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La coupe d’Europe d’escalade de difficulté et de vitesse lance une nouvelle série de compétions internationales à Laval.

En effet, la plus belle aréna d’escalade de France va accueillir la coupe d’Europe d’Escalade du 22 au 24 octobre prochain. Première compétition internationale au sein de l’Espace Mayenne, la coupe d’Europe va inaugurer de la plus belle des manières le mur international de Laval.

Les meilleurs grimpeurs continentaux se sont donnés rendez-vous en Mayenne pour se disputer le titre de vainqueur d’une coupe d’Europe à la fois en difficulté, mais aussi en vitesse. Parmi eux certains grimpeurs arrivent tout droit des JO de Tokyo, et d’autres sont déjà en préparation pour Paris 2024.

Tous ces athlètes de haut niveau prendront régulièrement la direction de Laval dans les mois et les années à venir, car nous leurs avons concocté un programme de compétitions des plus riches pour les trois années avant Paris.

C’est un véritable show auquel vous assisterez, grâce aux moyens techniques mis en place par les organisateurs, du son, de la lumière, un DJ professionnel. Et le commentateur officiel des jeux olympiques, Christopher, sera au micro pour vous faire vivre l’évènement intensément.

Alors réservez votre weekend des 22, 23, 24 octobre pour ne rien regretter de cette première compétition officielle à l’Espace Mayenne.

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Le programme

Clément Lechaptois vient de réaliser une nouvelle première ascension extrême à son CV avec l’ouverture de “Solitary Daze” 8C à Fionnay en Suisse qui est la directe de sortie du 8A+ de “Permanent Midnight” ouvert par Dave Graham en 2006 dans un panneau déversant à 50°. C’est le 4ème 8C de Clément et sa première ascension la plus difficile.

“Le problème partage le premier mouvement avec le 8A+ puis va tout droit au lieu de traverser à droite vers l’arête. Cela m’a pris environ 8 jours je pense, j’ai réussi à faire la première section du bloc en 3/4 jours (mais je n’étais pas capable de l’empiler plus de 3 fois par session) et je pensais que je le ferai vite. Mais j’ai eu tout faux. Le vrai crux était en fait le dernier mouvement. J’ai essayé pas mal de méthodes différentes mais ma première idée fut finalement la bonne pour moi. J’ai utilisé un talon gauche qui était précaire, mais qui marchait pas mal quand il ne zippait pas. C’est une bonne méthode je pense. Les prises et les mouvements du passage sont incroyables, j’ai pris beaucoup de plaisir en l’essayant !”

Photo : Marine Thévenet

Clément Lechaptois just added a new extreme first ascent to his ticklist with “Solitary Daze”, located in Fionnay, Switzerland. It is the direct exit of “Permanent Midnight” 8A+ opened by Dave Graham in 2006 on a 50° overhang. It’s Clément’s 4th 8C and his hardest first ascent.

“The problem only shares the first move with the 8A+, then it goes straight instead of traversing right to the arete. It took me about 8 days I think. I managed to do the first section in 3-4 days (but I wasn’t able to do it more than 3 times per session) and I thought I could do the problem. But I was wrong. The real crux, in the end, turned out to be the last move. I tried a lot of different things but my first idea was eventually the right one for me. I used a left heel hook that was quite low percentage but worked pretty well when it didn’t slip. It’s a good one I think. The holds and movements are amazing, I had a lot of fun trying it!”

Photo : Marine Thévenet

L’article Clément Lechaptois libère Solitary Daze 8C – Solitary Daze 8C first ascent by Clément Lechaptois est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

Après 2 années à vide, le circuit de coupe de France est de retour, et il démarre fort avec une épreuve de bloc à Valence pour les seniors et 110 compétiteurs qui ont fait le déplacement. Voici ci-dessous les résultats de cette première étape qui a vu la victoire d’Agathe Calliet chez les femmes (locale de l’étape) et Sam Avezou chez les hommes.

Si chez les femmes le classement s’est joué sur plusieurs blocs, avec 3 blocs en 4 essais pour Agathe Calliet,  chez les hommes le score maximum était d’un bloc topé. D’ailleurs Kilian Chabrier était bien parti avec le premier bloc à-vue, mais il ne ramènera aucune zone sur les deux autres blocs, ce qui le place tout de même sur la 3ème marche du podium. Alistair Duval, qui tope également un bloc (le 3) et 3 zones (tout comme Sam Avezou) se voit reléguer sur la seconde marche du podium pour un petit essai supplémentaire .

 

Les résultats femmes

Les résultats hommes

 

Après le classique trip estival en Afrique du Sud, le bloqueur français Clement Lechaptois recherchait un projet un peu plus proche de chez lui, et c’est à Fionnay qu’il s’est retrouvé, un petit spot de bloc dans le Valais Suisse. Il en profite pour décrocher la first ascent de « Solitary daze » qu’il estime à 8C bloc. Voici son retour suite à cette nouvelle belle performance…

En rentrant d’Afrique du Sud, je cherchais un peu des projets motivants pour moi pas très loin de la maison. Et essayable en été. Fionnay est un petit spot dans le Valais Suisse et j’y avais déjà passé du temps quelques années auparavant. La vallée est super belle, et calme. Du coup je me suis dit que c’etait l’occasion d’y refaire un tour avec un oeil neuf.

« Solitary Daze » est la sortie directe de « Permanent Midnight », un bloc classique de Fionnay ouvert par Dave Graham. Le premier mouvement est le même, puis ensuite ça file tout droit dans la pente à 50° au lieu de rejoindre une arête sur la droite.

J’avais déjà regardé un peu les années précédentes, j’avais touché les prises mais je n’avais pas essayé car j’étais alors sur d’autres projets.

Cette fois je me suis dit que ça valait le coup de défricher. Je ne sais pas trop si ça avait été essayé par d’autres avant. En essayant au début j’ai senti que c’était bien dur, mais je bougeais pas mal dans les mouvs. J’ai un peu purgé en grimpant (l’inversée clé a un peu cassé et est devenue moins bonne, mais plus ergonomique!)

En 3-4 jours je me suis retrouvé dans la dernière section. Je pensais que je tenais l’affaire, mais j’ai un peu négligé le dernier mouv qui est en fait le vrai crux du bloc. Du coup j’ai essayé plein de méthodes différentes, et au final je suis resté sur la méthode que j’avais pressenti au tout début : un talon assez aléatoire, mais qui me permettait (quand il ne zippait pas) de bien faire le mouvement. Il m’a fallu encore 4-5 jours pour enchaîner. Mais je ne mettais que quelques essais par session car le début est hyper intense et brutal sur une mauvaise inversée et je n’arrivais pas à le passer correctement beaucoup de fois par jour.

La cotation de 8C me semble cohérente par rapport à tous les blocs de niveau similaire que j’ai essayé récemment, mais ce n’est qu’une proposition !

Les prochains projet… Punaise j’en ai plein ! Il y a finalement encore pas mal de potentiel dans cette vallée pour des blocs durs, je veux continuer à développer des blocs autour de Chamonix, et Rioupéroux car c’est proche de chez moi. Et quand j’aurais plus de temps aller faire des tours au Tessin ou à Bleau

Fort du succès de sa première édition, Climbing District relance sa compétition internationale d’escalade à l’occasion de la prochaine ouverture de sa nouvelle salle parisienne dans le 19e arrondissement. Implantée entre le canal Saint-Martin et les Buttes-Chaumont, celle-ci accueillera pendant 15 jours les meilleurs grimpeurs français et internationaux venus se mesurer en exclusivité aux blocs les plus extrêmes de la capitale. Un événement exceptionnel, dans un lieu expérientiel, avec à la clé une prime de 10 000 €, inédite dans le milieu de l’escalade. Chaque jour Climbing District proposera au grand public de remporter 10 places pour assister de façon privilégiée aux tentatives de ces champions !

Un format de compétition d’escalade unique

12 blocs extrêmes, 12 jours et autant d’essais que souhaité ! Le Lockdown Tournament 02 prend lieu et place à Paris, dans la toute nouvelle salle d’escalade du groupe Climbing District, qui ouvrira ses portes au public en novembre prochain. Pour tester ce lieu unique, qui se présente comme la plus cool et design expérience de grimpe de la capitale, il fallait les plus grands champions.

Ils seront ainsi entre 40 et 60, parmi les meilleurs mondiaux à venir se mesurer dès le 28 octobre prochain au défi ultime. Sans aucune pression et dans une ambiance sympathique, ces athlètes auront 15 jours pour réaliser l’exploit : réussir 12 blocs d’un niveau compris entre 7C+ et 9B. Accueillis tous les jours à la salle entre 7 h et 0 h, ils pourront essayer et recommencer autant de fois que nécessaire. Leur seul adversaire : eux-mêmes !

Le premier et la première qui parviendront à plier la totalité des blocs sans rien lâcher gagneront chacun la somme de 5 000 €: une récompense bien supérieure à celles habituellement données dans les compétitions internationales. Une motivation supplémentaire pour ces champions, qui valorise le talent, la passion et l’effort.

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Une épreuve technique imaginée par des ouvreurs internationaux

Pour imaginer cette folle compétition, une équipe de 5 ouvreurs internationaux a conçu les blocs graphiques extrêmes. Ils ont mis tout leur talent pour designer de sublimes murs, créatifs, qui inspirent le geste et stimulent l’intelligence, sans aucune concession sur la technicité.

En 2020, en plein confinement, 30 athlètes de 6 nationalités différentes, dont plusieurs athlètes sélectionnés aux Jeux olympiques (Mickael Mawem, Manu Cornu, Oriane Bertone, Hugo Parmentier, Clothilde Morin…), s’étaient déjà retrouvés lors de la première édition du tournoi, organisée par Climbing District dans sa salle du quartier des Batignolles (17e).

Donner toujours plus de visibilité à l’escalade

En organisant cette nouvelle compétition, Climbing District souhaite soutenir la visibilité d’un sport en plein boom côté pratiquants, qui a déjà profité cet été de l’inscription de la discipline aux programmes des Jeux olympiques.

Ainsi, le groupe relaiera chaque jour sur ses réseaux sociaux les plus belles performances réalisées dans la journée, commentées en live par Victor Baudran, un Franco-canadien, expert du sujet et lui-même grimpeur reconnu.

Enfin, pour permettre aux amoureux de ce sport de vibrer avec les athlètes, Climbing District fera gagner chaque jour 10 places sur ses réseaux sociaux pour assister aux entrainements et tentatives des grimpeurs. La programmation sera quant à elle mise à jour en ligne quotidiennement.

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https://www.up-climbing.com/system/files/18442/original/matty_hong_flex_luthor_9ab.png?1634215276<h5 style="text-align: justify;">Matty Hong has repeated Flex Luthor, 9a/b.</h5> <p style="text-align: justify;">Back in 2003 in <strong>The Fortress</strong>, <strong>Tommy Caldwell</strong> freed an amazing end extreme route. HE has called it <strong>Flex Luthor</strong>, proposing the 9a+ and...

https://www.up-climbing.com/system/files/18435/original/jakob_schubert_alasha_9a.png?1634128631<h5 style="text-align: justify;">Jakob Schubert signs the first repetition of Alasha.</h5> <p style="text-align: justify;">Tewnty meters before the crux, and then an 8th grade boulder. Every time you fall, you have to restart from the ground. <strong>DWS</strong> (Deep Water Soloing) is that dis...

Matty Hong vient de réaliser la seconde ascension de « Flex Luthor », une voie libérée par Tommy Caldwell il y a près de 20 ans. À l’époque, elle avait été cotée 9a+, mais Matty propose de la réévaluer à 9b. Si cette cotation venait à se confirmer, il s’agirait alors du tout premier 9b de la planète.

En 2003, Tommy Caldwell enchaînait son projet de longue date dans le Colorado : une ligne de 40 mètres, physique et technique, qu’il nommait « Flex Luthor ».

Caldwell avait déclaré qu’il s’agissait de la voie la plus difficile qu’il n’ait jamais grimpée. Pour cause, à l’époque, elle était la plus dure des États-Unis. Tommy avait proposé la cotation de 9a+, ce qui en faisait la première voie de cette cotation du pays. D’ailleurs, elle se trouve à seulement une trentaine de mètres à droite de « Kryptonite », le premier 9a des USA, également libéré par Tommy Caldwell en 1999.

Depuis, « Flex Luthor » n’avait encore jamais été répétée. Jusqu’à ce que Matty Hong décide d’en faire son projet. Le grimpeur américain de 30 ans a réalisé la deuxième ascension de cette voie, près de deux décennies après la première. Fort de son expérience (il compte une quinzaine de voies dans le neuvième degré, dont quatre 9a+ et un 9b), Matty propose de réévaluer à la hausse la cotation de « Flex Luthor » à 9b.

L’ascension de Tommy, il y a près de 20 ans, est complètement dingue et prouve à quel point il était en avance sur son temps en tant que grimpeur et visionnaire. »

Matty Hong

  

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En mai dernier, Claudia Ghisolfi (25 ans), la petite sœur de Stefano Ghisolfi, réussissait son premier 8c+ avec la voie historique “Noia” à Andonno, dont l’ascension fait l’objet d’un volet des “Climbing Diaries” de son frère. Du coup, cette première ne vient pas seule: c’est aussi la première fois que la chaine Youtube de Stefano se consacre à quelqu’un d’autre que lui (il en rit lui-même)! Il s’agit d’une voie très importante de la péninsule : le premier 8c+ italien libéré par Severino Scassa en février 1993 ! Suivez cette video sur Claudia dans les 65 mouvements de pure résistance de “Noia”, une voie qu’elle a bossée pendant toute la période hivernale, avec un processus débuté à l’automne 2020.

Last May Claudia Ghisolfi (25 years old), the sister of Stefano Ghisolfi, managed to send her first 8c+ with the historical route “Noia” in Andonno: check the video that her brother has made of it as part of his “Climbing Diaries”. It is therefore a first in more ways than one: it is indeed the first time that Stefano dedicates an episode of his Youtube channel to someone other than himself (a fact he laughs at himself). This is a very important route for the peninsula: the first Italian 8c+, first ascended by Severino Scassa in February 1993! Follow Claudia in the 65 movements of power resistance that is “Noia”, a route she has worked on during the last winter period, having started the process in the fall of 2020.

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Matty Hong vient de boucler la seconde ascension de “Flex Luthor” au secteur Fortress of Solitude de Rifle (Colorado), le même secteur qui abrite le 9a connu de “Kryptonite” (premier 9a des USA, 1999).
“Flex Luthor” a été établi par Tommy Caldwell il y a près de 20 ans (en 2003), elle n’est autre que le premier 5.15 (9a+) des USA et la voie la plus difficile des USA au début du siècle, avant que Chris Sharma ne libère “Jumbo Love” (9b) à Clark Mountain (Californie) en 2008. Au début des années 2000, “Flex Luthor” était même une des propositions les plus dures au Monde avec “Biographie”, “Akira” ou encore “Chilam Balam”. Ce challenge très difficile de 30 mètres de haut remonte un généreux dévers et est truffé de pas de bloc. Matty Hong qui a passé de longues sessions à essayer la voie en compagnie de Carlo Traversi depuis un an vient de clipper le relais et il propose de réévaluer la voie à 9b. Compte tenu de son expérience en falaise (” Fight or flight” (9b), les classiques “La Rambla” ou “Papichulo”, …) nous pouvons lui faire confiance.
“C’est indéniable que la voie a évolué depuis toutes ces années, mais je crois que la majorité de la ligne est restée intacte” commente t-il sur son compte Instagram.

À voir si Carlo Traversi qui essaie toujours la voie arrivera aussi à vaincre cette voie extrême prochainement et confirmer la difficulté.

Photos : Margo Hayes

Matty Hong just did the second ascent of “Flex Luthor” at Fortress of Solitude, Rifle, Colorado, the same place where the first US 9a “Kryptonite” is located (FA Tommy Caldwell, 1999). “Flex Luthor” was established by Tommy Caldwell too 18 years ago (FA in 2003), it was the first 5.15 in the US and the hardest sportclimbing proposition before “Jumbo Love” (Clark Mountain, California) by Chris Sharma in 2008. The Caldwell route was one the hardest sportclimb propositions at the beginning of the century with “Biographie”, “Akira” or “Chilam balam”. This very difficult challenge is 30 meters long through a big overhang involving a lot of bouldery moves. Matty Hong, who had been trying it for a while (last year) proposes to grade it 5.15b (9b). With his vast rockclimbing experience (“Fight or flight” 9b as well as mega classic “La Rambla”, “Papichulo” and so on) we can trust him!
“It’s undeniable some aspects of the route have changed over the years, however I believe the majority of the climb has stayed intact”, Matty added on his Instagram account.

Carlo Traversi is currently trying the beast to claim the 3rd ascent. We hope he will clip the anchor soon and give his opinion.

Photos : Margo Hayes

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Anak Verhoeven revient en forme ! Après une blessure au doigt, la belge vient de signer la première répétition de « Patxitxulo » 9a/+, une voie libérée par la légende espagnole Patxi Usobiaga.

Cette voie, située à Oliana en Espagne, n’est autre qu’une connexion entre « Joe Blau » 8c+ et la deuxième partie de « Papichulo » 9a+, imaginée par Patxi Usobiaga en 2017. Depuis sa première ascension, aucun grimpeur n’avait réussi à répéter cette ligne. C’est maintenant chose faite. Anak Verhoeven est parvenue à clipper le relais de cette voie ultra résistante. Notons qu’à seulement 25 ans, la jeune belge compte déjà plusieurs voies dans le neuvième degré comme « Joe mama » 9a+, « Sweet neuf » 9a+ ou encore « Ciudad de dios » 9a/+.

Une vidéo de cet enchaînement devrait voir le jour prochainement.

  

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