*** Double ascension féminine de “Tigris sit” à Magic Wood : Alex Puccio et Michaela Kiersch rajoutent un nouveau bloc extrême à leur collection en empochant le long plafond de “Tigris sit” 8B+ à Magic Wood. Retrouvez ici la vidéo d’Alex dans le passage en attendant une vidéo complète de leur séjour. C’est déjà le 7ème 8B+ d’Alex et le 3ème de Michaela !
*** Nacho Sanchez libère son super projet en 8C+ à Fortuna (Murcia) en Espagne : Il était dessus depuis quelques années, Nacho Sanchez libère “Daños con-laterales” et propose 8C+, un bloc où la principale difficulté consiste à réaliser et empiler les 3 premiers mouvements, qui lui ont demandé beaucoup d’investissement. A coup sûr un des blocs les plus durs d’Espagne est né, avec “La Teoria del todo” à Albarracin, désormais décoté. On rappelle que Nacho avait déjà ouvert “Crisis” 8C/+ à Crevillente. Ci-dessous la vidéo de la réalisation.
*** Dave Graham annonce un nouveau 8C+ en Suisse ce printemps : Le vétéran du bloc US (40 ans) annonce cette semaine la première ascension de “Euclase” en avril à Val Bavona en Suisse. Un passage complexe en 8C+ (19 mouvements de main, 21 de pied et 4 coincements de genoux) qu’il avait repéré en 2005 et qui lui a demandé un investissement colossal : 10 séances pour réaliser tous les mouvements, 10 autres pour imprimer les transitions entre les mouvements de main et 10 autres pour être proche de la réussite. Un aboutissement pour Dave, qui signe ici son second 8C+ après la recotation de “Hypnotized minds”.
*** Brooke Raboutou ouvre la saison à RMNP (Colorado): La grimpeuse franco-américaine n’a eu besoin que d’une session du soir pour se défaire du classique de Lincoln Lake, le toit à compression et talons de “Evil Backwards” 8B. Voici la vidéo de la réalisation.
Alex Puccio, Tigris Sit, 8B+
*** “Tigris Sit” 8B+ in Magic Wood repeated twice by women: ALex Pucio and Michaela Kiersch recently added another hard boulder to her ticklist with the long roof problem named “Tigris sit”, Magic Wood, Switerland. Waiting a full video about their stay. It’s Alex’s 7th 8B+ and Michaela’s 3rd.
*** Nacho Sanchez frees one of Spain’s hardest boulder: He was trying this problem since years, Nacho Sanchez just freed “Danos con-laterales” and gave 8C+ to his first ascent. The main difficulty is to link the first 3 moves. One of the hardest boulder in Spain with “La teoria del todo” in ALbarracin, now downgraded. Remeber Nacho opened some years ago “Crisis” 8C/+ in Crevillente. You can watch the video above.
*** Dave Graham announces a new 8C+ in Switerland this Spring: US bouldering veteran (40 years old) claimed this week having done the first ascent of “Euclase” 8C+ in APril. This boulder looks technical with 19 moves, 21 feet moves and 4 kneebars… He checked it in 2005 and spent 10 sessions to do all the moves, and 10 more to find the good betas… After 10 more sessions, he was close to the send. A new achievement for Dave, and his second 8C+ after “Hypnotized minds”.
*** Brooke Raboutou opens summer season in RMNP (Colorado): Brooke just needed one evening session to send Lincoln Lake’s classic “Evil Backwards” a compression roof problem (8B). The video of her climb on her Instagram.
“En 2006 j’ai gravi le premier E11, ‘Rhapsody’. 15 ans plus tard je me demandais si je pouvais toujours réaliser ce niveau, du coup je me suis mis à essayer la voie de Neil Gresham “Lexicon”.” Voici la démarche qui a conduit le vétéran anglais Dave MacLeod (43 ans) à soigner un tennis elbow récurrent et à s’entrainer pour réaliser la 3ème ascension de “Lexicon” en mars dernier, la nouvelle voie trad extrême de Grande-Bretagne ouverte par Neil Gresham en septembre dernier à Pavey Ark, dans le Lake District. Un autre vétéran britannique avait réalisé la seconde ascension dans la foulée, en la personne de l’expérimenté Steve McClure. Il y a quelques semaines, une jeune pousse de 24 ans, Mat Wright, a coché la 4ème ascension de cette voie décidément populaire, et il entend justement s’attaquer à “Rhapsody” cet été.
Retrouvez tout le processus qui a conduit à la répétition de MacLeod dans la vidéo ci-dessous.
‘In 2006 I clipped the chains of an E11 myself, ‘Rhapsody’. 15-odd years later, I was wondering if I could still climb at this level.’ That is the line of thinking that decided ‘veteran’ climber Dave MacLeod (43) to treat a niggling tennis elbow by training to bag the 3rd ascent of ‘Lexicon’ in March of this year. The new E11 7a was opened by Neil Gresham in September 2021 at Pavey Ark, Lake District. Another senior Brit got the second ascent soon after (none other than Steve McClure), but a few weeks ago a decidedly underage Mat Wright (24 only!!!) got himself the 4th ascent of this popular line, and intends to spend some time on ‘Rhapsody’ this summer.
Dans la vidéo ci-dessous Nolwen Berthier décortique “Supercrackinette”, la voie dure célèbre de St-Léger du Ventoux qui était son projet hivernal des deux dernières années. Nolwen l’a réussie ce printemps, cochant sa première voie dans le 9ème degré ! Tous les détails de chaque mouvement-clé n’auront plus de secret après le visionnage de la vidéo. Retrouvez l’interview de l’intéressée que nous avions réalisée suite à cette performance !
In the video below, Nolwen Berthier explains all the tricks of “Supercrackinette”, the extreme classic located in St-Léger du Ventoux, France. This route was her winter project for the last 2 years, and Nolwen finally sent it in April, thereby ticking her first route in the 9th grade. All the details in the video below!
Nico Pelorson fait parler la poudre à Céüse cette semaine avec une rare répétition de “Jungle Boogie” 9a+ ! C’est la 6ème ascension en une décennie pour cette voie de 30 mètres libérée par Adam Ondra sur la gauche du secteur Biographie (aussi cochée par Amma, Ghisolfi, Megos et Carnati). Réputée dure à cuire, dans un style très différent de celui de “Biographie”, “Jungle Boogie” a ses difficultés concentrées sur sa première moitié (les 20 premiers mètres) avec une furieuse section à doigts et à compression en traversée en guise de crux afin de sortir du bombé après une approche déjà soutenue. La dernière partie de la voie, moins raide est plus facile, une sorte de récompense avec un superbe mur calcaire sculpté Céüsien.
“Je l’avais déjà essayée l’an dernier mais sans succès et cette année j’ai du faire 5/6 séances. C’est pas facile du tout, je tombais tout le temps dans la rési après le bidoigt, j’ai galéré à la faire.” C’est le second 9a+ de Nico après “Supercrackinette” en février, et d’après ses dires la voie la plus dure qu’il ait enchainée. Voici un aperçu de “Jungle Boogie” en vidéo avec Stefano Ghisolfi.
Nico Pelorson has struck again this week with a rare repeat of “Jungle Boogie” 9a+ in Céüse. It’s the 6th ascent of this 30-meter line on the left part of Biographie’s sector, freed a decade ago by Adam Ondra (also climbed by Amma, Ghisolfi, Megos and Scarnati). Known to be hard for the grade, in a very different style compared to the crag’s 9a+ testpiece “Biographie”, “Jungle Boogie” offers an intense first 20 meters with a fingery and compression-based traverse by way of a crux, before easier terrain in the top part on superb limestone.
“I tried it a little bit last year, but no cigar, and this year I did around 5/6 sessions. The route is not easy, I was falling all the time in the resistant part after the two-finger pocket, I struggled a lot with this section.” It’s Nico’s second 9a+ after “Supercrackinette” and from his words his hardest rock climbing feat. You can watch Ghisolfi in the video above.
Le grimpeur fort espagnol Beto Rocasolano a réalisé hier une sortie retentissante sur les réseaux sociaux, expliquant photos à l’appui que depuis quelques mois, des modifications de prises existantes dans des voies mythiques et dures du secteur Finestra de Margalef ont été constatées, notamment dans les 9a de “Victimas Perez” et de “Gancho Perfecto”.
“Ce conflit génère des tensions au sein de la communauté locale puisque personne ne sait ce qui se passe, bien que nous soyons tous d’accord pour dire qu’il s’agit d’un énorme manque de respect envers les précédents ascensionnistes et quiconque qui a investi du temps et de l’enthousiasme à essayer ces voies. Nous voudrions lancer un appel à toute la communauté pour qu’elle prenne conscience de ce qui se passe ici à Margalef. Au final, cela ne fait qu’éroder la réputation et la difficulté de ces voies emblématiques.”
“Immédiatement après la réussite du désormais tristement célèbre “Victimas Perez”, certains grimpeurs de la communauté ont exercé une forte pression sur moi pour parler de l’apparition de prises modifiées à Finestra dans des voies de top niveau. De ma part notamment sur les prises sur “Perez”.
La raison pour laquelle je n’ai rien mentionné de tout cela dans mon message initial après avoir croité la voie était que je ne savais pas trop comment m’y prendre. Je crois aussi que c’est quelque chose qui mérite son propre article, en fin de compte, cela n’a rien à voir avec ma répétition, mais plutôt sur la tragédie des itinéraires historiques modifiés pour s’adapter aux séquences personnelles d’un individu. La vérité est que, bien que jamais mentionnée par personne auparavant, cela se passe depuis des années à Finestra et je suis curieuse de savoir pourquoi les choses n’ont jamais été dites auparavant. Bien que je n’aie jamais eu d’expérience personnelle avec cela jusqu’à présent, j’ai déjà entendu parler de ces situations grâce aux locaux.
Comme je l’ai mentionné dans mon post précédent, le temps cette saison n’a pas été le meilleur et par conséquent, très peu de grimpeurs, principalement des locaux, grimpaient à Finestra. J’ai laissé Margalef un court moment pour me détendre l’esprit, quand je suis revenue pour essayer la voie, j’ai tout de suite remarqué une différence avec l’une des arquées, certaines fossettes dans la réglette avaient été ôtées, rendant finalement la prise plus difficile à tenir. “Victimas Perez” partage son départ avec la voie voisine “Gancho” et Jorge Diaz-Rullo a découvert plus tard que l’utilisation de cette arquée avec l’autre main pour grimper dans “Gancho” rendait la prise meilleure. Bien qu’il soit devenu évident que cette prise a été modifiée pour un autre itinéraire, “Victimas Perez” serait à jamais victime de cette modification.
Ma réponse initiale à cela a été de vérifier minutieusement l’intégralité de l’itinéraire. J’ai ensuite découvert que la dernière prise avait été poncée en une prise plus lisse et sans bord, supprimant le rebord qu’il y avait autrefois. C’était dévastateur et j’étais complètement incrédule. Jorge a alors grimpé dans la voie après moi et a confirmé ma découverte.
Après ces constatations, j’ai voulu faire prendre conscience de la situation, j’en ai parlé à d’autres grimpeurs locaux en leur suggérant d’essayer eux-mêmes l’itinéraire. Le but ici est vraiment juste d’arrêter cette affaire de taillage en la rendant publique. Depuis que j’ai terminé l’itinéraire, il y a eu de nouvelles découvertes faites par d’autres grimpeurs ; pas plus tard qu’hier de nouvelles potentielles modifications de prises ont été détectées. (Je n’ai pas été à Margalef depuis ces nouveaux développements, donc je ne les ai pas vus par moi-même et je ne peux pas en parler).
En ce qui concerne ce qui s’était passé avec moi et les prises nouvellement modifiées, j’ai dû passer les quelques jours suivants à réaffiner et me réhabituer à ces nouvelles méthodes alors que je connaissais déjà par cœur les anciennes, du coup les changements m’ont affectée de manière très négative. Reconnaissant que je suis la première femme à avoir vraiment essayé cette voie, mes méthodes sont extrêmement différentes de celles des hommes. Cela signifie que je remarquais vraiment les choses quand elles changeaient.
Je suis consciente qu’il y aura des questions pour savoir si les itinéraires ont été facilités, notamment la version que j’ai réalisée. “Victimas Perez” n’a pas été simplifié, il n’y a pas de nouveau bac magique qui est apparu dedans. Les seuls changements apportés concernaient les séquences communes, mais “Gancho” a peut-être été modifié de manière plus spectaculaire…
Enfin, veuillez respecter la culture honnête de l’escalade, toutes les voies, le travail acharné des autres, et bien-sûr nos secteurs et la nature.”
C’est tout de même incroyable et consternant qu’en 2022, cette problématique des années 80/90 avec des prises modifiées dans une voie déjà enchainée revienne sur le devant de la scène. Espérons que cela reste des actes isolés comme au début des années 2000 sur Fontainebleau avec un déséquilibré qui avait dégradé quelques blocs mythiques. Il est vraiment important que la communauté prenne soin des voies d’escalade et du rocher en général (brossage, nettoyage à l’eau, enlever les traits, se nettoyer les pieds avant de grimper,…) de manière à léguer aux jeunes générations un terrain de jeu le moins dégradé possible. Il est aussi urgent que les grimpeurs professionnels, les marques, et acteurs médiatiques de notre activité montrent l’exemple et véhiculent les bonnes pratiques, ce qui n’est pas toujours le cas. A bon entendeur…
Photo: Jorge Diaz-Rullo
Strong Spanish gun Beto Racasolano made a post on IG with photos claiming some holds in hardcore routes from Finestra sector, Margalef have been altered. “Over the last few months several holds have been enhanced on some of the famous routes in the sector of finestra, Margalef. To be precise – in Victimaz Perez and Gancho Perfecto. This is generating tension among the local community as nobody knows what is happening. This is disrespectful towards the previous ascents and anyone that invested time and effort into these routes. We would like to raise awareness among the wider community of this situation in Margalef. In the end this just erodes the reputation and difficulty of these emblematic routes.“
A sad news who arrived just after the impressive send of “Victimas Perez” this week by young Australian Angie Scarth-Johnson (18 years old) for her second 9a (first female ascent of the route). Angie naturly felt involved by the polemic and she just posted a message in order to clarify the situation and sharing her opinion.
“Immediately After sending the infamous ‘Victimas Perez’ there was a lot of pressure placed upon me by some climbers within the community to talk about the appearance of modified holds along the Finestra wall and its top end routes . On my part particularly about the holds on Perez.
The reason I did not mention any of this in my initial post after ticking off the route was because I was not sure how to go about it all. I also believe This is something that deserves its own post, aside from my ascent of “Victimas Perez”, at the end of the day it has nothing to do with my send but rather the tragedy of historic routes being altered to fit an individuals personal sequences. The truth is , though never mentioned by anyone before, this has been something that’s been happening for years along the Finestra wall and its top end routes and I’m curious as to why things have never been said before Though I’ve Never had a personal experience with this until now , I have heard of these situtions amongst locals before.
As I mentioned in my previous post, the weather this season hasnt been the best and as a result, very few climbers , mostly locals were climbing along finestra wall this season. I left Margalef for a short time to relax my mind, when I returned to try the route, I immediately noticed a difference in one of the crimps, certain dimples in the hold had been removed ultimately making it harder to hold. “Perez” shares the start with a neighbouring route called “Gancho” Jorge Diaz-Rullo later discovered, that using this crimp with the other hand to climb toward ‘Gancho’ was now a more positive crimp. Although it had became apparent this hold was altered for another route, “Victimas Perez” would still become a victim of this alteration.
My initial response to this was to thoroughly check the entire route, I then discovered the last hold had been sanded down to more of a smooth edgeless pocket, removing the sharpness there once was. This was devastating and I was in complete disbelief. Jorge would then climb after me to confirm my discoveries once again.
After these findings i wanted to bring awareness to the situation, I mentioned it to other local climbers suggesting to try the route themselves. The goal here is really just to stop this chipping buisness by making it public. Though since I completed the route, there has been new discoveries made by other climbers just yesterday about there potentially being additional holds modified. (I have not been in margalef since these new developments so I haven’t seen them for myself and I can’t speak for it).
As far as what had happened with me and the newly altered holds, I went onto spending the next few several days re-refining and building confidence in the betas I once knew so well, the changes effected my in a very negative way, Recognising that I am the first woman to have really tried this route, my betas are extremely different in almost every sequence to the typical man. This meant I really noticed things when they changed.
I’m aware there will be questioning as to whether the route was made easier and therefore I sent. Victimas Perez was not made ‘easier’ there is no new magical jug in the route. Only changes made were on the sequences, however Gancho may have been more dramatically changed.
Finally, Please respect the honest culture in climbing, all routes, the hard work of others, and of course our sectors and nature.”
It’s quite incredible and appalling that in 2022, this problem of the 80s/90s with modified hold in existing routes is back. Let’s hope that it remains isolated acts like at the beginning of the 2000s on Fontainebleau with a fool man who hammered some mythical boulders. It’s really important that the community takes care of the climbing routes and the rock in general (brushing, cleaning with water, leaving tickmarks, cleaning their feet before climbing,…) so as to bequeath to young people generations a playingground the less degraded as possible. It is also urgent that professional climbers, brands, and media actors in our activity set an example and communicate more about good practices, which is not always the case. Don’t say you weren’t warned!
Deux belles réalisations féminines en grande voie ont eu lieu récemment. En compagnie de Romain Noulette qui l’enchaine aussi, Solène Amoros vient de réaliser une répétition éclair de “La Ramirole” dans le Verdon (150m, 5 longueurs, 8b). Réalisée aussi récemment par Kathy Choong, cette grande-voie athlétique est située au secteur du même nom en rive gauche. Offrant un effort athlétique et ludique sur colos dans un dévers prononcé (plus de 60 mètres d’avancée pour 150 m de hauteur), “La Ramirole” (8a+, 8a, 8b, 8a, 7a) a été enchainée par Solène après un “fight mémorable” d’après ses dires.
“Il y a une semaine avec Romain nous avons décidé spontanément de nous rendre dans le Verdon pour 4 jours. Mon projet principal cette année est une couenne à La Ramirole, donc je voulais regrimper là bas pour me réhabituer au style et voir ma progression après des mois d’entrainement. J’ai toujours rêvé de grimper des grandes voies dans cette grotte majestueuse, et c’était un moyen parfait de démarrer la saison ici ! La grande-voie “La Ramirole” est très impressionnante, avec 4 longueurs dans le 8ème degré et au total 60 mètres de dévers. Je l’ai réussie à mon second jour, en réalisant en tête toutes les longueurs et me battant vraiment beaucoup dans chacune d’entre elles. A la fin, cela s’est fini en une parfaite ascension sans tomber avec Romain, et une de mes réalisations les plus dures en grande voie ! Un jour que nous nous rappellerons pendant longtemps !”
En Sardaigne, c’est l’expérimentée grimpeuse polonaise Aleksandra Taistra qui se distingue avec une répétition en libre de l’exposée grande-voie “Olteconfine” 7c max, 7a obl/A3+ (ouverte par Fabio Palma, Matteo Della Bordella et Domenico Soldarini). La voie est située dans le mur de Gennirco dans la région de Baunei (Est de l’île). 8 longueurs (7c, 7a+,6c trad, 7c, 7a+,7a,7c, 6a). Sur du caillou très fragile, la voie fait 220m de haut pour seulement 31 points, un combat mental pour Aleksandra. “J’ai du mettre tous mes efforts pour être au top de ma forme physique et de ma conti, pour accompagner la force mentale que j’ai acquise avec toutes ces années de grimpe. Le rocher sale et fragile a été la plus grosse difficulté à surmonter, probablement personne ne s’y était aventuré depuis longtemps, et le côté expo R3+/III m’a causé du stress. J’ai pu protéger quelques endroits dans certaines longueurs avec des friends. J’ai bossé la voie en avril et je l’ai libérée fin avril. C’est la grande-voie le plus compliquée que j’ai jamais réalisée !”
2 nice mltipitch sends have been done recently by women. Joined by Romain Noulette who freed it too, Solène Amoros could do a quick repeat of “La Ramirole” multipitch in Verdon gorge (8b). Earlier this Spring, it was Kathy Choong who climbed it. Solène finished this athletic cave multipitch (60 meters overhang for 150 meters of height, 5 pitches 8a+, 8a, 8b, 8a, 7a) after a huge fight.
“A week ago with my friend Romain we spontaneously decided to go to the Verdon gorges for 4 days. My main project this year is a single pitch in La Ramirole sector, so I wanted to go there to readapt to the style and check my progression after a few months of training. I’ve always dreamed of climbing the multipitches in this majestic cave, and it was a perfect way to start the season there ! La Ramirole (the route) is super impressive, with four pitches in the 8th grade and a total of 60 m overhang. I sent it on the second day, leading every pitch and fighting super hard in every single pitch! In the end, it was a perfect no fall ascent with Romain, and it makes it one of my hardest multipitches sends to date! A day we will remember for a long time!”
In Sardinia, experimented Polish climber Aleksandra Taistra did a rare repeat of “Oltreconfine” multipitch. Multipitch “Olteconfine” consists of 220 meters of most beautiful climb on the Ginnirqu wall in Baunei region. The route has 8 pitches (7c, 7a+,6c trad, 7c, 7a+,7a,7c, 6a), divided by large ledge. It offers climbing in many different rock formations.
“Those words from one of the climbing guides filled me with optimism – however, what was then happening on that wall was a completely different story… On the full length of the route, so 220 metres, there are only 31 spits, and I sincerely doubt I’ve counted it wrong because I missed one or two… Technical challenges of each pitch quickly became secondary to me, I have focused all my efforts on reaching maximum physical fitness and stamina, to accompany the mental strength I’ve been mastering for years. Dirty and very fragile rock was a big difficulty as well, probably no one touched it in a very long time, which on R3+/III can cause some additional stress.”
L1 (7c 40m 8 spits) L2 (7a+ 40m 5 spits) L3 (6b 30m trad) L4 (7c 30m 6spits) 7c+ in my opinion L5 (7a+ 15m 2 spits) L6 (7a 20m 2 spits) L7 (7c 25m 4 spits) 7c+ in my personal opinion L8 (6a 20m 3 spits)
“On some pitches I’ve added a few friends and I’ve found some threads.
I’ve been dogging this route mainly on my own in April – it wasn’t very convenient due to a lot of traverses and big runouts. I’ve finally lead the route on 27th of April with Jacek Wejster and I can safely say it was the most mentally challenging multipitch I’ve ever done! Small, but very important step ahead in my career.”
On vous avait déjà parlé de ses exploits, c’est cette fois sur le spot helvète du Rawyl que le grimpeur suisse Dylan Chuat a sévi dernièrement avec une répétition de “Hyper Finale” pour son premier 9a+. Cette voie mitoyenne du célèbre 8c+/9a “La Cabane au Canada” fait près de 40 mètres. Equipée par Bertrand Martenet et libérée en 2016 par Adam Ondra, “Hyper Finale” remonte l’impressionnant dévers de la falaise, et est ponctuée de teigneux pas de bloc, dont une dernière section particulièrement difficile malgré un repos pendu juste avant (crux final autour de 8A+/B bloc après un 9a de 35 mètres et un repos pendu). Ce n’est que la seconde ascension de la voie, de nombreux grimpeurs ayant répété le bas de la voie ayant préféré sortir dans la sortie directe plus facile, “Le voile de Maya” pour réaliser “Super Finale” 9a, que Dylan avait coché au début du mois de mai.
Explique-nous ce pas de bloc sommital qui semble compliqué à négocier, que tu es seulement le second à vaincre dans l’enchainement ? “Tu fais tout le dur de “Super Finale” (9a) et tu bifurques à droite pour faire 2 sections. Une première section pas facile sur des croûtes à serrer qui finit par une prise de risque, un jump dans un bac. Après cela tu as encore un gros pas de bloc réputé très difficile sur des non-prises, que certains estiment à 8B ! Je fais une méthode sensiblement différente des gens qui ont essayé comme Sam Ometz. Adam Ondra est passé avec une pince plate main gauche pour aller vers un bi-doigt ou mono, remonter le pied gauche et aller loin d’un bon tridoigt. Malgré un bon pied, c’est dur de tenir ces prises dans un panneau à 35° et de viser cette prise dans ce mouvement dynamique vraiment loin. Dès ma première montée, j’ai rapidement calé la séquence et en partant du bac je tombais à ce mouvement, donc je me suis dit que j’avais mes chances. Niveau méthode, j’arrive à m’asseoir très fort sur un talon et faire un drapeau avec une prise minuscule qui me perce les doigts si je la tiens plus de 3 fois dans la séance. Cela me permet de faire un crawl dans ce bi/mono avant de dynamiser dans la prise finale. Ce qui est assez drôle au final, c’est que j’ai réussi qu’une fois cette section, et c’était lors de l’enchainement, un vrai hold-up ! J’étais parti pour mettre un run et voir dans quel état j’allais arriver après l’approche en 9a, voir si j’avais le jus de faire le bloc dans l’enchainement. Je pense que le pas de bloc me convient vraiment bien. Personne n’a réussi la section en entier après Adam et moi, pour moi pas moins de 8A+ bloc.”
Il s’agit donc de la voie la plus dure jamais réalisée par Dylan, bien que cela lui ait pris en tout seulement 7 séances, 5 pour réaliser “Super Finale” et 2 supplémentaires pour vaincre l’intégrale avec ce teigneux pas de bloc. A noter qu’auparavant, l’affûté couteau suisse empilait déjà les 9a comme sa chienne Panda les croquettes et donc ce dernier n’est sûrement pas encore à ses limites en escalade sportive… L’avenir nous le dira !
It was on the Swiss crag of Rawyl that the Swiss climber Dylan Chuat lately did an ascent of “Hyper Finale” for his first 9a+. This neighbouring route to the famous 8c+/9a “La Cabane au Canada” is nearly 40 meters long. Bolted by Bertrand Martenet and freed in 2016 by Adam Ondra, “Hyper Finale” goes throw the impressive overhang of the cliff, and is ended by rough final, including a particularly bouldery and difficult section despite a hanging rest just before (the final crux is estimated around 8A+/B boulder after an 35 meters 9a and a hanging rest). This is only the second ascent of the route, many climbers having repeated the bottom of the route having preferred to exit in the direct exit and easier final, “Le voile de Maya” for climbing “Super Finale” 9a, that Dylan already climbed at the beggining of May.
Tell us more about this final boulder, you are only the second climber to unlock? You climb all the hard part of “Super Finale” (9a) and you go to the right to do 2 sections. First, a tricky first section on crimps which ends with a risk taking dyno into a jug. After that you still have a big boulder crux, known to be very difficult on non-holds, which some climbers estimate at 8B boulder! I do a significantly different method from people who have tried like Sam Ometz. Adam Ondra climbed with a flat pinch left hand to go towards a two-finger or mono, put the left foot and go away from a good three-finger pocket. Despite a good foothold, it’s hard to hold those kind of tiny holds in a 35° overhang and solve that really far dynamic move. AT my first try on it, I quickly found the sequence and starting from the jug I fell to this last move, so I told myself that I had my chances. In terms of beta, I manage to sit very hard on my heel and do a cross with a tiny crimpt that cut my skin if I hold it more than 3 times in the session. It allows me to do a cross in this bi/mono before the final move. What’s pretty funny in the end is that I only managed this section once, and it was during the send, a real hold-up! I did a try to see how were my power after the 9a approach, to see if I had enough strenght to do the boulder from the ground. I gave all and I did it! I think the boulder crux suits me really well. Nobody arrived to climb the whole section except Adam and me, so for me it’s no less than 8A+ boulder.
It’s for sure Dylan’s hardest route despite having not put a siege here with only 7 sessions, 5 to tick the 9a approach and 2 to link the top boulder. Before Dylan was crushing 9a’s like his dog Panda its kibbles. So his margin seems further. The future will tell…
Plutôt habituée du harnais et de la corde, l’américaine Michaela Kiersch a réalisé pas mal de belles réalisations en bloc depuis ce début d’année, avec entre autres en mars son premier 8B+ bloc avec “Hailstorm” à Ogden, ou encore le debout de “Meadowlark Lemon” (8A+/B) à Red Rocks. En voyage en Suisse actuellement, Michaela vient de réaliser une super semaine à Magic Wood avec pas moins de 2 8B blocs classiques (“Steppenwolf” et “Riverbed”) et le célèbre 8B+ des lieux, “New Base Line”. Ce dernier aura succombé en seulement 4 petites séances, une pour faire les mouvements et 3 autres pour l’enchainement ! À noter que Michaela partage son voyage avec Nina Williams et Alex Puccio, cette dernière cochant récemment aussi “Steppenwolf” (8B). Le trio infernal n’a peut-être pas fini de frapper ici ! Ci-joint la balade de Michaela dans “Riverbed” (vidéo non-coupée).
Rather accustomed to harness and rope, the American Michaela Kiersch has achieved quite a few bouldering feats since the start of the year with, among others, her first 8B+ in March with “Hailstorm” in Ogden, or the stand start of “Meadowlark Lemon” (8A+/B) in Red Rocks. Currently travelling in Switzerland, Michaela has just had a great week in Magic Wood by sending no less than 2 classic 8B boulders (“Steppenwolf” and “Riverbed”) and the most famous 8B+ of the area, “New Base Line”. This one got done fast in just 4 short sessions, one to learn the moves and the others to link! Note that Michaela is on the road with Nina Williams and Alex Puccio-Alex recently claimed “Steppenwolf” (8B) herself. The infernal trio may not have finished crushing here! Above is Michaela’s seemingly relaxed walk up “Riberbed” 8B (uncut video).
Le documentaire “Le Marathon de Katherine” est désormais disponible gratuitement ! En octobre 2019, la grimpeuse suisse Kathy Choong réalisait son second 9a avec “Jungfraumarathon”, une ligne interminable de résistance sur le site de Gimmelwald (proche de l’Eiger). Découvrez la superbe ambiance alpine des lieux et les mouvements puissants de cette voie exigeante libérée en 2006 par Simon Wandeler ainsi que la personnalité de Kathy, persévérante, extrêmement méthodique et déterminée. Un beau film de 25 minutes signé Nicolas Falquet.
“J’ai commencé à bosser la voie en octobre 2018, mais il y a eu très vite la neige, j’ai pu y retourner au printemps, et j’ai pu le finir à l’automne après un été super chaud, cela m’a pris environ 60 essais !” résume-t-elle !
“Le Marathon de Katherine” documentary is now available for free! In October of 2019, Swiss woman Kathy Choong ticked her second 9a with “Jungfraumarathon”, an endless resistance route located in Gimmelwald, close to the Eiger. Discover the magnificent alpine atmosphere and the powerful moves of the route first ascended by Simon Wandeler in 2006. Learn about Kathy’s personality: methodical, hard-working, determined… A beautiful 25-minute long movie produced by Nicolas Falquet.
“I tried the route for the first time during the Fall of 2018 but snow came early. I continued to work the line during the next Spring and was able to send it the next Fall after a hot summer. It took me around 60 tries”.
Après une ribambelle de 8c ces derniers mois dont le célèbre “Cavario del Sicario”, la jeune grimpeuse Madrilène Ana Belen Argudo (20 ans) est vraiment en forme ! Ana a continué sa moisson de voies dures à Cuenca et passe à la vitesse supérieure ce printemps. Il y a 2 mois, elle réalisait sa première voie en 9a avec “Cordia Maleficarum”. Cette voie est une connexion entre le 8c de “Corazon Cofrade” et le 9a+ d’Alex Garriga “Malleus Maleficarum”. Le lendemain, Ana était déjà au travail du projet suivant et il y a un mois c’est “El Intento” 8c+/9a qui succombe. “Cela a été 2 mois de pur dévouement et motivation” confie-t-elle sur son compte Instagram, avant de s’accorder une pause bien méritée. Ana devient la 3ème grimpeuse espagnole à avoir gravi du 9a après Josune Bereziartu et Mar Alvarez. Retrouvez dans la vidéo ci-dessous sa répétition de “Cordia Maleficarum” !
After having sent numerous 8c’s these past months, especially the famous “Cavario del SIcario”, young woman (20 years old) from Madrid, Spain Ana Belen Argudo is on fire! She continued her rampage with a lot of hard sends in Cuenca this winter and since this Spring, a new step has been reached. Around 2 months ago, she climbed her first 9a with “Cordia Maleficarum”. This route is a link between “Corazon Cofrado” and 9a+ from ALex Garriga, “Malleus maleficarum”. The day after having sent her first 9a, Ana was working the next project and a month ago, “El Intento” (8c+/9a) went down! “It was 2 months of pure dedication and motivation” she wrote on her Instagram account, before announcing a weel-deserved break. Ana became the 3rd Spanish woman in the 9th degree after Josune Bereziartu and Mar Alvarez. Watch the send of “Cordia Maleficarum” in the video below!
Intitulée “La perfection du mouvement”, cette belle video met en scène le falaisiste espagnol Jorge Diaz-Rullo dans “El Bon combat”, la King Line de Chris Sharma à La Cova del Ocell en Catalogne. Jorge revient sur le processus dans la voie qui a été dure à conquérir, avec cette satanée lolotte en guise de crux qui l’aura fait chuter tant de fois… Jorge en a profité pour cocher aussi le bloc de “Catalan witness the fitness” et la traversée de “Super Blood Wolf Moon”. En tout, pas moins de 32 jours sur place en pleine période Covid et plus de 50 essais ont été nécessaires pour faire la croix ! Un beau documentaire signé Adri Martinez !
Entitled “The Perfection of Movement”, this nice video shows Spanish rock climber Jorge Diaz-Rullo attempting “El Bon Combat”, Chris Sharma’s King Line in Cova Del Ocell, Catalunya. Jorge shares his process on the route, a hard one to conquer, with this insane dropknee by way of crux which defeated him time and again… 32 days and 50+ tries later, here is the send! You will also see footage of Jorge warming up to the task by sending “Catalan witness the fitness” and the “Super Blood Wolf Moon” traverse. A wonderful documentary produced by Adri Martinez!And a must watch!
Eder Lomba Lopez de Ipiña , grimpeur basque habitant à Sheffield, vient de réaliser la seconde ascension de “Rainman” 9b à Malham Cove. Considérée comme la voie sportive la plus dure d’Angleterre et libérée en 2017 par Steve McClure, “Rainman” connecte les parties dures de deux 9a que Eder avait déjà réalisés auparavant, “Rainshadow” et “Batman” avant de finir dans “Bat Route”. Sur 8a.nu, Eder estime à 46 jours le nombre de séances de travail avant de répéter la voie qui était restée invaincue en 5 ans, sans compter les 30 séances nécessaires pour réaliser les 9a auparavant, soit un véritable siège ! Retrouvez la vidéo non-coupée de l’ascension dans la vidéo ci-dessous !
Basque country climber Eder Lomba Lopez de Ipiña, who lives in Sheffield, just claimed the second ascent of “Rainman” 9b, Malham Cove. Freed by Steve McClure in 2017, this line is considered to be the hardest sportclimbing route in the UK. “Rainman” is a link between the hardest part of “Rainshadow” and “Batman” (both 9a and both previously climbed by Eder) before finishing in “Bat route” 8c. According to 8a.nu, Eder spent 46 days working this unrepeated route, after having spent 30 days on the 9a before… Quite the siege! here is the uncut video of the ascent!
Le grimpeur niçois Jules Marchaland (20 ans) lance la saison dans les gorges du Loup avec une répétition du 9a classique de Déversé, la magnifique ligne de “TripTikTonik” dans le panneau très déversant de la partie droite de la falaise. La voie qui impose un furieux pas de bloc sur pinces en son milieu lui a pris environ 14 sessions, 10 l’an dernier et 4 séances ce printemps. Voici son commentaire :
“À Déversé (la maison), j’avais déjà enchainé il y a 5 ans deux 8c+ et un paquet de voies pas faciles. Puis les années d’après j’avais un peu moins la forme donc quand j’arrivais à la falaise c’était compliqué physiquement comme mentalement de me motiver pour un projet, les seules voies qui me restaient était trop dures pour moi. Dans la saison 2021 j’ai refait quatre 8c+ j’étais bien content, je grimpais plus régulièrement et ça marchait bien ! Puis cette année je me suis mis a grimper plus sérieusement et augmenter mon nombre de séances par semaine, mon travail me permettant d’avoir pas mal de temps libre alors plutôt qu’aller au bar avec les collègues je suis aller bourriner à la salle. L’été dernier j’ai enchaîné pas mal de voies dures dans les gorges du Loup puis je me suis mis a essayer “TripTikTonik”, la voie est vraiment magnifique, de loin la plus belle que j’ai essayé. J’ai mis une dizaine de séances et je tombais 90% de mes runs au même croisé (celui avant de prendre la colo où il y a ce fameux ballant). Puis arrivé au mois de juillet j’ai chopé le Covid, puis pas mal de boulot est tombé, j’ai jamais retrouvé la forme nécessaire pour croiter et j’ai pas eu l’occasion de retourner mettre des essais…
Tout au long de l’année je pensais à la voie et j’avais hâte de pouvoir revenir mettre des runs. Je suis arrivé avec une bonnes base de force et de rési, je savais que j’avais le niveau de la plier. Le mois d’avant j’ai enchaîné “L’enfumette” 8c+ (dur pour moi) à St-Léger, j’étais bien content de concrétiser et quelques jours avant la croix j’ai fait “Quenelle les maux de la fin” 8c+ et je sentais que j’avais une certaine marge. Cependant je faisais que tomber à ce satané croisé, j’arrivais a cet endroit hyper bien et j’arrivais pas à me battre pour faire le mouvement, c’était vraiment frustrant… puis un soir à la salle Pierre Le Cerf le montre une vidéo d’un de ses runs et je vois qu’il prend la pince du croisé d’une manière totalement différente que la mienne, il la “pommeautte”. Le lendemain en fin de séance j’essaye comme ça et je vois que c’est vraiment mieux. La séance d’après, au premier run de la journée j’essaie avec le pommeau et ça change tout, je passe le crux avec une bonne marge, je prends ce ballant mythique et ça y est, j’ai fait tout le dur, il me reste plus qu’à gérer la fin en 8b de conti, j’arrive au repos bien stressé avec vraiment l’envie de réussir puis tout se passe comme prévu, je ne tombe pas (étonnant car j’ai pourtant l’habitude de me la coller en haut des fins faciles…) ! Voilà, je suis trop content l’entraînement a bien marché, et maintenant j’ai la patate et l’envie de plier un paquet de voies dures !”
Cela tombe bien, la saison ne faisant que commencer là-bas, avec “Just One fix”, “PuntX” ou encore “Kinematix” (rendu bien plus dur après la casse de prises), il y a encore de quoi projeter dans le coin pour Jules !
Photos: Matthieu Marin
French climber from Nice Jules Marchaland (20 years old) just starts the summer season in Gorges du Loup with a repeat of one the classical 9a of Déversé, “TripTikTonik”. The route has a furious boulder in the middle with bad pinches to hold and a dyno to control. The route took him 14 sessions, 10 last years and 4 this Spring. Jules’s comment below:
” At Déversé (my home grag!) I sent 2 8c+ 5 years ago and other hard routes. The years after my shape wasn’t the best,and the routes I didn’t sent were too hard for me. Last year I managed to be back in shape with 4 8c+, I climbed more regularly and I was more confident. This year I started to be more serious again, with more free time, I spent more time at the gym instead going to the pub with the collegues…Last summer I tried “TripTikTonik” during 10 sessions, the most beautiful line I tried. I was falling 90% of my goes in the crux, this famous crux on tufas. Then I got the Covid and I lost my shape.
All this year I was thinking about the route, and I was psyched to try again. I arrived with a lot of power and endurance, I could climb “L’enfumette” (hard 8c+ in St-Léger) a month ago, and few days ago I clipped the anchor of “Quenelle trophy les maux de la fin”. But when trying “TripTikTonik”, I was falling every time in this insane cross, frustrating. An evening at the gym, Pierre Le Cerf showed me his beta, where he was holding the pinch with the palm of the hand. I tried the day after in this way and I immediately felt better. I climbed the route the sessin after at my first try, with no fall in the final beautiful 8b after the crux. I’m so psyched to have climbed it, and very motivated to try other hard routes now!”
The season is just starting, and with “Just One fix”, “PuntX” of broken “Kinematix” there is again some business to project for Jules!
Alex Megos était dernièrement à Margalef où il a réalisé comme à son habitude ribambelle de 9a/9a+, grimpant principalement dans l’impressionnant dévers de Finestra où il avait établi la première ascension de “Perfecto Mundo” il y a quelques années. En plus de sa bête noire “Victimas Perez”, Alex a réussi une rare répétition de l’exigeant “Samfaina” 9a+ présenté ici en vidéo, agrémenté des commentaires du premier ascensionniste (Chris Sharma) qui avait libéré la voie en 2010 déjà !
Alex Megos was recently in Margalef, where he has already climbed plenty of 9a/9a+ routes. This time he focused on the impressive Finestra sector, where he claimed the first ascent of “Perfecto Mundo” a few years ago. After taking down one of his nemeses, “Victimas Perez”, Alex did a rare repeat of “Samfaina” 9a+, here in video, with special comments from Chris Sharma, the first climber to free it in 2010.
Il y était depuis juillet dernier, mixant le travail de la voie avec des essais dans “Bibliographie” à Céüse, il était proche dans les deux depuis octobre et Seb Bouin vient de libérer “DNA”, son projet ultime qu’il avait équipé au fond de la grotte de La Ramirole en rive gauche du Verdon ! Equipée il y a 3 ans par ses soins, il y avait déjà investi 3 mois à l’été 2020. Seb a finalement réussi à assembler toutes les pièces du puzzle ce printemps, après une année 2021 épique. Après un 8c+ d’approche, viennent deux pas de bloc consécutifs autour du 8A+ bloc chacun, avant un 8c+ final hyper condensé sur 5 dégaines. 50 mètres d’une escalade hyper déversante et très puissante et une proposition à 9c. Et en plus du challenge physique et mental, un jeu de patience car la voie a mouillé début novembre, rendant les essais de plus en plus compliqués… Pour Seb, bien que “Bibliographie” ne soit pas dans son style, “DNA” est bien plus exigeante physiquement. On rappelle qu’à la Ramirole les propositions extrêmes qu’il a établies comme “La rage d’Adam”, “La cote d’usure”, “L’homme demain”, “Parajito” demeurent toujours à ce jour non-répétées… “DNA” pourrait donc être après “Silence” la troisième proposition mondiale en 9c, et pourquoi pas la seconde à être confirmée? Plus d’infos à venir !
Since July last year, Seb Bouin has been working alternately on two projects, the now-notorious Bibliography in Céüse and his ultimate first ascent project, which he bolted himself at the Ramirole crag, in the Verdon Gorges. He just sent the latter, which he named DNA. Seb had bolted it 3 years ago and in a long post on instagram explains the process and how it took him probably about 250 tries over 150 days in the route to eventually get the FA.
The route consists in an 8c+ introduction, followed by two consecutive boulder problems of ~8A+ in difficulty, before what he describes as a concentrated short 8c+ sequence over 5 quickdraws. In addition to the physical and mental challenge that this route represented he also had to deal with wet tufas until last November, making the process even more complicated. Seb suggests the surreal grade of 9c for this 50 meter-long super overhanging beast, while reminding us that it remains only a suggestion and he invites climbers to come and give it a try. He compares it to Bibliography in Céüse and, although the latter may not be his preferred style, Bouin thinks DNA is physically more demanding.
Note that many other notably hard FAs at La Ramirole by Seb are still awaiting a repeat, namely “La Rage d’Adam”, “La Côte d’Usure”, “L’homme demain” and “Parajito”. If he is right, DNA might well be the hardest sport climb in the world alongside Ondra’s famous “Silence”. (the second 9c proposition, ‘Bibliographie’, has been downgraded) Stay tuned for more.
Grâce à Léo Dechamboux et Fred Vionnet, le livre “Le mental du grimpeur” propose une synthèse exhaustive des différents outils de préparation mentale à mettre en place en escalade. Après une préface de Nico Pelorson mettant en exergue le fait que les aspects mentaux, pourtant très importants, sont souvent minimisés et peu travaillés par rapport aux aspects physiques, l’ouvrage se décompose en 3 parties. Une première partie, assez théorique, décrit les stratégies de préparation mentale en différentes habiletés mentales, à utiliser en fonction des situations, de manière à optimiser sa performance : la fixation d’objectifs, la gestion de sa motivation, de son attention, … Une seconde partie, assez générale, décline l’entrainement mental au quotidien, en terme de planification annuelle pour se fixer des objectifs, de développement de sa confiance en soi, de gestion de sa zone de confort ; les auteurs y définissent des axes de travail par rapport à ses points faibles ou encore ponctuellement pour se préparer à une échéance. Une dernière partie, très concrète, met en lumière tous les dispositifs qui s’offrent au grimpeur afin d’optimiser sa performance pendant sa séance, à travers des stratégies de mémorisation, de préparation à l’effort, la mise en place de routines, la gestion des peurs, de la concentration, de la combativité,… Enfin, la gestion des émotions, l’importance de la dynamique de groupe et de l’esprit de cordée, l’analyse et le bilan de séance sont aussi étudiés. Très pédagogique et utile pour tout pratiquant (grimpeur, coach, parent), « Le mental du grimpeur » propose un bel effort de vulgarisation sur un des thèmes clés de l’entrainement en escalade. Grâce à une architecture claire, des témoignages de top grimpeurs, des exemples imagés, de nombreux tableaux et encadrés explicatifs et des situations clé en main très concrètes, ce livre sera utile afin de faire le point sur les incontournables de la préparation mentale, afin de sensibiliser sur ces aspects souvent éludés.
Quelques mots échangés avec Léo Dechamboux, co-auteur de l’ouvrage.
– Peux-tu te présenter ? Côté perso, je suis un grimpeur, j’aime surtout me retrouver dehors, dans des endroits qui comptent, avec des amis, et partager des moments autour de cette activité qui m’accompagne depuis pas mal d’ années maintenant. À côté de ça, j’ai évidemment des projets qui me tiennent à cœur, accompagnés de toutes les joies et les frustrations que ça peut occasionner. Pour parler de ma formation, j’ai suivi un parcours un peu classique : celui du lycéen qui fait de la compétition et qui n’a pas de supers résultats scolaires, à qui ce format ne correspond pas beaucoup et qui file en STAPS à Grenoble pour continuer de grimper le plus possible, et qui a du mal à se projeter à long terme. Sauf qu’une fois arrivé à Grenoble, l’autonomie et la diversité des cours que j’ai pu suivre m’ont beaucoup plu et l’entraînement (entre autres) est vraiment devenu quelque chose d’attrayant pour moi. Je voulais tout comprendre et pensais pouvoir rationaliser un paquet de paramètres de la performance. J’ai donc terminé ma licence entraînement, puis j’ai passé le DEJEPS perfectionnement sportif (une des premières sessions il me semble), avant de reprendre la fac à Montpellier avec un master en préparation mentale (accessible avec une licence entraînement ou une licence de psycho). En sortant de ce master, je ne savais toujours pas trop où je voulais bosser, ni exactement quoi faire ; même si la préparation mentale semblait être au centre de mes intérêts. Il se trouve que plusieurs opportunités me sont tombées dessus : un poste d’enseignant vacataire à l’UFRAPS de Grenoble pour enseigner la psycho du sport, un poste au club DVE (où j’avais fait mes stages de licence et de DEJEPS) en tant qu’entraîneur, et un poste de préparateur mental au pôle espoir de Voiron qui allait voir le jour. J’ai donc accepté les trois et me suis réinstallé à Grenoble. Depuis deux ans, j’ai arrêté d’entraîner pour me focaliser au maximum sur l’accompagnement psychologique des sportifs, la formation d’entraîneurs et l’écriture.
– Quelles sont tes influences et grandes idées en matière d’entrainement ? J’ai un parcours très universitaire. Donc mon approche de l’entraînement a d’abord été très rationnelle. Mais quand j’ai commencé à entraîner, même si j’ai toujours gardé ce regard, ce qui me plaisait le plus c’était l’accompagnement des grimpeurs vers leurs objectifs sportifs, mais aussi le côté éducatif. Voir les gens grandir, faire leurs choix, les accompagner et m’adapter à leurs fonctionnements est ce qui m’a le plus porté. Mais je n’ai pas fait d’entraînement assez longtemps et à assez haut niveau pour pouvoir dire que j’ai d’immenses convictions, si ce n’est le besoin d’individualisation et la nécessité de toujours conserver un esprit critique par rapport à des méthodes, notamment celles qui semblent être des recettes miracles. Je serais plus à même de parler de mes influences et convictions dans le cadre de la prépa mentale, c’est vraiment ma spécialité aujourd’hui, et je ne pense pas que je reviendrai un jour à entraîner dans le sens classique du terme ; du moins ce n’est pas en projet.
– Pourquoi te focaliser sur l’entrainement mental ? Quand j’ai passé le DEJEPS, je savais que j’irai à Montpellier pour cette spécialisation “mentale”. Tout simplement parce que tous les cours de psycho, de psycho sociale et de psycho du sport m’ont tout de suite fascinés quand j’étais en licence. C’est une spécialité vraiment riche, qui permet de comprendre ses propres fonctionnements, ceux du groupe, et ceux des athlètes. Et puis il y a un aspect que j’aime particulièrement dans cette approche : c’est le pas de côté par rapport à la performance. Je ne suis pas un énième intervenant à graviter autour du sportif pour l’aider à être plus fort. En tout cas pas seulement. Mon rôle est de proposer un espace de confiance dans lequel le grimpeur (notamment le compétiteur) peut être autre chose qu’un champion. Dans ce cadre, il peut amener des problématiques et des questionnements très variées, comme sa place dans le groupe, son projet professionnel qui n’est pas forcément adapté à la vie de sportif, l’envie d’arrêter l’escalade, ou bien juste des soucis plus personnels. L’idée est d’ouvrir cette porte et d’accompagner au mieux la personne vers des choix qui servent son équilibre global, son autonomie et son bien être psychologique, avant la performance. Bref, je trouve le regard de la préparation mentale très riche humainement, et vraiment nécessaire dans un système où l’élite sportive est très valorisée, parfois au détriment de la santé des plus performants, mais aussi de ceux qui n’accèdent pas au haut-niveau. – Avec Fred, comment vous est venue l’idée d’écrire un bouquin ? J’ai toujours aimé écrire, je l’ai fait occasionnellement pour Grimper et EscaladeMag quand j’étais à la fac, pour arrondir les fins de mois. J’ai adoré les travaux de Mémoire en master : prendre un sujet précis, en devenir spécialiste, et transmettre ça à l’écrit dans un format très réglementé. Il y a presque deux ans, j’ai renoué avec un projet qui me tenait à cœur depuis un moment : écrire un grand dossier sur la prépa mentale en escalade. Là encore j’ai adoré comprendre la demande, adapter le fond et la forme, répondre au mieux au cadre et aux codes de Grimper pour proposer un sujet accessible et pointu à la fois… En écrivant ce dossier, je m’étais fait la réflexion selon laquelle un livre m’aurait permis de vraiment approfondir le sujet. J’en ai parlé à quelques proches et j’ai rangé l’idée. Quelques mois après la sortie de ce dossier, Noémie Ponton de Glénat m’appelle. On ne se connaissait pas et elle m’a présenté le projet de ce qui s’appelle aujourd’hui “le mental du grimpeur”. Elle en est à l’origine.. Dans un premier temps elle avait contacté Marc Carrère qui n’est pas spécialiste de l’escalade, et qui avait accepté à condition de pouvoir l’écrire avec Fred, qui lui est entraîneur en escalade. Marc n’a finalement pas pu se lancer dans le projet. Fred a alors parlé de moi à Noémie et c’était parti ! Là, ça fait un an que j’ai reçu le coup de fil, et chaque étape du projet était passionnante ! J’espère vraiment que les grimpeurs et les grimpeuses de tous niveaux qui souhaitent s’intéresser à ce sujet trouveront des réponses et s’empareront de ce qu’on a pu proposer.
Written by Léo Dechamboux and Fred Vionnet,“Le mental du grimpeur” offers an exhaustive synthesis of the various mental preparation tools used in climbing. After a preface by Nico Pelorson highlighting the fact that the mental aspects, however very important, are often minimized compared to the physical aspects, the book is divided into 3 parts. A first part, quite theoretical describes the strategies of mental preparation in different mental skills, to be used according to the situations in order to optimize its performance: the goals fixing, the management of its motivation, its attention,… A second part quite general, declines mental training on a daily basis, in terms of annual planning to set goals, develop self-confidence, manage your comfort zone and define lines of work in relation to your weak points or even occasionally to prepare for a deadline. A last part, very concrete, highlights all the devices available to the climber in order to optimize his performance during his session, through memorizing strategies, preparation for the effort, the implementation of routines, the management of fears, concentration, fighting spirit, etc. Finally, the management of emotions, the importance of group dynamics, communication, the trust to the belayer, the analysis of the climbing session are also studied. Very educational and useful for all climbers (climbers, coaches, parents), “Le mental du grimpeur” offers a great effort to popularize one of the key themes of climbing training. Thanks to a clear architecture, testifies from top climbers, pictorial examples, numerous tables, examples and very concrete turnkey situations, this book will be useful in order to highlight the essentials of mental preparation, and to be aware about these forgotten aspects.
Interview with Léo Dechamboux, co-author of the book
Can you introduce yourself? I’m a climber, I especially like being outside, in places that matter, with friends, and sharing moments around this activity which has joined me for quite a few years now. Besides that, I obviously have projects that are close to my heart, with all the joys and frustrations that can cause. To talk about my training, I followed a somewhat classic path: that of the high school student who competes and who doesn’t have great academic results, to whom this format doesn’t correspond very much and who goes to Sport university in Grenoble to continue to climb as much as possible, and who has trouble planning for the long term. Except that once I arrived in Grenoble, I really liked the autonomy and the diversity of the lessons I was able to follow and the training (among other things) really became something attractive for me. I wanted to figure it all out and thought I could streamline a bunch of performance aspects. So I finished my diploma, then I passed the DEJEPS (new diploma for being climbing instructor in France, one of the first sessions it seems to me), before going back to university in Montpellier with a master’s degree in mental preparation. Coming out of this master’s, I still didn’t really know where I wanted to work, or exactly what to do; even though mental preparation seemed to be at the center of my interests. It so happened that several opportunities went: a temporary professorship at the Sort university of Grenoble to teach sports psychology, a place as trainer at the climbing association around, and an opportunity as mental coach at the French climbing team center in Voiron. So I accepted all three jobs and moved back to Grenoble. Two years ago, I stopped coaching to focus as much as possible on the psychological support of athletes, the training of coaches and writing.
– What are your influences and big ideas in training? I have a very academic background. So my approach to training was very rational at first. But when I started to train, even if I always kept this side, what I liked the most was the accompaniment of the climbers towards their sporting goals, but also the educational side. Seeing people grow, making their choices, accompanying them and adapting to their ways of training is the thing which satisfied me the most. But I haven’t trained long an strong enough to be able to say that I have immense convictions, except for the need for individualization and the need to always keep a critical mind to training process, especially those that seem to be miracle recipes. I will be better able to talk about my influences and convictions within the framework of mental preparation, it is really my specialty today, and I don’t think that I will one day return to coaching in the classic sense of the term; at least it’s not planned.
– Why did you turn on mental aspects in climbing? When I passed the climbing instructor diploma, I knew that I would go to Montpellier for this “mental” specialization. Quite simply because all the psychology, social psychology and sports psychology lessons immediately fascinated me when I was in my bachelor’s degree. It is a really rich specialty, which allows you to understand your own functioning, the one of the group, and the one of the athletes. And then there is an aspect that I particularly like in this approach: it’s the step aside in relation to performance. I’m not yet another voice to gravitate around the athlete to help him be stronger. In any case not only. My role is to offer a space of trust in which the climber (especially the competitor) can be something other than a champion. In this context, he can bring up very varied problems and questions, such as his place in the group, his professional project which is not necessarily adapted to the life of an athlete, the desire to stop climbing, or even just more personal concerns. The idea is to open this door and to best support the person towards choices that serve their overall balance, their autonomy and their psychological well-being, before performance. In short, I find the perspective of mental preparation very rich humanly, and really necessary in a system where the sporting elite is highly valued, sometimes to the detriment of the health, but also of those who do not reach the top -level.
– How went the idea to write a book with Fred? I always liked to write, I did it occasionally for Grimper Magazin when I was in university. I loved the Master’s thesis work: taking a specific subject, becoming a specialist in it, and transmitting it in writing in a very regulated format. Almost two years ago, I returned to a project that had been close to my heart for a while: to write a large article on mental preparation in climbing. Here again I loved understanding the request, adapting the content and the form, answering as well as possible to the framework and the codes of Grimper Magazine to propose an accessible and deep subject at the same time… When writing this file, I had thought that a book would allowed me to really dig on the subject. I talked to a few relatives about it and I put the idea away. A few months after the publication of this article, Noémie Ponton from Glénat called me. We didn’t know each other and she introduced me to the project of what is now called “Le mental du grimpeur”. She is at the origin of it. At first she had contacted Marc Carrère who isn’t a climbing specialist, and who accepted to write it on condition of being able to write it with Fred, who is a climbing coach. Marc was ultimately unable to start on the project. Fred then spoke to Noémie about me and off we went! There, it’s been a year since I received the phone call, and each step of the project was exciting! I really hope that climbers of all levels who wish to take an interest in this subject and will find answers understand and use what we have been able to offer.
En juin dernier, Hazel Findlay réalisait la seconde ascension de “Muy Caliente” E9 6c, voie de trad classique du site de Pembroke aux pays de Galles (la première féminine est à mettre au crédit de Babsi Zangerl). Retrouvez dans la vidéo ci-dessous le processus qui a conduit à la réalisation, du travail de la voie en moulinette, de l’aluminium sur les prises pour tenir les préhensions malgré les résurgences, et les essais du sol jusqu’à la réussite de ce gros morceau bien engagé.
Last June, Hazel Findlay did the second female ascent of trad testpiece “Muy Caliente” in Pembroke, Wales (Babsi Zangerl was the first woman to repeat the route). Follow the process in the video below, with the work of the route on top rope, kitchen foil on wet holds and the send of this amazing line with spicy run-outs.
C’est dans le Nord du Vercors, en face Ouest du Ranc des Agnelons (Villard de Lans) que Symon Welfringer a réussi à libérer un nouvelle grande-voie nommée “L’Oeil du Lynx”, 200m en compagnie de Jonathan Crison. Elle propose 7 longueurs dont deux longueurs en 8b consécutives. Après 3 jours d’ouverture en juillet dernier où les deux acolytes ont décidé d’équiper la voie en mixte (moitié spits/moitié trad), vient d’avoir lieu l’enchainement ce mois d’avril où après deux jours de travail Symon libère l’itinéraire (après être redescendu au pied et continué le lendemain). Revivez sur son compte Instagram les détails de cette première ascension, avec une cerise sur le gateau une directe de la longueur de sortie qui pourrait être plus dure, “Eye of the tiger” (autour du 8c).
Infos pratiques : Face Ouest du Ranc des Agnelons, même accès que PGHR (1h)
L1 7a spité 40m L2 8b friends : Un 2 Un 1 15 dégaines 30m L3 30m10 dégaines friends : Un 1, un 2 8b L4 Friends : 075, 28, 10 paires 8a+30m L5 friends :3, 2, 16 paires 7b 30m L6 6b Friends : 0.75 20m L7 7b puis 6a Friends :2, 0.3, 0.4 20m ou variante “Eye of the tiger” 8c? Matos global : Un jeu du 0.3 au 3, 14 dégaines dont 2 rallonges, hissage conseillé Corde 40 m, conseillée 80m (pour redescendre en moulinette dans les longueurs dures) Descente en rappel ou à pied par le col Vert.
It’s in the Northern Vercors (close to Grenoble, France), precisely in Ranc des Agnelons (Villard de Lans) that Symon Welfringer freed a new hard multipitch route called “L’Oeil du Lynx”, 200m, along with his teammate Jonathan Crison. The route is 7 pitches long with 2 8b crux pitches in a row. After 3 days of bolting and cleaning this summer where Jonathan and Symon decided to protect it half trad-half sport with bolts, the route has recently been done with success for Symon after 2 days of work. Read his post on Instagram for more details about this first ascent. Cherry on top, a possible harder direct exit in the last pitch could be possible with “Eye of the tiger”, around 8c.
Cap sur El Cap, l’expédition se poursuit. Accompagnée du talentueux grimpeur belge Seb Berthe qui a renoncé au Dawn Wall pour cette saison après un long siège ce printemps, la grimpeuse française Soline Kentzel vient de réaliser une bel exploit sur El Cap (Yosemite) avec une répétition en libre de “Golden Gate” (1000 m, 7c+/8a, 36 longueurs) après 9 jours en paroi ! Concernant l’ascension, Soline précise : “Nous avons grimpé en réversible tout le long (dans les longueurs plus faciles en 5.11) et enchainé les longueurs crux en tête tous les deux (au dessus du 5.12).” Seb Berthe décrit : “On a mis deux jours à arriver à la longueur en désescalade, la longueur 17. Soline est tombée dans quelques longueurs en 5.11 mais les a réalisées ensuite à l’essai suivant. Le 3ème jour fut un jour de repos sous la neige. Le 4ème jour, nous étions à la “Move pitch”. Le 5ème jour, elle a essayé la voie mais ne l’a pas enchainé. Le 6ème jour, nous avons effectué un jour de repos sous la pluie. Au 7ème jour, Soline a enchainé “Move pitch” à son 3ème essai, et on a bougé rapidement à the Tower. Elle a pu enchainer “Golden desert” durant la soirée à son premier essai. Le 8ème jour fut un nouveau repos forcé en raison de la pluie. Le 9ème jour fut consacré à la “A5 traverse” que Soline a pu réaliser en deux essais, dans un combat avec les bouteilles, et nous avons terminé au sommet pendant l’après-midi”. Pendant ces jours de repos forcés, nous avons dû nous serrer sur la toute petite vire où nous squattions en essayant constamment d’éviter d’être mouillés d’abord puis gelés ensuite… Un de nos sacs de couchage est même devenu totalement gelé et figé. Mais nous avons pu garder la motivation élevée et reprendre l’escalade dès que le mur était sec ! Pendant les journées d’escalade les plus ensoleillées, la glace fondait du haut du mur et d’impressionnants morceaux de glace tombaient. Toutes les 5min, le tirage au sort était lancé : il fallait arrêter de grimper, se coller contre le mur en attendant que ces morceaux de glace tombent tout autour de nous.” Ambiance !
Soline devient la 6ème grimpeuse à réaliser Golden Gate en libre — après Hazel Findlay, Florence Pinet, Emily Harrington (dans la journée !), la canadienne Bronwyn Hodgins et Amity Warme — et une des plus jeunes, à seulement 21 ans !
Cap sur El Cap expedition continues. Joined by talented Belgian climber Seb Berthe who gave up in his attempt to free climb the Dawn Wall, French woman Soline Kentzel (21 years old) could do a real feat on El Cap with a free ascent of classic “Golden Gate” (5.13a/b, 1000m) after 9 days spent on the wall! According to Soline, “We swapped the lead on easier pitches (5.11) and we both lead all the difficult pitches (up to 5.12).” Seb Berthe describes: “We took two days to reach the downclimb, pitch 17. She had a few falls on some 5.11 pitches of the first half but always sent them on her second try. Day 3 was a snowy restday. On day 4, we were at the “move pitch”. Day 5, she worked the pitch but could not send. Day 6, rainy restday. On day 7, she sent the Move pitch in her third try and we quickly moved to Tower to the people. She could even send the Golden desert pitch on her first try that evening. Day 8 was a forced rainy restday. On day 9, she worked the A5 traverse and then sent it 2tries after in a pumpy battle, we ran to the summit the same afternoon!
We went through some epic snow storm and rain showers wich made surviving on this wall a true challenge. During these forced restdays we had to squeeze in the really small ledge we brought constantly trying to avoid being wet first and frozen after… One of our sleeping bag even became totally stiff and icy. But we could keep the motivation really high and got back to climbing as soon as the wall was dry! During the sunnier climbing days, the ice was melting from the top of the wall throwing on us impressive ice chunks. Every 5min, lottery was on: we had to stop climbing, stick ourselves against the wall waiting for these pieces of ice to fall all around us.”
Soline becomes the 6th woman to free climb “Golden Gate” (after Hazel Findlay, Florence Pinet, Emily Harrington (in a day!), Canadian Bronwyn Hodgins and Amity Warme) and one of the youngest at 21 years old!
