La Coupe du Monde de Brixen a démarré fort ce matin pour l’équipe de France : Fanny Gibert s’est hissée à la première place des qualifications, réalisant un circuit quasi parfait !

5 blocs en 6 essais : c’est le score final de Fanny Gibert, qui termine la matinée à la première place des qualifications de la Coupe du Monde de bloc de Brixen, en Italie.

Frustrée de ne pas avoir été sélectionnée pour les Coupes du Monde de Salt Lake City, notre Championne de France en titre a rappelé à tout le monde qu’elle faisait bel et bien partie des meilleures grimpeuses mondiales. Un circuit de qualification qui correspond bien à ses qualités physiques, associé à sa bonne forme du moment, lui permettent de truster la première place de son groupe.

La Réunionnaise aura fait preuve d’efficacité, en enchaînant les deux premiers blocs à vue, puis en lâchant seulement un essai dans le bloc 3. Elle terminera son circuit en beauté, en venant à bout des deux derniers blocs à vue.

Démonstration de Fanny Gibert dans le bloc 4 des qualifications :

Nathalia Grossman, toujours indétrônable

Dans l’autre groupe, c’est la numéro 1 mondiale qui prend la tête, en étant encore plus efficace que notre Française. Nathalia Grossman ne sera pas tombée une seule fois ce matin, puisqu’elle réalisera tous les blocs à vue. Une performance qu’elle sera la seule à accomplir.

L’Américaine ne cesse de nous impressionner. Elle a remporté les trois dernières Coupes du Monde et semble de nouveau bien partie pour s’imposer en Italie !

Agathe Calliet non loin du top 20

Agathe Calliet, 18 ans, prenait ce matin le départ de la première Coupe du Monde de bloc de sa carrière. Vainqueur de la Coupe d’Europe il y a quelques semaines, la jeune grimpeuse française termine aux portes des demi-finales. Elle enchaîne 3 blocs en 11 essais et valide 5 zones, ce qui lui vaudra la 25ème place de la compétition. Quelques essais de moins dans les blocs et Agathe se serait qualifiée pour les demi-finales.

Enfin, la troisième Française engagée dans cette compétition, Flavy Cohaut, termine à la 43ème place, validant 2 blocs et 4 zones.

Oriane Bertone, qui figurait pourtant sur les listes de départ, a finalement pris la décision de ne pas se déplacer à Brixen. Cliquez ici pour en savoir plus sur ce choix.

Le top 20 des qualifications

+ Les résultats complets

Le programme

Vendredi 10 juin :

9h00 – 15h30 : Qualifications femmes
16h30 – 22h00 : Qualifications hommes

Samedi 11 juin :

11h00 – 13h15 : Demi-finales femmes
20h00 – 22h00 : Finales femmes

Dimanche 12 juin :

11h00 – 13h15 : Demi-finales hommes
19h00 – 21h00 : Finales hommes

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Coupe du Monde de Brixen : les infos sur cette étape italienne

Il y a une semaine jour pour jour, Fanny Gibert fondait en larmes en montant sur le podium du Championnat de France de bloc 2022. Pour cause, elle remportait pour la sixième fois de sa carrière le titre national. Malgré son gros palmarès à l’international, la Réunionnaise de 29 ans avoue que cette compétition reste l’une de ses préférées.

Un sixième titre de Championne de France est la preuve que Fanny Gibert est d’une régularité incroyable. Alors que le niveau augmente chaque année, que les jeunes poussent de plus en plus fort, et que le style de grimpe évolue tout aussi vite, continuer à dominer la scène nationale relève du domaine de l’incroyable selon la numéro 1 française.

Rencontre avec Fanny Gibert, qui revient avec beaucoup d’émotion sur cette édition 2022 du Championnat de France, une compétition qu’elle n’est pas près d’oublier.

Les titres de Championne de France, ça te connaît ! Mais cette sixième victoire a-t-elle une saveur particulière ?

C’est bien plus que ça… Je ne sais pas si tu te rends compte de ce qu’est un Championnat de France. C’est LA compet, tout le monde arrive au top de sa forme le couteau entre les dents notamment pour choper sa sélection en équipe de France. Chaque année le niveau augmente. Il y a tellement de grimpeurs HYPER forts qui n’ont jamais gagné un Championnat de France.

En gagner un, c’est déjà une consécration. Mais six… (le tout, sur une période de huit ans). Je me dis juste que c’est pas croyable, personne n’est à l’abri d’un jour de moins bien, d’une petite erreur qui coûte cher, d’une blessure, d’un craquage mental, d’une méforme…

Monter six fois tout en haut de cette put*** de boîte et entendre « Fanny Gibert Championne de France ! »… J’en pleure, c’est inévitable.

© FFME

Tu nous confiais juste avant la compétition que c’était l’une de tes préférées. Cette édition 2022 a-t-elle confirmé ton sentiment ? 

Les rideaux noirs, les projecteurs, la tension générale palpable, des ouvertures hyper soignées, la compet est suivie au niveau international : elle ne déçoit pas. Et cette édition 2022… Comment dire… Y a gagner une finale et gagner une finale à la dernière seconde de la compet, en étant la seule à enchaîner le dernier bloc. En ayant sorti des runs de malade pour sortir deux blocs dans les dernières secondes. L’art et la manière de vibrer fort ! C’est sûrement ma nouvelle édition préférée.

Ce dernier run était tellement puissant. C’était le parfait équilibre entre force, technique et tactique. Il représente ce pour quoi je m’entraîne tellement dur. »

Reviens d’abord sur le tour de demi-finale, particulièrement exigeant en fin de circuit. Qu’en as-tu pensé ?

J’ai déjà eu quelques soucis pour capter la méthode dans le premier bloc que j’arrive à sortir sur le fil… Belle frayeur (il m’a fallu un gros mental). Je lâche trop d’essais à mon goût dans le deuxième bloc. Le suivant, je ne comprends pas, je reste clouée en bas du bloc, frustrée. Je comprends après le circuit que je n’ai pas vu une préhension sur la prise violette juste avant la zone (belle boulette). Je monte très vite tout en haut du bloc 4, mais je zippe du talon pour choper la dernière prise. Or, c’était un bloc long et physique, je n’avais qu’une seule autre chance. Je monte encore en haut du bloc, j’étais bien, sûre de le faire cette fois, mais je zippe d’un autre pied.

© FFME

Fin du tour : j’avais 2 blocs et 3 zones. Gros moment de doute… Je pensais que ça ne suffirait pas pour passer en finale (trop d’erreurs sur ce tour), donc gros soulagement quand on me dit que je passe large.

C’était donc un tour un peu spécial… Car il y a deux blocs très durs, très peu répétés, qui sont dans des profils physiques, donc tout se joue sur les deux premiers blocs (profil vertical/dalle). Au final, le tour départage bien, tous les blocs marchent, pas de trucs morpho et des blocs classes et cool à grimper. Un tour un peu dur, mais perso je préfère.

Puis il y a eu les finales, comment as-tu trouvé les blocs à la lecture ?

Franchement le 1 je l’ai trouvé incompréhensible, mais classe parce qu’il était tout rose
Le 2 me semblait très cool, il me parlait bien. Finalement, il était bien dur et compliqué à grimper, mais je m’en suis super bien sortie.
Le 3 me plaisait aussi : un skate plutôt technique et à timing (pas morpho à priori), ça m’a motivé grave !
Et le 4 trop woouuaah j’avais trop trop hâte !

© FFME

Oriane Bertone était en tête après les trois premiers blocs avec 7 essais de moins que toi, mais tu as renversé le scénario de ces finales en étant la seule à toper le dernier bloc très physique. Qu’est-ce qui a fait la différence selon toi ?

Je ne faisais pas la compet contre Oriane. Bien sûr, je calculais le classement et je savais que c’était mal engagé. Mais je ne pensais pas à la victoire ou à défendre mon titre. Je me battais pour faire les blocs ! Et alors que je topais sur le fil, le public était en délire (c’était donc réconfortant, même si ça signifiait que j’avais mis trop d’essais).

Dans le dernier bloc, j’ai simplement fait ce que je savais faire. J’étais déterminée, appliquée et là-haut, j’ai laissé parler ma grimpe à l’instinct. Ce dernier run était tellement puissant. C’était le parfait équilibre entre force, technique et tactique. Il représente ce pour quoi je m’entraîne tellement dur. Faire la différence sur le bloc physique a un goût spécial. Eh oui, la petite Fanny a bien grandi !

 

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Cette compétition t’a-t-elle servi à régler quelques paramètres à l’approche de la saison internationale qui arrive à grands pas ? 

Cette compet me remplit de confiance et de bonheur. Ça lance ma saison sur la note la plus positive qu’il soit !

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6e titre de championne de France de bloc pour Fanny Gibert

Ce week-end des 26 et 27 février 2022, il fallait mettre le cap sur la Bretagne, dans la commune de Plougoumelen, pour vivre le retour tant attendu des Championnats de France d’escalade de bloc seniors. Pour rappel, la crise sanitaire avait empêché la tenue de l’édition 2021 des Championnats de France. Les meilleurs grimpeurs et grimpeuses tricolores pouvaient à nouveau se retrouver lors de cet événement sportif majeur pour tenter de décrocher le premier titre très convoité de champion de la nouvelle saison nationale d’escalade. Manu Cornu chez les hommes et Fanny Gibert chez les femmes remettaient leurs titres respectifs en jeu.

Les qualifications H et F se sont déroulées ce samedi. Elles ont réuni les meilleurs bloqueurs français pour une première journée spectaculaire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la crème de l’escalade bleu blanc rouge a fait son show durant ces qualifs.

Dans le tableau féminin, 67 grimpeuses se sont présentées au départ de la compétition. Toutes avec le rêve de devenir la nouvelle championne de France de bloc ! Réparties en 2 groupes, elles devaient finir parmi les 10 meilleures de leur groupe pour rallier les demies, avec un total de 5 blocs à enchaîner. Nos grimpeuses du team Vertical’Art, Oriane Bertone et Fanny Gibert, ont répondu présentes pour leur entrée en lice, en topant chacune leurs cinq blocs de qualifs. Une performance égalée par leurs concurrentes Selma Elhadj Mimoune et Clothilde Morin. Ça passe aussi pour notre espoir du team VA Nantes, Elia Blondeau, qui impressionne en prenant une belle 13ème place. Sans faire de bruit, la jeune bloqueuse monte en puissance après sa cinquième place prometteuse en U18 lors des Championnats de France juniors de bloc 2022 le week-end d’avant.

Réaction d’Oriane après son passage en qualifications : « Je suis vraiment heureuse d’être là, pour mes premiers Championnats de France de bloc au niveau seniors. Ce titre national, c’est vraiment un accomplissement qu’on rêve toutes d’atteindre un jour dans notre carrière, alors pourquoi pas tenter de le faire cette année (rires). A propos des qualifs : franchement, le niveau des blocs était plus difficile que ce que j’avais imaginé. Beaucoup de profils physiques qui contrastaient avec la verticalité et le profil dalleux du mur. Mais mes sensations étaient tout de même très bonnes, c’était génial et j’ai pris beaucoup de plaisir ! »

 

Nolwenn Arc cale aux portes des demies

Scénario cruel pour Nolwenn Arc, notre athlète du Team Vertical’Art Nantes, qui voit son parcours s’arrêter net aux portes des demi-finales. Toute proche de faire partie des 20 qualifiées pour le round suivant de cette édition 2022 des Championnats de France de bloc, la Choletaise doit se contenter d’une 21e place. Grosse déception pour notre grimpeuse professionnelle, qui affichait pourtant de belles ambitions à la suite de son titre aux Championnats régionaux de bloc à la Baconnière.

Dans le tableau masculin, 78 grimpeurs étaient annoncés pour cet événement national. Tout comme leurs compatriotes féminines, ils ont été répartis en deux groupes de qualification et avaient pour mission de terminer parmi les 10 premiers de leur groupe pour sortir des qualifs. La jeune génération a fait parlé la poudre (sans jeu de mots, depuis que la magnésie en poudre est remplacée par de la magnésie liquide). Sam Avezou a pris la première place de son groupe en étant le seul homme à cocher les 5 blocs du circuit. Louison Burtin, fraîchement sacré vice-champion de France chez les U20 en bloc, a pris la tête du second groupe. Manu Cornu, Léo Favot, Mejdi Schalck et Micka Mawem ont fait le nécessaire pour rester dans la course pour les demies. Le VA Squad s’est montré avec plusieurs place d’honneur à l’issue des qualifs : Marco Derrien (Team Vertical’Art Le Mans) termine 43e et Thomas Guillou Keredan (Team Vertical’Art Nantes) finit 67e.

Oriane Bertone surclasse les demi-finales des Championnats de France de bloc

Les 20 meilleures grimpeuses et les 20 meilleurs grimpeurs sont réunies lors de demi-finales qui promettent des combats engagés et décisifs pour valider son ticket en finale. Notre jeune spécialiste de la discipline Oriane Bertone, qui fêtera ses 17 ans la semaine prochaine, survole sa demie en enchaînant 4 blocs en 8 essais. Ses poursuivantes, Zélia Avezou, Mailys Piazzalunga, Fanny Gibert et Lucile Saurel, se qualifient avec deux petits tops au compteur. Clothilde Morin ne réalise qu’un seul top, suffisant pour rejoindre les autres finalistes. Jusque là, les jeunes grimpeuses font leur loi en haut du classement, mais notre Fanny Gibert nationale est prête à en découdre en finale !

Chez les hommes, les demies ont été mouvementées et loin d’être de tout repos. Contre toute attente, c’est Hugo Parmentier qui crée la surprise en étant le premier qualifié en finale, et de quelle manière ! Celui qui avait pris la 9ème place à l’issue des qualifs effectue une remontada sortie d’ailleurs pour finir leader de sa demie avec  4 blocs sur 4 topés. Imprévisible et costaud le Hugo ! Paul Jenft le talonne avec 3 tops, tout comme ses concurrents Adrien Lemaire – notre ouvreur attitré à Vertical’Art Rungis et licencié au Club Massy Escalade) -, Arthur Ternant et Pierre Le Cerf. Avec 2 tops, Manu Cornu et Sam Avezou terminent sixièmes ex-aequo et défendront tous deux leurs chances lors du dernier acte de ces Championnats. Ce sera donc un formal de final inédit, avec 7 finalistes au lieu des 6 habituels. Désillusions en revanche pour Micka Mawem (10e) et Mejdi Schalck (13e) qui n’atteindront pas la finale cette année.

Dimanche a sonné l’heure des finales à Plougoumelen !

Fanny Gibert et Paul Jenft, champions de France de bloc 2022

C’est dans une ambiance incroyable que les finalistes ont fait leur apparition. Le public était déchaîné et les finales ont tenu leurs promesses en offrant un spectacle haletant tout au long des finales.

Fanny Gibert (Team Vertical’Art) a su trouver les ressources pour remporter le sixième titre national de sa carrière. Après avoir été couronnée en 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, notre grimpeuse est devenue championne de France de France pour la 6e fois (la 5e consécutive!). Son âme de guerrière a parlé. C’est en s’appuyant sur un mental d’acier que notre athlète de 29 ans a coupé net les ambitions de ses jeunes concurrentes au titre. Intouchable depuis une demi décennie en Championnats de France de bloc, Fanny devait faire face à une relève talentueuse et désireuse de marquer son empreinte sur la scène nationale du bloc.

Mais la quintuple championne de France n’est pas du genre à se laisser faire. Elle a relevé le challenge puisqu’elle remporte finalement le « clash des générations » au bout du suspense. La capitaine de l’équipe de France d’escalade est la seule des 6 finalistes à toper les 4 blocs, synonyme d’un nouveau sacre. Notre bloqueuse conserve donc son titre et écrit un peu plus l’Histoire !

Réaction de Fanny, qui a fondu en larmes après son 6e titre national en bloc : « Je ne réalise pas… C’est extraordinaire, je n’ai pas de mots ! Cette année, le niveau était très élevé, plus que les années précédentes. Mais je n’ai jamais douté de mes capacités et j’ai su tiré mon épingle du jeu au moment clé de la finale. Je dirais que c’est à l’expérience que j’ai réussi à prendre ce nouveau titre, qui vient s’ajouter à ma belle collection (sourire). »

Sixième couronne pour Fanny Gibert, Oriane Bertone médaillée d’argent

Fanny Gibert, Oriane Bertone et Zélia Avezou se sont retrouvées toutes trois sur le quatrième bloc qui allait les départager. Et c’est donc Fanny qui a fait la différence. Pourtant en tête devant Fanny avec 7 essais de moins que sa collègue du team VA sur les 3 premiers blocs, Oriane Bertone coince sur ce dernier bloc, perturbée par son aspect physique. Notre jeune réunionnaise grimpe sur la deuxième place du podium. Soulignons la performance de haut niveau réalisée par Zélia Avezou, qui prend la médaille de bronze avec 3 blocs topés en 12 tentatives.

Réaction d’Oriane après sa finale : « Sur les 3 premiers blocs, je me suis sentie flotter. Tout se passait comme je le voulais et ma confiance ne faisait que monter en flèche. Malheureusement, l’obstacle ultime m’a fait défaut. J’étais consciente que la finale pouvait se jouer sur ce dernier bloc physique. C’est mon point faible et je travaille dessus actuellement pour m’améliorer dans ce domaine. »

Paul Jenft (Chambéry Escalade) devient champion de France de bloc pour la première fois, à 18 ans. C’est un podium totalement inédit qui s’est dessiné à l’issue de la finale masculine. Dans un final époustouflant, où ils étaient 4 à jouer le titre dans le dernier bloc, c’est Paul Jenft qui a été le meilleur, à la faveur d’une zone de plus que ses adversaires, obtenue intelligemment dans le bloc 2. Dauphin de Paul, Adrien Lemaire, vice-champion de France de difficulté en 2019, s’empare de la médaille d’argent et fait la fierté de notre salle à Rungis, où la plupart des ouvertures sont signées de sa visseuse. Hugo Parmentier a décidément déjoué tous les pronostics. Il est récompensé de sa surprenante régularité sur ces Championnats en décrochant une médaille de bronze amplement méritée. Manu Cornu finit au pied du podium (4e), suivi par Sam Avezou (5e), Arthur Ternant (6e) et Pierre Le Cerf (7e).

On souhaite à Fanny que sa victoire retentissante la porte tout au long de sa saison d’escalade, en bloc comme en difficulté. L’expérience a parlé ce dimanche, et elle nous l’a prouvé avec la manière. Félicitations à notre championne ! Et félicitations également à Oriane Bertone pour sa 2ème place dans une finale très disputée, pour sa toute première participation aux Championnats de France de bloc en catégorie seniors. Il est certains qu’Oriane a les armes pour confirmer ses belles perfs enregistrées en 2021 en Coupe du monde, avec plusieurs podiums à la clé, et continuer sa progression à l’échelon international.

Enfin, merci aux spectateurs présents ce week-end pour avoir rendu l’événement festif en donnant de la voix pour encourager les compétiteurs et compétitrices.

Le replay des finales est disponible sur la chaîne Youtube de la FFME : https://www.youtube.com/watch?v=ocRSWQ8Yr0g&t=0s

Envie de vous mettre à l’escalade et suivre les pas de notre championne ?

Venez tester l’expérience du bloc dans nos salles Vertical’Art, ouvertes tous les jours de l’année et accessibles à tout le monde !

N E V E R   S T O P   C L I M B I N G

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Fanny Gibert est en lice ce week-end pour tenter de remporter un sixième titre de Championne de France. La réunionnaise, qui a soufflé il y a quelques jours sa 29ème bougie, est prête à défendre sa couronne. Et la bataille s’annonce serrée chez les femmes. La jeune génération pousse fort, avec notamment Oriane Bertone, Zélia Avezou, Lily Abriat, ou encore Flavy Cohaut.

Rencontre avec Fanny Gibert, qui dispute actuellement les qualifications du Championnat de France de bloc 2022.

Saut Fanny ! Dans quel état d’esprit abordes-tu ce Championnat de France, que tu as déjà remporté cinq fois ?

Je l’aborde comme une de mes compètes préférées, j’ai trop hâte !

Comment te sens-tu physiquement ?

Je me sens hyper bien, pas l’ombre d’une blessure ni même aucun petit bobo : c’est le kiff !

Tu brilles sur le circuit national et international depuis de nombreuses saisons. As-tu changé quelque chose cette année dans ta préparation ?

On ne change pas une équipe qui gagne

Que penses-tu d’Oriane Bertone et des duels que vous vous livrez souvent sur les compétitions nationales ? Te pousse-t-elle à progresser toujours plus ?

Oriane est une excellente grimpeuse et ses points forts en coordo sont carrément inspirants. Elle et beaucoup d’autres poussent fort le niveau national et c’est une chance !

Plus globalement, quel est ton objectif cette saison ?

Gagner une Coupe de monde de bloc et les Championnats d’Europe. Avec en second plan les Coupes du monde de diff pour préparer Paris 2024

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Entrevue avec Oriane Bertone, qui participe à son premier Championnat de France seniors

Ce week-end se tenait à Paris la dernière étape de Coupe de France de bloc seniors de la saison.

Nos athlètes du team Vertical’Art France étaient en feu pour cette compétition nationale d’escalade. Verdict : Oriane Bertone se classe deuxième de l’épreuve et Fanny Gibert complète le podium avec une très belle troisième place. La Belge Chloé Caulier, auteure d’une finale sensationnelle, est médaillée d’or. Chloé a fait parlé d’elle en décrochant sa première médaille continentale, l’argent, lors des Championnats d’Europe d’escalade 2020 à Moscou, en Russie.

Chez les hommes, ce sont trois Léo qui ont dominé les débats en finale pour se hisser sur le podium. Léo Favot s’imposer (1er) devant Leo Avezou (2e) et Léo Chiba (3e).

Qualifications parfaites pour Oriane et Fanny !

En phase de qualifications, les compétitrices devaient valider un total de 10 blocs pour décrocher un aller simple en finale. Oriane Bertone a presque réalisé un sans-faute avec 10 blocs topés en 11 essais, à un petit essai du perfect ! Fanny Gibert réalise aussi un excellent circuit de qualifs en topant à son tour les 10 blocs. Elle met 14 essais, autant que Camille Pouget (troisième des qualifs) mais avec 2 essais de zones de moins que sa concurrente.

| Classement des qualifications des grimpeuses seniors (F) à la Coupe de France de bloc de Paris.

Les 6 finalistes du circuit féminin étaient, dans l’ordre : Oriane Bertone, Fanny Gibert, Camille Pouget, Lily Abriat, Chloé Caulier et Maïlys Piazzalunga. Au programme, 4 blocs à toper avec le moins d’essais pour départager nos finalistes.

Un bras de fer haletant a eu lieu entre Chloé Caulier et Oriane Bertone au sommet de cette finale électrique. Toutes les deux parviennent à valider les 4 blocs proposés, et c’est finalement Chloé qui prend le meilleur sur Oriane en mettant un seul essai de moins (6 vs 7) que notre athlète du VA Squad.

La réaction exclusive d’Oriane, qui nourrit quelques regrets après sa médaille d’argent, mais qui garde le sourire qui la caractérise si bien : « Je remporte les qualifs mais je lâche un essai de trop en zippant dans la dalle du B1 (bloc 1, ndlr) et ça me coûte la victoire. Morale : il faut flasher (rires). Bravo à Chloé pour sa finale parfaite et à Fanny aussi qui monte sur le podium avec nous. »

Les 4 autres finalistes dont fait partie Fanny n’ont rien pu faire face à Chloé et Oriane, qui étaient loin devant elles sur un petit nuage. Toutes les 4 n’ont validé qu’un seul bloc, mais c’est Fanny qui s’en sort le mieux avec 1 essai et les 4 zones validées. Suffisant pour s’emparer de la médaille de bronze et rejoindre Chloé et Oriane sur le podium final !

| Classement de la finale des grimpeuses seniors (F) à la Coupe de France de bloc de Paris.

L’entraînement de nos sportives depuis l’automne a bien fonctionné et a fini par payer avec ce podium amplement mérité après tout le travail et les sacrifices d’Oriane et Fanny. Les performances de nos grimpeuses dans cette étape de test est de bon augure pour la nouvelle saison qui arrive sur les chapeaux de bloc, et surtout avant d’attaquer les Championnats de France d’escalade les 26 et 27 février prochains, à Plougoumelen, en Bretagne. Prêtes à batailler pour le titre national, nos grimpeuses seront au rendez-vous et donneront tout pour ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès. Qui sera championne de France de bloc 2022 ? La réponse à la fin du mois prochain dans notre news qui sera consacrée aux nouveaux champions de France H et F !

N E V E R   S T O P   C L I M B I N G

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Les demi-finales féminines des championnats du monde de bloc viennent de s’achever, et si les favorites sont encore en course, on retrouve également quelques surprises…

Les américaines en force

Il fallait s’en douter, en l’absence de Janja Garnbret, l’Américaine Natalia Grossman semble bien partie pour rafler le titre de championne du monde de bloc… et pour preuve elle domine le circuit de demi finale en se classant en pôle position avec 4 blocs au compteur en 8 essais.

Mais elle ne sera pas seule à représenter son pays en finale ce soir: sa partenaire d’entraînement et amie, Brooke Raboutou, sera également de la partie: ses 3 tops en demi suffisent à lui assurer son ticket pour le dernier round!

De belles surprises en demie

Si il y en a une qui a fait forte impression et que nous n’avons pas (encore) l’habitude de voir dans le haut du classement, c’est la jeune italienne de 20 ans, Camilla Moroni. Elle sera la seule à toper les 4 blocs avec Natalia Grossman, et se classe 2ème de ces demi avec quelques essais supplémentaires par rapport à l’américaine. Elle disputera ainsi ce soir sa première finale internationale!

Autre surprise, la Russe Elena Krasovkaia qui se hisse en 3ème position sur ces demi-finales et qui participera également à sa première finale internationale en senior ce soir. Il en sera de même pour la Suissesse Andréa Kumin, elle aussi en finale pour la première fois.

Enfin, ce n’est pas une surprise mais plutôt un retour aux affaires après sa blessure: la serbe Stasa Gejo signe une belle perf en demi ce qui lui permet de décrocher son billet pour la finale.

Pas de française en finale ce soir

Si il y a eu de bonnes surprises sur ces demies, il y a également eu quelques déceptions, notamment dans le clan français. Fanny Gibert, seule rescapée des qualifications, sera la première non qualifiée pour la finale. Elle se classe 7ème avec 2 tops et 4 zones, le tout avec quelques essais de plus au compteur que la serbe Stasa Gejo. C’est donc sans française que se joueront les finales ce soir, à notre plus grand désarroi.

Les résultats complets

La suite du programme

Samedi 18 septembre : 

17h00 – 19h00 : Finale bloc femmes

Dimanche 19 septembre :

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc hommes
17h00 – 19h00 : Finale bloc hommes

Lundi 20 septembre :

9h00 – 19h40 : Qualification difficulté hommes et femmes

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

Dans l’ombre des Jeux Olympiques se tenait une Coupe d’Europe de bloc la semaine dernière, à Cracovie, en Pologne. Après l’étape autrichienne de Klagenfurt, il s’agissait de la deuxième manche européenne de la saison.

L’équipe de France avait fait le déplacement et était composée de huit grimpeurs : Fanny Gibert, Naïlé Meignan, Mailys Piazzalunga, Flavy Cohaut, Mathieu Ternant, Nathan Martin, Emilien Casado et Pierre Le Cerf. Très belle performance de nos athlètes, puisque six se classent dans le top 11, dont deux décrochent une médaille.

Fanny Gibert en argent

Chez les femmes, Fanny Gibert est montée sur le podium de cette étape polonaise. Sixième des qualifications, quatrième des demi-finales, elle améliore encore en finale et termine deuxième de cette compétition. Pourtant, la victoire était à portée de doigts de notre française. En effet, Fanny Gibert et l’allemande Anna Lechner étaient au coude-à-coude. Si Fanny prend de l’avance dès le début en enchaînant le premier bloc que ne réussira pas Anna, le classement est bouleversé à l’issue du dernier bloc, que la jeune allemande de 18 ans enchaînera, à l’inverse de notre française.

Ainsi, au jeu des essais, Anna Lechner remporte sa première Coupe d’Europe, devant Fanny Gibert deuxième et l’italienne Giulia Medici troisième.

D’abord j’ai pensé : 2ème = j’ai perdu, puisque je n’ai pas gagné et que c’était mon unique objectif

Mais cet ultime combat reste incroyable. Malgré toute la pression, j’ai finalement réussi à trouver la solution sur ce dernier run et j’étais à rien de transformer l’essai magique.

Je finis ce weekend avec une médaille d’argent autour du cou de la Coupe d’Europe de bloc 2021. Et vous ne savez pas quoi ?! Cette compet m’a rappelé que je suis forte. »

Fanny Gibert

La vidéo du dernier run de Fanny en finale :

Une première médaille d’or pour Mathieu Ternant !

La Marseillaise a résonné à Cracovie ! Chez les hommes, la victoire est française et nous vient de Mathieu Ternant. Après avoir pris de justesse sa place en demi-finale en décrochant la 16ème place des qualifications, notre français se remobilisait et remportait le tour de demi-finale. Alors grand favori de la finale, il parvient à décrocher l’or en étant le seul compétiteur à venir à bout de la dalle du bloc 2. Il remporte ainsi sa première compétition sous le maillot de l’équipe de France, décrochant au passage sa sélection pour les Championnats du Monde de Moscou qui auront lieu en septembre.

Enfin, Nathan Martin passe à quelques essais d’une qualification en finale et prend la 8ème place. Il devance Emilien Casado 14ème et Pierre Le Cerf 31ème.

Mathieu Ternant a accepté de nous raconter en détails sa compétition. Voici son commentaire :

Alors j’ai appris que j’étais sélectionné pour cette coupe d’Europe mi-juin et qu’il y avait une place à prendre pour les Championnats du Monde à Moscou, mais il fallait gagner pour ça. L’objectif était donc plutôt clair : je devais gagner.

Un gros mois d’entraînement et hop, me voilà en Pologne. J’arrive plutôt en forme, plutôt confiant (peut-être trop) mais surtout très stressé. La compétition ne commence pas de la meilleure des manières, je tombe sur tous les tops des blocs de qualif, et jusqu’à 20 secondes de la fin, j’étais dans les choux. Au tout dernier moment, je décide d’arrêter les bêtises et je top en assurant ma place en demi-finale.

Remise en question et petit débriefing avec le coach Kentin. Je me concentre sur le positif : j’étais largement dans le game physiquement. Je rectifie le négatif : hyperactif, tendu, crispé, stressé… peur de perdre. De cette manière, j’arrive à redresser la barre en demi-finale et à grimper à mon niveau, en restant calme et positif. C’est le soulagement… Let’s go pour la finale !

Plus qu’un round à passer. J’essaie de me détacher au maximum de la qualification pour Moscou. Le premier bloc ne marche pas, ça se jouera donc sur trois blocs.

Le deuxième bloc est une petite dallouse, suivie d’un jeté sur arquée. J’étais assez confiant pour celui-ci et, bien relâché, je suis finalement le seul à l’enchaîner prenant ainsi une bonne option pour la suite.

Le troisième bloc, c’était du « soulever de frigo ». Plutôt excitant à la lecture, j’arrive au bout de mes forces dans ce bloc… Je repars juste avec la zone. Ça se joue à un zip mais j’étais au rupteur niveau physique. Toujours en tête avant d’attaquer le dernier bloc.

Une petite coordo physique, suivie d’une fin plutôt à doigts avec un gros derviche. En iso, j’entends bien que les deux gars toppent à vue et après un rapide calcul pas bien compliqué… La bataille va être serrée ! Il faut que je top si je veux gagner. Et ça me plaît. Je me dis que la victoire sera d’autant plus belle. Alors c’est parti… J’arrive vite dans les derniers mouvements, je ne sens pas la méthode prévue, alors je me réadapte, je force comme une brute, je me tortille, je démolis l’arquée, ça vibre de partout, ça tient et boum je m’envole vers le top ! Là c’est un soulagement énorme, qui fait réellement plaisir.

J’étais venu chercher une sélection, j’y croyais vraiment très fort et ça a marché. Je suis juste très heureux. C’est une chouette récompense qui fait énormément de bien après des heures et des heures d’entraînement, des déceptions, de la frustration… Gagner c’est génial, mais avec un t-shirt de l’équipe de France, c’est incroyable.

Un ptit mot pour remercier toute l’équipe, c’était vraiment une belle expérience qui va me permettre d’avancer. Alors merci pour ça. »

Les résultats complets

Femmes

Hommes

Fanny Gibert a réussi à décrocher son billet pour les demi-finales de cette troisième Coupe du Monde de la saison. Pourtant, quelques minutes seulement avant le début de la compétition, la française n’était pas sûre de pouvoir prendre le départ. En effet, elle souffrait de douleurs au ventre depuis vendredi.

Mais mentalement, Fanny trouve la ressource nécessaire pour aller se battre face aux cinq blocs de qualification. Bien lui en a pris puisqu’elle réalise la meilleure performance tricolore de la journée, accrochant la 7ème place des qualifications.

Depuis vendredi midi, j’étais malade, j’avais vraiment de grosses crampes à l’estomac et c’est depuis le fond de mon lit que j’ai regardé les finales de vitesse… C’était pas la joie, je n’étais même pas sûre de réussir à grimper aujourd’hui, donc je suis vraiment hyper contente d’avoir pu grimper… Et en plus d’avoir bien grimpé !

Je n’avais donc pas beaucoup d’énergie, mais je me suis battue et j’ai fait tout ce que j’ai pu pour réussir à donner le meilleur de moi-même à l’instant t. Je suis hyper fière d’avoir réussi à me battre comme je l’ai fait, parce que vraiment, je revenais de loin. Avant de rentrer en isolement, je n’allais pas bien du tout. C’est vraiment incroyable ce que l’on est capable de faire même en étant dans des états vraiment pas top. Je suis impressionné par les ressources que j’ai réussi à trouver pour réaliser cette performance, vu l’état dans lequel j’étais juste avant de démarrer la compétition.

Les blocs étaient super sympas. C’était de belles ouvertures, ça donnait envie de grimper ! Je suis contente de ma grimpe, j’étais concentrée sur ce que j’avais à faire. J’ai grimpé juste et c’est super cool quand ça se passe comme ça.

En plus maintenant ça va mieux, donc je suis encore plus contente de pouvoir grimper en demi-finale sans avoir mal au ventre ! »

Fanny Gibert dans le premier bloc de qualification:

 

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Après une contre-performance lors de l’ouverture de la saison 2021 à Meiringen, où elle terminait 35ème, Fanny avait à coeur de retrouver du plaisir lors de la deuxième manche de l’année, à Salt Lake City. Après une 9ème place en qualification, elle conservera sa position lors des demi-finales. Quelques petites erreurs dans son circuit lui coûteront une place dans le top 6.

C’est donc depuis le banc des spectateurs que Fanny Gibert a assistée aux finales de cette deuxième Coupe du Monde de la saison. Elle revient pour nous sur sa compétition, et ses projections pour la prochaine étape mondiale, qui aura lieu dès vendredi.

Je me sentais bien, j’étais en forme, dans un good mood, c’était vraiment sympa. J’étais motivée au maximum et je me suis bien fait plaisir !

Bon, c’est dommage parce que dans le bloc 1 des demi-finales, je lâche un petit run naze au début… Pareil dans le bloc 2, je fais deux petites zipettes au premier mouv et je ne valide pas la zone à vue (et c’est ça qui me coûte la finale !). Donc ça fout les boules, mais je suis quand même contente de moi: j’ai bien avancé dans les blocs durs, je tombe en haut des deux blocs que je ne fais pas et ça se joue vraiment à rien.

C’était vraiment trop cool de grimper avec le public américain derrière, enfin une vraie compète avec de l’ambiance, ça faisait longtemps et c’était le KIFFE !

Concernant les finales, je n’étais pas forcément fan des ouvertures, mais quel scénario incroyable ! Oriane a super bien géré sa compète, c’était classe ! Et que dire des américaines ! Elles nous ont vraiment vendues du rêve ! C’était incroyable ! Quand Natalia a sorti le dernier bloc, on a tous hurlé, c’était magnifique, c’était un moment dingue de vivre ça avec le public, c’était dément. Et on a tellement crié pour Mejdi aussi, c’était énorme ! Il a fait une performance incroyable et c’était trop bien d’être à fond derrière ! Ça nous faisait vivre la finale à 200% même sans y être donc c’était trop cool !

Pour le week-end prochain, je suis super positive. Des contre-performances comme à Meiringen, ça peut facilement me chambouler dans la tête. Mais ce week-end, je n’ai rien lâché et j’avais raison, parce que je me suis prouvé par A+B que j’avais largement ma place en finale. Alors, il n’y a plus qu’à grimper au max et tout peut arriver. Donc j’y crois à fond et je suis super motivée pour cette nouvelle étape qui arrive, ça va être top ! »