Lors de la Coupe d’Europe jeunes qui se tenait à Imst ce week-end, Meije Lerondel (U16) a remporté la première victoire de sa carrière, tandis que Victor Guillermin (U18) a décroché le bronze.

Décidément en ce moment, les week-ends sont chargés en compétition ! Entre étapes de Coupe du Monde, étapes de Coupe d’Europe et bientôt, Championnat de France (qui arrive ce week-end), les grimpeurs sont sollicités à travers le monde.

Ce week-end, en parallèle de la deuxième Coupe du Monde de Salt Lake City, se tenait la toute première étape de Coupe d’Europe jeunes de difficulté. Et quoi de mieux pour débuter la saison que le gigantesque mur d’Imst, en Autriche ? C’est là-bas que s’étaient donné rendez-vous des centaines de jeunes grimpeurs européens.

U16 : Meije Lerondel, pour la première fois au sommet du podium !

Après quatre podiums la saison dernière, tout laissait à penser que Meije Lerondel allait s’offrir une première victoire cette saison. Et la jeune grimpeuse de 15 ans l’a fait dès la première étape de difficulté de l’année. Troisième des qualifications, Meije bat les deux concurrentes devant elle en réalisant deux mouvements supplémentaires en finale. Elle remporte donc cette Coupe d’Europe, la première de sa carrière.

Louise Puech Yazid, deuxième grimpeuse Française engagée chez les U16, décrochait elle aussi sa place en finale. La jeune grimpeuse de 14 ans, qui dispute sa première saison internationale, avait brillamment remporté la Coupe d’Europe de bloc de Chambéry. Cette fois, elle prend la 8ème place de cette compétition de difficulté.

Chez les hommes, deux tricolores s’étaient également glissés en finale. Pendant que sa grande soeur, Oriane, disputait la Coupe du Monde de Salt Lake City, Max Bertone, lui, décrochait la 5ème place de cette Coupe d’Europe, chutant à seulement un mouvement du podium. Pierre Marzullo tombe au même endroit que Max, et sera départagé suite aux résultats des qualifications, prenant la 7ème place.

U18 : Victor Guillermin médaillé de bronze

Victor Guillermin est monté sur le deuxième de podium de sa carrière. Après avoir déjà décroché une médaille d’argent lors de sa dernière compétition internationale en date, la Coupe d’Europe de diff d’Augsburg en 2020, le jeune Français de 17 ans est monté sur la troisième marche du podium ce week-end à Imst. Il chute au sommet de la voie de finale, à une prise de la médaille d’argent et à cinq prises de la victoire.

Maho Normand, qui disputait sa première compétition sous les couleurs de l’équipe de France, prenait la 5ème place des qualifications et conservera sa position en finale.

Chez les femmes, Kaïna Viviand était la seule Française en finale. Toute la difficulté du tracé final se jouait au sommet, puisque les dix finalistes tombent toutes entre les prises 52 à 60. Notre jeune grimpeuse de 16 ans valorisera la prise 54 avant de chuter, décrochant la 8ème place de la compétition.

U20 : quatre Français dans le top 10

Chez les hommes, trois Français décrochaient leur ticket pour les finales : Jordi Poles, 4ème des qualifications, Tanguy Merard, 5ème des qualifications et Yannis Gautier, 10ème des qualifications. Malheureusement, ils manquent de réussite dans la voie de finale, se classant respectivement 8ème, 9ème et 10ème.

Chez les femmes, Kintana Iltis était la seule tricolore en finale. La grimpeuse de 19 ans, originaire de La Réunion, termine 6ème de cette Coupe d’Europe de difficulté.

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Tous les résultats

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La prochaine Coupe d’Europe jeunes de difficulté aura lieu les 24 et 25 juin, à Ostermundigen en Suisse.

Le week-end dernier, la Marseillaise n’a pas seulement retenti à Salt Lake City. Mejdi Schalck n’est en effet pas le seul grimpeur à avoir porté les couleurs de la France au sommet d’un podium international. Car en parallèle de la Coupe du Monde de Salt Lake City, se déroulait la dernière étape de la Coupe d’Europe de bloc, où deux Français se sont imposés.

Sam Avezou renoue avec l’or !

Privé de Coupe du Monde américaine suite aux critères de sélection trop stricts de la FFME, Sam Avezou décidait de s’aligner au départ de la Coupe d’Europe de Klagenfurt, en Autriche. Bien lui en a pris car il remporte la compétition d’une main de maître.

Dès le début de la compétition, nous sentions notre Français dans le coup : il était le seul à enchaîner les quatre blocs de qualification, décrochant la première place du classement. En demi-finale, il prenait la deuxième place, juste derrière Mathieu Ternant.

Bien décidé à récupérer sa première place, Sam Avezou part le couteau entre les dents en finale. Alors que le bloc 1 n’avait été enchaîné que par un seul grimpeur avant lui, voilà qu’il l’enchaîne dès son premier essai. Puis, il fait pareil dans le deuxième tracé, le réalisant à vue. Il ne lâche qu’un essai dans le bloc 3, avant de terminer en beauté en se hissant au sommet du dernier bloc à vue. Avec 4 blocs en seulement 5 essais, il remporte donc la compétition, devant le local de l’étape Jan-Luca Posch et l’Israélien Geva Levin. Une médaille d’or qui fait du bien à notre français, qui n’était plus monté sur la première marche d’un podium international depuis la Coupe d’Europe jeunes de Saint Pierre en Faucigny, en juin 2019.

Mathieu Ternant, deuxième Français qualifié pour les finales termine au pied du podium, ne parvenant pas à enchaîner les deux premiers blocs des finales. Enfin, Léo Avezou, troisième tricolore engagé dans cette Coupe d’Europe, manquait de peu la demi-finale, prenant la 21ème place.

Les résultats de la finale homme

Agathe Calliet, inarrêtable cette saison !

Agathe Calliet aura été en progression tout au long de cette saison européenne. 4ème de la première étape à Prague, elle montait sur son premier podium international à Brixen, décrochant la troisième place, avant de terminer la saison en beauté par… Une médaille d’or à Klagenfurt !

Après sa médaille de bronze à Brixen, Agathe Calliet nous avait confié : « Je suis super contente de confirmer après l’étape de Prague. Ça n’était donc pas un « coup de chance » ! ». Eh bien non Agathe, ce n’était décidément pas un coup de chance ! Car ce week-end en Autriche, la jeune Française de 18 ans a confirmé de nouveau qu’elle faisait bel et bien partie des meilleures grimpeuses européennes.

Se glissant pour la troisième fois consécutive en finale, elle a littéralement dominé cet ultime circuit. Elle enchaînera le premier bloc à vue, puis fera déjà la différence dans le deuxième bloc, qu’elle sera la seule avec la Belge Chloé Caulier à topper. Elle prenait donc une sacrée longueur d’avance sur le reste des finalistes. Notre française s’offrait un troisième top dans le bloc 3. Mais c’est dans le tout dernier passage, le plus physique, qu’Agathe allait asseoir sa domination. Elle sera la seule finaliste à atteindre la prise finale, réussissant ainsi à valider tous les blocs du circuit. Un score qui la propulsait au sommet de la plus haute marche du podium, pour la première fois de sa carrière.

Après avoir décroché la première place des demi-finales, Zélia Avezou termine 5ème de la compétition. Elle devance Mailys Piazzalunga 16ème et Selma Elhadj Mimoune 34ème.

Agathe Calliet revient pour nous sur sa compétition

J’ai abordé cette compétition de manière assez détendue puisque j’avais déjà « fait le job » sur les deux autres. Pour moi, faire un podium était déjà un bel aboutissement et j’ai été déjà très surprise de monter sur la boîte à Brixen. Néanmoins, je savais que la victoire était possible car en bloc cela dépend vraiment des ouvertures, du scénario, et tout est plus aléatoire qu’en diff. Je savais que si j’arrivais à grimper sans pression, que je trouvais mon flow, je pouvais faire encore une bonne compète.

Pendant les qualifications, j’étais un peu stressée, mais pour une fois, cela s’est plutôt bien passé, je termine 3ème des qualifs en enchaînant tous les blocs avec Zelia et Chloé. Habituellement, j’étais plutôt dans les choux et je rentrais en qualif dans les dernières, ici ça s’est passé différemment.

Le matin de la demi-finale, à l’échauffement, je n’étais pas dans mon assiette, je me suis fait une contracture à l’épaule, je stressais, je réfléchissais un peu trop, je pensais aux résultats.. Malgré des demi-finales un peu chaotiques où je tombe en haut des blocs, un bloc me suffit pour passer et prendre la 6ème place. Après les demis, je me suis sentie heureuse d’avoir passé ce tour et je me suis dit que j’allais me faire plaisir en finale et que ça n’était plus que du bonus. Que j’avais déjà fait trois finales et que c’était une belle perf à mon échelle.

À l’échauffement, je me suis sentie bien mieux qu’en demi, j’étais vraiment heureuse de grimper et d’être là. En finale, la magie a opéré… Parfois il y a des tours qui se passent très bien, où l’on a plus de réussite que d’habitude, et c’était le cas ici. J’avais un super état d’esprit et j’étais juste là pour grimper, pour forcer et faire les blocs, et c’est ce qu’il s’est passé. Même si les blocs n’étaient pas vraiment dans mon style, que c’était assez tordu et complexe, j’ai réussi à m’en sortir et composer avec. Le bloc qui me permet de faire la différence est le dernier.

C’était un bloc physique avec un espèce de triple jeté en no-foot, je savais que c’était mon style et je l’ai fait en 2 essais. J’ai vraiment grimpé pour faire le bloc parce qu’il était classe, et sans penser au classement. Quand je suis sortie de l’isolement, j’avais juste à toucher du bois et attendre. Je pensais que j’allais faire un podium, mais gagner me paraissais difficile puisqu’il y avait Zelia et Chloé. Finalement, le bloc 4 s’avère être dur et personne d’autre ne l’enchaîne. J’ai été vraiment surprise par cette victoire assez inattendue. Je suis très heureuse d’avoir su m’exprimer encore une fois sur cette compétition. Les entraînements payent et ça fait du bien quand on arrive à donner le meilleur de soi sur une compétition. Même si l’ambiance était moins au rendez-vous qu’à Prague et Brixen au niveau du public, c’était aussi excitant et le fait d’être entre grimpeurs était cool. Maintenant je vais retourner à l’entraînement pour les prochaines échéances qui arrivent bientôt. »

Les résultats de la finale femme

Le replay de la finale masculine

Le replay de la finale féminine

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Deux médailles françaises sur la Coupe d’Europe de Brixen

Mathieu Ternant et Agathe Calliet sont tous les deux montés sur le podium de la Coupe d’Europe de bloc à Brixen, en Italie.

En parallèle de la Coupe du Monde de Séoul se déroulait une Coupe d’Europe de bloc à Brixen, en Italie. Il s’agissait de la seconde étape de la saison, la première ayant eu lieu à Prague, la semaine dernière.

Pour l’occasion, près de 150 grimpeurs venants des quatre coins du continent s’étaient donné rendez-vous. Parmi eux, figuraient huit Français, et deux d’entre eux sont montés sur le podium.

Agathe Calliet en bronze !

Chez les femmes, Agathe Calliet s’est offert sa première médaille internationale senior. Pourtant notre jeune Française de 18 ans revient de loin. En qualification, elle décrochait la 17ème place, et se qualifiait tout juste pour les demi-finales. Même scénario en demi-finale : elle n’attrape pas la zone dans le premier bloc, ni dans le deuxième. Dans le troisième tracé, elle valide la zone mais ne monte pas au sommet. Mais dans le quatrième bloc, elle réussit le jeté à vue, ce qui lui permettra de se classer 7ème et de se qualifier ainsi de justesse pour les finales.

La finale sera un peu trop facile et cinq grimpeuses enchaîneront tous les blocs. Le podium s’est donc dessiné en fonction du nombre d’essais. En ayant enchaîné les 4 blocs en 9 essais, Agathe Calliet monte sur le podium et décroche une belle médaille de bronze. Avec un essai de moins, on retrouve la Tchèque Eliska Adamovska juste devant elle. C’est l’Autrichienne Sandra Lettner qui s’impose, avec deux essais de moins que notre Française.

Nos trois autres françaises, Lily Abriat, Selma Elhadj Mimoune et Lucile Saurel, prennent respectivement la 11ème, 13ème et 21ème place.

Les résultats des finales

+ Les résultats complets

Le commentaire d’Agathe, qui revient sur sa compétition

J’ai abordé cette compétition de façon plutôt détendue, comme sur la première étape, parce que pour moi ces Coupes d’Europe sont un peu des « bonus » et surtout de super moyens de prendre de l’expérience. J’étais quand même un peu stressée, parce que je savais que suite à mon résultat à Prague, je pouvais « faire quelque chose ».

Lors des qualifications, j’étais super confiante, je toppe le premier bloc à vue. Malheureusement, ma confiance dégringole un peu dans le deuxième bloc, un bloc un peu tricky, sur des volumes où je n’atteins même pas la zone. Je me rattrape comme je peux dans le reste du circuit et ouf… Ça passe. Ce circuit de qualif m’avait un peu refroidie mais bon, en demi, tout est remis à 0, et puisque j’étais dans le fond du classement, je n’avais rien à perdre.

Pendant l’échauffement, j’étais stressée et j’avais de mauvaises sensations… Je commence mon circuit de demi-finale et… Encore un bloc avec des volumes ! Je comprends la méthode trop tard. Le deuxième bloc est une fissure de pieds, je passe 4 minutes sur le tapis à ne pas trop comprendre la méthode… À ce moment, je me dis : « bon, tu as 0 zone, il va falloir se ressaisir ». J’arrive dans le troisième bloc, c’est une espèce de coordo suivie d’une dalle physique. Je réussis la coordo, mais je n’arrive pas à bien me placer, je zippe, je m’énerve, je me dis que je suis en train de passer à côté de ma demi-finale. Puis viens mon sauveur, le dernier bloc, tout ce que j’aime : des contre pointes, un peu physique mais pas trop, un joli mouv d’épaule… Je réussis à le flasher. J’étais contente de finir sur une bonne note. J’ai « sauvé l’honneur ». Je sors de l’iso, mon sort n’est plus entre mes mains désormais. Mais je ne me fais pas trop d’illusions… Au fur et à mesure que les autres filles passent, je retrouve un peu espoir et après 1h de stress, j’apprends que je passe en finale ! Je suis 7ème.

L’échauffement de la finale se passe super bien, je me sens forte, détendue et je suis super contente d’être là, je ne m’y attendais pas après ces deux tours ! En finale, je profite et je grimpe « normalement ». Les blocs sont faciles, il faut tout sortir, heureusement, je passe dans les premières donc je n’ai pas trop la pression. Je suis un peu déçue de l’ouverture parce que je me sentais prête à forcer. Je fais 4 blocs en 9 essais. Je sors de l’iso, toujours le même petit stress en regardant les filles passer, elles font presque tout à vue. Dans le dernier bloc, un espace de gros jeté, les filles mettent des runs, on compte les essais, et miracle ! Je monte sur la boîte.

Je suis un peu sous le choc… Mais super contente de faire ma première médaille internationale en senior ! J’ai tellement appris lors de ces deux derniers weeks-ends… J’ai sensiblement fait les mêmes places à chaque tour et au final je me retrouve avec deux jolies places : 4ème et 3ème. Je suis super contente de confirmer après l’étape de Prague. Ça n’était donc pas un « coup de chance » ! Peut-être que c’est grâce aux copains à Séoul qui m’ont beaucoup inspirée ! En tout cas, je rentre en France avec de beaux souvenirs, une ambiance incroyable en finale, surtout à Prague avec énormément de public et des blocs géniaux. J’ai hâte de refaire des compétitions comme ça dans le futur !

Une médaille d’argent pour Mathieu Ternant

Chez les hommes, notre Français Mathieu Ternant a bien failli monter sur la plus haute marche du podium. Si le premier lui résiste, il réalise ensuite un impressionnant flash des trois derniers blocs. À l’issue de son passage, il était en tête du classement provisoire.

Pourtant, la victoire semblait promise à l’Allemand Yannick Flohé, qui était le seul grimpeur à avoir réalisé les trois premiers blocs. S’il enchaînait le dernier passage, il décrochait l’or. Mais l’Allemand doit s’avouer vaincu et ne parvient pas à résoudre ce dernier passage dans le temps imparti.

Mathieu Ternant était donc toujours premier, avant le passage de Simon Lorenzi. Le Belge parvient à son tour à enchaîner le bloc à vue. Au final, lui et notre Français réalisent exactement le même score : 3 blocs en 3 essais et 4 zones en 5 essais. Ce sont donc les demi-finales qui départageront les deux grimpeurs, à l’avantage de Simon Lorenzi, qui avait réalisé 2 blocs et 4 zones contre 2 blocs et 3 zones pour Mathieu Ternant.

Il s’agit de la deuxième médaille continentale pour Mathieu Ternant, lui qui avait déjà décroché l’or l’an dernier lors de la Coupe d’Europe de Krakow, en Pologne.

Léo Avezou rentre dans le top 10 de cette Coupe d’Europe, en terminant 9ème de cette compétition. Enfin Arthur Ternant et Émilien Casado, nos deux autres grimpeurs français engagés, prennent respectivement la 14ème et 16ème place.

Les résultats des finales

+ Les résultats complets

Le commentaire de Mathieu Ternant sur cette performance

Après une 11ème place très décevante à Prague malgré une super forme, j’étais vraiment dégoûté. J’ai donc pris le temps de réfléchir à ce qu’il s’était passé à Prague : « comment ça se fait qu’un jour tout se passe bien, tu gagnes les qualifs… et lendemain tu te fais malmener sans savoir pourquoi ?! » Alors j’ai analysé ça, j’ai fait en sorte d’identifier ce qui n’avait pas fonctionné, pour rectifier le tir à la prochaine, qui avait lieu la semaine d’après en Italie.

Les qualifications n’étaient pas très dures, je me retrouve dans le haut du classement. Plutôt confiant et content d’avoir su mettre en place ce que je voulais. 

Le lendemain matin pour la demi-finale l’idée était de rester dans le même état d’esprit qu’en qualif et ne pas refaire la même erreur qu’à Prague. Je devais rester calme et surtout ne pas m’énerver. Je savais que j’étais en forme, j’avais le niveau de faire les blocs, alors tout allait bien se passer. Et en effet, ça se passe plutôt bien puisque je prends mon ticket pour la finale.

Encore une fois, pour ce dernier round en finale, l’objectif était de rester sur cette bonne lancée pour aller jouer la première place. Un tour pas très dur où je prends la tête du classement provisoire. En sortant je n’y croyais pas vraiment, mais quand j’ai vu l’Allemand Yannick Flohé échouer dans le dernier bloc, je commençais sérieusement à y croire. Je n’avais de toute façon plus les cartes en mains, alors je touchais du bois… Mais finalement, Simon Lorenzi flash le dernier bloc. On termine donc ex æquo sur ce round, départagé aux demis, et c’est le Belge qui gagne (bravo à lui) et moi je dois me contenter d’une médaille d’argent.

Alors évidemment, ma première réaction, c’est beaucoup de frustration et de déception… Mais aujourd’hui après une journée à relativiser, je me dis que j’ai fait une belle compétition. J’ai pris du plaisir à grimper, je sais rester calme et je gère beaucoup mieux la pression. Donc malgré tout beaucoup de positif, et je reste vraiment confiant pour l’avenir.

Enfin pour finir, super moment avec l’équipe de France dans une bonne ambiance. Merci ! »

Mathieu Ternant

Ce week-end se tenait la première Coupe d’Europe de bloc de la saison. La compétition avait lieu à Prague, en République Tchèque. Pour l’occasion, Adam Ondra s’était inscrit sur les listes de départ de cet événement, aux côtés de huit Français.

Victoire d’Adam Ondra !

Il s’agissait de sa première grande victoire en compétition depuis sa désillusion aux Jeux Olympiques de Tokyo. Lui qui a fait le choix cette année de se concentrer sur ses performances en falaise, a finalement décidé de s’inscrire sur cette Coupe d’Europe, qui se déroulait dans son pays natal. Un grand événement pour Adam Ondra, puisque cela faisait plus de 13 ans qu’aucune compétition internationale n’avait été organisée en République Tchèque.

Et le héros du pays n’aura pas déçu. Il remporte la médaille d’or, en déclarant que la finale a été l’une des meilleures qu’il ait vécues ces dernières années, en grande partie grâce à un public de supporters déchaînés venus en nombre encourager les grimpeurs.

« La finale débutait par une dalle difficile », a déclaré Ondra à propos du premier tracé qu’il a enchaîné à son deuxième essai. « J’ai maîtrisé le deuxième bloc, mais j’ai été déçu de ma performance sur le troisième « , a-t-il avoué à propos du passage qu’il n’a pas réussi à dompter. « Mais j’ai réussi à venir à bout du dernier bloc, ce qui était synonyme de victoire ». Avec trois tops en cinq essais, Adam Ondra s’est adjugé la médaille d’or sur cette première Coupe d’Europe de la saison. « J’étais vraiment excité et j’avais envie de reprendre la compétition après ces quelques mois sans compétition depuis les Jeux Olympiques. »

Une sixième place pour Micka Mawem

Du côté de l’équipe de France, nos espoirs reposaient grandement sur Micka Mawem. Le Français commencera très fort la compétition en prenant la première place, aux côtés de Mathieu Ternant, avant de se partager la première place des demi-finales avec Adam Ondra.

Malheureusement, en finale, Micka se fait malmener et ne parvient pas à enchaîner les trois premiers blocs. Il se venge alors dans le dernier passage, qu’il enchaînera en deux essais, et décrochera finalement la 6ème place de la compétition.

Les résultats des finales hommes

Agathe Calliet, au pied du podium !

Chez les femmes, une grimpeuse française représentait également nos couleurs. Agathe Calliet, 18 ans, réalise l’une de ses plus belles performances à l’international en décrochant la 4ème place sur cette Coupe d’Europe de bloc. Et la médaille lui a échappé de peu !

Si l’Autrichienne Eva Maria Hammelmüller a dominé les finales en enchaînant deux blocs, les trois grimpeuses suivantes valideront chacune un bloc et trois zones. Il faudra aller chercher jusqu’au nombre d’essais pour valider les zones pour départager la Slovène Lana Skusek et notre Française Agathe Calliet, qui mettra un essai de plus que sa compétitrice adverse.

Les résultats des finales femmes

La prochaine compétition internationale sera la Coupe du Monde de bloc de Séoul, qui aura lieu ce week-end, du 6 au 8 mai.

Après les U18 et les U20 samedi, ce dimanche était consacré à la catégorie des U16, et le moins que l’on puisse dire c’est que nos jeunes français ont frappé fort puisqu’ils ramènent une médaille d’or chez les fille et une médaille d’or chez les garçons!

Chez les demoiselles, le holdup nous vient de la Chambérienne Louise Puech Yazid. Dernière qualifiée pour les finales de la coupe d’Europe, elle remonte de 10 places au classement en finale pour venir s’imposer sur la plus haute marche du podium. Ne partant pas favorite dans le camp tricolore (elle n’atteignait pas la finale des championnats de France), elle réalise un round finale presque parfait avec 4 blocs en 5 essais. La championne de France en titre, Meije Lerondel , se contentera de la 7ème position, et Sophia Douglas terminera 9ème.

Chez les garçons, le Valentinois Samuel Richard était pressenti pour une belle performance. Après avoir remporté le tour des qualifications, il récidive en finale en étant le seul à toper 4 blocs, e en 5 essais s’il vous plaît. L’autre français en lice sur ces finales, Max Bertone, prend la médaille en chocolat (4ème) avec 2 blocs topés.

• Résultats U16 filles
• Résultats U16 garçons

La première journée de la coupe d’Europe de bloc jeunes à Chambéry s’est achevée hier soir avec les finales U18 et U20, et nos jeunes français sont repartis avec 4 médailles au total.

2 médailles de bronze pour les U18

Côté féminin, on retrouvait 4 françaises en finale, et c’est Kaina Viviand (championne de France en titre) qui s’en sortira le mieux en topant 2 blocs, ce qui la propulse sur la 3ème marche du podium, une belle médaille de bronze donc. Sur la plus haute marche du podium on retrouve la Néerlandaise Sabrina Van Essen qui sera la seule à toper tous les blocs de finale. Enfin, l’Ukrainienne Anastasia Kobets prend l’argent. Dans le clan français, Julie Roquebernou termine 5ème avec un bloc au compteur, Louna Deshayes 7ème avec 3 zones, et Lana Bonnal 8ème avec 3 zones également.

Chez les garçons, la partie était plus serrée que chez les filles… Si les français occupaient le haut du classement en qualification, ils laissent finalement l’Autrichien Julian Wimmer s’imposer avec 3 tops. Le Bulgare Slav Kirov coche quant à lui 2 blocs et 4 zones, et c’est le français Tolani Etchar qui prend la médaille de bronze avec 2 blocs également mais seulement 3 zones validées. C’est d’ailleurs un tir groupé des français qui valident tous 2 blocs et 3 zones, et qui se classent donc suivant le nombre d’essais: Lubin Leroy termine 4ème et Thomas Lemagner 5ème.

• Résultats U18 filles
• Résultats U18 garçons

Or et Argent chez les U20

C’est chez les filles que nos tricolores se sont particulièrement illustrés. Avec 3 blocs en 4 essais, Selma Elhadj Mimoune monte sur la plus haute marche du podium! Après sa 3ème place sur les championnats de France, elle nous démontre une nouvelle fois l’envergure de son talent, une jeune dont on devrait entendre parler encore quelques temps d’autant que cette médaille d’or lui permet de se qualifier pour les championnats du monde jeunes cet été…  On retrouve sur la deuxième marche du podium de cette coupe d’Europe la championne de France en titre, Agathe Calliet, avec 2 blocs et 3 zones au compteur. Elsa Ravinet termine 5ème et Kintana Iltis 9ème.

Chez les garçons, pas de podium! Avec 2 blocs et 2 zones, Louison Burtin, Eliot Barnabé et Etienne Abriat terminent respectivement 5ème, 6ème et 7ème. Tanguy Merard se contentera de la 9ème place avec un seul bloc topé. Dans le haut du classement ce sont les jeunes allemands qui s’illustrent en occupant les 2 premières places: Emil Zimmermann prend l’or avec 3 blocs validés et Thorben Perry Bloom l’argent. Sur la 3ème marche du podium on retrouve le Néerlandais Paul Brand.

• Résultats U20 filles
• Résultats U20 garçons

Aujourd’hui place à la catégorie des U16 avec les qualifications qui ont d’ores et déjà débuté. Restez connectés!

Caméra 1

Caméra 2

Alors que la première étape de coupe du monde de bloc se joue actuellement à Meiringen, en parallèle les meilleurs espoirs européens se sont donnés rendez-vous à Chambéry pour une première étape de Coupe d’Europe de bloc.

Ce matin, ce sont les U18 qui ont ouvert le bal, et le moins qu’on puisse dire c’est que les français ont frappé fort… Chez les filles, elles sont 4 à se qualifier en finale sur les 10 places possibles: Lana Bonnal (5ème) Louna Deshayes (6ème), Julie Roquebernou (8ème) et Kaina Viviand (9ème). Côté garçon, si « seulement » 3 tricolores seront en finale ce soir, deux se payent le luxe de truster les 2 premières places du classement des qualifications: Thomas Lemagner (1er), Lubin Leroy (2ème) et Tolani Etchar (8ème).

• Résultats qualifications U18 femmes
• Résultats qualifications U18 hommes 

Chez les U20, même topo! Côté filles, elles seront 4 en finale, et deux d’entres elles occupent le haut du classement des qualifications: Agathe Calliet et Selma Elhadj Mimoune terminent à la première place ex-aequo en cochant les 5 blocs à vue. Elsa Ravinet prend la 4ème position, et Kintana Iltis 10ème. Chez les garçons, 4 on retrouvera la encore 4 représentants français en finale! Eliot Barnabé termine 3ème, Tanguy Merard 5ème, Etienne Abriat 7ème et Louison Burtin 10ème.

• Résultats qualifications U20 femmes
• Résultats qualifications U20 hommes

Hier soir avaient lieu les finales de la Coupe d’Europe de difficulté de Laval. Pour cette compétition à domicile, la France repart avec deux médailles, aux cous de Salomé Romain et Nolwenn Arc.

Un pas de bloc fatal à (presque) toutes les finalistes

Chez les femmes, la finale s’est résumée en un vilain pas de bloc à peine à la moitié du tracé. Sur les huit finalistes, sept se font avoir sur ce mouvement. Ainsi, ce n’est pas une surprise si l’hollandaise Lynn Van der Meer remporte cette Coupe d’Europe en étant la seule à négocier ce passage.

Les sept autres grimpeuses chutent toutes sur le même mouvement et n’auront pas l’occasion de pouvoir se battre réellement dans cette voie de finale. Ainsi, c’est le classement des demi-finales qui les départage. Salomé Romain, qui prenait la première place du tour précédent, monte donc sur la deuxième marche du podium, devant Nolwenn Arc, qui décroche le bronze. Manon Hily et Camille Pouget, nos deux autres françaises présentes en finale, prennent respectivement la 5ème et 7ème position.

Une voie masculine très physique !

Chez les hommes, la voie de finale était particulièrement intense physiquement. Diego Fourbet, notre premier français à s’élancer se fait avoir sur un jeté à deux mains. Il prend la 8ème place de ces finales. Peu après, c’était au tour de Thomas Ballet de faire face à cette voie. Avec plus d’une quarantaine de départs en Coupe du Monde, et après avoir remporté Ninja Warrior, le français de 32 ans signait son comeback. Il parvient à dompter la partie la plus fatigue, mais chute, à bout de souffle à la sortie du dévers. Il termine 4ème de cette Coupe d’Europe.

La victoire revient au belge Nicolas Collin, qui sera monté le plus haut dans la voie. Il devance l’anglais Maximillian Milne et un autre belge, Ties Vancraeynest.

Les résultats complets hommes

Les résultats complets femmes

Les demi-finales de la Coupe d’Europe de difficulté de Laval viennent de s’achever. Six français ont réussi à se qualifier pour les finales, qui auront lieu ce soir à 20h00.

Salomé Romain et Nolwenn Arc prennent les rênes des demi-finales !

Parmi l’ensemble des demi-finalistes, seules deux grimpeuses ont réussi à atteindre le sommet de la voie : Salomé Romain et Nolwenn Arc. Nos deux françaises trustent donc les deux premières places du classement, et s’élanceront en tant que grandes favorites en finale ce soir.

Manon Hily tombe un peu avant la dernière prise et prend la 4ème place du classement, juste derrière la slovène Sara Copar, venue s’intercaler entre nos tricolores. Camille Pouget passe aussi en finale, prenant la 6ème place des demi-finales.

Thomas Ballet et Diego Fourbet en finale !

Chez les hommes, nous pourrons compter sur la présence de deux français en finale ce soir. Thomas Ballet, qui n’avait plus revêtit un maillot de l’équipe de France depuis plus de 5 ans, monte très haut dans la voie et parvient à décrocher la 4ème place. Il devance de deux mouvements le jeune Diego Fourbet, très en forme depuis la compétition, qui se classe 6ème et participera donc à la finale également.

En tête du classement, l’anglais James Pope, qui est tombé au sommet de la voie, sans réussir à l’enchaîner. Derrière lui, on retrouve le belge Nicolas Collin et un autre grimpeur anglais, Alex Waterhouse.

Finales à 20h00 sur PG

Les finales seront à suivre ce soir, à partir de 20h00, en direct depuis Planetgrimpe.

Les résultats complets hommes

Les résultats complets femmes

Hier se déroulaient les qualifications de l’épreuve de difficulté de la Coupe d’Europe de Laval. Carton plein de nos français puisqu’ils remportent tous leur ticket pour les demi-finales !

Bien que ce soit la Belgique qui ait dominé les qualifications chez les hommes (Ties Vancraeynest et Nicolas Collin ont été les deux seuls compétiteurs à enchaîner les deux voies de qualification), nos six français présents au départ sont parvenus à rentrer dans le top 26 du classement.

La meilleure performance tricolore nous vient du jeune Diego Fourbet, qui se classe 3ème, juste derrière le duo belge. Derrière lui, on retrouve Thomas Ballet. Le français de 32 ans signe son grand retour en compétition, lui qui avait mis un terme à sa carrière de compétiteur en 2016. Tombant au sommet des deux voies, il se classe 10ème.

Ça passe aussi pour Matteo Marobin qui prend la 20ème place ainsi que pour Etienne Abriat, Joshua Fourteau  et Noé Moutault, qui terminent respectivement 23ème, 24ème et 26ème.

Les résultats complets hommes

Chez les femmes, elles sont trois à prendre la première place du classement après avoir réalisé un sans faute en enchaînant les deux voies de qualification. Parmi elles, deux françaises : Camille Pouget et Manon Hily. Non loin derrière, on retrouve Salomé Romain, qui valide sa voie 1, mais chute dans les derniers mouvements du deuxième tracé, prenant tout de même la 5ème place.

Après une grosse erreur dans sa première voie, due au stress, Nolwenn Arc se remobilise et parvient à enchaîner la voie 2, de quoi prendre la 9ème place du classement. Enfin Kintana Iltis, Lucie Vaillant Bultel et Agathe Calliet se qualifient aussi pour les demi-finales, se classant respectivement 12ème, 20ème et 24ème.

Les résultats complets femmes

Top départ,

La coupe d’Europe d’escalade de difficulté et de vitesse lance une nouvelle série de compétions internationales à Laval.

En effet, la plus belle aréna d’escalade de France va accueillir la coupe d’Europe d’Escalade du 22 au 24 octobre prochain. Première compétition internationale au sein de l’Espace Mayenne, la coupe d’Europe va inaugurer de la plus belle des manières le mur international de Laval.

Les meilleurs grimpeurs continentaux se sont donnés rendez-vous en Mayenne pour se disputer le titre de vainqueur d’une coupe d’Europe à la fois en difficulté, mais aussi en vitesse. Parmi eux certains grimpeurs arrivent tout droit des JO de Tokyo, et d’autres sont déjà en préparation pour Paris 2024.

Tous ces athlètes de haut niveau prendront régulièrement la direction de Laval dans les mois et les années à venir, car nous leurs avons concocté un programme de compétitions des plus riches pour les trois années avant Paris.

C’est un véritable show auquel vous assisterez, grâce aux moyens techniques mis en place par les organisateurs, du son, de la lumière, un DJ professionnel. Et le commentateur officiel des jeux olympiques, Christopher, sera au micro pour vous faire vivre l’évènement intensément.

Alors réservez votre weekend des 22, 23, 24 octobre pour ne rien regretter de cette première compétition officielle à l’Espace Mayenne.

• Accès à la billetterie 

Le programme

Dans l’ombre des Jeux Olympiques se tenait une Coupe d’Europe de bloc la semaine dernière, à Cracovie, en Pologne. Après l’étape autrichienne de Klagenfurt, il s’agissait de la deuxième manche européenne de la saison.

L’équipe de France avait fait le déplacement et était composée de huit grimpeurs : Fanny Gibert, Naïlé Meignan, Mailys Piazzalunga, Flavy Cohaut, Mathieu Ternant, Nathan Martin, Emilien Casado et Pierre Le Cerf. Très belle performance de nos athlètes, puisque six se classent dans le top 11, dont deux décrochent une médaille.

Fanny Gibert en argent

Chez les femmes, Fanny Gibert est montée sur le podium de cette étape polonaise. Sixième des qualifications, quatrième des demi-finales, elle améliore encore en finale et termine deuxième de cette compétition. Pourtant, la victoire était à portée de doigts de notre française. En effet, Fanny Gibert et l’allemande Anna Lechner étaient au coude-à-coude. Si Fanny prend de l’avance dès le début en enchaînant le premier bloc que ne réussira pas Anna, le classement est bouleversé à l’issue du dernier bloc, que la jeune allemande de 18 ans enchaînera, à l’inverse de notre française.

Ainsi, au jeu des essais, Anna Lechner remporte sa première Coupe d’Europe, devant Fanny Gibert deuxième et l’italienne Giulia Medici troisième.

D’abord j’ai pensé : 2ème = j’ai perdu, puisque je n’ai pas gagné et que c’était mon unique objectif

Mais cet ultime combat reste incroyable. Malgré toute la pression, j’ai finalement réussi à trouver la solution sur ce dernier run et j’étais à rien de transformer l’essai magique.

Je finis ce weekend avec une médaille d’argent autour du cou de la Coupe d’Europe de bloc 2021. Et vous ne savez pas quoi ?! Cette compet m’a rappelé que je suis forte. »

Fanny Gibert

La vidéo du dernier run de Fanny en finale :

Une première médaille d’or pour Mathieu Ternant !

La Marseillaise a résonné à Cracovie ! Chez les hommes, la victoire est française et nous vient de Mathieu Ternant. Après avoir pris de justesse sa place en demi-finale en décrochant la 16ème place des qualifications, notre français se remobilisait et remportait le tour de demi-finale. Alors grand favori de la finale, il parvient à décrocher l’or en étant le seul compétiteur à venir à bout de la dalle du bloc 2. Il remporte ainsi sa première compétition sous le maillot de l’équipe de France, décrochant au passage sa sélection pour les Championnats du Monde de Moscou qui auront lieu en septembre.

Enfin, Nathan Martin passe à quelques essais d’une qualification en finale et prend la 8ème place. Il devance Emilien Casado 14ème et Pierre Le Cerf 31ème.

Mathieu Ternant a accepté de nous raconter en détails sa compétition. Voici son commentaire :

Alors j’ai appris que j’étais sélectionné pour cette coupe d’Europe mi-juin et qu’il y avait une place à prendre pour les Championnats du Monde à Moscou, mais il fallait gagner pour ça. L’objectif était donc plutôt clair : je devais gagner.

Un gros mois d’entraînement et hop, me voilà en Pologne. J’arrive plutôt en forme, plutôt confiant (peut-être trop) mais surtout très stressé. La compétition ne commence pas de la meilleure des manières, je tombe sur tous les tops des blocs de qualif, et jusqu’à 20 secondes de la fin, j’étais dans les choux. Au tout dernier moment, je décide d’arrêter les bêtises et je top en assurant ma place en demi-finale.

Remise en question et petit débriefing avec le coach Kentin. Je me concentre sur le positif : j’étais largement dans le game physiquement. Je rectifie le négatif : hyperactif, tendu, crispé, stressé… peur de perdre. De cette manière, j’arrive à redresser la barre en demi-finale et à grimper à mon niveau, en restant calme et positif. C’est le soulagement… Let’s go pour la finale !

Plus qu’un round à passer. J’essaie de me détacher au maximum de la qualification pour Moscou. Le premier bloc ne marche pas, ça se jouera donc sur trois blocs.

Le deuxième bloc est une petite dallouse, suivie d’un jeté sur arquée. J’étais assez confiant pour celui-ci et, bien relâché, je suis finalement le seul à l’enchaîner prenant ainsi une bonne option pour la suite.

Le troisième bloc, c’était du « soulever de frigo ». Plutôt excitant à la lecture, j’arrive au bout de mes forces dans ce bloc… Je repars juste avec la zone. Ça se joue à un zip mais j’étais au rupteur niveau physique. Toujours en tête avant d’attaquer le dernier bloc.

Une petite coordo physique, suivie d’une fin plutôt à doigts avec un gros derviche. En iso, j’entends bien que les deux gars toppent à vue et après un rapide calcul pas bien compliqué… La bataille va être serrée ! Il faut que je top si je veux gagner. Et ça me plaît. Je me dis que la victoire sera d’autant plus belle. Alors c’est parti… J’arrive vite dans les derniers mouvements, je ne sens pas la méthode prévue, alors je me réadapte, je force comme une brute, je me tortille, je démolis l’arquée, ça vibre de partout, ça tient et boum je m’envole vers le top ! Là c’est un soulagement énorme, qui fait réellement plaisir.

J’étais venu chercher une sélection, j’y croyais vraiment très fort et ça a marché. Je suis juste très heureux. C’est une chouette récompense qui fait énormément de bien après des heures et des heures d’entraînement, des déceptions, de la frustration… Gagner c’est génial, mais avec un t-shirt de l’équipe de France, c’est incroyable.

Un ptit mot pour remercier toute l’équipe, c’était vraiment une belle expérience qui va me permettre d’avancer. Alors merci pour ça. »

Les résultats complets

Femmes

Hommes

Ce week-end, alors que les seniors disputaient la Coupe du Monde de Villars en Suisse, les jeunes s’étaient donné rendez-vous à Puurs, en Belgique pour une Coupe d’Europe de difficulté et de vitesse. L’équipe de France repart avec quatre médailles.

Une médaille d’argent pour Meije Lerondel en U16

En U16, Meije Lerondel a décroché sa troisième médaille de l’année. En progression constante depuis le début de la saison (elle terminait 4ème de la Coupe d’Europe de bloc de Graz, puis 3ème de l’étape d’Ostermundigen), la jeune française s’adjuge sa première médaille d’argent internationale. Après avoir pris la première place des qualifications en étant la seule grimpeuse à enchaîner les deux voies, elle termine finalement deuxième de la finale, à deux prises seulement de la victoire.

Kintana Iltis, sur la deuxième marche du podium U20

En U20, Kintana Iltis a elle aussi décroché l’argent. Habituée à monter sur les podiums en bloc et en vitesse, c’est la première fois qu’elle remporte une médaille sur une épreuve de difficulté. Et la victoire n’est pas passée loin pour notre française, qui figurait en tête du classement provisoire après son passage dans la voie de finale. Seule la belge Lucie Watillon parviendra à valoriser la dernière prise tenue par Kintana, qui terminera donc deuxième de cette compétition.

Le bronze pour Joshua Fourteau en U20

Présent sur le circuit international jeune depuis quatre ans, Joshua Fourteau est monté hier sur son premier podium. Après avoir pris la sixième place des qualifications, il parvient à améliorer son score en finale, décrochant la troisième place de cette Coupe d’Europe de difficulté.

Lison Gautron, seule médaillée française en vitesse

Sur l’épreuve de vitesse, Lison Gautron est la seule tricolore à avoir décroché une médaille. Après avoir remporté la médaille d’argent sur l’étape de Bochum le mois dernier, la française est de nouveau montée sur le podium hier. Elle perd de peu son duel en demi-finale et se retrouve alors en petite finale, mais ne laisse aucune chance à son adversaire ukrainienne, signant le deuxième meilleur temps de la compétition. Elle repart donc avec la médaille de bronze.

Les résultats complets

Difficulté

U16

U18

U20

Vitesse

U16

U18

U20

Les compétitions s’enchaînent… Et ne se ressemblent pas ! Au lendemain de la Coupe du Monde d’Innsbruck, de nombreux grimpeurs internationaux se sont rendus à Gaflenz, en Autriche, pour disputer une nouvelle Coupe d’Europe de vitesse. Une journée importante pour les athlètes olympiens, puisque cette compétition de vitesse était la dernière avant l’échéance majeure de l’année 2021: les Jeux Olympiques de Tokyo.

L’équipe de France repart avec deux médailles suite aux performances de Bassa Mawem et Victoire Andrier.

Un nouveau record pour Bassa Mawem, médaillé d’argent !

Alors qu’il réalisait un faux départ éliminatoire dès les qualifications de la Coupe d’Europe d’Innsbruck il y a quelques jours, Bassa Mawem avait à coeur de performer hier sur cette nouvelle étape européenne. Dès les qualifications, le français donne le ton et prend la deuxième place du classement, juste derrière le russe Vladislav Deulin.

Il remporte ensuite un à un tous ses duels de finale, signant même le meilleur chrono des huitièmes de finale. Preuve du niveau relevé sur cette compétition, la moitié des finalistes réalisent des runs sous les 5″60 en quart de finale ! Bassa Mawem atteint la finale et se retrouve opposé au russe Vladislav Deulin. Le bip de départ retenti et les deux grimpeurs s’élancent à une vitesse folle et tous les deux battent le précédent record du monde longtemps détenu par Reza Alipourshena (5″48). Vladislav saute sur le buzzer en 5″41, trois centièmes de seconde avant Bassa, qui signe un run en 5″44, établissant un nouveau record personnel.

Guillaume Moro, qui remportait la Coupe d’Europe d’Innsbruck il y a quelques jours, ne parvient pas à réitérer cette belle performance. Après avoir commis des petites erreurs lors des qualifications, il affrontait Bassa Mawem en huitièmes de finale. Malgré un bon run où il réussit à égaler son record personnel (5″74), ce n’est pas suffisant pour remporter son duel face à Bassa. Il termine 9ème de cette compétition.

Enfin, Marius Payet Gaboriaud et Micka Mawem, les deux autres français engagés dans cette Coupe d’Europe, se classent respectivement 22ème et 23ème.

Un podium pour Victoire Andrier

La française Victoire Andrier est montée sur son deuxième podium international hier, décrochant la médaille de bronze. Après avoir pris la 7ème place des qualifications, elle remporte tous ses duels jusqu’en demi-finale, mais malgré un run rapide, ne parvient pas à frapper le buzzer avant son adversaire espagnole. Elle se retrouve alors en petite finale, opposée à la grimpeuse locale Laura Stöckler. Victoire démarre fort et ne laisse aucune chance à l’autrichienne, qui commet une erreur. La française est la première à taper le buzzer et signe au passage un nouveau record personnel en compétition: 8″06. Elle décroche ainsi la médaille de bronze, derrière la russe Iuliia Kaplina, qui remporte l’or en ayant dominé tout au long de la compétition, et l’espagnole Maria Laborda Sagaste.

J’ai retrouvé ma façon de grimper avec mes tripes et ça c’est énorme !!! Je suis très heureuse de cette troisième place après une année d’entraînement sans compétition où il faut le dire : j’en ai bavé ! Prochaine étape : la Coupe du Monde de Villars  »

Victoire Andrier

Manon Lebon, deuxième française présente sur cette Coupe d’Europe, termine 12ème, après un run très rapide en qualification (8″07).

Les résultats complets

Hommes

Femmes

Mercredi soir, lors des finales de la Coupe d’Europe de vitesse, Guillaume Moro a remporté la toute première compétition internationale de sa carrière.

Après avoir signé le meilleur temps des qualifications, il a remporté chacun de ses duels en finale, réalisant à chaque fois le meilleur chrono parmi tous les finalistes. En plus d’avoir battu son record personnel à plusieurs reprises, il est monté sur la plus haute marche du podium, entonnant la Marseillaise pour la première fois sur la scène internationale.

Il revient pour nous sur sa compétition:

Pour cette première Coupe d’Europe, je m’étais mis comme objectif de grimper relâché, d’améliorer mon record et de me faire plaisir. Et ça a plutôt bien fonctionné. J’avais moins de pression qu’en Coupe du Monde car les Coupes d’Europe n’étaient pas dans mes objectifs prioritaires cette saison.

Lors de mon premier run de practice, je fais un faux départ et en voyant beaucoup de compétiteurs en faire, je me suis dit qu’il valait mieux assurer et partir moins rapidement que d’habitude.Sur le deuxième je fais un 5″75, ça m’a bien boosté pour la suite !

En qualifications je fais une grosse erreur au début et donc un chrono pas terrible… J’y suis allé quand même à fond sur le deuxième run de qualif. En tapant le buzzer, je pensais être dans les 3-4 premiers, mais au final j’avais le meilleur chrono des qualifications ! À partir de là, je me suis mis en tête que j’allais remporter cette compétition. J’ai réussi à me concentrer uniquement sur ma grimpe lors des phases finales. J’avais de bonnes sensations, j’étais bien dans ma bulle et les chronos étaient réguliers.

Lors de mon duel final, je rate un pied sur le début, mais je me suis vite repris, j’avais vraiment envie d’aller chercher la victoire donc j’ai tout donné et je termine juste devant l’ukrainien.

L’amélioration de mon record en 5″74 et cette victoire me donne la confiance pour la suite de la saison et j’espère refaire la même chose à Villars dans une semaine ! Avant ça, dimanche se déroulera la seconde étape de Coupe d’Europe à Gaflenz, en Autriche toujours. Plus globalement pour cette saison, j’ai pour objectif de renouer avec le top 6 en Coupe du Monde et au Championnat du Monde afin d’aller chercher petit à petit des podiums sur les saisons à venir. Après je ne dis pas non s’il arrive cette année Et à plus long terme, je vise la victoire au J.O de Paris en 2024.

Je tiens à remercier le club Vertige, Luxov, la région Auvergne-Rhône-Alpes et tous ceux qui me soutiennent dans mon parcours. »

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Lire aussi | Victoire française sur la Coupe d’Europe de vitesse d’Innsbruck !

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La Marseillaise a résonné à Innsbruck ! Le français Guillaume Moro s’est offert sa première victoire internationale après avoir dominé tout au long de la compétition.

L’or pour Guillaume Moro !

Il la tient enfin ! Sa première médaille d’or à l’international. Après plus de dix ans de compétition internationale, Guillaume Moro vient de décrocher sa toute première victoire ce soir à Innsbruck, lors de la Coupe d’Europe de vitesse. Une première place bien méritée pour notre français, qui a dominé tout au long de la compétition.

Dès les qualifications, Guillaume donnait le ton: il était l’un des deux seuls grimpeurs à passer sous la barre des 6 secondes. Une première pour lui sur une compétition internationale.

Puis, lors des phases finales, Guillaume ne laisse aucune chance à ses adversaires. Lors de chaque tour, il remporte son duel et signe à chaque fois le meilleur temps parmi tous les compétiteurs. 5″81 en huitièmes de finale, puis 5″74 en quart de finale, avant de signer un nouveau chrono, toujours aussi régulier, de 5″75 en demi-finale. En finale, il fait face au jeune ukrainien de 19 ans Yaroslav Tkach. Malgré une petite erreur au départ, Guillaume met les bouchées doubles et parvient à rattraper son rival et frapper le buzzer avant lui, signant un nouveau run sous la barre des 6 secondes ! Il remporte ainsi la médaille d’or, la première de sa carrière.

Ces derniers temps, Guillaume Moro connaît une forte progression. En mars, lors des sélectifs en équipe de France, il parvenait à gagner la compétition, en battant à deux reprises son record personnel: 5″92, puis 5″84, quelques jours seulement après s’être fait une entorse à la cheville. Ce soir, Guillaume a encore amélioré son record personnel lors des quarts de finale, laissant présager une belle saison, à quelques jours de la Coupe du Monde de vitesse de Villars, en Suisse.

Déception en revanche pour Bassa Mawem. Pourtant, lui qui faisait son grand retour à la compétition après un an et demi de coupure, démarrait fort. Il signant le chrono le plus rapide des qualifications. Mais lors de son deuxième run, il commet un faux départ, synonyme d’élimination.

Même scénario pour nos deux jeunes français présents au départ de cette Coupe d’Europe. Bien que Yann Le Clercq et Marius Payet parviennent à entrer en huitièmes de finale, ils commettent tous deux un faux départ, éliminatoire. Ils terminent respectivement 13ème et 14ème de cette compétition.

Victoire de la russe Iuliia Kaplina chez les femmes

Chez les femmes, c’est Iuliia Kaplina qui décroche l’or de cette première Coupe d’Europe de vitesse de la saison. Grande favorite de la compétition, la russe a largement dominé l’ensemble de ses duels, finissant par remporter la victoire face à la grimpeuse autrichienne Laura Stöckler, qui signe tout de même un nouveau record national.

Du côté de l’équipe de France, Victoire Andrier semblait bien en forme sur cette compétition. Elle remportait son duel en huitièmes de finale avec succès avant de livrer un duel palpitant en quart de finale face à l’ukrainienne Alina Shchyharieva. Toutes deux commettent plusieurs erreurs et se retrouvent finalement au coude-à-coude dans le dernier mouvement. Mais elles zippent en même temps du pied au moment de se jeter sur le buzzer. L’ukrainienne se rattrapera avant la française, qui termine finalement 6ème de cette compétition. Enfin, Manon Lebon, qui participait à sa première compétition internationale senior, prend la 17ème place.

Les résultats complets

Femmes

Hommes

Le replay de la compétition

La suite du programme

Jeudi 24 juin 2021:

09h00 – 15h00 : Coupe du Monde de bloc: qualification femmes & hommes
18h00 – 21h00 : Coupe du Monde d’handi-escalade: finales femmes & hommes

Vendredi 25 juin 2021:

10h00 – 12h30 : Coupe du Monde de difficulté: demi-finales femmes & hommes
20h00 – 21h00 : Coupe du Monde de difficulté: finale femmes
21h00 – 22h00 : Coupe du Monde de difficulté: finale hommes

Samedi 26 juin 2021:

10h00 – 12h10 : Coupe du Monde de bloc: demi-finales femmes & hommes
18h00 – 20h00: Coupe du Monde de bloc: finale femmes
20h00 – 22h00 : Coupe du Monde de bloc: finale hommes

5 jours, 4 disciplines, 3 Coupes du Monde et 1 Coupe d’Europe

À quelques semaines seulement du début des Jeux Olympiques à Tokyo, les quatre disciplines de l’escalade (difficulté, bloc, vitesse et handi-escalade) seront présentées sur une même compétition pour la toute première fois cette semaine (hors Championnat du Monde).

Quatre compétitions internationales se dérouleront donc pendant cinq jours sur les spectaculaires structures artificielles extérieures du complexe d’Innsbruck. Il y aura la toute première Coupe du Monde d’handi-escalade de l’Histoire, qui débute aujourd’hui, suivie de la première Coupe du Monde de difficulté de la saison, puis d’une nouvelle étape de Coupe du Monde de bloc et enfin, d’une Coupe d’Europe de vitesse.

Une Coupe du Monde de difficulté et une Coupe du Monde de bloc au même endroit pour la première fois de l’Histoire

Pour la première fois en 32 ans de Coupes du Monde, une épreuve mondiale de bloc et de difficulté aura lieu au même endroit. Il s’agira d’un test grandeur nature avec les Jeux Olympiques. En effet, la date de l’événement et le nombre de disciplines représentées offrent aux grimpeurs olympiens des conditions optimales pour un dernier test, à environ cinq semaines du début des Jeux Olympiques de Tokyo.

Au total, plus de 500 athlètes de 40 nations différentes sont attendus cette semaine en Autriche. Parmi eux, une centaine de grimpeurs présentant un handicap ouvre le bal dès aujourd’hui. « Les dernières compétitions d’handi-escalade ont fasciné et captivé les spectateurs. L’escalade est un sport individuel, mais l’expérience communautaire est forte. C’est pourquoi nous avons planifié dès le début de la semaine la Coupe du Monde d’handi-escalade comme une compétition à part entière. Et, bien sûr, nous avons mis l’handi-escalade au même niveau que toutes les autres disciplines ! » Heiko Wilhelm, directeur sportif de la fédération autrichienne d’escalade.

Les forces en présence

Tout le gratin mondial de l’escalade sera présent à Innsbruck cette semaine. Adam Ondra sera bien sûr de la partie. Habitué à s’entraîner régulièrement sur les structures d’Innsbruck, il prendra le départ de la première Coupe du Monde de difficulté de la saison, mais préfère faire l’impasse sur l’épreuve de bloc, lui qui s’était blessé à l’épaule lors de la dernière compétition à Salt Lake City.

Les japonais Tomoa Narasaki et Kokoro Fujii se battront également pour les premières places à Innsbruck. L’allemand Alex Megos sera aussi au départ, tout comme l’autrichien Jakob Schubert. Après quasiment deux ans sans compétition, le coréen Jongwon Chon, également qualifié pour les J.O, signera son grand retour sur la scène internationale.

Chez les femmes, Janja Garnbret fait office de grande favorite, mais elle devra faire face à ses rivales du moment, les américaines Brooke Raboutou et Natalia Grossman, qui font sensation depuis le début de la saison. Attention également aux fortes grimpeuses japonaises, comme Akiyo Noguchi, Futaba Ito ou Miho Nonaka, capables d’aller chercher une victoire en bloc comme en difficulté.

La composition des équipes de France

L’équipe de France d’handi-escalade

L’équipe de France d’handi-escalade sera composée de cinq grimpeurs, tous médaillés lors des Championnats du Monde en 2019. Chez les femmes, on retrouvera Solenne Piret et Lucie Jarrige, tandis que chez les hommes, ce sont Bastien Thomas, Thierry Delarue et Mathieu Besnard qui défendront les couleurs de la France.

L’équipe de France de difficulté

Pour cette première Coupe du Monde de difficulté de la saison, sept grimpeurs revêtiront le maillot de l’équipe de France sur l’impressionnant mur de difficulté d’Innsbruck. Chez les femmes, on retrouvera bien sûr Julia Chanourdie, qui représentera la France aux J.O dans quelques semaines, mais aussi Salomé Romain, Nina Arthaud et Manon Hily. Du côté des hommes, le jeune Paul Jenft prendra le départ de cette Coupe du Monde, aux côtés d’Adrien Lemaire et de Nao Monchois.

L’équipe de France de vitesse

En vitesse, sept grimpeurs prendront le départ de la Coupe d’Europe. Chez les femmes, on retrouvera Aurélia Sarisson, Victoire Andrier et Manon Lebon, et chez les hommes, Bassa Mawem sera de la partie plus de 18 mois après sa dernière compétition en date, aux côtés de Guillaume Moro, Yann Le Clercq et Marius Payet.

L’équipe de France de bloc

Enfin, l’équipe de France de bloc sera composée de dix grimpeurs: Fanny Gibert, Julia Chanourdie, Anouck Jaubert, Oriane Bertone, Mailys Piazzalunga, Micka et Bassa Mawem, Mejdi Schalck, Manu Cornu et Emilien Casado.

Le programme complet

Mardi 22 juin 2021 :

09h00 – 16h00 : Coupe du Monde d’handi-escalade: qualification femmes & hommes

Mercredi 23 juin 2021:

09h00 – 18h00 : Coupe du Monde de difficulté: qualification femmes & hommes
18h45 – 19h45 : Coupe d’Europe de vitesse: qualification femmes & hommes
20h15 – 21h00 : Coupe d’Europe de vitesse: finales femmes & hommes

Jeudi 24 juin 2021:

09h00 – 15h00 : Coupe du Monde de bloc: qualification femmes & hommes
18h00 – 21h00 : Coupe du Monde d’handi-escalade: finales femmes & hommes

Vendredi 25 juin 2021:

10h00 – 12h30 : Coupe du Monde de difficulté: demi-finales femmes & hommes
20h00 – 21h00 : Coupe du Monde de difficulté: finale femmes
21h00 – 22h00 : Coupe du Monde de difficulté: finale hommes

Samedi 26 juin 2021:

10h00 – 12h10 : Coupe du Monde de bloc: demi-finales femmes & hommes
18h00 – 20h00: Coupe du Monde de bloc: finale femmes
20h00 – 22h00 : Coupe du Monde de bloc: finale hommes

Live

Bien qu’il n’y aura pas de spectateurs sur place, le monde entier pourra suivre cet événement de près. Les demi-finales et finales des quatre disciplines seront diffusées en direct sur YouTube.

Finales Coupe d’Europe de vitesse:

Finales Coupe du Monde d’handi-escalade:

Demi-finales Coupe du Monde de difficulté:

Finales Coupe du Monde de difficulté:

Demi-finales Coupe du Monde de bloc:

Finales Coupe du Monde de bloc:

Ce week-end se déroulait une nouvelle étape de Coupe d’Europe jeunes de difficulté à Ostermundigen, en Suisse. L’équipe de France repart avec deux médailles.

Camille Pouget sur la plus haute marche du podium !

Chez les juniors femmes, la victoire revient à Camille Pouget ! Dès les qualifications, la jeune française s’emparait de la première place, en étant la seule à enchaîner le premier tracé, puis en étant celle à monter le plus haut dans la deuxième voie de qualification. Dernière compétitrice à s’élancer hier en finale, Camille réalise la meilleure prestation dans une voie particulièrement exigeante. Elle qui s’était déjà imposée ici même lorsqu’elle était encore cadette repart donc avec la médaille d’or cette année encore.

Un premier podium européen pour Meije Lerondel

La deuxième médaille française nous vient des minimes filles. La jeune Meije Lerondel, 14 ans, qui participe cette saison à sa première année de compétition internationale, a décroché sa première médaille européenne hier, à l’issue des finales. Elle chutera sur le même mouvement que la slovène Zala Mlakar, qui monte sur la deuxième marche du podium, étant mieux classée que notre française en qualification, qui termine donc troisième de cette compétition.

Les garçons au pied du podium

Pas de médaille en revanche chez les hommes. Chez les minimes, la meilleure performance tricolore nous vient de Max Bertone, qui termine 9ème. En cadet, Etienne Abriat chute à quelques prises du podium et se classe 5ème, son meilleur résultat à l’international pour le moment. Enfin, en juniors, nos trois français engagés, Joshua Fourteau, Diego Fourbet et Yannis Gautier, se suivent au classement et prennent respectivement la 4ème, 5ème et 6ème place.

Les résultats des finales

Minimes

Cadets

Juniors