Il y a quelques jours nous vous annoncions une double grosse performance avec la réalisation du 8C bloc « Roadkill » par Dave Graham et Clément Lechaptois. Ce dernier a accepté de revenir pour nous sur cette nouvelle réalisation, voici son commentaire:

C’est un bloc à Valle Bavona, en Suisse dans une vallée où il y a plein de beaux blocs. Shawn Raboutou a ouvert « Roadkill » en 2020. C’est un énorme bloc mais la principale difficulté est concentrée dans les premiers mouvements.

En gros il y a une mise en place assez complexe et hyper technique en coincements de talons et de genoux qui amène à un jeté dur et vraiment classe. Ensuite il faut gérer une sortie plus facile mais quand même exigeante qui monte haut…

J’ai pas mal essayé le bloc avec Dave qui, lui, fait une séquence différente avec un genou dès le premier mouv, mais c’était impossible pour moi de faire le mouvement comme ça alors je suis resté dans la méthode classique.

J’ai adoré essayer ce passage car je trouve qu’il mélange pas mal de choses du bloc moderne (technique de genoux, jeté, engagement…), en plus l’ambiance était vraiment chill alors on se tirait bien vers le haut pendant les sessions, c’était cool !

Au 5ème jour dans le bloc, au premier run j’ai passé le jeté et je me la suis collée dans la sortie, comme un bleu, en me précipitant…

Dave était proche de faire le bloc aussi, et il a aussi passé le jeté dans sa méthode. Il est resté solide et est sorti sans trembler. Ça m’a bien inspiré, et 30min plus tard juste avant la nuit noire j’ai refait le bas et j’ai enchainé le bloc à mon tour. À 15m de haut dans la dalle facile à la frontale avec des bagnoles qui passaient dessous, mythique ! Une bonne journée quoi !!

Clément Lechaptois et Dave Graham ont signé une double ascension d’un monstrueux highball dans le Val Bavona en Suisse.

Ouvert au printemps 2020 par Shawn Raboutou « Roadkill » est un bloc qui porte bien son nom. Il est caractérisé par un jeté à un bras comme on a l’habitude d’en retrouver en salle, suivi d’une section très physique avant une dalle technique, qui sort à près d’une vingtaine de mètres au-dessus du sol. Le tout pour une cotation extrême de 8C bloc !

S’encourageant mutuellement, l’Américain Dave Graham et le Français Clément Lechaptois ont réussi à signer la quatrième et cinquième ascension, après Jimmy Webb, qui avait été le premier répétiteur en avril 2020, et Kim Marschner, en mars 2021.

Voici le commentaire détaillé de Dave Graham :

J’ai réussi à lutter contre les températures glaciales et à faire l’ascension de ce chef-d’œuvre de Shawn Raboutou. Après deux ans passés à faire de la voie, cela a été un énorme défi de s’adapter à nouveau à l’escalade sur granite, en particulier aux highballs comme celui-ci. Après cinq séances de travail, j’étais confiant sur le fait de réussir le crux en bas : deux mouvements très aléatoires, basés sur un coincement genou suivis d’un jeté tout aussi aléatoire. J’avais déjà répété la section au-dessus de nombreuses fois, mais je me sentais extrêmement inquiet à propos du rétablissement technique à environ 8 mètres de haut, suivis des 10 derniers mètres en dalle, qui n’est pas particulièrement difficile, mais qui consiste à faire confiance à ses pieds et à grimper en toute confiance dans une véritable zone où la chute n’est pas permise.

Le bloc est donc passé d’un défi physique à un défi mental, je me sentais très nerveux à l’idée de zipper. J’étais incertain à propos des conditions très sèches et des 1°C à peine, mais j’ai été rassuré quand mon pote Clem Lechaptois m’a rejoint avec des pads et plein de bonnes ondes positives. Nous avons commencé à mettre des essais ensemble depuis le bas. J’ai eu du mal dans le crux, m’approchant de plus en plus à chaque tentative mais détruisant aussi ma genouillère et mes abdos. Et avec la tempête de neige qui s’annonçait, j’ai ressenti un mélange de pression et d’appréhension. À la tombée de la nuit, au milieu d’une flopée d’essais ratés, je me suis ressaisi et, en un clin d’œil, j’ai tenu le ballant, j’ai remis de la magnésie et j’ai continué à grimper.

Presque naturellement, ma concentration s’est peu à peu accentuée et mes peurs ont disparu. J’ai respiré dans la dalle et je me suis tenu au sommet, soulagé et profondément satisfait.

Quelques instants plus tard, Clem a réussi le jeté et j’étais encore plus effrayé pendant que je le parais, surtout qu’il a atteint le sommet à la frontale, alors que la nuit tombait. »

Le crux du milieu en images, avec Clément Lechaptois à la démo :

 

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Video. En octobre dernier, Clément Lechaptois réalisait la première ascension du technico-physique “Solitary Daze” 8C tout en compression dans un gros dévers de Fionnay en Suisse. Ce bloc n’est autre que la directe de sortie d’un vieux problème de Dave Graham, “Permanent Midnight” 8A+, ouvert en 2006 dans une planche de 50°. Voici la vidéo du processus qui a conduit à la première ascension après 8 jours de travail. Les deux derniers mouvements durs sur des talons précaires ont l’air particulièrement torrides !

Video. Last Fall French gun Clément Lechaptois bagged the first ascent of “Solitary Daze” 8C, a physical-cum-technical boulder located in Fionnay, Switzerland. This boulder is the direct exit of an old Dave Graham problem, “Permanent Midnight” 8A+ opened in 2006 on a 50° overhang. Here is the video showing the process until the first ascent after 8 days of work. The last 2 hard moves off of tricky heel hooks look completely insane!

Photo : Marine Thévenet

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Clément Lechaptois vient de réaliser une nouvelle première ascension extrême à son CV avec l’ouverture de “Solitary Daze” 8C à Fionnay en Suisse qui est la directe de sortie du 8A+ de “Permanent Midnight” ouvert par Dave Graham en 2006 dans un panneau déversant à 50°. C’est le 4ème 8C de Clément et sa première ascension la plus difficile.

“Le problème partage le premier mouvement avec le 8A+ puis va tout droit au lieu de traverser à droite vers l’arête. Cela m’a pris environ 8 jours je pense, j’ai réussi à faire la première section du bloc en 3/4 jours (mais je n’étais pas capable de l’empiler plus de 3 fois par session) et je pensais que je le ferai vite. Mais j’ai eu tout faux. Le vrai crux était en fait le dernier mouvement. J’ai essayé pas mal de méthodes différentes mais ma première idée fut finalement la bonne pour moi. J’ai utilisé un talon gauche qui était précaire, mais qui marchait pas mal quand il ne zippait pas. C’est une bonne méthode je pense. Les prises et les mouvements du passage sont incroyables, j’ai pris beaucoup de plaisir en l’essayant !”

Photo : Marine Thévenet

Clément Lechaptois just added a new extreme first ascent to his ticklist with “Solitary Daze”, located in Fionnay, Switzerland. It is the direct exit of “Permanent Midnight” 8A+ opened by Dave Graham in 2006 on a 50° overhang. It’s Clément’s 4th 8C and his hardest first ascent.

“The problem only shares the first move with the 8A+, then it goes straight instead of traversing right to the arete. It took me about 8 days I think. I managed to do the first section in 3-4 days (but I wasn’t able to do it more than 3 times per session) and I thought I could do the problem. But I was wrong. The real crux, in the end, turned out to be the last move. I tried a lot of different things but my first idea was eventually the right one for me. I used a left heel hook that was quite low percentage but worked pretty well when it didn’t slip. It’s a good one I think. The holds and movements are amazing, I had a lot of fun trying it!”

Photo : Marine Thévenet

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Après le classique trip estival en Afrique du Sud, le bloqueur français Clement Lechaptois recherchait un projet un peu plus proche de chez lui, et c’est à Fionnay qu’il s’est retrouvé, un petit spot de bloc dans le Valais Suisse. Il en profite pour décrocher la first ascent de « Solitary daze » qu’il estime à 8C bloc. Voici son retour suite à cette nouvelle belle performance…

En rentrant d’Afrique du Sud, je cherchais un peu des projets motivants pour moi pas très loin de la maison. Et essayable en été. Fionnay est un petit spot dans le Valais Suisse et j’y avais déjà passé du temps quelques années auparavant. La vallée est super belle, et calme. Du coup je me suis dit que c’etait l’occasion d’y refaire un tour avec un oeil neuf.

« Solitary Daze » est la sortie directe de « Permanent Midnight », un bloc classique de Fionnay ouvert par Dave Graham. Le premier mouvement est le même, puis ensuite ça file tout droit dans la pente à 50° au lieu de rejoindre une arête sur la droite.

J’avais déjà regardé un peu les années précédentes, j’avais touché les prises mais je n’avais pas essayé car j’étais alors sur d’autres projets.

Cette fois je me suis dit que ça valait le coup de défricher. Je ne sais pas trop si ça avait été essayé par d’autres avant. En essayant au début j’ai senti que c’était bien dur, mais je bougeais pas mal dans les mouvs. J’ai un peu purgé en grimpant (l’inversée clé a un peu cassé et est devenue moins bonne, mais plus ergonomique!)

En 3-4 jours je me suis retrouvé dans la dernière section. Je pensais que je tenais l’affaire, mais j’ai un peu négligé le dernier mouv qui est en fait le vrai crux du bloc. Du coup j’ai essayé plein de méthodes différentes, et au final je suis resté sur la méthode que j’avais pressenti au tout début : un talon assez aléatoire, mais qui me permettait (quand il ne zippait pas) de bien faire le mouvement. Il m’a fallu encore 4-5 jours pour enchaîner. Mais je ne mettais que quelques essais par session car le début est hyper intense et brutal sur une mauvaise inversée et je n’arrivais pas à le passer correctement beaucoup de fois par jour.

La cotation de 8C me semble cohérente par rapport à tous les blocs de niveau similaire que j’ai essayé récemment, mais ce n’est qu’une proposition !

Les prochains projet… Punaise j’en ai plein ! Il y a finalement encore pas mal de potentiel dans cette vallée pour des blocs durs, je veux continuer à développer des blocs autour de Chamonix, et Rioupéroux car c’est proche de chez moi. Et quand j’aurais plus de temps aller faire des tours au Tessin ou à Bleau

Clément Lechaptois vient de réaliser l’un des blocs les plus mythiques de Magic Wood: « Practice of the Wild » 8B+.

En 2004, Chris Sharma libérait « Practise of the Wild » à Magic Wood, en Suisse. Bien qu’il ne se soit jamais prononcé sur la cotation, le 8C semblait de rigueur. Il aura en effet fallu attendre quatre ans pour que cette ligne ultra physique soit répétée pour la première fois, et trois années de plus pour qu’elle connaisse une troisième ascension. Depuis, le bloc a été répété à maintes reprises et la cotation s’est peu à peu abaissée à 8B+.

En trip à Magic Wood la semaine dernière, le français Clément Lechaptois s’est rendu au pied de ce célèbre bloc, qu’il avait déjà essayé il y a quelque temps, en vain. Cette fois, il n’aura besoin que de deux petites journées de travail pour faire la croix.

• Voici, en exclusivité pour Planetgrimpe, son commentaire:

Ce bloc ne représente pas vraiment le genre de ligne qui me motive d’habitude car c’est une cave assez sombre et je préfère les blocs avec un peu d’ampleur.

J’avais rapidement essayé les mouvements il y a quelque temps, mais sans grand succès. La semaine dernière j’étais à Magic Wood avec ma copine Marine et de très bons potes, et je cherchais un peu quoi essayer en attendant que mon projet sèche. Finalement, je me suis motivé à réessayer ce bloc.

Finalement les prises et la séquence de mouvements sont magnifiques, et en essayant j’ai trouvé ça génial. Cette fois les mouvements m’ont semblé plus naturels, j’ai pu faire le bloc assez vite au second jour ! »

Clément Lechaptois est décidément le bloqueur en forme du moment ! Après avoir réalisé son troisième 8C en novembre dernier avec « The Understanding », il est cette fois-ci venu à bout de « Crystal Ship » 8C à Cresciano, en Suisse.

J’ai essayé ce bloc pour la première fois en décembre dernier avec Giuliano Cameroni, mais on ne peut pas vraiment dire que j’arrivais à bien bouger dans le crux ce jour-là… J’ai été incapable de bouger dans les mouvs durs et j’ai fini par délaisser ce bloc, ayant d’autres projets en tête. »

Mais début janvier, alors que les conditions s’amélioraient à Cresciano, Clément rejoint Giuliano Cameroni pour une nouvelle séance de travail dans ce bloc, qui attendait encore sa première ascension.

À mon grand étonnement, cette fois, j’ai réussi à bien bouger, j’ai compris les différents placements et trouvé mes propres méthodes. »

Ce jour-là, Clément chutera trois fois dans le tout dernier mouvement, alors que Giuliano Cameroni s’offrira la première ascension de ce bloc. Motivé par ses derniers essais prometteurs et après un peu de repos, Clément Lechaptois finira par réaliser à son tour « Crystal Ship », juste avant que la nuit tombe.