Un nouveau grimpeur a décidé de faire de « Silence » son projet à long terme. Son nom ? Stefano Ghisolfi, l’un des meilleurs falaisistes de la planète.

« Silence » n’est autre que la voie la plus difficile du monde. Libérée par Adam Ondra le 3 septembre 2017, cette ligne unique au monde attend toujours sa première répétition. Il faut dire que son style particulier et sa localisation n’attire pas foule. D’une part, cette voie est très gymnique, avec de nombreux mouvements singuliers, comprenant des coincements de genoux, des mouvements la tête en bas, des coincements de pied en fissure… D’autre part, elle est située dans la grotte de Flatanger en Norvège, qui n’est pas la destination la plus connue des grimpeurs.

Mais l’un des meilleurs falaisistes au monde a fait de « Silence » son objectif à long terme : Stefano Ghisolfi. Il déclare :

Avec ma copine Sara, nous allons parcourir plusieurs milliers de kilomètres en van pour aller directement de Munich (après les Championnats d’Europe) à Flatanger, dans la grotte qui abrite la voie la plus difficile du monde : « Silence ».

Le but est évidemment de commencer à essayer cette belle et légendaire ligne en 9c, libérée par Adam Ondra en 2017, qu’aucun grimpeur n’a encore répétée. Je ne m’attends pas à l’enchaîner au cours de ce voyage mais en attendant, je veux commencer à m’investir dedans. Adam avait mis trois ans, moi je ne vais rester qu’un mois en Norvège, mais c’est le début d’un projet à long terme. Il est clair que je dois voir comment se déroule cette première expérience et ensuite j’espère revenir rapidement. »

Stefano Ghisolfi va donc affronter les 45 mètres de « Silence ». Le tracé peut se décomposer en quatre parties. Il y a tout d’abord une première section de « mise en jambes », qui fait une vingtaine de mètres 20m et cote 8b. Ensuite, vient ce fameux passage de 10 mouvements, qui a donné tant de mal à Adam. Cette section vaudrait à elle seule 8C bloc. Viennent ensuite quatre mouvements très intenses pieds à plat, en 8B bloc. Un dernier passage difficile en 7C+ bloc conduit jusqu’au sommet. Ces quatre crux sont fort heureusement séparés par des repos qui nécessitent des coincements de genoux. Sans ses repos, Adam estime que la voie serait dans le dixième degré.

Stefano Ghisolfi s’est déjà rendu dans la grotte de Flatanger. En septembre 2020, il avait signé la seule et unique répétition de « Change », un 9b+ libéré par Adam Ondra huit ans plus tôt.

J’ai hâte de retourner à Flatanger, où il y a deux ans j’ai pu répéter « Change », qui se trouve dans la même grotte que « Silence » et qui en 2012 avait été proposé par Adam comme le premier 9b+ au monde.

Je vous tiendrai au courant de mon avancée dans les prochains posts…. »

La vidéo de Stefano Ghisolfi dans « Change » 9b+ :

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« Silence », l’histoire du premier 9c au monde, raconté par Adam Ondra !

Actuellement en plein travail dans « Excalibur », une voie extrême à Arco qui fleurerait avec le 9c, Stefano Ghisolfi nous explique la méthode qu’il utilise pour tenter d’enchaîner des voies dures.

Stefano Ghisolfi utilise une méthode de travail bien spécifique dans les voies extrêmes qu’il projette. Il avait notamment déjà utilisé cette technique avec succès dans deux des 9b+ qu’il a déjà enchaînés : « Bibliographie » à Céüse et « Perfecto Mundo » à Margalef.

Il l’a nommée la « LowPoint Technique », traduisez par « la technique du point bas ». Plutôt que de commencer la voie depuis le bas et de tenter de monter le plus haut possible, cette méthode consiste à réaliser l’inverse : partir du point le plus bas possible et tenter d’arriver au sommet. Le but est donc d’enchaîner la voie depuis les prises les plus basses possible. À chaque fois qu’il parvient à atteindre le sommet de la voie depuis un nouveau « point bas », l’Italien descend alors de quelques prises encore plus bas, et ainsi de suite, jusqu’à atteindre le départ de la voie.

Cette méthode a super bien fonctionné dans « Bibliographie », c’est notamment grâce à elle que j’ai pu l’enchaîner. »

Stefani Ghisolfi

D’après lui, cette technique fonctionne car elle permet de s’entraîner sur la voie de manière efficace, notamment en travaillant toujours une partie différente et nouvelle de la voie. Ce qui n’est pas forcément le cas lorsque l’on essaye une voie depuis le bas, surtout si celle-ci est marquée par un crux. Stefano explique par exemple qu’au début de son travail dans « Perfecto Mundo », il réalisait toujours des essais depuis le bas et tombait à chaque fois dans le crux. Mentalement, l’Italien avoue que c’était très difficile à gérer, car il ne se sentait pas progresser physiquement, comme il chutait à chaque fois sur le même mouvement aléatoire. Il a ensuite changé de méthode, en commençant à appliquer la « LowPoint Technique », ce qui a bien mieux fonctionné, car quelques jours plus tard, il parvenait à clipper le relais de la voie.

Dans « Excalibur », Stefano Ghisolfi n’applique que cette nouvelle méthode, car le crux de la voie se situe tout au début du tracé. Il serait donc très frustrant de tomber au troisième ou quatrième mouvement à chacun de ses essais, sans aller travailler la suite de la voie.

À ce jour, Stefano Ghisolfi a déjà réussi à atteindre le sommet d' »Excalibur » depuis le milieu de la voie environ.

• Il revient plus en détail sur cette méthode dans la vidéo ci-dessous :

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À quoi ressemblent les prises dans « Excalibur », le projet d’Adam Ondra et Stefano Ghisolfi ?

Après Gabriele Moroni et Adam Ondra, c’est maintenant au tour de Stefano Ghisolfi d’enchaîner « Trofeo dell’Adriatico » 9a+ !

Stefano Ghisolfi vient de clipper le relais de « Trofeo dell’Adriatico », le dernier 9a+ d’Arco, libéré au début de l’année par Gabriele Moroni.

Au total, l’Italien aura travaillé la voie durant cinq jours avant d’en venir à bout. Après être tombé à de nombreuses reprises dans le crux, situé à mi-voie, qui consiste à enchaîner un passage intense sur petites prises juste après un coincement de genou, hier, il parvenait enfin à passer cette section… avant qu’une prise ne casse sous son pied et le propulse dans les airs !

Mais quelques minutes de repos plus tard, Stefano Ghisolfi parvenait tout de même à venir à bout de « Trofeo dell’Adriatico ».

Gabriele Moroni, premier grimpeur à enchaîner cette voie, avait déclaré que la qualité du rocher et des mouvements était « exceptionnelle ». Puis, Adam Ondra, qui avait signé la première répétition avait avoué qu’il s’agissait de l’un des plus beaux 9a+ qu’il n’ait jamais enchaîné. Un charme validé par Stefano Ghisolfi, qui déclare que cette ligne est l’une des plus belles d’Arco :

Ce chef d’oeuvre est probablement la voie dure la plus belle d’Arco. Après quelques essais où je chutais dans le crux, hier j’ai enfin pu le passer, en me sentant particulièrement bien sur la section des colonnettes. Je me sentais solide, un peu plus que la prise de pied qui s’est cassée inopinément sous mon pied droit ! Je suis tombé et j’ai dû tout recommencer ! Après une heure de repos, j’ai finalement pu me battre jusqu’au relais et le clipper. »

Stefano Ghisolfi

Maintenant, l’Italien de 29 ans souhaite profiter des bonnes conditions du moment pour continuer à travailler « Excalibur », le projet extrême sur lequel il s’investit depuis quelque temps.

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Le dernier 9a+ d’Arco tombe sous les assauts d’Adam Ondra !

Sur cette photo, vous pouvez voir trois rois, qui se battent pour tenter de décrocher l’épée plantée dans la roche (en bas à gauche sur l’image).

En effet, Adam Ondra, Stefano Ghisolfi et Jakob Schubert se sont actuellement réunis à Arco et travaillent ensemble ce qui pourrait être l’une des voies les plus dures de la planète : « Excalibur ».

L’Italien Stefano Ghisolfi est le premier à avoir découvert cette ligne. Il nous en parlait le 27 décembre dernier, déclarant que c’était « l’une des voies les plus dures qu’il n’avait encore jamais essayées ». Depuis, l’Italien a même confirmé ses dires, affirmant que « c’était LA voie la plus dure qu’il n’avait jamais essayée ». Cette voie, équipée par les grimpeurs locaux Cristian Dorigatti et Morris Fontanari est très courte et est située dans un dévers à 45°. Les mouvements sont extrêmement intenses et requièrent une puissance inédite.

La face semble vide, mais il semble y avoir juste les prises pour que ce soit possible. On flirte vraiment entre la ligne du possible et de l’impossible. »

Stefano Ghisolfi

Adam Ondra s’est récemment joint à la partie, pour tenter de déchiffrer cette mystérieuse voie avec son ami Stefano Ghisolfi. Face à l’extrême difficulté de la voie et à son intensité unique, le Tchèque avait même déclaré que s’il avait été seul, il aurait probablement abandonné ce projet.

Le crux semble se situer au sommet de la voie, et consiste à monter très haut un talon droit, en ayant en main gauche un horrible bidoigt peu profond. Pendant leurs essais, Adam Ondra a cassé un bout de la prise, rendant la section encore plus difficile, mais tout de même possible. Stefano Ghisolfi, qui travaille la voie depuis un peu plus longtemps qu’Adam, est déjà parvenu à réaliser ce crux, ce que n’a pas encore réussi Adam.

La semaine dernière, l’Italien lançait un appel sur les réseaux sociaux, à tous les grimpeurs forts souhaitant le rejoindre en Italie avec Adam, pour partager le projet. Et il semble que l’Autrichien Jakob Schubert ait répondu à l’appel. En effet, hier, Stefano postait sur les réseaux sociaux une photo montrant Adam, Jakob et lui dans la voie, tout en déclarant :

Dans un moment comme celui-ci, grimper ensemble avec des amis du monde entier a une signification encore plus importante. L’escalade est un sport spécial où nous partageons des expériences et de belles journées avec ceux qui sont habituellement des adversaires. Je me sens chanceux de pouvoir grimper avec Adam Ondra et Jakob Schubert ces jours-ci, le seul combat dont nous voulons tous entendre parler dans les prochains jours sera celui contre « Excalibur ».

Stefano Ghisolfi

À eux trois, ils comptent plus de 300 voies dans le neuvième degré à leur actif (217 pour Adam Ondra, 48 pour Jakob Schubert et 43 pour Stefano Ghisolfi).

Adam Ondra a déjà enchaîné trois 9b+ (« La Dura Dura », « Change » et « Vasil Vasil ») et un 9c (« Silence »), Stefano Ghisolfi compte trois 9b+ également à son actif (« Bibliographie », « Change » et « Perfecto Mundo ») tandis que Jakob Schubert compte un 9b+ (« Perfecto Mundo »).

Nous avons hâte de voir combien de temps « Excalibur » va résister face aux assauts de ces trois grimpeurs de haut niveau.

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Vidéo : Adam Ondra et Stefano Ghisolfi au travail dans des voies extrêmes à Arco !

Stefano Ghisolfi est devenu le premier grimpeur à clipper le relais de « L’Arenauta » 9b à Sperlonga, une ville perchée sur un rocher en bord de mer entre Rome et Naples.

Décidément, les Italiens sont en grande forme en ce début d’année 2022 ! La semaine dernière, Elias Iagnemma proposait l’un des blocs les plus durs de la botte italienne. Cette fois, c’est au tour de Stefano Ghisolfi de venir à bout d’un des projets les plus extrêmes du pays : « L’Arenauta », qu’il propose à 9b.

Cette voie, située en plein milieu d’une grotte, a été équipée il y a plus de 20 ans. En janvier, l’Italien de 28 ans s’était rendu une première fois à Sperlonga pour s’essayer à ce tracé, resté invaincu depuis plus de deux décennies.

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Au début, la voie me semblait impossible ! »

Stefano Ghisolfi

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Après de nombreux jours de travail, Stefano Ghisolfi devait s’avouer vaincu et repartait bredouille chez lui à Arco. Il faut dire que la voie est marquée par un double coincement de genoux à l’approche du crux. Un moment clé à ne pas louper selon l’Italien.

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Il est absolument crucial de profiter de ce double coincement de genoux pour se reposer avant le passage le plus difficile de la voie. Malheureusement, je ne pouvais pas rester dans cette position longtemps, car mes jambes commençaient à me faire mal très rapidement. »

Stefano Ghisolfi

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De retour chez lui, l’Italien a décidé de s’entraîner spécifiquement pour ce mouvement et a recréé sur son pan perso une configuration similaire à celle rencontrée dans la voie.

La voie commence par une approche en 7a. Puis, le gros dévers commence : quasiment vingt mètres dans un toit presque horizontal. Les premiers mètres ne sont pas très difficiles, jusqu’à l’arrivée du fameux double coincement de genoux, qui marque le début du crux : dix mouvements très intenses sur de petits trous avec de très mauvais pieds.

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La ligne ne traverse aucune autre voie, elle est très pure et logique : elle trace tout droit en plein milieu de la grotte. L’endroit est formidable, à seulement 20 mètres d’une grande plage très touristique en Italie. »

Stefano Ghisolfi

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Finalement, de retour à Sperlonga depuis quelques jours, Stefano était proche de l’enchaînement, plus préparé que jamais. Mais le crux était humide depuis plusieurs jours, ce qui rendait impossible un potentiel enchaînement. En revanche hier, le passage était sec. L’Italien a donc sauté sur l’occasion et en a profité pour signer la première ascension de cette voie.

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Elle m’a semblée si dure pendant que je la travaillais, mais si facile au moment où je l’ai enchaînée… Ça la rend très dure à coter. Je propose donc la cotation de 9b, ce qui en ferait la première voie de ce niveau dans le centre/sud de l’Italie. »

Stefano Ghisolfi

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L’une des plus grosses listes de croix dans le 9b !

Stefano Ghisolfi détient l’une des plus grosses listes de croix dans le 9b. En effet, à seulement 28 ans, il compte dix voies entre le 9b et le 9b+.

Dans la liste des 9b, on retrouve :

• « First Round First Minute » à Margalef
• « One Slap » à Arco
• « Queen Line » à Arco
• « Stoking the Fire » à Santa Linya
• « Erebor » à Arco
• « The Lonely Mountain » à Arco
• « L’Arenauta » à Sperlonga

En plus de ces sept voies, figure trois 9b+ :

• « Perfecto Mundo », à Margalef, qui est le premier 9b+ que Stefano a enchaîné (décembre 2018)
• « Change », à Flatanger
• « Bibliographie » à Céüse.

Après avoir proposé de nouvelles voies extrêmes à Arco l’an dernier avec entre autres “Erebor” et “The Lonely Mountain“, le mutant italien Stefano Ghisolfi a changé d’endroit en ce début 2022 et s’est trouvé un projet à la grotte dell’Arenauta à Sperlonga.
Cette grotte connue située sur la côte d’Italie centrale entre Naples et Rome est connue pour ses concrétions et son dévers généreux en bord de plage et mer Tyrrhénienne, non sans rappeler Kalymnos ou les Baléares, avec le 8c+ de conti “Grandi Gesti” en voie phare. Stefano a déjà fait 8 jours sur place et se frotte à un projet empilant le plafond sommital de 20 mètres d’avancée, avec un pas de bloc final sur mono des plus coriaces. Il lui en manque encore un petit peu, mais il reviendra sûrement très rapidement tenter de conclure l’affaire, qui s’annonce une nouvelle fois corsée !
A découvrir dans la vidéo ci-dessous.

After his extreme propositions last year in Arco with “Erebor” and “The lonely mountain”, Stefano Ghisolfi moved to Sperlonga this beginning of 2022 in order to try a project in the amazing Grotta Dell’Arenauta.
This famous cave remembering Kalymnos or Mallorca is located in the center of Italy, between Roma and Napoli. Grotta Dell’Arenauta is known for its huge tufas, its steepness and its not so bad landscape close to the beach and the Tyrrhenian sea. The famous route here is stamina monster “Grandi Gesti”, 8c+. Stefano already spent 8 days here and projected a route finishing in the huge 20 meters final roof of the cave with a final top crux on monos. He was quite close but no cigar, so needs to come back to free this beast. Discover the project in the video below!

L’article Le nouveau projet de Stefano Ghisolfi à Sperlonga – Stefano Ghisolfi’s new project in Sperlonga est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

L’Italien vient de boucler un projet qu’il a lui-même équipé en 2020 à Arco. Il propose la cotation de 9b bien que « de manière symbolique ».

Stefano Ghisolfi a effectué la première ascension de « The Lonely Mountain », à Arco en Italie. Il a lui-même équipé la voie en juin 2020, « mais elle semblait impossible à grimper, alors j’ai ajouté un autre spit à gauche, ce qui a donné « Erebor », que j’ai enchaînée en janvier », a-t-il expliqué.

Après avoir rayé « Erebor » de sa liste, pour laquelle il proposait 9b/+, l’Italien s’est finalement rendu compte que le projet était réalisable et a commencé à tester la voie. Pendant ce temps, Laura Rogora réalisait la première répétition d' »Erebor » et plus tard Adam Ondra l’a également enchaînée, qui a préféré revoir la cotation à 9b.

Stefano Ghisolfi a toujours pensé que « The Lonely Mountain » serait plus difficile qu' »Erebor » : « J’ai commencé par essayer la section centrale de cette voie, qui est très dure, avec un mouvement dynamique à exécuter à partir d’une toute petite arquée. Je l’ai trouvé très difficile au début et j’ai fini par changer presque toutes les méthodes dans chaque section. Il est ainsi difficile de coter cette voie, je suggère donc un 9b symbolique, bien qu’elle soit plus difficile qu' »Erebor » ».

Avec cette proposition de cotation, Stefano semble vouloir laisser aux répétiteurs suivants le soin de confirmer la difficulté de « The Lonely Mountain ». Il faut dire qu’au cours de ces derniers mois, nous avons assisté à une danse de cotations, avec des décotations et des réévaluations à la hausse de la part de grimpeurs tels qu’Alex Megos, Jakob Schubert, Adam Ondra et même Stefano Ghisolfi lui-même.

Une liste de croix qui s’étoffe pour l’Italien

Stefano Ghisfoli ajoute « The Lonely Mountain » aux six autres 9b qu’il avait déjà enchaînés : « Queen Line » à Arco, « Lapsus » à Andonno, « First Round First Minute » à Margalef, « One Slap » à Arco, « La Capella » à Siurana et « Stoking The Fire » à Santa Linya.

Au-dessus, il y aurait « Erebor » 9b/+ selon lui, et un peu plus haut dans le classement on retrouve « Perfecto Mundo » 9b+ à Margalef et « Change » 9b+ à Flatanger. Enfin, l’été dernier il a enchaîné « Bibliographie » à Céüse, proposée 9c mais réévaluée à 9b+.

Stefano Ghisolfi vient de réaliser hier la première ascension d’un nouveau projet extrême à Eremo di San Paolo, Arco avec “The Lonely Mountain” ! Cette voie n’est autre que la directe de sortie de “Erebor” (autour du 9b) qu’il avait réalisée en janvier dernier. C’est bien parce qu’il n’arrivait pas à cocher “The Lonely Mountain” que Stefano avait rajouté un point pour une variante de sortie plus facile et ainsi proposer “Erebor”. “The Lonely Mountain” est la première voie que Stefano a 100% équipée, en juin 2020, c’est donc une satisfaction personnelle d’ainsi boucler le processus démarré il y a 36 mois.

“Après avoir réalisé “Erebor”, je me suis rendu compte que la version originelle était possible et j’ai commencé à essayer la section du milieu qui est dure et indépendante à cette voie, avec des mouvements torrides et un dynamique sur une petite arquée. Cela me semblait dur au début mais j’ai pas mal changé mes méthodes dans chaque section et je l’ai finalement réussi. Bien que ce soit plus dur de lui proposer une cotation, je pourrais suggérer un 9b symbolique même si je trouve cela plus dur qu'”Erebor”.”

C’est donc déjà la 9ème voie en 9b et plus de Stefano qui, sans compter la première de “Lapsus” et la répétition de “La Capella” (qui pourraient être un peu moins dures), a déjà accroché à son tableau de chasse trois 9b+ (“Perfecto Mundo”, “Bibliographie” et “Change”), des répétitions de “Stoking the fire”, “FRFM”, “One slap”, “Queen line” et la première ascension de “Erebor”. À coup sûr un des grimpeurs parmi les plus expérimentés en matière d’extrême sur la planète !

Photo : Sara Grippo

Yesterday, Stefano Ghisolfi claimed the first ascent of an extreme project at Eremo di San Paolo, Arco, Italy with “The Lonely Mountain”! This route is the direct exit of “Erebor” (around 9b), a route Stefano established last January. Stefano wasn’t able to send this directissima, added a bolt to the left and created “Erebor”. “The Lonely Mountain” is special for him because it was the first route he bolted (in June 2020) so it marks the end of a 36-month process.

“Ended the year just as it started, with the ascent of the very first route I bolted in my life. And this is actually the first version I bolted in June 2020, it looked impossible at first so I added a bolt on the left and climbed “Erebor” last January. After that, I figured out the original version was possible and started trying the middle section, which is hard and exclusive of this route, adding some spicy moves with a dynamic from a very tiny crimp. It felt very hard at the beginning, then I changed almost all the betas in every section and finally climbed it today. And it’s even harder to grade it, so I can suggest a symbolic 9b, even if it is harder than “Erebor”.“

It’s Stefano’s 9th route in the 9b range and above, without counting “Lapsus” and “La Capella” as they may not be as hard as first thought. Stefano has climbed three 9b+ (“Perfecto Mundo”, “Bibliographie” and “Change”), repeated “FRFM”, “Stoking the fire”, “One Slap”, “Queen line” and did the first ascent of “Erebor”. For sure one of the strongest rock climbers in the world!

Photo : Sara Grippo

L’article Stefano Ghisolfi établit The lonely Mountain – Stefano Ghisolfi establishes The Lonely Mountain est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

On s’en doutait un peu après un court été seulement à bosser la voie avant de clipper le relais, l’italien Stefano Ghisolfi a pris quelques heures de réflexion et rend son verdict concernant le niveau de “Bibliographie”. Il décote et suggère 9b+. Voici ses mots :

“Hier et la jour avant j’ai voulu me focaliser sur ma journée, l’escalade et les gens autour de l’histoire de “Bibliographie”. J’ai volontairement évité de parler cotation, mais il semblait inévitable d’aborder le sujet. J’ai passé une journée à trouver les mots justes. Quand j’ai commencé à bosser “Bibliographie”, je ne pouvais imaginer y arriver en une saison. Je regardais les videos d’Alex Megos dans la voie et la voie me semblait impossible, et je me disais que si cela lui avait pris 60 jours, je pensais revenir ici pendant des années… A la fin, j’ai réussi à me sentir bien dans la voie dès le début du processus, j’ai trouvé une nouvelle méthode dans le crux (en changeant de main comparé à Alex) et j’ai trouvé aussi une nouvelle méthode dans le second crux. Je l’ai grimpé en 25 jours de grimpe répartis sur 3 mois, et j’ai comparé l’effort à “Change” ou “Perfecto Mundo” en changeant d’avis tous les 2 jours. “Change” m’a pris autant de temps et “Perfecto Mundo” encore un peu plus, mais je pense que ces 3 routes pourraient valoir le même niveau. Je sais que je peux grimper un 9c, mais une voie de ce niveau doit être significativement plus dure que les 9b+ existant, et pour moi “Bibliographie” ne l’est pas. Cela ne veut pas dire que je veux discréditer la performance de quiconque en particulier celle d’Alex, cela reste un incroyable exploit, notamment la première ascension qui requiert d’avantage de facultés mentales et physiques) but je voudrai rester honnête sur ce que j’ai ressenti pendant le processus complet dans “Bibliographie”. et ce n’est juste que mon opinion, j’espère que nous en écouteront d’autres bientôt. J’aurai aimé être la 3ème personne à gravir du 9c mais au fond de mon coeur, je sais que je ne le suis pas encore.”

Photo de couverture : Enrico Veronese

We suspected a little after a short summer only to work the route before clipping the anchor, the Italian Stefano Ghisolfi took a few hours of reflection and delivered his verdict concerning the grade of “Bibliographie”. He downgrades and suggests 9b+. Here are his words:

“Yesterday and the day before I wanted to focus more on my journey, the climb and the people around the story of Bibliographie, I avoided on purpose talking about grades, but seems inevitable to do so. I took a day to think about it to find the right words. When I started trying Bibliographie I couldn’t imagine I could climb it in one season, watching Alexander Megos video the route seemed impossible and if it took him 60 days, I start projecting it thinking to come back over the years. In the end, I felt good on it from the beginning, found new beta for the crux (switching left and right hand compare to Alex), and new beta for the second crux. I climbed it in a total of 25 climbing days during this 3 months, and I tried to compared it to “Change” and “Perfecto Mundo”, changing my mind every other day. “Change” took me around the same time and Perfecto Mundo a bit more, but I feel all the 3 routes could fit all in the same grade range. I know I can climb a 9c, but for a route to be that grade it needs to be much harder than the existing 9b+s, and Bibliographie for me isn’t. This doesn’t mean I want to belittle the performance of anyone, neither Alex’s or mine, it is still an incredible achievement (especially the first ascent that includes many more hard mental and physical aspects) but I just wanted to be honest about what I felt during the whole process on Bibliographie, and this is just my opinion, hopefully we will listen other soon. I would have been happy to be the third person to have climbed 9c, but I’m my heart I know I’m not (yet)”

Cover pic: Enrico Veronese

L’article Bibliographie : Ghisolfi décote – Bibliographie: Ghisolfi downgrades est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

Stefano Ghisolfi, qui a récemment signé la deuxième ascension de « Bibliographie » à Céüse, vient de proposer la cotation de 9b+ au lieu de 9c. L’an dernier, quand Alex Megos avait libéré la voie, il avait annoncé la cotation de 9c. Mais pour l’italien, qui a passé « seulement » 25 jours à travailler la voie, « Bibliographie » ne peut pas être 9c.

En effet, en comparant aux deux 9b+ qu’il a déjà enchaînés, « Change » en Norvège et « Perfecto Mundo » en Espagne, il pense que « Bibliographie » est équivalente à ses deux voies en terme de niveau.

• Voici son commentaire complet :

Hier et avant-hier, j’ai voulu me concentrer davantage sur l’histoire, l’ascension et les personnes qui m’ont accompagnées dans l’enchaînement de « Bibliographie », j’ai évité exprès de parler de cotation, mais cela semble inévitable. J’ai pris une journée pour y réfléchir et trouver les mots justes.

Quand j’ai commencé à essayer « Bibliographie », je ne pouvais pas imaginer que je pourrais l’enchaîner en une saison, en regardant la vidéo d’Alex Megos, la voie semblait impossible et si cela lui avait pris 60 jours, alors je me disais qu’il me faudrait des années avant de faire de même. Au final, je me suis senti bien dans cette voie dès le début, j’ai trouvé une nouvelle méthode pour le crux (en inversant les mains par rapport à Alex), et une nouvelle méthode pour le second crux également.

Je l’ai travaillée pendant 25 jours durant ces trois derniers mois, et j’ai essayé de la comparer à « Change » et « Perfecto Mundo », en changeant d’avis tous les deux jours. « Change » m’a pris à peu près le même temps et « Perfecto Mundo » un peu plus, mais j’ai l’impression que les trois voies pourraient se situer dans le même niveau de cotation.

Je sais que je suis capable d’enchaîner un 9c, mais pour qu’une voie soit de ce niveau, elle doit être beaucoup plus difficile que tous les 9b+ existants, et « Bibliographie » ne l’est pas pour moi. Cela ne veut pas dire que je veux déprécier la performance de qui que ce soit, ni celle d’Alex ni la mienne, c’est toujours un exploit incroyable (surtout la première ascension qui comprend beaucoup plus d’aspects mentaux et physiques difficiles), mais je voulais juste être honnête sur ce que j’ai ressenti pendant tout le processus de travail dans « Bibliographie », et ce n’est que mon opinion, j’espère que nous en aurons d’autres bientôt. J’aurais été heureux d’être la troisième personne à avoir enchaîné un 9c, mais dans mon cœur je sais que je ne le suis pas (encore). »

 

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Après plusieurs mois de travail et pour son dernier jour sur place (!), voici une bien jolie croix de plus au compteur de Stefano Ghisolfi qui s’offre pour cet fin d’été la belle ligne de “Bibliographie” (9c) sur la mythique falaise de Ceüse, équipée par Ethan Pringle en 2009, et libérée l’année dernière par Alex Megos (lui aussi lors de son dernier jour de trip…) !

“Bibliographie” est, pour rappel, la seconde proposition en 9c au monde, après “Silence” à Flatanger (Norvège).

Si Stefano Ghisolfi confirme la cotation, il s’agira du premier 9c à être répété…. Le grimpeur italien avait déjà à son palmarès de voies extrêmes deux 9b+, “Perfecto mundo” à Margalef (Catalogne) et “Change” à Flatanger (Norvège) . Stefano franchit donc ici un nouveau pallier. Affaire à suivre !

On his last day in the magical cliff in Ceüse, Stefano Ghisolfi just sent “Bibliographie” (9c), a king line bolted by Ethan Pringle in 2009, and freed by Alex Megos last year (on his last day in Ceüse too) !

As a reminder, “Bibliographie” is the second 9c route suggestion in the world, after “Silence” in Flatanger (Norway).

If Stefano confirms the grade, it would be the first 9c ever repeated… The italian machine has ever completed 2 9b+ before, “Change” in Flatanger cave and “Perfecto Mundo” in Margalef (Catalunya). This ascent is a new rockclimbing highlight for him. More informations soon !

L’article Bibliographie 9c en poche pour Stefano Ghisolfi ! – Bibliographie 9c by Stefano Ghisolfi est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

L’italien Stefano Ghisolfi vient de signer la première répétition de « Bibliographie » 9c à Céüse.

Cela faisait quelques semaines que Stefano Ghisolfi travaillait ardemment la voie. Libérée le 12 août 2020 par l’allemand Alex Megos, « Bibliographie » n’est autre que le deuxième 9c de la planète.

Et ce matin, Stefano annonçait sur les réseaux que cette journée était sa dernière chance pour enchaîner.

J’espère que le dicton qui dit que le dernier jour est toujours le meilleur sera vrai. Je me suis entraîné, je me sens fort physiquement, prêt mentalement… J’ai juste besoin de bonnes conditions météo et aussi d’un peu de chance »

Et la magie a fini par opérer. Stefano est parvenu à clipper le relais de « Bibliographie », après un énorme combat dans la voie. Il signe donc la deuxième répétition de cette ligne, qui devient le premier 9c répété de l’Histoire de l’escalade.

Stefano Ghisolfi a enchaîné son premier 9b en 2015, avec « Lapsus », en Italie. Trois ans plus tard, il rentrait dans le club du 9b+, clippant le relais de « Perfecto Mundo » à Margalef en Espagne. En 2020, il confirmait en enchaînant « Change » 9b+  à Flatanger en Norvège.

Chapitre 3 des vidéos séries consacrées au travail de “Bibliographie“, seconde proposition en 9c au Monde par le top grimpeur italien Stefano Ghisolfi. “J’ai fait des progrès mais cette fois j’ai eu fort à faire avec des températures élevées.”

Chapter 3 of the video series dedicated to the work of “Bibliographie”, Céüse, second 9c of the World by Italian top climber Stefano Ghisolfi. “Making some progression, but this time I had to deal with hot temperatures.”

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Le top grimpeur italien Stefano Ghisolfi est allé s’essayer dernièrement quelques jours dans “Bibliographie”, la seconde proposition en 9c de l’histoire de l’escalade. Il passe aux cribles toutes les sections et les premières astuces qu’il a pu trouver dans cette voie extrême de Céüse libérée en août dernier par Alex Megos.

Italian top climber STefano Ghisolfi tried some days ago “Bibliographie”, second 9c proposition of the World, an extreme route located in Céüse, France freed by Alex Megos last summer. Stefano explains all the sections of the route and gives details and some tips he could find during the check goes.

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Cinq ans après sa dernière visite à Céüse, Stefano Ghisolfi a fait son grand retour sur la mythique falaise des Alpes du Sud. Et l’italien n’a pas fait le déplacement pour rien ! Il vient d’annoncer que « Bibliographie », le deuxième 9c du monde, allait devenir son nouveau projet.

Après quelques essais seulement, Stefano Ghisolfi a déjà réussi à réaliser tous les mouvements. Mais à l’inverse de « Silence », le premier 9c de l’Histoire libéré par Adam Ondra, cette voie ne comporte pas vraiment de gros crux et la difficulté extrême du tracé est surtout due à l’effort intense de résistance qu’elle demande.

Les petits trous de calcaire et les voies massives situées sur la plus belle falaise du monde m’avaient manqué (bon, pas la marche d’approche par contre !). J’ai posé les doigts dans le 9c d’Alex Megos, « Bibliographie », pour voir à quoi ressemblait un 9c et c’est aussi dur que vous pouvez le voir sur mon visage ! MAIS, j’ai été capable de faire tous les mouvements de la voie et je suis heureux de commencer une nouvelle et probablement longue aventure sur la chose la plus dure que je n’ai jamais essayée. Alors c’est parti ! »

Stefano Ghisolfi

Souvenez-vous, le 5 août dernier, Alex Megos faisait trembler la planète grimpe en annonçant avoir libéré « Bibliographie », après plus de 60 jours de travail, répartis sur trois ans. Cette voie de 35 mètres débute par une longue section en 8b+ sur des prises plutôt correctes, qui mène à bon repos. Puis arrive le crux de la voie: un passage de quatre mouvements sur trous et réglettes, valant 8A+ bloc à lui seul. Il faut terminer par un 9a très résistant pour arriver au relais.

Notons que Stefano Ghisolfi est l’un des meilleurs falaisiste de la planète. Il compte cinq 9b à son actif, un 9b/+ dont il a signé la première ascension en Italie et deux des cinq 9b+ de la planète: « Change » et « Perfecto Mundo ».

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Lire aussi | L’histoire complète de l’ascension de « Bibliographie » 9c par Alex Megos

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L’italien Stefano Ghisolfi vient de réaliser la première ascension d’un nouveau 9a+ à Arco: « Terapia d’urto ».

Stefano Ghisolfi a mis fin à un projet de longue date qui restait inachevé dans la petite grotte de Padaro à Arco. Après quelques jours de travail, il est venu à bout de « Terapia d’urto », signant la première ascension de cette voie originale, qui suit tout le toit de la grotte. Cette ligne est en fait une connexion de la partie la plus dure de « L’arciere » 8c, avec l’intégralité de « Goosfraba » 8c+, sans aucun repos entre ces deux voies. L’italien propose la cotation de 9a+ pour cette connexion.

Cette voie peut sembler courte et puissante, mais l’endurance y joue un rôle majeur, avec environ 40 mouvements très intenses !

Cette ascension fera l’objet d’une prochaine vidéo qui sera mise en ligne dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Stefano.

En ce début d’année 2021, les croix continuent de pleuvoir sur la planète escalade.

On commence notre article avec le jeune Théo Blass, 11 ans: alors qu’il réalisait son premier 8c en juin (âgé de 10 ans à l’époque) avec « Souvenirs du pic », à Saint Guilhem le Desert, devenant certainement le plus jeune grimpeur à atteindre cette cotation, il récidive du haut de ses 11 ans désormais avec un nouveau 8c en poche, et pas des moindres: « Guère d’usure » à Claret, une voie connue pour sa grosse résistance sur une longue proue de 30m… Good Job!

On passe la frontière cette fois, direction Arco en Italie, où Stefano Ghisolfi vient de clipper la chaîne de son gros projet, « Erebor », qu’il propose comme étant la voie la plus dure d’Italie avec une cotation de 9b/+.

« Erebor » n’est plus un projet, c’est devenu une réalité vendredi dernier! Malgré des conditions très froide, j’ai réussi à enchaîner cette voie que j’avais équipé après le premier confinement. Au début je pensais que c’était impossible, et puis j’ai commencé à taper quelques essais, et je tombais systématiquement dans le crux final en haut de la voie. Il aura fallu attendre 2021 pour clipper le relais, mais c’est fait!

Je pense que c’est la voie la plus dure d’Italie, mais tout de même un cran en dessous de « Change » ou « Perfecto Mundo », du coup je propose 9b/+ comme cotation, et j’ai vraiment hâte que du monde vienne s’y frotter !

Pour la petite histoire, il faut noter qu’il s’agit de la version la plus facile de la voie, une autre variante, beaucoup plus dure selon Stefano, est déjà équipée et pourrait faire grimper la cotation… Affaire à suivre!