Sensation à Baile Herculane (sud de la Roumanie) où Darius Rapa devient le premier grimpeur roumain à réaliser du 9a avec “Black Cobra extension” ! Cette voie de 35 mètres du secteur Waterfall inclut une grosse section de résistance dans sa partie haute après un 8b d’approche. Elle avait été libérée par Adam Ondra en 2018. Originaire de Bucarest et âgé seulement de 15 ans (!), Darius a profité de conditions parfaites pour réaliser la 4ème ascension de la voie à la 5ème tentative seulement ! La nouvelle génération est en place ! Le polonais Wojtek Pelka et le bulgare Nicolay Rusev avaient aussi répété la ligne avant le jeune roumain. Mini-interview avec Darius.

– Combien de temps as-tu passé dans la voie ? Comment s’est passé le travail ?
J’ai essayé la voie une fois il y a 3 mois mais je ne suis pas arrivé à faire tous les mouvements. Ce week-end je voulais y aller pour essayer une méthode et de manière assez inattendue j’étais super bien dans tous les mouvements. Les conditions étaient parfaites pour un essai, donc j’étais très motivé pour la faire car je ne savais pas si j’aurais pu réessayer après (entre les entrainements et la météo hivernale).

– Pourquoi avoir essayé cette ligne en particulier ?
J’ai essayé cette voie car elle est située dans le meilleur spot et la meilleure falaise de Roumanie, et car elle a été réalisée par Adam Ondra, donc c’était bien d’essayer.

– Un prochain projet ? “Stone Butterfly” (ndlr : premier 9a+ sur le sol roumain) ?
Pour les prochains projets je ne sais pas car je suis plutôt un compétiteur et je ne viens en falaise que sur des breaks de compétition. Mais je vais essayer de faire davantage de 8c et 8c+, peut-être la première partie de “Stone Butterfly” et pourquoi pas essayer l’intégrale…

Ci-dessous la vidéo de Darius Rapa dans “Black Cobra” 9a

Photos : George Stroie

Amazing news coming from Baile Herculane, Romania, where Darius Rapa just became the first Romanian climber to send a 9a with “Black Cobra”. This line located at Waterfall (Km12) offers 35 meters of resistance climbing followed by an intense top part after an 8b approach. The route was first ascended by Adam Ondra in 2018. Hailing from Bucarest and only 15 (!), Darius took advantage of perfect conditions to climb the route at his 5th attempt only, grabbing the 4th ascent. Before him, the Pole Wojtek Pelka and Bulgarian Nicolay Rusev also ticked “Black Cobra”. Here is a short talk with Darius.

– How long did you project the route for? What was the process like?
I’ve tried the route once like 3 months ago and couldn’t do all the moves. And this weekend I wanted to try a new beta, and very unexpectedly I was able to do all the moves. The conditions were perfect for a send, so I was pretty motivated to do it now because I dunno how soon I could have come back (because of training and winter).

– Why did you try this route in particular?
I tried this route because it is at the best crag and wall in Romania, and because it was done by Adam Ondra before.

– Next Project? “Stone Butterfly”?
As for the next project I don’t know because I’m more a competition climber and only go to the rocks when there’s a break. But I will try to do more 8c’s and 8c+’s (the first part of “Stone butterfly”) and surely will try stone butterfly sometime…

Photos : George Stroie

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Hier soir avaient lieu les finales de la Coupe d’Europe de difficulté de Laval. Pour cette compétition à domicile, la France repart avec deux médailles, aux cous de Salomé Romain et Nolwenn Arc.

Un pas de bloc fatal à (presque) toutes les finalistes

Chez les femmes, la finale s’est résumée en un vilain pas de bloc à peine à la moitié du tracé. Sur les huit finalistes, sept se font avoir sur ce mouvement. Ainsi, ce n’est pas une surprise si l’hollandaise Lynn Van der Meer remporte cette Coupe d’Europe en étant la seule à négocier ce passage.

Les sept autres grimpeuses chutent toutes sur le même mouvement et n’auront pas l’occasion de pouvoir se battre réellement dans cette voie de finale. Ainsi, c’est le classement des demi-finales qui les départage. Salomé Romain, qui prenait la première place du tour précédent, monte donc sur la deuxième marche du podium, devant Nolwenn Arc, qui décroche le bronze. Manon Hily et Camille Pouget, nos deux autres françaises présentes en finale, prennent respectivement la 5ème et 7ème position.

Une voie masculine très physique !

Chez les hommes, la voie de finale était particulièrement intense physiquement. Diego Fourbet, notre premier français à s’élancer se fait avoir sur un jeté à deux mains. Il prend la 8ème place de ces finales. Peu après, c’était au tour de Thomas Ballet de faire face à cette voie. Avec plus d’une quarantaine de départs en Coupe du Monde, et après avoir remporté Ninja Warrior, le français de 32 ans signait son comeback. Il parvient à dompter la partie la plus fatigue, mais chute, à bout de souffle à la sortie du dévers. Il termine 4ème de cette Coupe d’Europe.

La victoire revient au belge Nicolas Collin, qui sera monté le plus haut dans la voie. Il devance l’anglais Maximillian Milne et un autre belge, Ties Vancraeynest.

Les résultats complets hommes

Les résultats complets femmes

Les demi-finales de la Coupe d’Europe de difficulté de Laval viennent de s’achever. Six français ont réussi à se qualifier pour les finales, qui auront lieu ce soir à 20h00.

Salomé Romain et Nolwenn Arc prennent les rênes des demi-finales !

Parmi l’ensemble des demi-finalistes, seules deux grimpeuses ont réussi à atteindre le sommet de la voie : Salomé Romain et Nolwenn Arc. Nos deux françaises trustent donc les deux premières places du classement, et s’élanceront en tant que grandes favorites en finale ce soir.

Manon Hily tombe un peu avant la dernière prise et prend la 4ème place du classement, juste derrière la slovène Sara Copar, venue s’intercaler entre nos tricolores. Camille Pouget passe aussi en finale, prenant la 6ème place des demi-finales.

Thomas Ballet et Diego Fourbet en finale !

Chez les hommes, nous pourrons compter sur la présence de deux français en finale ce soir. Thomas Ballet, qui n’avait plus revêtit un maillot de l’équipe de France depuis plus de 5 ans, monte très haut dans la voie et parvient à décrocher la 4ème place. Il devance de deux mouvements le jeune Diego Fourbet, très en forme depuis la compétition, qui se classe 6ème et participera donc à la finale également.

En tête du classement, l’anglais James Pope, qui est tombé au sommet de la voie, sans réussir à l’enchaîner. Derrière lui, on retrouve le belge Nicolas Collin et un autre grimpeur anglais, Alex Waterhouse.

Finales à 20h00 sur PG

Les finales seront à suivre ce soir, à partir de 20h00, en direct depuis Planetgrimpe.

Les résultats complets hommes

Les résultats complets femmes

Hier se déroulaient les qualifications de l’épreuve de difficulté de la Coupe d’Europe de Laval. Carton plein de nos français puisqu’ils remportent tous leur ticket pour les demi-finales !

Bien que ce soit la Belgique qui ait dominé les qualifications chez les hommes (Ties Vancraeynest et Nicolas Collin ont été les deux seuls compétiteurs à enchaîner les deux voies de qualification), nos six français présents au départ sont parvenus à rentrer dans le top 26 du classement.

La meilleure performance tricolore nous vient du jeune Diego Fourbet, qui se classe 3ème, juste derrière le duo belge. Derrière lui, on retrouve Thomas Ballet. Le français de 32 ans signe son grand retour en compétition, lui qui avait mis un terme à sa carrière de compétiteur en 2016. Tombant au sommet des deux voies, il se classe 10ème.

Ça passe aussi pour Matteo Marobin qui prend la 20ème place ainsi que pour Etienne Abriat, Joshua Fourteau  et Noé Moutault, qui terminent respectivement 23ème, 24ème et 26ème.

Les résultats complets hommes

Chez les femmes, elles sont trois à prendre la première place du classement après avoir réalisé un sans faute en enchaînant les deux voies de qualification. Parmi elles, deux françaises : Camille Pouget et Manon Hily. Non loin derrière, on retrouve Salomé Romain, qui valide sa voie 1, mais chute dans les derniers mouvements du deuxième tracé, prenant tout de même la 5ème place.

Après une grosse erreur dans sa première voie, due au stress, Nolwenn Arc se remobilise et parvient à enchaîner la voie 2, de quoi prendre la 9ème place du classement. Enfin Kintana Iltis, Lucie Vaillant Bultel et Agathe Calliet se qualifient aussi pour les demi-finales, se classant respectivement 12ème, 20ème et 24ème.

Les résultats complets femmes

Depuis quelques jours, Rodellar, la mecque de la Sierra de Guarra, est visitée par une équipe slovène de compétiteurs (Lukan, Skofic, Krampl…), avec de belles performances à la clé !

Vita Lukan, 21 ans, en profite pour frapper fort et réaliser la classique de la Gran Boveda, “Geminis” 8b+ à vue ! Cette King line très athlétique de 40 mètres au milieu de la baume déversante offre un marathon de conti sur trous et colos.

Elle déclare sur son compte Instagram :
“Cela a été un gros combat, pas uniquement contre les bouteilles mais aussi contre moi-même. C’était dur de rester calme dans la partie sommitale de la king line, là où mon mental commençait à flancher. J’ai toujours eu un rapport amour-haine avec ces longues voies déversantes de Rodellar. Et je ne suis pas habituée à grimper avec des genouillères. On est à la moitié du trip et la motivation est grande pour la suite du séjour.”

Avec cette belle croix, Vita rentre dans le club très fermé des femmes ayant réalisé du 8b+ à vue : Katie Brown (“Omaha Beach”), Josune Bereziartu (“Hidrofobia”), Charlotte Durif (“Les rois du pétrole”), Maja Vidmar (“Humildes pa casa”), Sacha DiGiulian (“Omaha Beach”), Kajsa Rosén (“T1 full-equip”), Laura Rogora (“L-mens”) Anak Verhoeven (“Gorillas en la niebla”) et Martina Demmel (“Humildes pa casa”).

Un peu plus bas sur la colline, Domen Skofic s’est adjugé une répétition de la combinaison “Ali Hulk extension total sit start” 9b dans la grotte d’Ali Baba, qu’il a réalisé sans genouillères pour son premier 9b.

“La dernière fois que je suis venu à Rodellar j’ai visité tous les secteurs sauf la grotte d’Ali Baba car je pensais que ça ne valait pas vraiment le coup d’y grimper. Cette fois-ci je voulais connaître l’endroit et au contraire j’ai trouvé la grotte très cool et j’étais très motivé à l’idée d’essayer les movements. Comme je savais que ma forme n’était pas au top, je n’attendais rien de spécial et j’ai juste joué dans la voie. Après 3 jours de travail j’ai assemblé ensemble tous les morceaux et je l’ai réalisé à mon premier vrai essai. Je ne pensais pas que cela irait aussi vite et du coup je suis un peu sceptique sur la cotation. 9b ou pas c’était sympa de reconstituer ce puzzle et de me motiver encore plus pour mes objectifs futurs.”

Photos : Nace Gosnik

In the last few days, Rodellar, the climbing mecca from Sierra de Guarra is being visited by a team of strong Slovenian competitors (Lukan, Skofic, Krampl…), with some nice sends to boot!

Vita Lukan, 21, has struk and onsighted the classical king line of Gran Boveda, “Geminis” 8b+! This overhanging 40-meter line offers a stamina challenge on tufas and pockets. Vita described her send on Instagram :

“It was a huge fight not just against the pump but also against myself – it was hard to stay calm in the upper part of 40m long kingline where mind started playing tricks with me. Still have some kind of love-hate relationship with these long and overhanging routes in Rodellar…and I still haven’t gotten used to climb with knee bars.
Halfway through our trip and psyche for the rest is high.”

Vita now belongs in the very private club of women who have onsighted 8b+: Katie Brown (“Omaha Beach”), Josune Bereziartu (“Hidrofobia”), Charlotte Durif (“Les rois du pétrole”), Maja Vidmar (Humildes pa casa”), Sacha DiGiulian (“Omaha Beach”), Kajsa Rosén (“T1 full-equip”), Laura Rogora (“L-mens”), Anak Verhoeven (“Gorillas en la niebla”) and Martina Demmel (“Humildes pa casa”).

Meanwhile, a little further down the hill, Domen Skofic has repeated “Ali Hulk extension total sit start” 9b, located in Ali Baba cave, without kneepads.

“The last time I visited almost all the sectors except Ali Baba cave because I thought it’s not worth to climb there.
This time I said I will at least check the place before I judge and on the contrary I found the cave really cool and I got extremely psyched to try the moves. As I thought my shape is not the best I didn’t expect anything and I just played on the moves. After 3 days of work I brought all the pieces together and today I sent it on my first try.
I didn’t expect it’s going to happen that fast and therefore I’m a little bit skeptical about the grade.
9b or not it felt great building this puzzle together and made me even more motivated for my future goals.“

Photos : Nace Gosnik

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Top départ,

La coupe d’Europe d’escalade de difficulté et de vitesse lance une nouvelle série de compétions internationales à Laval.

En effet, la plus belle aréna d’escalade de France va accueillir la coupe d’Europe d’Escalade du 22 au 24 octobre prochain. Première compétition internationale au sein de l’Espace Mayenne, la coupe d’Europe va inaugurer de la plus belle des manières le mur international de Laval.

Les meilleurs grimpeurs continentaux se sont donnés rendez-vous en Mayenne pour se disputer le titre de vainqueur d’une coupe d’Europe à la fois en difficulté, mais aussi en vitesse. Parmi eux certains grimpeurs arrivent tout droit des JO de Tokyo, et d’autres sont déjà en préparation pour Paris 2024.

Tous ces athlètes de haut niveau prendront régulièrement la direction de Laval dans les mois et les années à venir, car nous leurs avons concocté un programme de compétitions des plus riches pour les trois années avant Paris.

C’est un véritable show auquel vous assisterez, grâce aux moyens techniques mis en place par les organisateurs, du son, de la lumière, un DJ professionnel. Et le commentateur officiel des jeux olympiques, Christopher, sera au micro pour vous faire vivre l’évènement intensément.

Alors réservez votre weekend des 22, 23, 24 octobre pour ne rien regretter de cette première compétition officielle à l’Espace Mayenne.

• Accès à la billetterie 

Le programme

Staša Gejo, compétitrice internationale Serbe spécialisée en bloc, aborde dans un article en deux parties sur le site 8a.nu (Partie 1 et Partie 2) la question récurrente des troubles alimentaires en escalade, un sujet tabou dont nous avions déjà souligné l’importance ce printemps à travers la sortie du documentaire Light. Staša revient sur ses régimes alimentaires où elle réduisait ses apports journaliers en calories dans le but de perdre du poids ; ils lui ont fait perdre jusqu’à 10kgs mais ont engendré sur le long terme des troubles hormonaux, une plus grande fatigabilité à l’entrainement, des blessures…
“Une telle forme n’est généralement pas durable. Cela peut durer deux ans, mais ensuite quelque chose se brise – l’esprit ou le corps, littéralement.” 

Cette question des troubles alimentaires en escalade nous semble particulièrement d’actualité et relativement pertinente au regard de récentes performances en compétition et en milieu naturel. Au-delà du côté sensationnel de la réalisation d’une difficulté inouïe, le morphotype de certains performeurs et compétiteurs interroge… Qu’importe le milieu, on cible les mêmes athlètes et les mêmes problèmes. Qu’en est il de la règle de l’IFSC imposant un suivi aux compétiteurs ayant un faible IMC ? Dans cette note en date du mois d’août, la fédération internationale réaffirme son rôle de recensement et d’information auprès des fédérations nationales et des athlètes concernés. Mais une fois la sensibilisation effectuée, certains athlètes dont la morphologie interpelle restent tout de même engagés sur les compétitions internationales… L’IFSC devrait étendre sa responsabilité au-delà des communiqués de presse, d’autant plus qu’avec l’essor de l’escalade et l’augmentation de sa visibilité auprès du grand public, les athlètes sont susceptibles d’être pris aveuglément comme modèles par de plus en plus de jeunes grimpeurs : quelle image veut-elle donner de notre sport ? Comme le déclare Staša dans la deuxième partie de son interview, “La plupart des athlètes très maigres qu’on continue de voir sur le circuit international doivent quelque part réussir à passer ces règles, je ne sais pas comment exactement.” Nous avons demandé une interview au président Scolaris à ce sujet, nous espérons pouvoir vous proposer prochainement des précisions à ce sujet qui nous paraît aussi épineux qu’essentiel dans notre sport.

Photos : Matthias Woidneck

In a long article on the 8a.nu site (Part 1 and Part 2), Staša Gejo, the Serbian world cup boulderer, tackles the recurring question of eating disorders in climbing, a rather taboo topic which we highlighted in the Spring through the release of the aptly-named documentary, Light. Staša recounts her own past eating disorders, when she would shrink her calorie intake (1200cal /day) in order to lose weight; she lost up to 10kg but caused long term hormonal issues, increased tiredness after training, made her more prone to injuries and more… She concludes by saying that “Such a shape is usually not sustainable. It may last for two years, but then something breaks – the psyche or the body, literally”.

The issue of eating disorders in the climbing world seems to us to be of heightened relevance in light of recent performances in competition and outdoors. Beyond the sensational achievements, the morphotype of some climbers begs the question of means and ends. Whichever the discipline, what we see is the same athletes with the same problems. What of the IFSC’s rule that competitors with a low BMI should be monitored? In a statement dated August 4th 2021, the International Federation reasserted its intention to keep tabs and provide information to national federations and the athletes concerned. Yet once a report has been produced, some athletes whose morphology seems to display the stigma of eating disorders are allowed to keep on competing… It is our view that the IFSC would be well advised to extend its responsibility beyond mere press releases especially since, with the boom on climbing and its increased visibility in the public sphere, athletes are liable to be seen as examples to be blindly followed by more and more young climbers. As declared by Staša in the second part of its interview, “Most of the super skinny cases we still see on the competitions somehow pass these regulations, not sure how exactly.” What image of our sport does the IFSC want to show the world? We asked IFSC president Scolaris for an interview on this, and hope to soon bring you more details on a topic that clearly is as tricky as it is essential in our passion.

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Dans l’ombre des Jeux Olympiques se tenait une Coupe d’Europe de bloc la semaine dernière, à Cracovie, en Pologne. Après l’étape autrichienne de Klagenfurt, il s’agissait de la deuxième manche européenne de la saison.

L’équipe de France avait fait le déplacement et était composée de huit grimpeurs : Fanny Gibert, Naïlé Meignan, Mailys Piazzalunga, Flavy Cohaut, Mathieu Ternant, Nathan Martin, Emilien Casado et Pierre Le Cerf. Très belle performance de nos athlètes, puisque six se classent dans le top 11, dont deux décrochent une médaille.

Fanny Gibert en argent

Chez les femmes, Fanny Gibert est montée sur le podium de cette étape polonaise. Sixième des qualifications, quatrième des demi-finales, elle améliore encore en finale et termine deuxième de cette compétition. Pourtant, la victoire était à portée de doigts de notre française. En effet, Fanny Gibert et l’allemande Anna Lechner étaient au coude-à-coude. Si Fanny prend de l’avance dès le début en enchaînant le premier bloc que ne réussira pas Anna, le classement est bouleversé à l’issue du dernier bloc, que la jeune allemande de 18 ans enchaînera, à l’inverse de notre française.

Ainsi, au jeu des essais, Anna Lechner remporte sa première Coupe d’Europe, devant Fanny Gibert deuxième et l’italienne Giulia Medici troisième.

D’abord j’ai pensé : 2ème = j’ai perdu, puisque je n’ai pas gagné et que c’était mon unique objectif

Mais cet ultime combat reste incroyable. Malgré toute la pression, j’ai finalement réussi à trouver la solution sur ce dernier run et j’étais à rien de transformer l’essai magique.

Je finis ce weekend avec une médaille d’argent autour du cou de la Coupe d’Europe de bloc 2021. Et vous ne savez pas quoi ?! Cette compet m’a rappelé que je suis forte. »

Fanny Gibert

La vidéo du dernier run de Fanny en finale :

Une première médaille d’or pour Mathieu Ternant !

La Marseillaise a résonné à Cracovie ! Chez les hommes, la victoire est française et nous vient de Mathieu Ternant. Après avoir pris de justesse sa place en demi-finale en décrochant la 16ème place des qualifications, notre français se remobilisait et remportait le tour de demi-finale. Alors grand favori de la finale, il parvient à décrocher l’or en étant le seul compétiteur à venir à bout de la dalle du bloc 2. Il remporte ainsi sa première compétition sous le maillot de l’équipe de France, décrochant au passage sa sélection pour les Championnats du Monde de Moscou qui auront lieu en septembre.

Enfin, Nathan Martin passe à quelques essais d’une qualification en finale et prend la 8ème place. Il devance Emilien Casado 14ème et Pierre Le Cerf 31ème.

Mathieu Ternant a accepté de nous raconter en détails sa compétition. Voici son commentaire :

Alors j’ai appris que j’étais sélectionné pour cette coupe d’Europe mi-juin et qu’il y avait une place à prendre pour les Championnats du Monde à Moscou, mais il fallait gagner pour ça. L’objectif était donc plutôt clair : je devais gagner.

Un gros mois d’entraînement et hop, me voilà en Pologne. J’arrive plutôt en forme, plutôt confiant (peut-être trop) mais surtout très stressé. La compétition ne commence pas de la meilleure des manières, je tombe sur tous les tops des blocs de qualif, et jusqu’à 20 secondes de la fin, j’étais dans les choux. Au tout dernier moment, je décide d’arrêter les bêtises et je top en assurant ma place en demi-finale.

Remise en question et petit débriefing avec le coach Kentin. Je me concentre sur le positif : j’étais largement dans le game physiquement. Je rectifie le négatif : hyperactif, tendu, crispé, stressé… peur de perdre. De cette manière, j’arrive à redresser la barre en demi-finale et à grimper à mon niveau, en restant calme et positif. C’est le soulagement… Let’s go pour la finale !

Plus qu’un round à passer. J’essaie de me détacher au maximum de la qualification pour Moscou. Le premier bloc ne marche pas, ça se jouera donc sur trois blocs.

Le deuxième bloc est une petite dallouse, suivie d’un jeté sur arquée. J’étais assez confiant pour celui-ci et, bien relâché, je suis finalement le seul à l’enchaîner prenant ainsi une bonne option pour la suite.

Le troisième bloc, c’était du « soulever de frigo ». Plutôt excitant à la lecture, j’arrive au bout de mes forces dans ce bloc… Je repars juste avec la zone. Ça se joue à un zip mais j’étais au rupteur niveau physique. Toujours en tête avant d’attaquer le dernier bloc.

Une petite coordo physique, suivie d’une fin plutôt à doigts avec un gros derviche. En iso, j’entends bien que les deux gars toppent à vue et après un rapide calcul pas bien compliqué… La bataille va être serrée ! Il faut que je top si je veux gagner. Et ça me plaît. Je me dis que la victoire sera d’autant plus belle. Alors c’est parti… J’arrive vite dans les derniers mouvements, je ne sens pas la méthode prévue, alors je me réadapte, je force comme une brute, je me tortille, je démolis l’arquée, ça vibre de partout, ça tient et boum je m’envole vers le top ! Là c’est un soulagement énorme, qui fait réellement plaisir.

J’étais venu chercher une sélection, j’y croyais vraiment très fort et ça a marché. Je suis juste très heureux. C’est une chouette récompense qui fait énormément de bien après des heures et des heures d’entraînement, des déceptions, de la frustration… Gagner c’est génial, mais avec un t-shirt de l’équipe de France, c’est incroyable.

Un ptit mot pour remercier toute l’équipe, c’était vraiment une belle expérience qui va me permettre d’avancer. Alors merci pour ça. »

Les résultats complets

Femmes

Hommes

Ce week-end, alors que les seniors disputaient la Coupe du Monde de Villars en Suisse, les jeunes s’étaient donné rendez-vous à Puurs, en Belgique pour une Coupe d’Europe de difficulté et de vitesse. L’équipe de France repart avec quatre médailles.

Une médaille d’argent pour Meije Lerondel en U16

En U16, Meije Lerondel a décroché sa troisième médaille de l’année. En progression constante depuis le début de la saison (elle terminait 4ème de la Coupe d’Europe de bloc de Graz, puis 3ème de l’étape d’Ostermundigen), la jeune française s’adjuge sa première médaille d’argent internationale. Après avoir pris la première place des qualifications en étant la seule grimpeuse à enchaîner les deux voies, elle termine finalement deuxième de la finale, à deux prises seulement de la victoire.

Kintana Iltis, sur la deuxième marche du podium U20

En U20, Kintana Iltis a elle aussi décroché l’argent. Habituée à monter sur les podiums en bloc et en vitesse, c’est la première fois qu’elle remporte une médaille sur une épreuve de difficulté. Et la victoire n’est pas passée loin pour notre française, qui figurait en tête du classement provisoire après son passage dans la voie de finale. Seule la belge Lucie Watillon parviendra à valoriser la dernière prise tenue par Kintana, qui terminera donc deuxième de cette compétition.

Le bronze pour Joshua Fourteau en U20

Présent sur le circuit international jeune depuis quatre ans, Joshua Fourteau est monté hier sur son premier podium. Après avoir pris la sixième place des qualifications, il parvient à améliorer son score en finale, décrochant la troisième place de cette Coupe d’Europe de difficulté.

Lison Gautron, seule médaillée française en vitesse

Sur l’épreuve de vitesse, Lison Gautron est la seule tricolore à avoir décroché une médaille. Après avoir remporté la médaille d’argent sur l’étape de Bochum le mois dernier, la française est de nouveau montée sur le podium hier. Elle perd de peu son duel en demi-finale et se retrouve alors en petite finale, mais ne laisse aucune chance à son adversaire ukrainienne, signant le deuxième meilleur temps de la compétition. Elle repart donc avec la médaille de bronze.

Les résultats complets

Difficulté

U16

U18

U20

Vitesse

U16

U18

U20

Les compétitions s’enchaînent… Et ne se ressemblent pas ! Au lendemain de la Coupe du Monde d’Innsbruck, de nombreux grimpeurs internationaux se sont rendus à Gaflenz, en Autriche, pour disputer une nouvelle Coupe d’Europe de vitesse. Une journée importante pour les athlètes olympiens, puisque cette compétition de vitesse était la dernière avant l’échéance majeure de l’année 2021: les Jeux Olympiques de Tokyo.

L’équipe de France repart avec deux médailles suite aux performances de Bassa Mawem et Victoire Andrier.

Un nouveau record pour Bassa Mawem, médaillé d’argent !

Alors qu’il réalisait un faux départ éliminatoire dès les qualifications de la Coupe d’Europe d’Innsbruck il y a quelques jours, Bassa Mawem avait à coeur de performer hier sur cette nouvelle étape européenne. Dès les qualifications, le français donne le ton et prend la deuxième place du classement, juste derrière le russe Vladislav Deulin.

Il remporte ensuite un à un tous ses duels de finale, signant même le meilleur chrono des huitièmes de finale. Preuve du niveau relevé sur cette compétition, la moitié des finalistes réalisent des runs sous les 5″60 en quart de finale ! Bassa Mawem atteint la finale et se retrouve opposé au russe Vladislav Deulin. Le bip de départ retenti et les deux grimpeurs s’élancent à une vitesse folle et tous les deux battent le précédent record du monde longtemps détenu par Reza Alipourshena (5″48). Vladislav saute sur le buzzer en 5″41, trois centièmes de seconde avant Bassa, qui signe un run en 5″44, établissant un nouveau record personnel.

Guillaume Moro, qui remportait la Coupe d’Europe d’Innsbruck il y a quelques jours, ne parvient pas à réitérer cette belle performance. Après avoir commis des petites erreurs lors des qualifications, il affrontait Bassa Mawem en huitièmes de finale. Malgré un bon run où il réussit à égaler son record personnel (5″74), ce n’est pas suffisant pour remporter son duel face à Bassa. Il termine 9ème de cette compétition.

Enfin, Marius Payet Gaboriaud et Micka Mawem, les deux autres français engagés dans cette Coupe d’Europe, se classent respectivement 22ème et 23ème.

Un podium pour Victoire Andrier

La française Victoire Andrier est montée sur son deuxième podium international hier, décrochant la médaille de bronze. Après avoir pris la 7ème place des qualifications, elle remporte tous ses duels jusqu’en demi-finale, mais malgré un run rapide, ne parvient pas à frapper le buzzer avant son adversaire espagnole. Elle se retrouve alors en petite finale, opposée à la grimpeuse locale Laura Stöckler. Victoire démarre fort et ne laisse aucune chance à l’autrichienne, qui commet une erreur. La française est la première à taper le buzzer et signe au passage un nouveau record personnel en compétition: 8″06. Elle décroche ainsi la médaille de bronze, derrière la russe Iuliia Kaplina, qui remporte l’or en ayant dominé tout au long de la compétition, et l’espagnole Maria Laborda Sagaste.

J’ai retrouvé ma façon de grimper avec mes tripes et ça c’est énorme !!! Je suis très heureuse de cette troisième place après une année d’entraînement sans compétition où il faut le dire : j’en ai bavé ! Prochaine étape : la Coupe du Monde de Villars  »

Victoire Andrier

Manon Lebon, deuxième française présente sur cette Coupe d’Europe, termine 12ème, après un run très rapide en qualification (8″07).

Les résultats complets

Hommes

Femmes

Mercredi soir, lors des finales de la Coupe d’Europe de vitesse, Guillaume Moro a remporté la toute première compétition internationale de sa carrière.

Après avoir signé le meilleur temps des qualifications, il a remporté chacun de ses duels en finale, réalisant à chaque fois le meilleur chrono parmi tous les finalistes. En plus d’avoir battu son record personnel à plusieurs reprises, il est monté sur la plus haute marche du podium, entonnant la Marseillaise pour la première fois sur la scène internationale.

Il revient pour nous sur sa compétition:

Pour cette première Coupe d’Europe, je m’étais mis comme objectif de grimper relâché, d’améliorer mon record et de me faire plaisir. Et ça a plutôt bien fonctionné. J’avais moins de pression qu’en Coupe du Monde car les Coupes d’Europe n’étaient pas dans mes objectifs prioritaires cette saison.

Lors de mon premier run de practice, je fais un faux départ et en voyant beaucoup de compétiteurs en faire, je me suis dit qu’il valait mieux assurer et partir moins rapidement que d’habitude.Sur le deuxième je fais un 5″75, ça m’a bien boosté pour la suite !

En qualifications je fais une grosse erreur au début et donc un chrono pas terrible… J’y suis allé quand même à fond sur le deuxième run de qualif. En tapant le buzzer, je pensais être dans les 3-4 premiers, mais au final j’avais le meilleur chrono des qualifications ! À partir de là, je me suis mis en tête que j’allais remporter cette compétition. J’ai réussi à me concentrer uniquement sur ma grimpe lors des phases finales. J’avais de bonnes sensations, j’étais bien dans ma bulle et les chronos étaient réguliers.

Lors de mon duel final, je rate un pied sur le début, mais je me suis vite repris, j’avais vraiment envie d’aller chercher la victoire donc j’ai tout donné et je termine juste devant l’ukrainien.

L’amélioration de mon record en 5″74 et cette victoire me donne la confiance pour la suite de la saison et j’espère refaire la même chose à Villars dans une semaine ! Avant ça, dimanche se déroulera la seconde étape de Coupe d’Europe à Gaflenz, en Autriche toujours. Plus globalement pour cette saison, j’ai pour objectif de renouer avec le top 6 en Coupe du Monde et au Championnat du Monde afin d’aller chercher petit à petit des podiums sur les saisons à venir. Après je ne dis pas non s’il arrive cette année Et à plus long terme, je vise la victoire au J.O de Paris en 2024.

Je tiens à remercier le club Vertige, Luxov, la région Auvergne-Rhône-Alpes et tous ceux qui me soutiennent dans mon parcours. »

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Lire aussi | Victoire française sur la Coupe d’Europe de vitesse d’Innsbruck !

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La Marseillaise a résonné à Innsbruck ! Le français Guillaume Moro s’est offert sa première victoire internationale après avoir dominé tout au long de la compétition.

L’or pour Guillaume Moro !

Il la tient enfin ! Sa première médaille d’or à l’international. Après plus de dix ans de compétition internationale, Guillaume Moro vient de décrocher sa toute première victoire ce soir à Innsbruck, lors de la Coupe d’Europe de vitesse. Une première place bien méritée pour notre français, qui a dominé tout au long de la compétition.

Dès les qualifications, Guillaume donnait le ton: il était l’un des deux seuls grimpeurs à passer sous la barre des 6 secondes. Une première pour lui sur une compétition internationale.

Puis, lors des phases finales, Guillaume ne laisse aucune chance à ses adversaires. Lors de chaque tour, il remporte son duel et signe à chaque fois le meilleur temps parmi tous les compétiteurs. 5″81 en huitièmes de finale, puis 5″74 en quart de finale, avant de signer un nouveau chrono, toujours aussi régulier, de 5″75 en demi-finale. En finale, il fait face au jeune ukrainien de 19 ans Yaroslav Tkach. Malgré une petite erreur au départ, Guillaume met les bouchées doubles et parvient à rattraper son rival et frapper le buzzer avant lui, signant un nouveau run sous la barre des 6 secondes ! Il remporte ainsi la médaille d’or, la première de sa carrière.

Ces derniers temps, Guillaume Moro connaît une forte progression. En mars, lors des sélectifs en équipe de France, il parvenait à gagner la compétition, en battant à deux reprises son record personnel: 5″92, puis 5″84, quelques jours seulement après s’être fait une entorse à la cheville. Ce soir, Guillaume a encore amélioré son record personnel lors des quarts de finale, laissant présager une belle saison, à quelques jours de la Coupe du Monde de vitesse de Villars, en Suisse.

Déception en revanche pour Bassa Mawem. Pourtant, lui qui faisait son grand retour à la compétition après un an et demi de coupure, démarrait fort. Il signant le chrono le plus rapide des qualifications. Mais lors de son deuxième run, il commet un faux départ, synonyme d’élimination.

Même scénario pour nos deux jeunes français présents au départ de cette Coupe d’Europe. Bien que Yann Le Clercq et Marius Payet parviennent à entrer en huitièmes de finale, ils commettent tous deux un faux départ, éliminatoire. Ils terminent respectivement 13ème et 14ème de cette compétition.

Victoire de la russe Iuliia Kaplina chez les femmes

Chez les femmes, c’est Iuliia Kaplina qui décroche l’or de cette première Coupe d’Europe de vitesse de la saison. Grande favorite de la compétition, la russe a largement dominé l’ensemble de ses duels, finissant par remporter la victoire face à la grimpeuse autrichienne Laura Stöckler, qui signe tout de même un nouveau record national.

Du côté de l’équipe de France, Victoire Andrier semblait bien en forme sur cette compétition. Elle remportait son duel en huitièmes de finale avec succès avant de livrer un duel palpitant en quart de finale face à l’ukrainienne Alina Shchyharieva. Toutes deux commettent plusieurs erreurs et se retrouvent finalement au coude-à-coude dans le dernier mouvement. Mais elles zippent en même temps du pied au moment de se jeter sur le buzzer. L’ukrainienne se rattrapera avant la française, qui termine finalement 6ème de cette compétition. Enfin, Manon Lebon, qui participait à sa première compétition internationale senior, prend la 17ème place.

Les résultats complets

Femmes

Hommes

Le replay de la compétition

La suite du programme

Jeudi 24 juin 2021:

09h00 – 15h00 : Coupe du Monde de bloc: qualification femmes & hommes
18h00 – 21h00 : Coupe du Monde d’handi-escalade: finales femmes & hommes

Vendredi 25 juin 2021:

10h00 – 12h30 : Coupe du Monde de difficulté: demi-finales femmes & hommes
20h00 – 21h00 : Coupe du Monde de difficulté: finale femmes
21h00 – 22h00 : Coupe du Monde de difficulté: finale hommes

Samedi 26 juin 2021:

10h00 – 12h10 : Coupe du Monde de bloc: demi-finales femmes & hommes
18h00 – 20h00: Coupe du Monde de bloc: finale femmes
20h00 – 22h00 : Coupe du Monde de bloc: finale hommes

5 jours, 4 disciplines, 3 Coupes du Monde et 1 Coupe d’Europe

À quelques semaines seulement du début des Jeux Olympiques à Tokyo, les quatre disciplines de l’escalade (difficulté, bloc, vitesse et handi-escalade) seront présentées sur une même compétition pour la toute première fois cette semaine (hors Championnat du Monde).

Quatre compétitions internationales se dérouleront donc pendant cinq jours sur les spectaculaires structures artificielles extérieures du complexe d’Innsbruck. Il y aura la toute première Coupe du Monde d’handi-escalade de l’Histoire, qui débute aujourd’hui, suivie de la première Coupe du Monde de difficulté de la saison, puis d’une nouvelle étape de Coupe du Monde de bloc et enfin, d’une Coupe d’Europe de vitesse.

Une Coupe du Monde de difficulté et une Coupe du Monde de bloc au même endroit pour la première fois de l’Histoire

Pour la première fois en 32 ans de Coupes du Monde, une épreuve mondiale de bloc et de difficulté aura lieu au même endroit. Il s’agira d’un test grandeur nature avec les Jeux Olympiques. En effet, la date de l’événement et le nombre de disciplines représentées offrent aux grimpeurs olympiens des conditions optimales pour un dernier test, à environ cinq semaines du début des Jeux Olympiques de Tokyo.

Au total, plus de 500 athlètes de 40 nations différentes sont attendus cette semaine en Autriche. Parmi eux, une centaine de grimpeurs présentant un handicap ouvre le bal dès aujourd’hui. « Les dernières compétitions d’handi-escalade ont fasciné et captivé les spectateurs. L’escalade est un sport individuel, mais l’expérience communautaire est forte. C’est pourquoi nous avons planifié dès le début de la semaine la Coupe du Monde d’handi-escalade comme une compétition à part entière. Et, bien sûr, nous avons mis l’handi-escalade au même niveau que toutes les autres disciplines ! » Heiko Wilhelm, directeur sportif de la fédération autrichienne d’escalade.

Les forces en présence

Tout le gratin mondial de l’escalade sera présent à Innsbruck cette semaine. Adam Ondra sera bien sûr de la partie. Habitué à s’entraîner régulièrement sur les structures d’Innsbruck, il prendra le départ de la première Coupe du Monde de difficulté de la saison, mais préfère faire l’impasse sur l’épreuve de bloc, lui qui s’était blessé à l’épaule lors de la dernière compétition à Salt Lake City.

Les japonais Tomoa Narasaki et Kokoro Fujii se battront également pour les premières places à Innsbruck. L’allemand Alex Megos sera aussi au départ, tout comme l’autrichien Jakob Schubert. Après quasiment deux ans sans compétition, le coréen Jongwon Chon, également qualifié pour les J.O, signera son grand retour sur la scène internationale.

Chez les femmes, Janja Garnbret fait office de grande favorite, mais elle devra faire face à ses rivales du moment, les américaines Brooke Raboutou et Natalia Grossman, qui font sensation depuis le début de la saison. Attention également aux fortes grimpeuses japonaises, comme Akiyo Noguchi, Futaba Ito ou Miho Nonaka, capables d’aller chercher une victoire en bloc comme en difficulté.

La composition des équipes de France

L’équipe de France d’handi-escalade

L’équipe de France d’handi-escalade sera composée de cinq grimpeurs, tous médaillés lors des Championnats du Monde en 2019. Chez les femmes, on retrouvera Solenne Piret et Lucie Jarrige, tandis que chez les hommes, ce sont Bastien Thomas, Thierry Delarue et Mathieu Besnard qui défendront les couleurs de la France.

L’équipe de France de difficulté

Pour cette première Coupe du Monde de difficulté de la saison, sept grimpeurs revêtiront le maillot de l’équipe de France sur l’impressionnant mur de difficulté d’Innsbruck. Chez les femmes, on retrouvera bien sûr Julia Chanourdie, qui représentera la France aux J.O dans quelques semaines, mais aussi Salomé Romain, Nina Arthaud et Manon Hily. Du côté des hommes, le jeune Paul Jenft prendra le départ de cette Coupe du Monde, aux côtés d’Adrien Lemaire et de Nao Monchois.

L’équipe de France de vitesse

En vitesse, sept grimpeurs prendront le départ de la Coupe d’Europe. Chez les femmes, on retrouvera Aurélia Sarisson, Victoire Andrier et Manon Lebon, et chez les hommes, Bassa Mawem sera de la partie plus de 18 mois après sa dernière compétition en date, aux côtés de Guillaume Moro, Yann Le Clercq et Marius Payet.

L’équipe de France de bloc

Enfin, l’équipe de France de bloc sera composée de dix grimpeurs: Fanny Gibert, Julia Chanourdie, Anouck Jaubert, Oriane Bertone, Mailys Piazzalunga, Micka et Bassa Mawem, Mejdi Schalck, Manu Cornu et Emilien Casado.

Le programme complet

Mardi 22 juin 2021 :

09h00 – 16h00 : Coupe du Monde d’handi-escalade: qualification femmes & hommes

Mercredi 23 juin 2021:

09h00 – 18h00 : Coupe du Monde de difficulté: qualification femmes & hommes
18h45 – 19h45 : Coupe d’Europe de vitesse: qualification femmes & hommes
20h15 – 21h00 : Coupe d’Europe de vitesse: finales femmes & hommes

Jeudi 24 juin 2021:

09h00 – 15h00 : Coupe du Monde de bloc: qualification femmes & hommes
18h00 – 21h00 : Coupe du Monde d’handi-escalade: finales femmes & hommes

Vendredi 25 juin 2021:

10h00 – 12h30 : Coupe du Monde de difficulté: demi-finales femmes & hommes
20h00 – 21h00 : Coupe du Monde de difficulté: finale femmes
21h00 – 22h00 : Coupe du Monde de difficulté: finale hommes

Samedi 26 juin 2021:

10h00 – 12h10 : Coupe du Monde de bloc: demi-finales femmes & hommes
18h00 – 20h00: Coupe du Monde de bloc: finale femmes
20h00 – 22h00 : Coupe du Monde de bloc: finale hommes

Live

Bien qu’il n’y aura pas de spectateurs sur place, le monde entier pourra suivre cet événement de près. Les demi-finales et finales des quatre disciplines seront diffusées en direct sur YouTube.

Finales Coupe d’Europe de vitesse:

Finales Coupe du Monde d’handi-escalade:

Demi-finales Coupe du Monde de difficulté:

Finales Coupe du Monde de difficulté:

Demi-finales Coupe du Monde de bloc:

Finales Coupe du Monde de bloc:

Ce week-end se déroulait une nouvelle étape de Coupe d’Europe jeunes de difficulté à Ostermundigen, en Suisse. L’équipe de France repart avec deux médailles.

Camille Pouget sur la plus haute marche du podium !

Chez les juniors femmes, la victoire revient à Camille Pouget ! Dès les qualifications, la jeune française s’emparait de la première place, en étant la seule à enchaîner le premier tracé, puis en étant celle à monter le plus haut dans la deuxième voie de qualification. Dernière compétitrice à s’élancer hier en finale, Camille réalise la meilleure prestation dans une voie particulièrement exigeante. Elle qui s’était déjà imposée ici même lorsqu’elle était encore cadette repart donc avec la médaille d’or cette année encore.

Un premier podium européen pour Meije Lerondel

La deuxième médaille française nous vient des minimes filles. La jeune Meije Lerondel, 14 ans, qui participe cette saison à sa première année de compétition internationale, a décroché sa première médaille européenne hier, à l’issue des finales. Elle chutera sur le même mouvement que la slovène Zala Mlakar, qui monte sur la deuxième marche du podium, étant mieux classée que notre française en qualification, qui termine donc troisième de cette compétition.

Les garçons au pied du podium

Pas de médaille en revanche chez les hommes. Chez les minimes, la meilleure performance tricolore nous vient de Max Bertone, qui termine 9ème. En cadet, Etienne Abriat chute à quelques prises du podium et se classe 5ème, son meilleur résultat à l’international pour le moment. Enfin, en juniors, nos trois français engagés, Joshua Fourteau, Diego Fourbet et Yannis Gautier, se suivent au classement et prennent respectivement la 4ème, 5ème et 6ème place.

Les résultats des finales

Minimes

Cadets

Juniors

Pas de Coupe du Monde de bloc ce week-end, mais une étape de Coupe d’Europe jeune de vitesse se tenait hier à Bochum, en Allemagne. Il s’agissait de la première manche européenne de la saison, qui comptera au total cinq étapes.

L’équipe de France jeune avait fait le déplacement, avec neuf tricolores engagés dans cette compétition. Au total, nos français repartent avec quatre médailles: de l’argent pour Lison Gautron et Roderick Ventura et du bronze pour Manon Lebon et Gaëtan Petri .

Minimes: une première compétition internationale et un premier podium pour Roderick Ventura

Chez les minimes, Roderick Ventura, 15 ans, participait à sa toute première compétition internationale. Seul français engagé dans cette catégorie, il signe le troisième meilleur temps des 1/4 de finale. Après avoir remporté son duel en demi-finale avec succès, il commet une erreur lors de son run de finale, laissant son rival espagnol décrocher l’or. Roderick monte tout de même sur la deuxième marche du podium, une belle prouesse pour sa première Coupe d’Europe.

Chez les filles, pas de finale pour nos deux jeunes françaises présente au départ de la compétition, mais de belles perspectives pour la suite de la saison: Sophia Douglas, 9ème et Mathilde Chauvois, 10ème, ont toutes les deux battu leur record personnel lors des qualifications.

Cadets: un nouveau podium pour Manon Lebon

Manon Lebon a décroché une nouvelle médaille à ajouter à sa collection ! Depuis son entrée sur le circuit international, la jeune française cumule les succès: elle est montée sur le podium de toutes les Coupes d’Europe auxquelles elle a participé depuis son arrivée chez les minimes en 2019. Hier, après avoir signé le meilleur temps des 1/4 de finale, elle perdait son run de demi-finale, se retrouvant alors en petite finale pour jouer la médaille de bronze. Elle ne laissait aucune chance à sa rivale espagnole, signant le chrono le plus rapide de la compétition: 8 »12, de quoi monter sur la troisième marche du podium.

Pas de médaille en revanche pour nos trois cadets Thibaud Desloges, Marius Payet et Téo Payet, qui terminent respectivement 5ème, 7ème et 12ème de cette compétition.

Juniors: l’argent pour Lison Gautron et Gaëtan Petri !

Chez les juniors, un incident technique a mis fin plus tôt que prévu à la compétition. En effet, un enrouleur automatique s’est mis à dysfonctionner. Ne souhaitant pas prendre de risque, les organisateurs ont préféré mettre un terme à la compétition. Le classement final s’est donc effectué en prenant en compte les résultats des qualifications.

À ce jeu, Lison Gautron décroche la médaille d’argent chez les femmes, après avoir signé le deuxième temps le plus rapide lors des qualifications.

Chez les hommes, Gaëtan Petri frappe fort lors des qualifications, signant son meilleur chrono jamais atteint en compétition: 6’’57. Une performance qui le classe troisième des qualifications et qui lui permet donc de monter sur la troisième marche du podium.

• Il revient pour nous sur cette compétition:

Je me suis bien préparé pour cette échéance et je savais que j’étais en forme au vu de mes derniers entraînements !

Je ne me suis pas mis plus de pression que nécessaire, j’ai juste grimpé en prenant du plaisir ! J’ai fait deux très bons runs de qualifications. Puis en finale, j’ai gardé le même état d’esprit, en étant confiant. Je gagne mon duel de quart de finale avec encore un run très propre.

Mais un incident technique avec un enrouleur vient interrompre les finales. Le temps d’attente pour savoir ce qui allait se passer concernant la suite de la compet était long et stressant, voire même insoutenable… Mais je suis resté focus sur ce que je devais faire !

Finalement, l’organisation a fini par mettre un terme à l’événement, ce qui me classe 3ème, grâce à mes belles qualifs !!!  »

Sacha Lehmann et Tomy Papin, les deux autres juniors français engagés dans cette compétition se classent respectivement 7ème et 11ème.

Habituée des compétitions internationales, la grimpeuse russe Dinara Fakhritdinova (championne d’Europe 2013, agée de 28 ans) est de retour aux affaires et vient de réaliser son premier 9a avec “Max Factor” à Bakhchisarai en Crimée. Équipée par Alexey Vlasenko en 2017, cette voie déversante à doigts de 27 mètres (10 dégaines) avait été libérée par Vladislav Shevchenko il y a deux ans. Depuis, seul Dmitry Fakiryanov avait réussi à répéter la voie, c’est donc la 3ème ascension. Ci-dessous quelques images de “Max Factor” dans la fin de la vidéo (avec Serguey Shaferov aux essais).

Dinara a essayé la voie pour la première fois à l’automne dernier. Elle avait réussi à faire tous les mouvements de la voie en 3 montées et quelques jours sur place. Dinara aura eu besoin de 4 jours supplémentaires dans la voie pour concrétiser à sa 7ème tentative. Elle nous livre ses impressions :
“Je mesure 1 mètre 51 donc il peut y avoir des problèmes d’allonge dans les voies pour moi. Le crux le plus dur pour moi ici a été celui du haut. J’étais déjà tombée 3 fois au dernier mouvement. C’était frustrant. Le jour de la croix, j’ai décidé de m’échauffer dans un 6b et d’essayer sans états d’âmes. Tout est venu simplement. J’étais calme. Je l’ai fait, mon premier 9a, “Max Factor” !”

Pour la petite histoire, après un break avec l’escalade et une reprise il y a un an, Dinara devient la première grimpeuse russe à réaliser du 9ème degré. En effet, alors que côté ukrainien Nika Potapova avait réussi “Fuck The system” à Santa Linya en 2019, il n’y a avait toujours pas de nonogradistes chez les filles russes. C’est désormais chose faite !
“J’ai commencé à grimper sérieusement le 15 juin dernier et cela fera bientôt un an que j’ai décidé de revenir au sport de haut niveau. Je rêve de réussir des belles choses en falaise, j’espère pouvoir à nouveau bien performer bientôt !”

Plus d’infos (en russe) sur le site internet de Dinara

Photos: Anton Malkov

Used to take part in international competitions, Russian climber Dinara Fakhritdinova (European champion 2013, 28 years old) is back to business. She just climbed her first 9a with “Max Factor” in Bakhchisarai, Crimea. Bolted by Alexey Vlasenko in 2017, this overhanging and fingery route (27 meters, 10 quickdraws) was freed by Vladislav Shevchenko two years ago and Dmitry Fakiryanov did the first repeat. Check out the route in the video below with Serguey Shaferov attempting it.
Dinara tried the route for the first time last fall. She had managed to do all the movements in 3 sessions and a few days at the crag. Dinara needed 4 more days on the route to send it, at her 7th attempt.

“I am 151 cm tall, for me, there may be some height problems on some routes. The hardest crux for me was in the upper section – I’ve alredy fallen there 3 times at the last hard move. It is frustrating. On a day of send, I decided to warm up on a 6b and go try the project without expectations. Everything went smooth. I was calm. I sent it, my first 9a “Max Factor”!”

For the story, after a break with climbing and a re-start a year ago, Dinara became the first Russian climber to reach the 9th degree. Indeed, while the Ukrainian side Nika Potapova had succeeded in “Fuck The system” in Santa Linya in 2019, there were still no nonogradists among Russian girls. It’s now done!
“I started to climb consciously on June 15 and it will soon be a year since I decided to return to big sport. I dream to be successful in rock climbing, I hope I will be able to perform well again!”

More info (in Russian) on the Dinara’s website

Photo: Anton Malkov

L’article Dinara Fakhritdinova répète Max Factor 9a – Dinara Fakhritdinova climbs Max Factor 9a est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

Les compétitions se poursuivent pour les jeunes: après les championnats d’Europe il y a deux semaines, place à une étape de coupe d’Europe de bloc qui se déroulait à Graz en Autriche. Si sur les championnats d’Europe les français raflaient 4 titres Européens (cadettes, cadets, juniors filles et garçons), cette fois, la marseillaise n’aura retentit qu’une seule fois. Normal me direz-vous puisque sur les 4 champions d’Europe en titre un seul était présent sur cette étape de coupe d’Europe.

En minime, chez les filles, la jeune Lily Abriat prend la médaille d’argent, méritée au regard de sa prestation tout au long de la compétition. Belle performance également de Meije Lerondel qui se classe 4ème au terme d’une finale où le podium se sera joué aux essais… Chez les garçons, Kito Martini termine 5ème, Max Bertone 8ème et Ulysse Teillier Charraud 16ème.

Du côté des cadettes, Zélia Avezou n’aura pas réitéré sa belle performance des championnats d’Europe où elle décrochait le titre. Elle se contentera tout de même d’une belle 6ème place, juste derrière Selma Elhadj Mimoune qui prendra la 5ème position à 2 essais du podium. Notons également que Saula Lerondel, sur le podium des championnats d’Europe, n’a pas pris le départ de cette étape de coupe d’Europe. En cadet, Mejdi Schalck étant absent, le premier français, Lubin Leroy, se classe 7ème et Tristan d’Anterroches 13ème.

 

On termine enfin par la catégorie des juniors, où, chez les filles, Kintana Iltis et Agathe Calliet se classent respectivement 4ème et 5ème à quelques essais du podium. La championne d’Europe en titre, Nailé Meignan, n’était pas présente, et ce n’était pas le cas d’Eliot Barnabé, 3ème des championnats d’Europe, qui est venu ici « prendre sa revanche » en dérochant la seule médaille d’or de l’équipe de France jeune sur cette étape. Arthur Lebris terminera 4ème, et Diego Fourbet  22ème.

Les replays des finales

Après un championnat d’Europe jeunes qui a vu briller nos français avec pas moins de 12 médailles dont 7 titres de champion d’Europe (4 en bloc, 1 en vitesse et 2 en diff), nous avons posé quelques questions à Corinne Theroux, entraîneur national en charge de l’équipe de France jeune de diff.

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Qu’as-tu pensé de ces excellents résultats sur ce championnat d’Europe ?

Pour les grimpeurs que j’ai en stage ou qui sont sur le pôle, c’est excellent en bloc comme en diff. Toutes les nations d’Europe étaient là (à part les anglais) donc on peut dire qu’ils ont pu se frotter aux meilleurs jeunes du moment. Pour l’équipe de France Diff, dont j’ai la charge : deux titres, une médaille d’argent et une de Bronze.

C’est mieux qu’attendu car nous n’étions que sept participants suite aux contraintes sanitaires du moment.

Nos jeunes sont bien préparés et ils ont un style différent des autres pays : engagés, combatifs et rapides. Ils prennent plus de risques et rythment leur grimpe.

C’est notre axe de travail depuis quelques années maintenant et ils commencent à en voir les effets. Prendre des risques, accélérer, c’est l’escalade actuelle (celle du futur?).

Et sans oublier que ce sont des grimpeurs très joueurs, Paul et Mejdi ont passé toute la compétition à compter les points entre eux….

Penses-tu que le niveau européen chez les jeunes reflète le niveau mondial ?

En diff et en bloc, la France est la 2ème nation mondiale derrière les japonais et devant les américains, depuis 3 ans maintenant. Le but est de passer première place (le jeu et le plaisir aussi).

Mais il ne faut pas se relâcher et continuer le travail : avec le projet olympique, de nouvelles nations commencent à pointer leur nez comme la Bulgarie ou les Tchèques, par exemple.

Quels sont les axes de progression selon toi pour cette équipe ?

Les axes de progression sont à individualiser. Pour chaque sportif, il faudra insister sur les points faibles et renforcer leurs qualités.

Voilà les grandes lignes du travail que l’on fait avec les jeunes :

• Grimper à 100 %, tout donner (n’avoir ni excuse, ni regret)
• Se faire plaisir (mais presque toujours on se fait du mal)
• Vitesse élevée (parfois max).
• Rythme et cadence élevés, accélération fréquente, freinage parfois nécessaire
• Attaquer systématiquement (défendre le plus rarement possible > culture de la prise de risque)
• Etre combatif (encore un mouv + une prise de plus + …)
• Reculer le seuil de la douleur.
• Tout donner (l’énergie économisée, la force économisée, ne servent plus à rien une fois au relais)

Que penses-tu de faire faire aux jeunes leurs armes en sénior ?

Nous emmenons un maximum de jeunes sur les compétitions internationales pour qu’ils se forment et apprenent le métier. Pour les meilleurs, vivre des expériences internationales chez les Séniors est obligatoire mais en faisant des choix, sans en faire trop pour laisser le temps de s’entraîner, de progresser et de se ressourcer.

Faire des allers/retours entre Jeunes et Séniors est nécessaire pour se positionner dans les deux disciplines en vu des Jeux et pour continuer à jouer la gagne !

Un dernier mot à ajouter ?

Passer une semaine avec les trois équipes était une première. Je crois que cela a renforcé cette cohésion d’équipe qui me tient à cœur depuis le début….

Merci à la fédération, à Benjamin Bouissou, Fabien Viguier et aux collègues de la Vitesse et du bloc (Esther Bruckner, Clément Cailleux, Kentin Boulay, Alban Levier).

Bravo et merci aussi aux jeunes qui nous ont donné tellement d’émotions…

Une étoile nous a tous suivi tout au long de cette semaine, elle a dû adorer.

Les championnats d’Europe jeunes se sont terminés en apothéose pour l’équipe de France, avec 6 nouvelles médailles dont 4 en or, rien que ça… La relève est assurée, il n’y a pas de doute. Pour rappel, comme sur les autres disciplines, aucun minime n’était engagé en bloc, voici donc un retour pour les autres catégories.

On commence avec les cadettes où les françaises ont brillé: Saula Lerondel repart avec une nouvelle médaille de bronze après celle décrochée en difficulté il y a quelques jours, tandis que Zélia Avezou prend la plus haute marche du podium au terme d’une belle finale où elle sera la seule à toper 3 blocs! Pour rappel, en 2019, lorsqu’elle était minime, Zélia était repartie avec la médaille d’argent du championnat d’Europe jeunes. Là voilà donc plutôt très bien lancée sur la scène internationale du bloc.

En cadet, Mejdi Schalck double la mise après son titre en difficulté dimanche! Impressionnant de facilité, il n’aura laissé aucune chance à ses adversaires en étant le seul à cocher les 4 blocs de la finale… Clairement, Mejdi devrait dominer sa catégorie dans les mois et années qui arrivent, et on espère également le voir percer chez ses aînés en seniors, à l’instar d’Oriane Bertone qui a d’ores et déjà sévi lors de la dernière étape de coupe du monde. Concernant les autres français en lice, Justin Boukandja Bathol termine 10ème, Amaury Cabezas 21ème.

On passe chez les juniors, et on commence par les femmes où Nailé Meignan signe un très beau retour sur la scène internationale en raflant le titre de championne d’Europe! Après presque 2 ans de pause, la voici donc de retour à haut niveau pour notre plus grand plaisir. Les autres françaises engagées n’ont pas du tout démérites, Agathe Calliet termine 4ème, Camille Pouget 5ème, et Kintana Iltis 7ème! Si on fait les comptes, 4 françaises se classent dans le Top 8 en bloc, une très belle performance donc pour l’équipe de France, qu’il faudra confirmer à l’échelle mondiale lors des championnats du monde cet été, en Russie également.

On termine avec les juniors garçons, où la encore la France brille sur la plus haute marche du podium. Tout comme Mejdi, Paul Jenft double la mise après sa victoire en difficulté, le voilà également en or sur l’épreuve du bloc. Eliot Barnabé signe également une très belle performance en prenant la médaille de bronze, 2 français sur le podium là encore qu’il faudra confirmer sur les prochaines échéances internationales.