aux demis, et c’est le Belge qui gagne (bravo à lui) et moi je dois me contenter d’une médaille d’argent.

Alors évidemment, ma première réaction, c’est beaucoup de frustration et de déception… Mais aujourd’hui après une journée à relativiser, je me dis que j’ai fait une belle compétition. J’ai pris du plaisir à grimper, je sais rester calme et je gère beaucoup mieux la pression. Donc malgré tout beaucoup de positif, et je reste vraiment confiant pour l’avenir.

Enfin pour finir, super moment avec l’équipe de France dans une bonne ambiance. Merci ! »

Mathieu Ternant

Ce week-end se tenait la première Coupe d’Europe de bloc de la saison. La compétition avait lieu à Prague, en République Tchèque. Pour l’occasion, Adam Ondra s’était inscrit sur les listes de départ de cet événement, aux côtés de huit Français.

Victoire d’Adam Ondra !

Il s’agissait de sa première grande victoire en compétition depuis sa désillusion aux Jeux Olympiques de Tokyo. Lui qui a fait le choix cette année de se concentrer sur ses performances en falaise, a finalement décidé de s’inscrire sur cette Coupe d’Europe, qui se déroulait dans son pays natal. Un grand événement pour Adam Ondra, puisque cela faisait plus de 13 ans qu’aucune compétition internationale n’avait été organisée en République Tchèque.

Et le héros du pays n’aura pas déçu. Il remporte la médaille d’or, en déclarant que la finale a été l’une des meilleures qu’il ait vécues ces dernières années, en grande partie grâce à un public de supporters déchaînés venus en nombre encourager les grimpeurs.

« La finale débutait par une dalle difficile », a déclaré Ondra à propos du premier tracé qu’il a enchaîné à son deuxième essai. « J’ai maîtrisé le deuxième bloc, mais j’ai été déçu de ma performance sur le troisième « , a-t-il avoué à propos du passage qu’il n’a pas réussi à dompter. « Mais j’ai réussi à venir à bout du dernier bloc, ce qui était synonyme de victoire ». Avec trois tops en cinq essais, Adam Ondra s’est adjugé la médaille d’or sur cette première Coupe d’Europe de la saison. « J’étais vraiment excité et j’avais envie de reprendre la compétition après ces quelques mois sans compétition depuis les Jeux Olympiques. »

Une sixième place pour Micka Mawem

Du côté de l’équipe de France, nos espoirs reposaient grandement sur Micka Mawem. Le Français commencera très fort la compétition en prenant la première place, aux côtés de Mathieu Ternant, avant de se partager la première place des demi-finales avec Adam Ondra.

Malheureusement, en finale, Micka se fait malmener et ne parvient pas à enchaîner les trois premiers blocs. Il se venge alors dans le dernier passage, qu’il enchaînera en deux essais, et décrochera finalement la 6ème place de la compétition.

Les résultats des finales hommes

Agathe Calliet, au pied du podium !

Chez les femmes, une grimpeuse française représentait également nos couleurs. Agathe Calliet, 18 ans, réalise l’une de ses plus belles performances à l’international en décrochant la 4ème place sur cette Coupe d’Europe de bloc. Et la médaille lui a échappé de peu !

Si l’Autrichienne Eva Maria Hammelmüller a dominé les finales en enchaînant deux blocs, les trois grimpeuses suivantes valideront chacune un bloc et trois zones. Il faudra aller chercher jusqu’au nombre d’essais pour valider les zones pour départager la Slovène Lana Skusek et notre Française Agathe Calliet, qui mettra un essai de plus que sa compétitrice adverse.

Les résultats des finales femmes

La prochaine compétition internationale sera la Coupe du Monde de bloc de Séoul, qui aura lieu ce week-end, du 6 au 8 mai.