Invité par Kathy Choong désireuse de lui faire découvrir les falaises locales, le célèbre grimpeur pro tchèque Adam Ondra s’est rendu en Suisse pour visiter Soyhières dans le Sud du Jura bâlois. Au programme : essayer en une après-midi une bonne partie des classiques dures de la falaise avec des runs à vue. Le résultat donne mal à la tête avec pas moins de deux 8b+ réalisés dont un à vue en guise d’échauffement, un 8c à vue avec un zeste de réussite (il en faut !) et un 8c+ au premier essai dont l’issue aurait pu être optimisé avec une genouillère des deux côtés. Néanmoins, comme d’habitude, une grosse moisson pour Adam ! Visionnez la vidéo ci-dessous pour apprécier les ascensions commentées et avoir un aperçu du style de cette belle barre !

Invited by Kathy Choong, who wanted him to discover the local crags, Czech famous pro climber Adam Ondra travelled to Switzerland to visit Soyhières, South of Basel Jura. The plan was to try out a good proportion of the crag’s hard classics in one afternoon, with some onsight burns. The result was a rampage, with 2 8b+ climbed, including one onsight, an 8c onsight and an 8c+ 2nd go. Watch the video below for Adam’s commentary on the climbs, and a glimpse of the style of this beautiful cliff!

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En mars dernier, Adam Ondra a réalisé ce qu’il présente comme la voie la plus dure d’Italie, “Wonderland” 9b/+ sur le site de Terra Promessa (Arco), la jugeant donc d’un niveau supérieur à “Erebor”. Voici la vidéo et le commentaire de l’intéressé suite à cette croix qu’il estime être le point d’orgue de son année escalade 2022.

“Même si la falaise s’appelle Terra Promessa, je n’avais pas pensé auparavant qu’elle accueillerait la voie la plus difficile d’Arco et d’Italie. Les voies dures de niveau 8b/8c ont été développées principalement par Reini Scherer à la fin des années 90 et depuis le développement de cette falaise s’était quasiment arrêté.
Il y avait encore pas mal d’endroits où le rocher était vierge, mais la question était de savoir si ça grimperait en libre. Alfredo Webber, une fois de plus, a su déceler cette merveilleuse ligne, s’est motivé et a équipé la voie, mais le point d’interrogation concernait le tout début. J’ai trouvé une boucle légèrement à gauche en utilisant quelques pinces plates et de minuscules arquées, j’ai bougé 3 spits, et il est devenu évident que la ligne était possible !
Nous avons travaillé le projet quelques jours à l’automne avec Stefano Ghisolfi. Finalement, j’ai senti que j’étais assez proche de faire la voie, mais malgré cet hiver extrêmement sec, la falaise n’est pas vraiment un spot d’hiver et la colo du crux a de plus en plus mouillé. La voie a séché en mars et après quelques jours de travail, j’ai fait la première ascension en libre de “Wonderland”, une de mes premières ascensions dont je suis le plus fier.
En ce qui concerne la cotation, je sais que la voie est considérablement plus difficile que la plupart des 9b, mais c’est difficile de savoir si elle franchit vraiment la barrière du 9b+…”

Photo : Petr Chodura

In March, Adam Ondra did the first ascent of what he called the hardest route in Italy with “Wonderland” 9b/+ located in Terra Promessa, Arco. Here is the video of the send and his comment about his “biggest achievement this year so far”!

“Even though the crag is called Terra Promessa (Promised Land), I hadn’t thought that it would once host Arco’s and Italy’s hardest route. The hard routes around 8b and 8c were developed mainly by Reini Scherer in the late 90s and since the development of this crag has mostly stopped.

There were still quite a few spots where the rock was untouched, but the question was if it would go. Alfredo Webber, once again, saw this wonderful line, put the effort, and placed the bolts, but the question mark was about the very beginning. I found a detour slightly to the left using a few very slopy pinches and tiny crimps, replaced 3 bolts, and it was obvious that line was possible !

We worked on the route for a few days in the autumn with Stefano Ghisolfi. Eventually, I felt I was quite close to sending, but despite this winter being extremely dry, this crag is not exactly winter crag and the crucial tufa kept seeping. The route dried up in March and after a few days of work, I did the first free no-fall ascent through “Wonderland”, some of my proudest first ascents.

Regarding the grade, I know it is considerably harder than most of the 9b’s, but if it really breaks into the 9b+ barrier, it is really difficult to know…”

Photo: Petr Chodura

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La semaine dernière, Adam Ondra a établi un nouveau record : enchaîner quatre 8b+ à vue, au cours de la même journée !

En une journée, Adam Ondra a réussi ce qui n’avait encore jamais été réalisé : clipper le relais de quatre 8b+ à vue. C’est sur la falaise de Harmanec Krpcovo, en Slovaquie, qu’il a accompli cette performance.

Après s’être échauffé dans un 7a, puis un 8a, il manquait de peu l’ascension à vue du 8c « Insomnia ». Il s’est alors rabattu sur quatre autres 8b+ (dont « Tanec s Vlkmi », que beaucoup considèrent comme un 8c), qu’il a enchaîné à vue !

Ce nouveau secteur à la mode en Slovaquie offre une belle sélection de voies dures et c’était l’occasion pour moi de m’amuser, tout en essayant d’enchaîner le plus de voies possibles à vue. Je ne pense pas que ces quatre 8b+ soient les plus dures de leur niveau, mais elles étaient assez exigeantes à cause du pollen qu’il y avait sur les prises.

Et plus haut et à droite de cette falaise, il y a un potentiel évident pour des projets futuristes ! Je reviendrai certainement dans le futur. »

Au total, le Tchèque de 29 ans a enchaîné à vue plus de 190 voies dans le 8b+ et plus. Aucun autre grimpeur n’a fait plus de 40 voies dans ce niveau à vue.

La vidéo de son ascension dans « Tanec s Vlkmi » 8b+ :

Ce week-end se tenait la première Coupe d’Europe de bloc de la saison. La compétition avait lieu à Prague, en République Tchèque. Pour l’occasion, Adam Ondra s’était inscrit sur les listes de départ de cet événement, aux côtés de huit Français.

Victoire d’Adam Ondra !

Il s’agissait de sa première grande victoire en compétition depuis sa désillusion aux Jeux Olympiques de Tokyo. Lui qui a fait le choix cette année de se concentrer sur ses performances en falaise, a finalement décidé de s’inscrire sur cette Coupe d’Europe, qui se déroulait dans son pays natal. Un grand événement pour Adam Ondra, puisque cela faisait plus de 13 ans qu’aucune compétition internationale n’avait été organisée en République Tchèque.

Et le héros du pays n’aura pas déçu. Il remporte la médaille d’or, en déclarant que la finale a été l’une des meilleures qu’il ait vécues ces dernières années, en grande partie grâce à un public de supporters déchaînés venus en nombre encourager les grimpeurs.

« La finale débutait par une dalle difficile », a déclaré Ondra à propos du premier tracé qu’il a enchaîné à son deuxième essai. « J’ai maîtrisé le deuxième bloc, mais j’ai été déçu de ma performance sur le troisième « , a-t-il avoué à propos du passage qu’il n’a pas réussi à dompter. « Mais j’ai réussi à venir à bout du dernier bloc, ce qui était synonyme de victoire ». Avec trois tops en cinq essais, Adam Ondra s’est adjugé la médaille d’or sur cette première Coupe d’Europe de la saison. « J’étais vraiment excité et j’avais envie de reprendre la compétition après ces quelques mois sans compétition depuis les Jeux Olympiques. »

Une sixième place pour Micka Mawem

Du côté de l’équipe de France, nos espoirs reposaient grandement sur Micka Mawem. Le Français commencera très fort la compétition en prenant la première place, aux côtés de Mathieu Ternant, avant de se partager la première place des demi-finales avec Adam Ondra.

Malheureusement, en finale, Micka se fait malmener et ne parvient pas à enchaîner les trois premiers blocs. Il se venge alors dans le dernier passage, qu’il enchaînera en deux essais, et décrochera finalement la 6ème place de la compétition.

Les résultats des finales hommes

Agathe Calliet, au pied du podium !

Chez les femmes, une grimpeuse française représentait également nos couleurs. Agathe Calliet, 18 ans, réalise l’une de ses plus belles performances à l’international en décrochant la 4ème place sur cette Coupe d’Europe de bloc. Et la médaille lui a échappé de peu !

Si l’Autrichienne Eva Maria Hammelmüller a dominé les finales en enchaînant deux blocs, les trois grimpeuses suivantes valideront chacune un bloc et trois zones. Il faudra aller chercher jusqu’au nombre d’essais pour valider les zones pour départager la Slovène Lana Skusek et notre Française Agathe Calliet, qui mettra un essai de plus que sa compétitrice adverse.

Les résultats des finales femmes

La prochaine compétition internationale sera la Coupe du Monde de bloc de Séoul, qui aura lieu ce week-end, du 6 au 8 mai.

Adam Ondra revient dans une superbe video sur quelques premières ascensions établies en février dernier à Hotel Olivo, Bus de La Stria, Arco (Italie). Retrouvez le prodige tchèque dans “Bombardino” 9a+/b (équipé par Alfredo Weber) qui propose une intensité inouïe et “La Bomba” 9b un extension de cette première qu’il avait équipé il y a 10 ans sur un superbe calcaire bleu et gris. Deux King lines majeures à découvrir en images !

Adam Ondra bout this lastest video:
A perfectly cut, steep and exposed line in the vicinity of Arco (Italy) with perfect blue and grey limestone and impeccable tufas, has attracted me since I first noticed it. In 2012, I could bolt the last great line to the right of the wall. “A series of 3 beautiful tufa features, with just enough holds in between them. But once the last tufa finishes, it remained a mystery. I bolted it, but I could not really think of any sequence to make that section climbable. I abandoned the project, and 10 years later, I was back to see if something had changed. With a new perspective and experience, I could finally see a way how to pass through this section while I got also distracted by a bit easier variation, which turned out to be not easy at all.  Watch the story of “Bomba” 9b, and it’s a slightly easier variation of “Bombardino” 9a+/ 9b in the new video! Featuring also Jakob Schubert, Pietro del Pra and Alfredo Webber. It was a great process of spending there great days with my friends, bolting together, being motivated to deal with often freezing conditions, and sharing the beta. Big thanks go to everybody who was part of the process!”

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Adam Ondra ne cesse d’enchaîner des voies dures à Arco ! Avant de rentrer chez lui, il a bouclé son voyage en enchaînant deux 9a et un 8c+ flash !

Adam Ondra aura profité des belles journées de ce début de printemps pour s’en donner à coeur joie sur les falaises d’Arco.

Ces derniers jours, j’ai décidé de ne pas me focaliser sur un projet très dur en particulier et j’ai volontairement laissé certaines voies en projet pour la saison prochaine. Je me suis plutôt fait plaisir, notamment sur la falaise de Padaro ».

Adam Ondra

Se faire plaisir ? Cela signifie tout de même faire tomber deux 9a et flasher un 8c+ pour le Tchèque.

Il a d’abord signé la première ascension de « Pungitopo » 9a, une voie équipée par le grimpeur local Francesco Morandi. Elle remonte un superbe mur gris, légèrement déversant, qu’Adam qualifie de « spectaculaire ». N’étant pas réellement au point sur la méthode lors de son premier essai, il reviendra le lendemain pour faire la croix et ajouté ce nouveau 9a à son carnet de croix.

Puis, il s’est attaqué à « Omen Nomen », qu’il a bien failli flasher ! Cette voie, ouverte en 2016 par Stefano Ghisolfi, avait été proposée à 8c+, avant que Silvio Reffo, Alex Megos ou encore Jakob Schubert ne proposent de la réévaluer à 9a. Elle débute par une dalle, avant de se redresser et proposer un passage très intense en fin de voie. « Quelle déception de ne pas l’avoir flashée ! » commente Adam. « Avec une prise cassée au sommet, je ne savais pas quelle méthode choisir et j’ai fini par choisir la moins bonne… Je l’ai donc enchaînée lors de mon deuxième essai. »

Enfin, avant de ranger ses chaussons, Adam a tenu à essayer « Goosfraba » 8c+, une voie courte est assez intense, libérée par Stefano Ghisolfi. Après avoir regardé une vidéo de ce dernier dans la voie, Adam Ondra s’élançait pour un essai flash. Après un beau combat, il parviendra a clipper le relais de cette voie, terminant son trip en beauté.

La vidéo de son ascension flash dans « Goosfraba » 8c+ :

 

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De retour à Arco, Adam Ondra vient de signer la première ascension d’une nouvelle voie extrême : « Wonderland » qu’il propose à 9b/+.

Adam Ondra est de retour à Arco et continue sa moisson de croix ! Après plusieurs passages en Italie ces dernières semaines, notamment pour essayer des projets aux côtés de Stefano Ghisolfi, le Tchèque est de nouveau de retour dans l’une de ses destinations préférées et les croix ne se font pas attendre !

Sa dernière réalisation, à peine quinze jours après avoir ouvert l’explosif 9b « Bomba », est un 9b/b+ du nom de « Wonderland ». La voie est située juste au-dessus d’Arco, sur une falaise appelée Terra Promessa (traduisez par Terre Promise). Un endroit qui porte bien son nom selon Adam Ondra, puisque ce coin regorgerait de possibilités !

Initialement, cette ligne a été équipée par Alfredo Weber, mais Ondra a réfléchi à un départ alternatif, qui semblait encore plus logique, et a ajouté quelques spits supplémentaires l’automne dernier. En novembre, il avait réussi tous les mouvements intrinsèquement, mais était tombé malade avant de pouvoir l’enchaîner. Puis durant l’hiver, la voie est restée mouillée, rendant toute ascension impossible. Finalement, c’est hier qu’Adam Ondra a profité des conditions parfaites pour enchaîner la voie, la nommant « Wonderland ».

Concernant la cotation, Adam Ondra a parlé de 9b « dur » que l’on pourrait également considérer comme 9b/+. Voici ses précisions à ce sujet :

Concernant la cotation, je pense que c’est actuellement la voie la plus dure d’Arco. La voie correspond à mon style, elle est assez morpho (elle est plus dure si on est petit), mais est-ce qu’elle pourrait franchir la barrière du 9b+ ? Honnêtement, je ne sais pas. Je n’arrive pas à la comparer à d’autres 9b+ comme « La Dura Dura », « Change » ou « Perfecto Mundo ». Tout ce que je sais, c’est que ça m’a semblé un peu plus dur que « Erebor » que j’ai faite il y a quelques mois. »

Adam Ondra

Sa quête de nouvelles ascensions ne connait actuellement aucune limite. Adam Ondra continue de grimper, encore et encore, au plus haut niveau mondial, et banalise le neuvième degré comme personne d’autre ne l’a fait auparavant.

Entre deux essais dans ces projets plus difficiles, il a également enchaîné « Guerriero del Futuro », une voie libérée il y a déjà quelque temps et établit à 8c+. Puis une prise a cassé, augmentant la cotation à 8c+/9a. En 2009, le Tchèque avait déjà essayé la voie, sans réussir à l’enchaîner. Depuis, des prises ont continué à casser, mais rendent la voie « plus dure, plus jolie et plus homogène » selon Adam. À la fin d’une grosse journée de grimpe, il finira par l’enchaîner, assurant que maintenant, elle valait un « bon 9a ».

Restez connectés, des vidéos de ces récentes ascensions devraient bientôt voir le jour.

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Adam Ondra, impressionnant dans une nouvelle voie extrême qu’il libère !

Adam Ondra profite actuellement d’Arco et de ses voies dures sur un long séjour avant de bientôt tenir le biberon ! Un peu fâché par l’épée d’ “Excalibur” (possible 9c ?) qu’il n’a toujours pas vaincue, Adam se venge au fleuret avec la première ascension de “Wonderland” au secteur Terra promessa, un 9b “dur” qu’il hésite à affubler d’un +. Plus difficile pour les moins grands que lui, le Tchèque envisage même de sortir le slash pour la voie avec 9b/b+, ce qui en ferait la plus dure d’Arco (Ghisolfi ne lui en voudra pas pour la décote d'”Erebor”). “Wonderland” a été équipée par Alfredo Weber et à l’automne dernier Adam en a proposé un départ plus naturel (ainsi que rajouté quelques plaquettes). Bien que calé en novembre, il a dû attendre mars pour que la voie sèche et soit réalisable.

On en vient à se demander quelle partie de l’iceberg “Wonderland” donne à voir. Depuis l’assaut des trois mousquetaires (Ondra, Ghisolfi et Schubert) contre “Excalibur”, le Tchèque semble à nouveau monter en puissance. Des vidéos récentes le montrent dans un de ses exercices favoris, le à-vue (jusqu’à 8c au secteur Pizarra) et les voies dans le 9 tombent comme des mouches: “Sprengstoff” 9a (Lorüns), “Guerriero del Futuro” 9a (Covolo), “Bombardino” 9a+/b FA (hotel Olivo), “Bomba” 9b FA (hotel Olivo) et tutti quanti !

Si “Excalibur” ne lui convient pas, rien ne dit qu’un autre 9c potentiel n’occupe pas les véritables efforts d’Ondra, qui décidément enchaîne les voies dans le “ventre mou” du 9 avec une vitesse frôlant la précipitation !

Photos : Petr Chodura

Adam Ondra is currently enjoying Arco and its extremes lines, before holding the baby bottles! A little aggrieved by the ‘Excalibur’ sword (9c potential?) that dares resist him, Adam fences his way through the first ascent of ‘Wonderland’ at the Terra Promessa sector, a hard 9b for which the + is very close. Harder for the more vertically challenged than him, the Czech seems to have settled for 9b/b+, and that would made it the hardest in Arco (Ghisolfi won’t hold his downgrade of ‘Erebor’ against him, right?). ‘Wonderland’ was bolted by Alfredo Weber and last autumn, Ondra proposed a more natural beginning and added a few bolts.

What part of the iceberg is ‘Wonderland’ showing? Since the unsuccessful siege of ‘Excalibur’ by the three musketeers (Ghisolfi, Schubert and Ondra), the Czech seems to go from strength to strength. Recent videos show him in one of his favourite exercises, onsighting up to 8c and routes in the 9th grade are falling like flies: “Sprengstoff” 9a (Lorüns), “Guerriero del Futuro” 9a (Covolo), “Bombardino” 9a+/b FA (hotel Olivo), “Bomba” 9b FA (hotel Olivo) e tutti quanti!

If ‘Excalibur’ does not suit him, nothing says he’s not investing some valuable time and effort into another potential 9c…

Photos : Petr Chodura

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Adam Ondra compte maintenant 220 voies dans le neuvième degré, dont 25 dans le 9b et plus !

Suite à ses dernières performances en Italie et en Autriche, Adam Ondra vient de franchir la barre des 220 voies enchaînées dans le neuvième degré.

Le 11 novembre 2006, alors âgé de 13 ans seulement, il clippait le relais de son premier 9a : « Martin Krpan », une voie très physique et résistante, située à Osp, en Slovénie.

Aujourd’hui, le tchèque de 29 ans est sans doute le plus grand grimpeur de tous les temps, avec le seul 9a+ flash jamais enregistré, la première ascension du seul 9c de la planète avec « Silence » et la seule répétition du « Dawn Wall » 9a, 32 longueurs, sur El Cap.

Il compte dorénavant 220 voies dans le neuvième degré, dont 25 dans le 9b et plus. Notons qu’il a signé la première ascension des trois quarts de ses 25 voies les plus dures.

Inutile de préciser qu’il est le grimpeur qui compte le plus de voies dans le 9 à son actif. En deuxième position, on retrouve Alex Megos, qui comptabilise 106 voies, suivi de Dani Andrada (76 voies), Ramon Julian (74 voies) et Seb Bouin (71 voies).

Les 25 voies les plus dures enchaînées par Adam Ondra

« Bomba » 9b (FA)
« CRS » 9b (FA)
« Disbelief » 9b (FA)
« Eagle 4 » 9b (FA)
« Erebor » 9b
« Fight or Flight » 9b
« First Round First Minute » 9b
« Golpe de Estado » 9b
« Iron Curtain 9b » (FA)
« La Planta de Shiva 9b » (FA)
« Mamichula » 9b (FA)
« Move » 9b (FA)
« Move Hard » 9b (FA)
« Neanderthal » 9b
« One Slap » 9b (FA)
« Queen Line » 9b (FA)
« Robin Ud » 9b (FA)
« Shaxi Raxi » 9b (FA)
« Stoking the Fire » 9b
« Taurus 9b » (FA)
« The Lonely Mountain » 9b
« La Dura Dura » 9b+ (FA)
« The Change 9b+ » (FA)
« Vasil Vasil » 9b+ (FA)
« Silence » 9c (FA)

Adam Ondra et Jakob Schubert viennent de réaliser une double répétition de « Sprengstoff », un 9a ultra technique, resté à l’état de projet pendant plus de 25 ans.

Adam Ondra a quitté l’Italie, pour se rendre en Autriche. Là-bas, il a retrouvé le local Jakob Schubert, avec qu’il avait déjà fait équipe quelques jours plus tôt, pour travailler l’un des plus gros projets du moment : « Excalibur » potentiel 9c (+ ?) situé à Arco.

Une voie emblématique, menacée de destruction…

Les deux grimpeurs se sont retrouvés sur la falaise de Lorüns, un site qui abrite des voies historiques datant de plusieurs décennies. En novembre 2020, Jacopo Larcher avait réalisé la première ascension de « Sprengstoff » qu’il avait coté 9a. Équipée en 1995 par le légendaire Beat Kammerlander, cette voie était restée à l’état de projet pendant plus de 25 ans, sans qu’aucun grimpeur ne réussisse à en venir à bout.

Puis, un an après l’ascension de Larcher, c’est Barbara Zangerl qui signait la première répétition de cette ligne ultra technique. L’Autrichienne s’était mise au défi d’enchaîner la voie, d’une part pour la performance, mais aussi pour utiliser son ascension comme mise en avant médiatique, cette voie et ce site d’escalade étant menacés de destruction. En effet, la falaise est située à côté d’une cimenterie et est menacée d’être transformée en carrière. Barbara Zangerl, qui avait ouvert une pétition à ce sujet, espère que ce site ne sera pas détruit, ce qui ferait disparaître « Sprengstoff » (qui d’ailleurs signifie « explosion » en allemand). Quelques année plus tôt, ce fut malheureusement le cas de « Zukunftsmusik », l’un des premiers 8b+ au monde, libéré en 1988, qui a fini transformé en carrière.

Une performance éclaire pour Ondra Jakob Schubert !

Adam Ondra et Jakob Schubert n’auront pas eu besoin de travailler la voie longtemps. En une journée, « Sprengstoff » connaissait sa troisième et quatrième ascension, coup sur coup. Barbara Zangerl, qui habite non loin de cette falaise, était venue en personne conseiller le binôme sur les bonnes méthodes à adopter.

Après avoir tenté un essai flash chacun, ils enchaîneront chacun leur tour cette voie lors de leur deuxième run. C’est d’abord Adam Ondra qui clippera le relais, suivi quelques minutes plus tard par Jakob Schubert. Ce dernier déclare avoir trouvé la ligne géniale et passé une journée de rêve aux côtés d’Adam Ondra et Barbara Zangerl.

Une vidéo de Barbara Zangerl dans la voie :

Après deux semaines passées sur les falaises italiennes, Adam Ondra fait le point sur ses récentes croix et ses futurs projets.

Cela faisait deux semaines qu’Adam Ondra avait posé ses valises dans l’un de ses endroits préférés : Arco, en Italie. « Ce que j’aime à Arco, c’est la variété de l’escalade. Il n’y a pas que des grands surplombs avec des colonnettes. Il y a certaines des meilleures falaises que j’ai jamais vues. » avait-il déclaré il y a quelques jours.

L’un des objectifs de son trip était de rejoindre Stefano Ghisolfi dans son gros projet du moment : « Excalibur », une voie qui propose une intensité inédite. Les deux grimpeurs ont ensuite été rejoints par Jakob Schubert, et ensemble, ils ont travaillé la voie. Pour l’instant, celle-ci est restée invaincue et leurs progrès ont été stoppés.

Mais Adam nous avoue qu’il n’était pas venu en Italie pour se consacrer uniquement à ce seul projet. Il en a profité également pour découvrir de nouvelles falaises et libérer de nouvelles voies. Au total, en sept jours d’escalade, il aura réalisé la première ascension de trois nouvelles voies, entre le 8b+ et le 9b.

Mon dernier trip à Arco a été ensoleillé et assez productif. En sept jours, j’ai réussi à enchaîner « Bombardino » 9a+/b (première ascension) à Hotel Olivo, « Diretta Italo-Spagnola » 8b+ (première ascension) au Bus de la Stria et enfin, mon meilleur jour : « Bomba » 9b (première ascension) à Hôtel Olivo également, « Prospettiva Nevski » 8c (dur) à vue à Pizarra et « Zero Tolleranze » 8b+/c à vue, à Pizarra également.

Au lieu de me concentrer exclusivement sur « Excalibur », où les progrès se sont en quelque sorte arrêtés , j’ai porté mon attention sur la falaise Hotel Olivo et terminé les deux derniers projets là-bas a été étonnamment rapide.

Néanmoins, le potentiel à Arco est heureusement infini, et de nouveaux projets sont prêts pour mon prochain voyage sur place . »

Voici quelques images d’Adam Ondra lors de ses récentes croix à Arco :

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Adam Ondra, impressionnant dans une nouvelle voie extrême qu’il libère !

Adam Ondra vient de réaliser la première ascension d’une nouvelle voie extrême dans la région d’Arco, en Italie : « Bomba » qu’il propose à 9b.

« C’est l’un des moments les plus épiques de ma vie de grimpeur ! ». C’est ce qu’Adam Ondra a déclaré après avoir clippé le relais de cette nouvelle voie extrême, dans un cri de joie salvateur.

Le Tchèque est actuellement en Italie, à Arco, au travail avec Stefano Ghisolfi et Jakob Schubert dans « Excalibur », l’une des voies les plus dures de la planète, qui attend toujours d’être libérée. Mais entre deux essais dans ce projet, Adam prend aussi du temps pour équiper de nouvelles lignes, et grimper dans d’autres projets de la région d’Arco.

Alors qu’il s’apprêtait à quitter l’Italie (avant de revenir dans deux semaines), il a tenu à mettre un ultime essai de calage dans « Bomba », une voie qu’il travaillait.

J’étais presque sûr que ce serait seulement une journée de travail dans mon projet, et non le jour de l’enchaînement. Je me sentais un peu fatigué de mon jour de repos de la veille (où j’ai équipé une nouvelle voie), et je n’étais pas dans la meilleure configuration pour enchaîner le projet, qui était sur le point de devenir 9b+ . »

Toutefois, hier, les conditions étaient particulièrement bonnes à Arco. Adam Ondra l’avait bien senti. Mais il était encore bien loin de penser que quelques minutes après son arrivée à la falaise, il clipperait le relais de cette voie. Son but était simplement d’enchaîner la dernière partie de la voie, en partant de la moitié du tracé.

Je n’ai même pas apporté mes deux genouillères, qui sont nécessaires pour enchaîner l’ensemble de la voie. Je n’en ai apporté qu’une seule, pour le coincement de genou à la fin. Lors de mon premier essai, en essayant seulement la dernière section de la voie, je suis tombé au dernier mouvement, mais je me sentais super bien. »

Des conditions parfaites, de bonnes sensations et finalement une bonne forme physique malgré sa journée d’équipement de la veille… Il n’en fallait pas plus pour motiver Adam Ondra à essayer la voie depuis le début. Ni une ni deux, il emprunte une deuxième genouillère à un grimpeur italien se trouvant sur place, et se lance dans un essai depuis le bas.

Mon essai a été parfait, jusqu’à ce que je tombe parce que je n’étais pas assez précis juste en dessous du crux. Je me suis alors reposé 30 minutes et ensuite, j’ai vécu l’un des moments les plus épiques de ma vie de grimpeur. »

Hurlant sur chacun des mouvements, jusqu’à pousser un cri de joie salvateur, Adam Ondra venait de donner naissance à « Bomba ». Une voie dans le parfait style du Tchèque : des coincements de genou délicats et des grands mouvements dynamiques sur de petites prises. La voie commence par une première partie en 8b+, avant d’arriver au crux : une série de dix mouvements, qui vaudraient à eux seuls l’équivalent d’un 8C bloc. Puis, il reste un gros mouvement à partir d’un mauvais coincement de genou, depuis une minuscule prise plate inclinée, avant un grand croisé sur une arquée de 7mm, et un dernier mouvement dur atroce dans un tridoigt.

Concernant la cotation et malgré ses premières estimations, Adam Ondra a décidé de n’attribuer « que » la cote de 9b.

Malheureusement, je ne peux pas lui attribuer la cotation de 9b+, car il ne m’a fallu que 5 jours de nettoyage et d’essais (plus quelques jours dans la variation voisine). Mais je pense qu’elle est définitivement dans la partie supérieure de la cotation. »

C’est Adam Ondra lui-même qui avait équipé cette ligne, en 2012. À l’époque, il avait eu de gros doutes quant à la faisabilité de la ligne, qu’il avait jugée « impossible ». Dix ans plus tard, voilà qu’il clippe le relais de cette voie.

J’ai choisi de l’appeler « Bomba » parce que c’est une vraie bombe ! Mais je suis triste que les gens en Ukraine aient affaire à des bombes très différentes…. »

À 29 ans, Adam Ondra compte maintenant 25 voies entre le 9b et le 9c. Un record mondial.

Voici quelques images de son run d’enchaînement :

Attention : veillez à bien baisser le son sur votre téléphone ou votre ordinateur avant de lire cette vidéo ! En effet, Adam Ondra s’en donne à coeur joie tout au long de la voie, et va chercher loin dans ses retranchements !

 

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Trois des meilleurs grimpeurs du monde travaillent la même voie !

Sur cette photo, vous pouvez voir trois rois, qui se battent pour tenter de décrocher l’épée plantée dans la roche (en bas à gauche sur l’image).

En effet, Adam Ondra, Stefano Ghisolfi et Jakob Schubert se sont actuellement réunis à Arco et travaillent ensemble ce qui pourrait être l’une des voies les plus dures de la planète : « Excalibur ».

L’Italien Stefano Ghisolfi est le premier à avoir découvert cette ligne. Il nous en parlait le 27 décembre dernier, déclarant que c’était « l’une des voies les plus dures qu’il n’avait encore jamais essayées ». Depuis, l’Italien a même confirmé ses dires, affirmant que « c’était LA voie la plus dure qu’il n’avait jamais essayée ». Cette voie, équipée par les grimpeurs locaux Cristian Dorigatti et Morris Fontanari est très courte et est située dans un dévers à 45°. Les mouvements sont extrêmement intenses et requièrent une puissance inédite.

La face semble vide, mais il semble y avoir juste les prises pour que ce soit possible. On flirte vraiment entre la ligne du possible et de l’impossible. »

Stefano Ghisolfi

Adam Ondra s’est récemment joint à la partie, pour tenter de déchiffrer cette mystérieuse voie avec son ami Stefano Ghisolfi. Face à l’extrême difficulté de la voie et à son intensité unique, le Tchèque avait même déclaré que s’il avait été seul, il aurait probablement abandonné ce projet.

Le crux semble se situer au sommet de la voie, et consiste à monter très haut un talon droit, en ayant en main gauche un horrible bidoigt peu profond. Pendant leurs essais, Adam Ondra a cassé un bout de la prise, rendant la section encore plus difficile, mais tout de même possible. Stefano Ghisolfi, qui travaille la voie depuis un peu plus longtemps qu’Adam, est déjà parvenu à réaliser ce crux, ce que n’a pas encore réussi Adam.

Le crux de la voie.

La semaine dernière, l’Italien lançait un appel sur les réseaux sociaux, à tous les grimpeurs forts souhaitant le rejoindre en Italie avec Adam, pour partager le projet. Et il semble que l’Autrichien Jakob Schubert ait répondu à l’appel. En effet, hier, Stefano postait sur les réseaux sociaux une photo montrant Adam, Jakob et lui dans la voie, tout en déclarant :

Dans un moment comme celui-ci, grimper ensemble avec des amis du monde entier a une signification encore plus importante. L’escalade est un sport spécial où nous partageons des expériences et de belles journées avec ceux qui sont habituellement des adversaires. Je me sens chanceux de pouvoir grimper avec Adam Ondra et Jakob Schubert ces jours-ci, le seul combat dont nous voulons tous entendre parler dans les prochains jours sera celui contre « Excalibur ».

Stefano Ghisolfi

À eux trois, ils comptent plus de 300 voies dans le neuvième degré à leur actif (217 pour Adam Ondra, 48 pour Jakob Schubert et 43 pour Stefano Ghisolfi).

Adam Ondra a déjà enchaîné trois 9b+ (« La Dura Dura », « Change » et « Vasil Vasil ») et un 9c (« Silence »), Stefano Ghisolfi compte trois 9b+ également à son actif (« Bibliographie », « Change » et « Perfecto Mundo ») tandis que Jakob Schubert compte un 9b+ (« Perfecto Mundo »).

Nous avons hâte de voir combien de temps « Excalibur » va résister face aux assauts de ces trois grimpeurs de haut niveau.

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Adam vient d’annoncer la fin de son partenariat avec la marque américaine Black Diamond. Il rejoint maintenant le team de la marque suisse Mammut.

Il y a du mouvement dans le mercato ! Adam Ondra, qui était en contrat avec l’équipementier américain Black Diamond depuis de très longues années, vient de changer d’écurie. Il intègre maintenant la marque suisse Mammut, spécialisé dans l’escalade et l’alpinisme.

Le Tchèque de 28 ans rejoint ainsi l’Autrichien Jakob Schubert, la Suissesse Katherine Choong ou encore la Britannique Madeleine Cope, des grimpeurs déjà présents dans le team Mammut.

Stephan Siegrist, responsable des athlètes et des ambassadeurs chez Mammut, est enthousiaste : « Adam Ondra, qui rejoint la famille Mammut, c’est une personnalité qui inspire à la fois les athlètes et les amateurs d’escalade du monde entier. »

Séduit par la philosophie de l’excellence et de la perfection qu’incarne les produits Mammut, Adam Ondra est fier de représenter cette marque : « Lorsqu’il s’agit d’escalade, je vise toujours la perfection, tout comme Mammut vise la perfection avec ses produits. Mammut me propose du matériel sur lequel je peux compter à 100 % et nous partageons tous deux une passion effrénée pour l’escalade. Avec Mammut comme partenaire, je suis convaincu que je peux continuer à exploiter mon potentiel. »

Mammut est une entreprise suisse spécialisé dans le matériel de montagne. Fondée en 1862 la marque propose depuis 160 ans des cordes, des vêtements, des chaussures, des sacs, des baudriers, des dégaines et tout un tas d’autres produits consacré à l’escalade. Les produits Mammut combinent fonctionnalité et performance avec un design contemporain. Avec autant de produits à son catalogue, la marque est l’un des fournisseurs les plus complets du marché de l’outdoor.

Adam Ondra vient de signer la première répétition de « Trofeo dell’Adriatico », le dernier 9a+ d’Arco, récemment libéré par Gabriele Moroni.

Il y a quelques jours à peine, l’Italien Gabriele Moroni annonçait être venu à bout d’un vieux projet d’Arco : « Trofeo dell’Adriatico ». Cette voie, équipée par David Lama dans les années 2010, aura dû attendre plus de dix ans avant d’être enchaînée. En hommage à son ami décédé il y a deux ans dans une avalanche, Gabriele Moroni s’était promis d’être le premier à clipper le relais de cette voie, qu’il cotait 9a+.

Et c’est Adam Ondra qui a signé la première répétition de ce tracé tant physique que technique. Actuellement en Italie, le Tchèque travaille des projets extrêmes avec son ami Italien Stefano Ghisolfi. Entre deux séances de travail, Adam est allé se frotter à cette nouvelle voie en 9a+, qu’il avait déjà essayé dans le passé, en vain.

C’est une voie incroyable, l’une des plus belles dans ce niveau. Chapeau à David Lama, pour avoir eu la vision d’équiper cette ligne, et à Gabriele Moroni pour le gros boulot de défrichage. »

Adam Ondra

Réputé pour être un fin technicien et trouver de subtils calages dans les voies, Adam Ondra parviendra à imaginer un coincement de genou, ce qui rend la ligne un peu plus facile selon lui, mais reste 9a+. En effet, il déclare que la façon dont Gabriele Moroni a enchaîné « Trofeo dell’Adriatico » vaut un peu plus que 9a+.

Proche d’enchaîner la voie lors de son premier jour de travail, Adam Ondra devra finalement attendre un jour supplémentaire, histoire de retrouver de l’influx et de la peau sur les doigts, pour finalement clipper le relais de sa 217ème voie dans le neuvième degré !

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Adam Ondra vient de signer la quatrième ascension de « Furia de Jabali », l’une des voies les plus intenses de Siurana. Il confirme la cotation de 9a+.

Adam Ondra débarque à Siurana et donne déjà le ton ! Tout juste arrivé, le meilleur falaisiste de la planète vient de répéter l’une des voies les plus dures du secteur : « Furia de Jabali ».

Libérée par William Bosi l’hiver dernier, le grimpeur Britannique l’avait estimée à 9b. Depuis, elle a été remise sous le feu des projecteurs par le duo Alex Megos/Jakob Schubert, qui signaient les premières répétitions de cette voies en novembre et de décembre. L’Autrichien et l’Allemand avaient alors proposé de revoir la cotation à la baisse, proposant la cotation de 9a/+.

Un niveau avec lequel semble d’accord Adam Ondra, qui enchaînera cette voie très rapidement ! Le Tchèque était allé repérer la voie une première fois en fin de journée, puis le lendemain (après avoir essayé une autre voie dure de Siurana, « King Capella »), avant de finalement mettre deux vrais essais depuis le bas, dont le dernier le conduira jusqu’au relais.

J’ai utilisé la méthode de Will, mais pour la traversée j’ai trouvé une méthode complètement différente et probablement plus facile. Je pense que c’est un petit 9a+ pour les grimpeurs de ma taille et utilisant ma méthode, tandis que pour les grimpeurs plus petits, c’est sûrement un tout petit peu plus difficile, mais ça ne vaut tout de même pas 9b. »

Adam Ondra

En guise d’échauffement, Adam Ondra a aussi enchaîné deux 8a+ à vue, « Sensacions » et « Pa la China », « Tres tristes triceps » 8b à vue également, ainsi que deux 8c, à vue toujours, qu’il propose de décoter à 8b+ : « Palindrom » et « La pequena Mowgli ». Notons que le Tchèque compte maintenant plus de 100 voies à vue dans le 8c et plus !

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Dans la video ci-dessous, Adam Ondra réalise la première ascension d’un superbe 9a de 30 mètres à Beckov en Slovaquie, qui finit dans le premier 8b+ tchécoslovaque, “Absolutni vedomi”. Cette falaise était très à la mode à la fin des années 80/début des années 90. Vous pouvez admirer ce gigantesque morceau de caillou avec ce château en ruines au sommet. En 1994, Tomas Pilka alias Svist (marmotte) équipa ce grand dévers qui démarre depuis une vire à 20 mètres du sol. En Juin 2020, Adam Ondra est allé voir les mouvements de ce projet. Il a été émerveillé par la beauté mais n’a pu enchainer la voie. Il est retourné ici récemment, 17 mois plus tard. Pendant ce temps là Miso Makusiniec a investi du temps dans le projet. Grâce à lui, la voie était propre, avec de la magnésie, et prête à être grimpée. La voie se nomme “Absolutorium”, et est un des plus beaux 9a de l’ancienne Tchécoslovaquie (qui a été divisée en République tchèque et Slovaquie en 1993). Incroyable vision d’avoir équipé ce challenge il y a 27 ans !

Beckov (Slovakia) was a fashionable crag in the late 80’s and early 90’s. You can see this gigantic 50-meter high piece of rock with a well-preserved castle on top. In 1994, Tomas Pilka, nicknamed Svisť (means marmot), bolted the whole line of this overhanging feature, starting from the obvious ledge 20 meters above the ground. He gave it a provisional name, ‘Dlouhá trasa’ (Long way). Last year in June, Adam Ondra checked out the moves in the project. He was blown away by its beauty but could not send it. He returned recently after 17 months. In the meantime, Miso Makusiniec was putting some serious effort into the project. Thanks to Miso, the project was cleaned, chalked and ready. The route is now called “Absolutorium” 9a (first ascent), and it is definitely one of the nicest 9a’s in the former Czechoslovakia (Czechia and Slovakia have been separated since 1993). Incredible to envision bolting this thing 27 years ago.

L’article Video: Adam Ondra, Absolutorium, 9a, Beckov est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

Adam Ondra vient de signer la première répétition de « The Lonely Mountain », un 9b fraîchement libéré par Stefano Ghisolfi il y a quelques jours à peine.

Décidément, le Tchèque est en très grande forme en cette fin d’année 2021 ! Depuis quelques jours, Adam Ondra enchaîne les croix à la vitesse de l’éclair. Après avoir clippé le relais d’« Erebor » 9b à Arco, il retournait chez lui en République Tchèque où il fit une moisson de croix sur la falaise Moravský kras : « Molekuly » 9a+, « Rodeo » 9a, « Protivník » 9a, et plus récemment « Kout Pikle » 9a+ et « Taurus » 9b.

Nous pensions alors que cette dernière croix serait son dernier 9b de 2021, mais il n’en fût rien ! Adam Ondra s’est de nouveau rendu à Arco en Italie, un lieu qu’il affectionne tout particulièrement. Il s’est cette fois-ci concentré sur « The Lonely Mountain », qui n’est autre qu’une variante plus difficile d’« Erebor ». Calé dans ses méthodes grâce à l’enchaînement récent de cette dernière, il n’aura fallu qu’une poignée d’essais à Adam Ondra pour faire la croix, enchaînant le vingtième 9b de sa carrière, avant que l’année ne se termine.

La voie la plus dure d’Italie !

Équipée par Stefano Ghisolfi en personne, « The Lonely Mountain » est la voie la plus difficile de toute l’Italie.

Cette voie donne le ton d’entrée de jeu : elle commence par un mouvement de bloc très difficile, un jeté à deux mains à réaliser à partir de deux mauvaises prises. Un deuxième crux suit directement ce jeté. La suite est très résistante, avant un ultime passage très physique, qui permet d’atteindre le relais.

Ne parvenant pas à maîtriser les deux pas de bloc du début, Stefano Ghisolfi a alors vissé un spit supplémentaire sur la gauche, afin de contourner ce crux. Cela a donné vie à « Erebor », une variante de « The Lonely Mountain », qu’il a réussi à enchaîner il y a un an, proposant la cotation de 9b/+. Puis, sa jeune compatriote Laura Rogora signait la première répétition de cette variante, en parvenant à trouver une méthode lui permettant de ne pas jeter dans le début de la voie. Elle devenait alors la première femme de l’Histoire à atteindre le 9b/+. Enfin, plus récemment, c’est Adam Ondra qui clippait le relais de cette voie, trouvant à son tour des méthodes rendant le tracé plus facile. Selon lui, la voie vaudrait ainsi 9b.

Il y a une dizaine de jours, Stefano Ghisolfi parvenait enfin à libérer la version initiale de cette voie, « The Lonely Mountain ». Pour cela, il recale toutes ses méthodes utilisées pour « Erebor ». Grâce à cette optimisation, il réussit à passer les deux crux du début et à atteindre le sommet. L’Italien proposera la cotation de 9b « symbolique », bien que cette voie demeure plus difficile que sa variante « Erebor ».

Avant de s’installer à table pour les repas de fête, Adam Ondra a enfilé une dernière fois son baudrier et a réussi à enchaîner « Taurus » et propose la cotation de 9b.

Le grimpeur Tchèque termine la saison en beauté, dans son spot de grimpe local, à Moravský kras, où il a signé la première ascension de « Taurus », pour laquelle il propose une solide cotation de 9b. En effet, cette voie très physique et intense aura plongé le futur papa dans ses retranchements. Il avoue n’avoir jamais passé autant de temps à travailler un bloc, si l’on considère les premiers mouvements de la voie comme un bloc.

Les neuf premiers mouvements sont l’équivalent d’un bloc en 8C+ et si je considère ce passage comme un bloc, alors c’est probablement celui qui m’a pris le plus de temps à réaliser. Toute la falaise ferme le 1er janvier en raison de la nidification des oiseaux, donc la pression était réelle.

J’étais super proche de l’enchaîner début novembre, mais le dernier jour avant de partir en Italie, j’ai cassé une prise. Le 21 décembre, j’ai finalement réussi à passer le premier pas de bloc, mais je suis tombé dans le 8b à la fin, zippant à cause de mes doigts engourdis. Le 23 décembre, il faisait un froid glacial, un peu humide, mais ma motivation était à son comble. Réussir à enchaîner le pas de bloc au début de la voie a été un vrai combat, et cela m’a coûté tellement d’énergie que j’ai vraiment dû tout donner dans le 8b sommital, mais tout s’est bien passé .

Adam Ondra joue à domicile

Après les Jeux Olympiques de Tokyo, Adam Ondra a grimpé pratiquement seul sur la falaise Moravský kras, tout près de chez lui, à Brno. C’est là qu’il a enchaîné « Molekuly » 9a+ en octobre, et où il a également établi « Rodeo » 9a et « Protivník » 9a en septembre. Quelques jours avant de clipper la chaîne de « Taurus », Adam Ondra a aussi libéré « Kout Pikle » 9a+. D’après Adam, il existe même plusieurs voies encore plus dures sur cette falaise, qu’il essaiera en 2022.

En dehors de tous ces enchaînements notables, il a également fait parler de lui ces derniers temps en annonçant sa future paternité. Le nombre de likes sur le post Instagram où il l’a annoncé a triplé par rapport à ceux qu’il obtient habituellement sur ses autres contenus. C’est par ces mots qu’il a rendu la nouvelle publique : « Le 21 décembre ne marque pas seulement le solstice d’hiver pour nous, c’est aussi l’anniversaire de notre amour. Nous avons pensé que notre 8ème anniversaire pourrait être le bon moment pour annoncer la joyeuse nouvelle : notre petit bout a déjà la bougeotte et a hâte de voir le monde en mai  ».

La vidéo de son ascension :

 

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Adam Ondra a réalisé une belle croix à la maison juste avant Noël la première ascension de “Taurus”, 9b, un projet très bloc qu’il avait sur la falaise de Byci Skala proche de Brno en République Tchèque. Les difficultés principales sont contenues dans les 9 premiers mouvements de la voie qu’Adam estime autour du 8C+ bloc (!) avant un 8b final qu’il l’aura fait tomber une fois deux jours auparavant à cause de l’onglée. Adam estime que ce pas de bloc de départ est le problème de bloc où il a passé le plus de temps en escalade… La falaise fermant temporairement pour nidification le 1er janvier, Adam parachève ce projet au bon moment !

Il commente sur les réseaux vidéo à l’appui :
“La principale difficulté réside dans la tenue d’un plat main gauche incliné à 45° sur un calcaire zéro adhérence et sortir du talon-pointe. Ensuite tu choppes un rasoir teigneux main droite, une inver plate main gauche et un dynamique final sur une bonne prise. À la fois puissant et technique en même temps, très à conditions et très peu inspirant ? Je ne pense pas, j’ai apprécié le processus. Je suis content d’avoir fini les projets de la partie basse de Byci Skala, la prochaine saison l’heure est venue de faire un tour au niveau supérieur. Les lignes sont toutes aussi bloc mais plus longues et probablement plus dures !”

“Taurus” serait la seconde proposition extrême du pays, Adam ayant déjà libéré “Vasil Vasil” 9b+ à Sloup, fin 2013.

Adam Ondra just added a new tick at home just before Christmas with the first ascent of “Taurus”, 9b, a very boudery project at Byci Skala, Brno, Czech Republic. The main difficulties are located in the first 9 moves at around 8C+ boulder (!) before a final 8b where he fell once 2 days before due to numb fingers. Adam was happy to finish it by the end of the year, because the crag closes on January 1st due to bird nesting.

Adam comments the climb:
“The first 9 moves are surely an 8C+ boulder problem and if I consider it a boulder problem, it is probably the one that took me the most time ever. The whole crag closes on January 1 due to the birds nesting, so the pressure was real!
The whole climb revolves around an insane left-hand sloper, which is around 45 degrees with zero friction limestone and getting the left heel-toe-cam out. Then getting one of the most heinous razorblade right hand, flat undercling left hand and final dyno into a good hold. So powerful and technical at the same time, very condition-dependent and very uninspiring? Well, I do not think so, I enjoyed the process a lot. I am happy I finished most of the projects in the lower tier of Byci skala and next season it will be time to finally take a look at the upper tier. Those lines are equally bouldery, but just much longer and probably much harder!“

“Taurus” is the second hardest proposition in the country. You will recall that the Czech phenom freed “Vasil Vasil” (9b+) in 2013, unrepeated to this day.

L’article Adam Ondra ouvre un nouveau 9b à la maison – Adam Ondra frees a new 9b at home est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

Adam Ondra vient de nous annoncer une joyeuse nouvelle en cette fin d’année 2021 ! En effet, le meilleur grimpeur de tous les temps va être papa !

Le 21 décembre ne marque pas seulement le solstice d’hiver pour nous, c’est aussi l’anniversaire de notre amour.

Nous avons pensé que notre 8ème anniversaire pourrait être le bon moment pour annoncer la joyeuse nouvelle : notre petit bout a déjà la bougeotte et a hâte de voir le monde en mai  »

Adam Ondra

Début septembre, Adam Ondra et la grimpeuse Tchèque Iva Vejmolova avaient officialisé leur amour en se mariant à Arco, en Italie. Maintenant, le couple attend un enfant. Alors, le futur petit Ondra marquera-t-il l’Histoire de l’escalade comme l’a fait son père ? En tout cas, nous leur souhaitons beaucoup de bonheur !

Adam Ondra est de retour aux affaires ! Profitant des conditions glaciales du week-end, il a libéré un vieux projet sur une falaise à deux pas de chez lui.

Son nom ? « Kout pikle » une voie située dans le neuvième degré. La voie débute par un passage en 8C bloc, avant se poursuivre par un 8c bien résistant. Mais alors 9a+ ? ou 9b ? Adam avoue être plutôt prudent suite à toutes les décotations du moment et préfère proposer 9a+, avant une confirmation venant des futurs répétiteurs.

Après un repos quelque peu forcé, c’est génial d’être de retour sur le rocher et de sentir que je peux à nouveau donner le meilleur de moi-même.

Samedi matin, j’ai eu la chance de profiter de conditions glaciales dans le Byci skala crag (à Brno en République Tchèque ) et de trouver ce projet complètement sec. Comme il est à l’intérieur d’une grotte, il y a très souvent des résurgences, surtout lorsque les températures sont plus chaudes.

Samedi, il faisait même trop froid à mon goût, mais cela en valait la peine. « Kout pikle » est le nom de la nouvelle voie que je viens de libérer. La cotation se situe quelque part entre 9a+ et 9b, mais soyons prudents en proposant 9a+ . »

Adam vient tout juste d’arriver à Arco et prévoit d’y rester un certain temps. Mais pas de temps à perdre pour le tchèque ! À peine ses valises posées en Italie, voilà qu’Adam répète déjà l’une des lignes les plus dures du pays « Erebor » 9b/+.

Cette voie, libérée par Stefano Ghisolfi en janvier dernier est considérée comme la voie la plus difficile d’Italie. Elle débute par un pas de bloc très difficile, alors que la suite est très résistante et mène à un dernier pas de bloc. Le mois dernier, la jeune italienne Laura Rogora parvenait à répéter cette voie, devenant la première femme à enchaîner un 9b/+.

Mais Adam Ondra n’aura mis que quatre séances pour venir à bout de cette ligne. Une en avril dernier et trois autres cette semaine. Le tchèque a réussi à trouver de nouvelles méthodes dans le pas de bloc final et propose ainsi de revoir la cotation à 9b :

Concernant la cotation, ma suggestion est 9b. J’ai trouvé des méthodes plus faciles dans le dernier crux par rapport à la méthode originale de Stefano, qui est définitivement 9b/b+ à mon avis. Ma méthode est probablement un peu morpho, mais il y a des moyens différents pour la contourner ou alors, si vous aimez serrer les petites prises, il y a toujours la méthode de Laura pour les grimpeurs au petit gabarit .

Je suis conscient que je pourrais être critiqué pour avoir décoté une voie qui a été récemment enchaînée par une femme. Le fait que Laura ait fait « Erebor » est l’un des exploits les plus impressionnants de l’Histoire de l’escalade. Mais ma suggestion n’est que mon honnête opinion et non une façon de rabaisser son exploit. Et je ne parle pas du fait qu’elle peut certainement grimper encore plus fort que ça  »

• Voici une vidéo d’Adam Ondra lors de son deuxième jour de travail dans la voie :

 

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Adam Ondra a décidé de passer un peu de temps à Arco, la ville où il s’est marié début septembre. Et à peine arrivé pour cette sorte de lune de miel, le voilà qui répète Erebor, la ligne équipée et enchainée par son ami Stefano Ghisolfi en janvier de cette année.

La voie, cotée 9b/+, a depuis été répétée par Laura Rogora le mois dernier, faisant d’elle la première femme à ce niveau. Malheureusement pour les deux Italiens, Adam Ondra se prononce pour 9b. Il explique aussitôt être un peu gêné d’ainsi dévaluer la performance de la jeune femme, mais opte pour l’honnêteté et assure que Rogora est capable de bien plus.

Le Tchèque explique avoir trouvé une méthode différente de celle de Ghisolfi (qu’il estime bien à 9b/+!) dans le crux du haut, un peu morphologique mais adaptable quand même. Il a passé un jour sur Erebor en avril, et trois de plus cette fois-ci.

“Un peu de temps”, “Ondra” et “Arco”? On se prend à rêver de quelques étincelles. Ghisolfi va-t-il lui ouvrir son projet actuel ? Le secteur de Laghel, avec son 9c potentiel, va-t-il rester fermé ? Le Tchèque va-t-il sortir le perfo ?

Photo: Marco Erspamer et Adam Ondra

Adam Ondra decided to spend some time in Arco, the town where he got married in early September this year. And no sooner has he arrived on this sort of honeymoon that he clips the anchor of Erebor, the line bolted and FAed by his friend Stefano Ghisolfi in January this year.

The route, graded 9b/+, has since been repeated by Laura Rogora last month, which made her the first woman at that level. Sadly for both Italians, Ondra proposes 9b. He explains being embarrassed to downgrade the young woman’s performance, but goes for honesty and makes it clear that Laura is capable of rather more.

The Czech has found a different sequence to Ghisolfi’s (which he agrees is worth 9b/+) in the top crux: a bit morphology-dependent but with some leeway. He spent a day on it last April , and three this time round.

‘Some time’, ‘Ondra’ and ‘Arco’? One could be forgiven for thinking of fireworks. Will Ghisolfi open his current project to his friend? Will the Laghel sector, with its potential 9c, remain closed? Will Ondra draw his drill?

Photo: Marco Erspamer and Adam Ondra

L’article Ondra plie Erebor, suggère 9b – Ondra sends Erebor and proposes 9b est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

Adam Ondra continue sa moisson de croix et vient tout juste de clipper le relais de son 44ème 9a+. Il signe la première ascension de « Molekuly » sur la falaise de Moravský kras, au nord de Brno en République Tchèque.

Je pense que j’ai essayé cette voie 4 fois au cours des 12 dernières années Je n’avais aucune idée de comment grimper cette ligne et je doutais qu’elle puisse être enchaînée un jour. La dernière fois que je suis allé dedans, c’était en août. Mais la semaine dernière, j’ai réussi à l’enchaîner, en essayant de me convaincre que ce truc inexistant sous mes doigts était en fait une prise, et en essayant de trouver « quelques molécules » de grain pour que le bout de mes doigts adhère sur cette mauvaise pince. J’ai réussi à passer le crux et je n’ai pas lâché dans la partie supérieure qui vaut 8b+.

Adam Ondra est le grimpeur à compter le plus de voies dans le neuvième degré. Au total, il en compte désormais 212 dans son carnet de croix. Alex Megos est le deuxième grimpeur au classement, mais en compte moitié moins qu’Adam : 101.

• Voici la vidéo de l’ascension d’Adam Ondra dans « Molekuly » 9a+ :

 

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Fraîchement marié, Adam Ondra a renfilé les chaussons après quelques jours de repos, en falaise et en compétition. Et on peut dire que le tchèque est très en forme !

De nouvelles croix en falaise…

C’est d’abord en falaise qu’Adam Ondra a fait parler la poudre. Quelques jours seulement après son mariage, le tchèque profitait de vacances en Allemagne pour réaliser de nombreuses croix dans le Frankenjura.

Voici sa liste de croix :

• « House of cards » 9a, qu’il enchaîne en seulement quatre essais. Il propose d’ailleurs de revoir la cotation à 8c+.
• « Nice Freshly Baked » 9a libéré par Alex Megos en 2014 et enchaîné en seulement deux essais par Adam.
• « Alexander der Grosse » 8c/c+ qu’il réalise en deux essais également.
• « Friends like you » 8b/b+ en trois essais.
• « One Whore’s Town » 8b/+ à vue, qu’il décote à 8b.
• « Odin’s Tafel » 8b

Puis, retour en République Tchèque pour Adam. Dans une falaise près de chez lui, à Byci skala, il libère un projet de longue date : « Kamzík » (Chamois) project 8c/+. Adam avoue avoir passé plus de 17 ans sur cette unique portion de rocher, à tenter de déchiffrer la séquence et trouver des prises.

J’ai fini par croire que c’était impossible. Mais il y a quelques semaines, j’ai trouvé suffisamment de prises et de méthodes inédites pour rendre cette section possible. »

Comme si ça ne suffisait pas, sur cette même falaise, Adam Ondra a enchaîné une nouvelle voie, courte et physique, dont il n’a pas encore trouvé le nom. D’après lui, il s’agirait d’un solide 9a. Voici la vidéo de son ascension :

 

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… Et une victoire en compétition

Après toutes ces croix en falaise, Adam Ondra a revêtu sa tenue de compétiteur à l’occasion du championnat national de bloc.

Après avoir remporté les qualifications et les demi-finales, Adam Ondra a fini par s’emparer de la médaille d’or, en enchaînant tous les blocs de finale, devançant Martin Stranik, qui termine deuxième.

© Petr Chodura

Ce mercredi 1er septembre 2021, Adam Ondra s’est marié à la grimpeuse tchèque Iva Vejmolova.

Adam Ondra, considéré comme le meilleur grimpeur de la planète, vient de passer la bague au doigt d’Iva Vejmolova, avec qu’il est en couple depuis près de huit ans.

Après avoir fini sixième des Jeux Olympiques de Tokyo, Adam Ondra prenait part au RockMaster Festival à Arco, qu’il remportait. Et le tchèque n’a pas quitté l’Italie tout de suite après la compétition. Il avait organisé son mariage au bord du lac de Garde, non loin d’Arco.

Après s’être fiancés le 9 février dernier, Adam Ondra et Iva Vejmolova se sont mariés ce mercredi 1er septembre 2021. Pour l’occasion, ils avaient invité leurs plus proches amis, comme Stefano Ghisolfi, Pietro dal Pra ou encore Patxi Usobiaga.

Nous leur souhaitons plein de bonheur !

Le taillage des prises est un sujet extrêmement controversé dans le milieu de l’escalade. Dans un témoignage poignant, Fred Rouhling nous donnait son avis sur la question, lui qui a longtemps été critiqué à ce sujet.

C’est maintenant au tour d’Adam Ondra de s’exprimer sur le sujet. Il nous livre ses impressions et nous donne son avis tranché sur cette pratique.

Voici ses propos.

J’aime être mis au défi par la nature qui a sculpté les falaises de notre planète depuis des siècles. La nature est le meilleur ouvreur et je crois que même pour les ouvreurs des salles d’escalade, la nature est la source principale de leur inspiration. Mais tout comme les ouvreurs en salle, la nature ne fait pas toujours le meilleur travail possible. Ou plutôt, le meilleur travail possible du point de vue d’un grimpeur. Certaines surfaces du rocher n’ont aucune prise, d’autres en ont trop. Certaines surfaces sont trop tranchantes, d’autres sont trop friables. C’est ainsi. Mais la volonté de l’Homme de conquérir des sommets, de siéger sur des falaises à l’aspect impossible ou, plus récemment, d’ouvrir des voies de niveau extrême, est toujours susceptible de changer les règles du jeu, la façon dont le rocher a été créé par la nature.

Si vous grimpez depuis un certain temps, vous devez savoir que le fait de modifier le rocher existe. Cela existe depuis aussi longtemps que l’escalade existe. Atteindre le sommet d’une montagne ou d’une voie par tous les moyens, même si cela implique de modifier le rocher, n’est pas si rare. Je voudrais me concentrer dans cet article sur le taillage des prises en escalade.

Créer de nouvelles voies en taillant des prises, une tentation naturelle

Depuis le boom de l’escalade sportive au début des années 80, le taillage des prises est passé par de nombreuses étapes différentes. Comme les premiers sites d’escalade sportive en Europe ont été développés sur des rochers de très haute qualité, comme le Verdon ou Buoux, il n’y avait pas vraiment besoin de renforcer le rocher. Mais évidemment, de temps en temps, on trouve une ligne étonnante où il manque quelques prises, du moins pour un certain niveau d’escalade. La tentation est alors très naturelle de prendre un burin, de tailler quelques prises, et hop, la nouvelle ligne est née ! Et vous pouvez le faire d’une manière propre et subtil, qui sera très difficile à remarquer. Certaines des voies les plus célèbres du monde, comme « La Rose et le Vampire » 8b à Buoux (avec le célèbre « mouvement de la rose »), sont des lignes logiques et surtout naturelles, mais quelques prises ont tout de même été modifiées.

La deuxième étape est le développement de la grimpe en dévers, parallèlement à l’essor de l’escalade en salle. Les compétiteurs voulaient grimper en dévers. Quand on trouvait des faces déversantes avec un bon rocher solide, elles étaient souvent assez vierges, n’offrant aucune prise. Ou alors, beaucoup trop friables, et c’était alors très difficile de créer une bonne voie, sans utiliser de colle pour renforcer les prises. D’ailleurs, de nombreuses voies célèbres de l’époque des années 90, dont le meilleur exemple est le « Bronx » 8c+ à Orgon, sont entièrement artificielles. Certaines prises sont seulement renforcées, mais d’autres sont complètement taillées.

Le boom du bloc a changé l’essence de l’escalade sportive

Je crois que dans les années 90, avant le boom de l’escalade de bloc, il était communément admis que l’avenir de l’escalade sportive résidait dans la résistance : il suffisait d’empiler beaucoup de sections difficiles les unes sur les autres avec de très mauvais repos. Si vous regardez les voies les plus difficiles dans les parois verticales, il est facile de croire que vous ne pouvez pas vraiment tenir sur des prises encore plus petites, et que l’avenir de l’escalade est destiné à se passer dans les dévers pour l’éternité. La voie à suivre était celle des escalades parfaitement homogènes et super résistantes. Mais si ces escalades homogènes sont très rares à trouver sur le rocher, pourquoi ne pas tailler quelques voies ?

À l’époque, l’escalade de bloc n’était pas une activité très importante, mais une fois qu’elle a pris son essor, elle a ouvert la voie à des lignes plus dures et beaucoup plus naturelles. Pour faire des mouvements difficiles, il ne s’agissait pas seulement de tenir des prises minuscules, mais plutôt d’être plus fort physiquement, plus athlétique. Avec une nouvelle perspective sur ce qu’il était possible de faire en se préparant grâce au bloc, nous avons pu voir beaucoup plus de voies sportives dures émerger. Elles comportaient beaucoup plus de pas de blocs et auraient été considérablement plus faciles et plus homogènes si quelques prises avaient été taillées.

Le taillage des prises doit cesser

Quelle est la situation à l’heure d’aujourd’hui ? Le taillage des prises est souvent considéré comme quelque chose du passé, mais malheureusement, c’est toujours présent et ça sera certainement un problème même à l’avenir. Je n’ai rien contre les voies taillées du passé. Elles font partie de l’Histoire de l’escalade et ne devraient pas être modifiées. Malheureusement, il y a encore beaucoup de voies qui sont ouvertes chaque année en étant taillées. Il y a même des prises percées à l’ancienne, qui créent des mouvements en forme d’échelle. Je crois que c’est quelque chose qui doit cesser. Je suis assez ferme à ce sujet.

D’un autre côté, il y a beaucoup de cas où je n’ai pas d’avis tranché. Aujourd’hui, nous grimpons souvent sur des rochers « tendres » et de mauvaises qualités et il est souvent impossible de réaliser à quel point la qualité de la roche était mauvaise une fois que l’on voit une falaise bien développée après que tout ait été nettoyé. Santa Linya en est un parfait exemple. Au lieu de tailler des prises dans un mur vierge, nous utilisons de la colle car il est souvent nécessaire de faire des voies agréables et sûres dans le « choss » (terme désignant une roche très mauvaise). On peut se demander si cela vaut la peine de faire des voies dans ce type de rocher en utilisant beaucoup de colle. N’est-il pas préférable de laisser ce rocher de mauvaise qualité être du rocher de mauvaise qualité ? Avec du recul, je crois que cela en vaut généralement la peine. Peut-être même pour des raisons environnementales : vous n’avez pas besoin de traverser le monde entier pour vivre une bonne journée d’escalade.

Utiliser le moins de colle possible et des méthodes de nettoyage plus « agressives ».

J’étais auparavant un puriste total : je voulais le moins de modification possible du rocher. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie-t-il qu’il ne faut pas brosser avec une brosse douce ? Cela signifie-t-il qu’il ne faut pas poncer les arêtes super pointues des prises qui s’effriteraient de toute façon après de nombreuses années ? Quand est-il acceptable de renforcer une prise ? Quand est-ce dangereux ? Est-il acceptable de renforcer une petite prise qui semble se détacher du mur et quand on a le sentiment qu’elle se brisera dans quelques années ?

Personnellement, je suis passé de puriste à pragmatique au fil des ans. Après avoir grimpé dans de nombreuses régions et vu l’évolution de ces falaises, en ouvrant moi-même quelques voies, je me soucie davantage de laisser des voies belles et sûres et d’utiliser des méthodes de nettoyage plus « agressives ». Sans cette pratique, certains secteurs n’existeraient pas ou ne seraient tout simplement pas agréables à grimper. Prenons par exemple le cas de Margalef, l’un des sites d’escalade les plus célèbres. Toutes les prises y sont extrêmement tranchantes et sans limer les bords des trous, la plupart des voies seraient incroyablement douloureuses. En utilisant de la colle, il est très difficile de définir la frontière entre renforcer les prises (éviter que les prises existantes ne se cassent) et créer de nouvelles préhensions. Ma règle est d’utiliser le moins de colle possible. J’essaie plutôt de me débarrasser de toutes les prises fragiles et de ne renforcer quelque chose que lorsque c’est nécessaire. « Renforcer » une prise qui supporte à peine son propre poids, c’est déjà créer une prise artificielle pour moi. Néanmoins, créer de nouvelles voies représente beaucoup de travail et nous devrions féliciter tous ceux qui travaillent dur pour créer des voies qui nous divertissent tous. D’un autre côté, c’est une question d’éthique très difficile que d’établir des directives claires sur ce qui est OK et ce qui ne l’est pas lorsque vous créez une voie.

Les voies d’El Capitan doivent-elles être considérées comme des voies taillées ?

Détruire une belle ligne naturelle en ajoutant quelques prises artificielles est BIEN pire que de tailler une ligne complète dans une vieille carrière 100% vierge. En fait, ajouter quelques prises (par collage ou taillage) ne devrait pas être accepté, mais ce n’est pas si grave, car c’est réversible du point de vue de l’escalade, même s’il y aura toujours des traces. Le pire, c’est de changer les prises existantes. C’est irréversible ! Beaucoup de voies qui sont d’anciennes voies d’artif sont grimpables à cause des traces des broches – de petits trous créés par les broches ou les pitons laissés par les anciens grimpeurs d’artif. Ces voies doivent-elles être considérées comme taillées ? Nous parlons en fait de toutes les voies d’El Capitan. Est-il acceptable de tailler une prise pour créer un beau 7b homogène que beaucoup de grimpeurs peuvent apprécier au lieu d’un 8b que seuls quelques grimpeurs élites pourront grimper ? Mon opinion est absolument claire – ce devrait être la dernière option. Comme le fait qu’au lieu de tailler un début de voie, faire un « début au jumar » est une meilleure option selon moi, comme c’est le cas dans quelques voies à Flatanger. Dans « Walkyries » 8c, on jumarre sur une corde fixe, sur environ 6 mètres et ensuite on commence à grimper depuis une prise évidente. C’est l’une des lignes les plus classiques de Flatanger.

Ce sont mes opinions concernant le taillage des prises. Quelle est votre opinion ? Considérez-vous que le fait de tailler est une bonne ou une mauvaise chose ? »

Adam Ondra

Ce week-end à Arco se tient le 34ème Rock Master Festival, l’une des compétitions les plus emblématiques de l’Histoire de l’escalade.

Le KO Boulder, une compétition de bloc captivante

Les hostilités ont débuté par le KO Boulder, une compétition de bloc après travail, où huit grimpeurs s’affrontent dans quatre passages par élimination. La veille de la compétition, les athlètes peuvent tester les blocs. Les ouvreurs peuvent donc se permettre de créer des blocs particulièrement difficiles, plus durs que sur des Coupes du Monde où les grimpeurs n’ont que quelques minutes pour en venir à bout. Le jour de la finale, la compétition est composée de cinq manches : pour chacune d’entre elles, les grimpeurs ont trois chances pour tenter d’atteindre le sommet du bloc. Les points seront attribués après chaque tour, en tenant compte de la prise la plus haute atteinte et du nombre d’essais. Chaque tour voit l’élimination de deux grimpeurs, jusqu’à ce qu’il ne reste que trois compétiteurs pour le combat final.

Laura Rogora remporte l’or !

La compétition a démarré fort chez les femmes, où quatre grimpeuses sont arrivées à valider le premier bloc dès leur première tentative des finales. Tout d’abord notre française Fanny Gibert, suivie par l’autrichienne Jessica Pilz, l’italienne Laura Rogora et  la britannique Molly Thompson-Smith. Au deuxième essai, les slovènes Vita Lukan et Mia Krampl ont réussi également à enchaîner le bloc. Malheureusement, la tchèque Eliska Adamovska et l’italienne Giorgia Tesio ont toutes les deux été éliminées à l’issue de ce premier bloc.

© ph. Newspower.it

Dans le deuxième passage, Fanny Gibert, Laura Rogora et Vita Lukan réussissent également le bloc du premier coup. Molly Thompson-Smith abandonne après trois tentatives infructueuses. Jessica Pilz et Mia Krampl se battent alors pour la troisième position : aucune des deux n’atteint le sommet lors des deux premiers essais, mais elles y parviennent lors du dernier. Jessica Pilz passe alors ce second round avec succès après que les juges l’aient départagée de la slovène grâce aux résultats du bloc précédent. Mia Krampl, gagnante en 2019 et Molly Thomposon-Smith sont alors éliminées.

Jessica Pilz, Vita Lukan et Laura Rogora se présentent alors devant le dernier bloc. Toutes les trois, avec des méthodes différentes, atteignent le top au tout premier essai. Le jury doit alors analyser tous les blocs précédents pour déterminer le vainqueur. Laura Rogora gagne, suivie de Vita Lukan et Jessica Pilz.

© ph. Newspower.it

Adam Ondra, vainqueur !

Quelques minutes plus tard, c’était au tour des hommes. D’entrée de jeu, Adam Ondra donne le ton : il est le seul à atteindre le sommet du premier bloc dès le premier essai. Lors du deuxième essai, son compatriote tchèque Martin Stranik y arrive à son tour. Et lors du troisième essai, l’allemand Yannik Flohé passe aussi.

© ph. Newspower.it

Seuls quatre grimpeurs auraient dû continuer après le deuxième bloc, mais les italiens Filip Schenk, Stefano Ghisolfi Michael Piccolruaz et Ludovico Fossali avaient le même score avec Domen Skofic. Ainsi, les huit grimpeurs sont passés au bloc suivant, également difficile, sans que personne n’atteigne le sommet.

Les grimpeurs affirment que le quatrième bloc était le plus difficile. Mais Adam Ondra livre une véritable démonstration, avec des mouvements à couper le souffle et atteint le sommet dès son premier essai. Martin Stranik arrive presque à enchaîner le bloc également mais tombe.

Ainsi, Adam Ondra remporte la compétition devant Martin Stranik et Filip Schenk.

Après notre journée d’entraînement dans les blocs, je pense que les ouvreurs ont pensé que les blocs étaient trop faciles, et ils ont rendu tous les passages, sauf le dernier, beaucoup plus difficiles Le premier est passé de physique à super physique. Dans le deuxième bloc, quasiment toutes les prises ont été modifiées et sont devenues plus mauvaises, ce qui l’a rendu presque impossible. Le bloc trois était une dalle, et nous avons à peine fait un mouvement. Mais le quatrième bloc était exactement le même que lors de l’entraînement, j’étais juste à ma limite, et c’était incroyable de le réussir dès mon premier essai, d’être le seul grimpeur à le faire et de prendre la première place. Je suis  aussi heureux pour Martin Stranik, qui a pris la deuxième place  »

Adam Ondra

Le classement

Hommes

1. Adam Ondra (CZE)
2. Martin Stranik (CZE)
3. Filip Schenk (ITA)
4. Yannik Flohè (GER)
5. Michael Piccolruaz (ITA)
6. Domen Skofic (SLO)
6. Stefano Ghisolfi (ITA)
6. Ludovico Fossali (ITA)

Femmes

1. Laura Rogora (ITA)
2. Vita Lukan (SLO)
3. Jessica Pilz (AUT)
4. Fanny Gibert (FRA)
5. Mia Krampl (SLO)
6. Molly Thompson-Smith (GBR)
7. Giorgia Tesio (ITA)
8. Eliska Adamovska (CZE)

Ce soir, c’est la désillusion pour Adam Ondra. Après plus de deux ans passés à s’entraîner et à se concentrer uniquement pour ce jour, le tchèque n’a pas atteint son objectif. Lui qui visait la première médaille d’or des Jeux Olympiques d’escalade devra finalement se contenter d’une triste 6ème place.

Certains diront que son parcours est déjà exceptionnel. Que c’est une chance unique d’avoir participé aux premiers J.O de l’Histoire de l’escalade. Mais quand on est onze fois titrés aux Championnats du Monde et que l’on est considéré comme le meilleur grimpeur de la planète, ce n’est pas suffisant.

Une compétition compliquée pour Adam Ondra

Pourtant Adam Ondra a frôlé du bout des doigts l’or olympique. Grâce au forfait de Bassa Mawem, le tchèque, qui était censé l’affronter dès le premier tour, a finalement pris la 4ème place de la discipline qu’il « déteste le plus », là où il aurait normalement dû terminer 8ème, si notre français n’avait pas été blessé.

Lors des finales de l’épreuve de vitesse, Adam Ondra a battu à deux reprises son record personnel et est passé pour la première fois sous la barre des 7 secondes. © IFSC

En bloc, le tchèque n’a pas réussi à comprendre les problèmes proposés par les ouvreurs. Il avoue ne pas avoir réussi à s’adapter dans ce circuit de trois blocs, qu’il a trouvé « étrange ». Après avoir validé le premier tracé en deux essais, là où tous les autres grimpeurs l’enchaîneront à vue, il était le seul finaliste à ne pas atteindre la prise de zone du deuxième bloc. Une contre-performance qui lui valait alors la sixième et avant-dernière place de l’épreuve.

Pourtant, rien n’était encore perdu pour le tchèque. Au contraire, il lui restait à passer dans la dernière épreuve, la difficulté, sa discipline de prédilection. Une voie physique et endurante allait départager nos huit finalistes. Adam Ondra était attendu comme le grand favori de cette dernière épreuve de la journée. Il était, sur le papier, l’homme à pouvoir nous libérer cette ultime voie olympienne.

Médaillé d’or, le temps d’un instant…

Adam s’élançait dans la voie à une allure folle. Très vite, il atteignait les premières difficultés ayant fait chuter les autres finalistes avant lui et parvenait aisément à les dépasser. Mais au fil des mouvements, le tchèque se fatiguait. Il faut dire que la voie n’offrait que peu de repos. Et plus Adam montait, plus la voie devenait résistante. Un pur tracé d’endurance, mettant à mal les avant-bras des grimpeurs.

Il aura fallu attendre les dernières secondes pour que le podium des J.O se décide.

À quelques mouvements du sommet, le numéro 1 mondial explose. Il ne parvient plus à lutter contre la gravité et est emporté dans les airs, pourtant si près du top. Mais il prenait toutefois très largement la première place du classement de l’épreuve de difficulté. Alberto Gines Lopez, qui passait après lui, ne parviendra pas à dépasser la marque laissée par le tchèque. Il ne restait donc plus qu’un gros candidat à passer: Jakob Schubert.

C’est l’autrichien qui allait donc déterminer le podium olympique. S’il tombait entre la prise 38 (dernière prise tenue par Alberto Gines Lopez) et la prise 42 (dernière prise tenue par Adam Ondra), non seulement Adam remportait l’épreuve de difficulté, mais en plus, il remportait également le classement combiné et la médaille d’or olympique ! Le tchèque touchait du doigt son rêve, mais son destin était entre les doigts de l’autrichien.

Pendant que Jakob Schubert effectuait ces quatre mouvements au sommet de la voie, entre la prise 38 et 42, Adam Ondra était donc médaillé d’or… le temps de quelques secondes seulement. Car l’autrichien parviendra à dépasser la dernière prise tenue par le tchèque. Mieux encore, il se jettera à deux mains sur la dernière prise, et réussira à enchaîner la voie.

Un classement final totalement chamboulé

Jakob Schubert, qui était bon dernier au classement général à l’issue des deux premières épreuves, remontait alors à la troisième place du classement, décrochant le bronze. Quant à Adam Ondra, il passait de la première place… à l’avant-dernière de ces finales.

Les résultats du combiné

Le duel entre Tomoa Nagasaki et Adam Ondra n’aura finalement pas lieu ce week-end. Le tchèque vient tout juste d’annoncer qu’il ne prendra pas le départ de la troisième Coupe du Monde de bloc de la saison dans quelques heures.

En effet, en finale la semaine dernière, Adam Ondra s’est blessé à l’épaule. Même si la blessure ne semble pas trop importante, par prudence, le numéro 1 mondial préfère faire l’impasse sur cette compétition, par peur d’aggraver la situation.

Même si j’attendais avec impatience ce week-end de compétition, même si en ce moment je meurs d’envie de participer à des compétitions, je laisse la raison prendre le dessus sur la passion et je fais le choix de ne pas concourir ce week-end.

Je me suis blessé à l’épaule en finale la semaine dernière. Ce n’est pas très grave, je peux toujours grimper, mais certains mouvements me font tout de même mal et sont trop dangereux pour moi. Si je décidais de prendre part à la compétition, je me serais certainement retrouvé dans une situation où j’aurais dû abandonner pour éviter une blessure grave. »

Adam Ondra

Adam Ondra nous partage son expérience dans la façon de travailler une voie dure. Il prend notamment comme exemple concret son travail dans « Perfecto Mundo » 9b+. Le tchèque nous décrit sa tactique de travail dans la voie. Pourquoi avoir décidé de travailler des sections de la voie au lieu d’essayer de l’enchaînement directement depuis le bas ? Est-ce une bonne idée de se strapper le bout des doigts pour préserver sa peau ? Comment aborder les premiers essais que l’on fait dans une voie ?

Adam Ondra nous dévoile sa façon de faire:

« En travaillant une voie, vous apprenez à mieux la connaître. Votre corps et votre esprit savent parfaitement quoi faire, vous optimisez votre façon de grimper. La voie ne devient pas plus facile, les prises ne sont pas meilleures et la distance entre elles n’est pas plus courte, mais la connaissance de la voie est ce qui vous permet de la rendre possible. Ou pas.

Lorsqu’une voie est trop difficile pour être grimpée à vue ou flash, je n’essaie généralement pas de monter le plus haut possible au premier essai. Évidemment, il est très difficile de savoir à l’avance si j’ai une chance ou non de l’enchaîner immédiatement, c’est pourquoi je fais presque systématiquement un premier essai correct dans toutes les voies plus faciles que 9a, car en vrai, tout peut arriver.

Les spécificités de « Perfecto Mundo »

Dans le cas de « Perfecto Mundo », c’était cependant assez clair. Mon niveau est loin d’être proche du 9b+ flash ou à vue. De plus, j’avais déjà grimpé les 7 premières dégaines de « Perfecto Mundo » car cette section est partagée avec une voie appelée « Gancho Perfecto », que j’ai enchaînée en 2011. Donc même si j’avais réussi la voie lors de mon premier essai, cela n’aurait pas été un flash en raison de ma connaissance préalable de la première section.

Lors de mes premiers essais, je passais généralement beaucoup de temps dans la voie, la plupart du temps en étant juste pendu à la corde, considérant toutes les séquences possibles. Parfois, cela n’a rien à voir avec un effort physique, c’est plutôt un travail de méditation. Je ne me décide pas vraiment instantanément pour la première méthode possible qui me vient à l’esprit et qui me semble faisable, j’essaie toujours de m’assurer que j’ai envisagé toutes les possibilités avant de me lancer.

Une longue voie très résistante

Mes deux premiers essais dans le Perfecto Mundo ont été excellents. Je n’ai même pas passé beaucoup de temps à inspecter les prises, car j’avais les vidéos d’Alex Megos, de Stefano Ghisolfi et de Jakob Schubert. J’ai essayé la plupart de leurs méthodes et les mouvements m’ont paru relativement « simples » lorsqu’ils sont faits individuellement. Comme c’est le cas dans la plupart des voies, lorsque vous commencez à mettre des essais depuis le bas, même les mouvements « simples » semblent soudainement tout à fait impossibles.

La raison pour laquelle on finit par enchaîner une voie est la mémoire corporelle et l’amélioration de la fluidité de notre escalade. Vous ne devenez pas nécessairement plus fort en essayant la voie (c’est d’ailleurs souvent exactement le contraire), mais vous la maîtrisez parfaitement. Plus la voie est difficile, plus vous l’avez réglée dans les moindres détails et plus vous avez besoin de temps et d’essais pour atteindre cet état. « Perfecto Mundo » est une longue voie très résistante Vous devez beaucoup grimper, avec peu de possibilités de repos. La première section vaut à peu près 9a en elle-même. Et puis il y a ce crux bien distinct qui parait assez simple quand il est fait individuellement (je ne pense pas que le mouvement en lui-même soit plus dur qu’un pas de bloc en 7C), mais comme il exige beaucoup de puissance explosive, il devient vraiment délicat de le faire même avec une légère fatigue.

S’il y avait un mouvement de difficulté similaire, mais nécessitant moins de puissance explosive et plus de puissance dans les doigts, il serait beaucoup plus facile de le faire car il est toujours plus facile d’avoir de la puissance dans les doigts en étant fatigué que de la puissance explosive brute. La partie supérieure ne vaut pas plus que 8b, mais avec la fatigue accumulée, il est encore assez facile de tomber à cet endroit.

© Petr Chodura

Ma tactique de travail

Ma tactique de travail peut paraître assez surprenante dans le cas de « Perfecto Mundo ». Je connaissais ce crux et je voulais m’assurer qu’à chaque fois que je l’atteignais, j’avais de réelles chances de le passer. Si j’avais commencé à mettre des essais depuis le bas dès le premier jour, je serai arrivé relativement facilement au crux, mais j’aurais alors été à des années lumières de le réussir.

Je me suis donc fixé comme défi d’essayer d’enchaîner la voie depuis un certain point. Le premier jour, j’ai réussi le crux à partir de la dégaine numéro 7 (le crux est situé à la dégaine numéro 10). Même si je suis tombé dans la section du haut (plus par erreur que par manque de puissance), j’étais confiant et je me suis dis que je pouvais commencer à enchaîner la voie depuis le point inférieur. C’est pourquoi, mon prochain objectif a été d’enchaîner la voie depuis la dégaine numéro 5. Je devais donc grimper jusqu’à la cinquième dégaine, prendre un bon repos en restant pendu à la corde, puis commencer réel mon essai. Je pensais réussir à faire cette liaison en seulement quelques jours, mais malheureusement, les mauvaises conditions sont arrivées et même les mouvements les plus faciles m’ont tout d’un coup semblé très durs. J’ai continué à essayer pendant plusieurs jours malgré le mauvais temps, mais j’ai fini par arrêter et attendre patiemment que de meilleures conditions arrivent.

Est-ce une bonne solution de se strapper les doigts ?

Ce qui était vraiment délicat à gérer en travaillant « Perfecto Mundo », c’est la peau au bout de mes doigts. J’aurais ADORÉ essayer le mouv du crux encore et encore, pour bien l’intégrer, pour augmenter ma confiance en moi et pouvoir le répéter plusieurs fois de suite, mais c’était tout simplement impossible. Une bonne peau et de très bonnes conditions météorologiques vous permettent d’essayer ce seul mouvement (du mono à la pince) environ six fois par jour avant de saigner.

S’ouvrir le bout du doigt est ce que vous voulez absolument éviter parce qu’une fente sur cette partie du doigt met plusieurs jours à cicatriser, et ensuite elle devient fragile et peut se rouvrir rapidement. Grimper avec une bande de strap autour du doigt est une option, mais cela rend le mouvement beaucoup plus difficile. En fait, j’ai eu l’impression que tout le mouvement était exécuté d’une manière assez différente en ayant le doigt strappé, ce qui ne permet pas vraiment de travailler la mémoire corporelle. Ma tactique a donc été de ne pas m’ouvrir le doigt sur ce mouvement. Résultat, ça a marché, mais je n’ai pas vraiment travaillé ce mouvement suffisamment.

En essayant la voie pendant de nombreux jours, je n’ai cessé de trouver de petits détails qui rendaient la voie toujours un peu plus facile. Parfois, ces « découvertes » semblaient faire une énorme différence, mais après un nouvel essai, je m’apercevais que faire ce mauvais coincement de genou ou utiliser cette minuscule prise intermédiaire ne faisait que demander plus d’énergie. Mais j’ai vraiment pris beaucoup de temps pour examiner si ma méthode était parfaite et était la plus efficace pour moi.

Une bonne raison de revenir

Lorsque de meilleures conditions sont arrivées (après plus d’un mois passé à Margalef), je me suis senti prêt à sauter le « départ-de-la-5ème-dégaine » et à commencer à mettre de vrais essais depuis le sol. Je me sentais si près du but, plusieurs fois j’ai presque tenu la pince dans le crux, mais je tombais dans le mouvement juste après. Plus l’automne avançait, plus je me sentais fatigué. Malgré le fait que je connaissais la voie sur le bout des doigts et que je randonnais la partie du bas presque sans effort, j’ai fini par échouer. Une bonne raison de revenir ! »

Adam Ondra vient de mettre en ligne son carnet de croix sur son site internet.

Savez-vous combien de voies entre le 8a et le 9c Adam Ondra a enchaîné ? 1631 !

Le meilleur grimpeur de la planète vient de créer une nouvelle rubrique sur son site officiel, qui recense toutes ses croix, du 8a au 9c.  Il est donc possible d’avoir accès à ses 1631 voies enchaînées, en les triant par cotation, par nom ou par date d’ascension. Quand certaines croix ont été filmées, alors un lien Youtube redirige vers la vidéo de son ascension. Certaines voies sont également décrites par Adam, qui livre ses impressions et anecdotes sur la ligne en question.

Notons que dans le menu déroulant qui permet de trier les cotations, Adam a déjà créé des onglets pour de futurs 10a et 10a+

Accédez au carnet de croix d’Adam Ondra

L’utilisation de genouillères, bien que de plus en plus fréquente, est un sujet très controversé dans la communauté de l’escalade. Adam Ondra est l’un des précurseurs de cette nouvelle technique de coincements de genou à tout-va. Au milieu de toutes les critiques faites sur cette nouvelle méthode moderne et son impact sur l’éthique de notre sport, Adam Ondra a laissé entendre sa voix.

Il y a quelques jours, Alex Megos avait poussé un coup de gueule concernant l’éthique en escalade. D’après lui, de plus en plus de grimpeurs se concentrent uniquement sur le « combien » (la cotation enchaînée), au détriment du « comment » (la façon dans la voie a été grimpée).

Suite à cette réflexion qu’Alex avait publié sur les réseaux sociaux, nombreux étaient ceux à citer en commentaires Adam Ondra et ses coincements de genou. Comme une réponse, Adam Ondra a décidé de nous donner son avis sur l’utilisation des genouillères en escalade. D’après lui, oui, les genouillères rendent des ascensions plus faciles. Ça peut sembler immoral, notamment dans des voies historiques où la première ascension a été faite sans ce nouvel équipement à la mode. Mais d’un autre côté, certains coincements de genou ne changent pas vraiment la difficulté de la voie en elle-même et sont plutôt une question de style. Adam Ondra va même jusqu’à avouer que certaines voies peuvent être moins belles, plus contraignantes et moins homogènes si elles sont grimpées en posant son genou contre la roche pour se reposer.

• Voici l’ensemble de la réflexion d’Adam Ondra sur l’utilisation des genouillères:

« L’escalade est un sport (et c’est même bien plus que cela) sans arbitre, et son éthique n’est pas écrite noir sur blanc, tous les grimpeurs ne sont pas souvent d’accord à ce sujet, et de plus, c’est un sport qui ne cesse d’évoluer. Un sujet qui est très souvent discuté de nos jours est l’utilisation des coincements de genou, ou plutôt l’utilisation des genouillères pour les coincements de genou. Il est surprenant de constater que les genouillères ne sont que plus communément utilisées dans le milieu de l’escalade seulement depuis quelques années. Il est vrai qu’il y a quelques falaises comme Hueco, Rifle ou Jailhouse où les locaux utilisent depuis des décennies d’assez bonnes genouillères faites maison, en utilisant du ruban adhésif pour les empêcher de bouger sur leurs jambes. En Europe, nous avons vu quelques genouillères faites maison par le passé, mais c’était plus pour lutter contre la douleur du rocher contre la peau, et pas vraiment pour augmenter l’adhérence. Pendant de nombreuses années, mon approche a été la suivante : je grimpais en short, je n’utilisais que très peu de genouillères, afin de laisser le temps à ma peau de s’adapter, à force, elle devenait vraiment plus dure et je pouvais supporter la douleur de coincer plusieurs fois mon genou dans une même voie. Parfois, je me ponçais les genoux avec du papier de verre quelques jours avant de partir en trip d’escalade, pour être mieux préparé. Ça a par exemple très bien fonctionné pour « First Round First Minute » 9b. Ma vieille genouillère faite maison ne fonctionnait pas pour ce coincement de genou, je n’arrivais pas à le sentir correctement. Sans ma genouillère, ma peau nue n’adhérait pas suffisamment non plus. J’ai donc fini par grimper la voie en jeans, en utilisant un petit morceau de papier toilette humide que j’avais appliqué sur ma peau juste avant de partir, afin que mon jean colle parfaitement à ma peau et finalement, cela avait permis à mon genou d’adhérer dans le coincement de genou.

Les nouvelles genouillères modernes sont si bien faites qu’elles sont non seulement confortables, mais elles permettent aussi de protéger la peau de nos genoux – ce qui veut dire que faire des coincements de genou n’a jamais été aussi amusant. Elles permettent surtout de réaliser des coincements de genou là où c’était impossible de le faire auparavant. Et cela pourrait rendre certaines ascensions beaucoup plus faciles. Mon opinion est qu’il s’agit simplement d’une évolution de l’escalade. La plupart d’entre nous ne considèrent pas les chaussons d’escalade ou la magnésie comme de la triche. Il est triste, même pour moi, de voir parfois qu’une voie peut être grimpée d’une manière différente en utilisant une genouillère, ce qui rend souvent la voie moins belle et moins homogène. Mais c’est une chose que nous devons accepter. Même pour moi, il n’a pas été facile de voir Stefano Ghisolfi utiliser des genouillères dans « Change », mais voilà, c’est l’évolution de notre sport et dans ce cas, heureusement, je ne pense pas que cela change la cotation.

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Alors que les genouillères sont confortables pour grimper, plus on les porte régulièrement, plus on fait des coincements de genoux et plus on s’améliore progressivement. C’est une technique qui doit être pratiquée tout comme apprendre à arquer ou faire des jetés. D’un autre côté, cela conduit parfois à une situation où faire 30 coincements de genou dans une voie n’est en fait plus du tout efficace, et vous grimperiez sans doutes mieux en faisant moins de coincements de genou et en prenant davantage de repos dans la voie. Ayant grandement amélioré mes compétences dans cette technique particulière, je déniche souvent un coincement de genou, ce qui m’excite à l’idée de savoir que c’est peut-être le petit truc, la petite subtilité, qui va me faire enchaîner la voie, mais parfois je découvre quelques essais plus tard que le coincement est si mauvais qu’il n’aide pas du tout. Évidemment, cela dépend de vos compétences en matière de coincements de genou. Quelqu’un qui n’est pas doué là dedans préférera en sauter quelques-uns, alors que pour d’autres grimpeurs ces coincements de genou peuvent être salvateurs.

Dans le cas de « Perfecto Mundo », tous les coincements de genou sont très marginaux. Si vous n’êtes pas particulièrement un adepte de cette technique, vous ne vous donnerez probablement pas la peine de les utiliser. J’ai moi-même été très hésitant sur la plupart d’entre eux – s’ils m’aident vraiment ou si je ferais mieux de passer sans les utiliser. Je pense qu’à l’avenir, pour de nombreuses voies, la décision de porter ou non une genouillère pour certains coincements de genou dérisoires sera une décision propre à chacun.

Il est vrai, malheureusement, que les genouillères pourraient rendre la cotation un peu plus incohérente. Si certains coincements de genou peuvent être impossibles à réaliser pour les personnes de petite taille, le problème inverse peut également se poser. Pour l’instant, ça ne me pose aucun problème d’éthique d’utiliser des genouillères lors de mes premières ascensions ou dans des voies ouvertes récemment depuis que les genouillères sont plus accessibles. D’un autre côté, il y a des voies vraiment historiques comme « Hubble », le premier 8c+ ou 9a du monde (la cotation de cette voie n’est pas le sujet de cet article) où l’utilisation d’une genouillère peut être discutée, car Ben Moon, en 1990, ne connaissait pas cette technologie. Et il est peut-être juste de dire que seules les ascensions qui ont été faites dans le même style que celle de Ben comptent. Très bien, mais les chaussons d’escalade ont évolué, les cordes aussi et la plupart des grimpeurs n’ont pas la même coupe rasta très lourde qu’avait Ben sur la tête en 1990 !

En plus de cela, il n’est pas si facile de définir une frontière claire et évidente sur les coincements de genoux. Si vous ne grimpez qu’en short, c’est simple, vous n’utilisez que votre peau nue. Si vous portez des pantalons, certains modèles sont plus adaptés aux coincements de genou, certains jeans sont mieux adaptés que d’autres pantalons, etc… Je pense même qu’il est possible de trouver un textile qui serait presque aussi bon que le caoutchouc. Alors jusqu’où aller ? »

© Petr Chodura

Alors qu’il a finalement quitté la falaise de Margalef, Adam Ondra est venu fêter le réveillon dans le sud de la France. Il repart avec une belle moisson de croix, enchaînant quelques-uns des plus grands classiques des Calanques.

Adam Ondra a finalement quitté la falaise de Margalef. Bredouille. Il n’a pas réussi à enchaîner « Perfecto Mundo » 9b+ malgré trois semaines passées à travailler la voie en Espagne. Il était venu l’heure de rentrer pour lui. Mais sur son chemin du retour, le tchèque a décidé de passer le réveillon en France, près de Marseille. Une belle opportunité pour lui d’enfiler son baudrier pour enchaîner quelques classiques français !

En une journée, il s’offre plusieurs 8b+ à vue dans la grotte de l’Ours, sous un magnifique ciel bleu. Il réalise d’abord “Rio de janvier” 8b, puis “Bleu” 8b/b+, avant de clipper le relais de “Les Massey Ferguson” 8b+, qui n’est autre que le premier 8b+ réalisé à vue de l’Histoire de l’escalade. « Je ne pense pas que depuis l’ascension à vue de ce 8b+ par Elie Chevieux en 1995 cette voie ait été enchaînée à vue de nouveau ! ». Enfin, il terminait cette belle journée en beauté en enchaînant “Bilboqueur” 8b+ au premier essai.

Puis le lendemain, mercredi 30 décembre, Adam terminait l’année en travaillant “Ufo faire XXL” 9a, une connexion entre “Ufo” un 8c historique des Calanques en grande partie taillé par Fred Rouhling et “XXL” un 8c+ libéré par Gérôme Pouvreau. Malheureusement, après trois semaines passées à tirer sur les monos et bidoigts de Margalef, Adam Ondra s’est une nouvelle fois retrouvé confronté en grande difficulté face à ce type de préhension. En effet, ses doigts étaient trop gros pour pouvoir rentrer comme il faut dans le bidoigt du crux de “Ufo”. Impossible donc pour lui de faire la croix. Mais pour ne pas terminer l’année sur un échec, il enchaînera alors “Pepito” au premier essai, un 8a+ qu’il estime plutôt à un bon 8b+.

Enfin, le premier jour de l’année 2021 s’est soldé par une belle croix pour Adam Ondra ! Il réalise à vue “D1” 8c dans la grotte du Blavet. Une belle manière de commencer cette nouvelle année, qui s’annonce très chargée pour Adam !