La jeune top grimpeuse italienne Laura Rogora (19 ans) vient de réaliser un nouveau 9a+ avec la seconde ascension de la dernière voie extrême libérée par Stefano Ghisolfi, “Terapia d’Urto” à Padaro (Arco). Cette voie courte et intense est une connexion entre toute la partie dure de “Larciere” 8c et le 8c+ de “Goosfraba” que Laura avait répété mi-mars. La vidéo de la première ascension par Stefano est à visionner ci-dessous. C’est la 3ème voie de ce niveau de la grimpeuse transalpine qui avait déjà réalisé à Arco “Pure dreaming plus” (Massone) et “The Bow” (Padaro). On rappelle que Laura avait réalisé le second féminin mondial avec “Ali hulk extension sit start” à Rodellar l’été dernier.
Young top climber from Italy Laura Rogora (19 years old) just climbed a new 9a+ with the 2nd ascent of “Terapia d’Urto” at Padaro, Arco. This short and intense route is a link in a little cave between hard part of “L’Arciere” (8c) and “Goosfraba” 8c+ that Laura repeated in March. The video of the first ascent by Stefano Ghisolfi is below. It’s the 3rd 9a+ repeated by the Italian star who also did last year “Pure dreaming plus” (Massone) and “The Bow” in Padaro. Notice that Laura claimed the 2nd female 9b with “Ali Hulk extension sit start” in Rodellar in July.
Voici un superbe documentaire à propos de “Tribe”, la voie extrême en trad du site de Cadarese (Italie). Les deux ascensionnistes de la ligne, Jacopo Larcher et James Pearson, échangent au sujet de leurs expériences lors du travail de la voie, sur les sections et les méthodes, une discussion agrémentée de somptueuses et impressionnantes images dans cette incroyable arête. “La séquence de grimpe la plus dure que j’ai jamais fait en trad” annonce James ! À visionner ci-dessous !
Here is an interesting documentary about the famous trad climb “Tribe” located in Cadarese, Italy. The 2 climbers who have free climbed the line, Jacopo Larcher and James Pearson, had a chat sharing their experiences, betas and sequences about the route with some amazing images from this stunning arete. “The hardest sequence of moves I have ever done on a trad route” comments James. A must-watch below!
Le grimpeur fort italien Marcello Bombardi vient de s’offrir son premier 9b avec la 3ème ascension de “lapsus”, une voie localisée à Andonno. Cette voie possède un fort côté historique : c’est le premier 9b italien, réalisée en 2015 par Stefano Ghisolfi, et c’est aussi l’extension du premier 8c+ italien, le mythique “Noïa” par Severino Scassa en 1993. Voici le commentaire de Marcello depuis son compte Instagram :
“Lapsus est le premier 9b italien grimpé par Stefano Ghisolfi en 2015 et bien qu’il soit situé pas loin de chez moi, je ne l’avais jamais pris en considération. Je l’ai toujours considéré comme trop long et extrême pour moi.
L’automne dernier, avec un peu plus de courage et après un voyage assez productif à Flatanger, grâce au temps disponible pour un hiver qui me paraissait médiocre en compétitions et voyages à l’étranger, j’ai décidé de choisir “Lapsus” comme projet à long terme. Mais je ne pensais pas que cela serait si long et dur mentalement d’essayer sans cesse la même voie.
Cela a été une longue aventure, la plus longue que j’ai passée jusqu’à présent sur un seul itinéraire et cela m’a mis à l’épreuve. De croire pouvoir le faire rapidement, de changer trop souvent de méthode pour trouver la plus efficace, de marcher jusqu’à la falaise avec des raquettes et un demi-mètre de neige pour profiter des derniers jours de la saison hivernale, de revenir au printemps et retomber plusieurs fois sur le sommet au même endroit, de perdre son enthousiasme à cause des douleurs à la peau causées par le rocher très abrasif de la première partie, se retrouver avec le bac final devant les yeux mais ne pas être capable de l’attraper et, hier, de pouvoir enfin réussir le jeté final et clipper la chaîne.
Je vais en dire plus sur cette aventure et il y aura une belle vidéo… pour le moment un grand merci à tous les amis qui ont partagé avec moi les journées à la falaise, les joies et les peines, mentales et physiques.
À propos du niveau… Lapsus a été libéré en 9b et répété par Adam Ondra qui le considérait comme un 9b facile. En essayant l’itinéraire, j’ai pu trouver et utiliser une genou qui permet de récupérer avant le dernier pas de bloc final. Ce n’est pas facile de maintenir la tension et de relâcher un peu de poids, surtout venant d’en bas avec une jambe fatiguée, mais je pense que cela pourrait enlever la note complète de 9b.
Quoi qu’il en soit, ce qui compte le plus pour moi, c’est l’expérience et la bataille avec la voie. Elle m’a mis au défi et m’a beaucoup appris et je serai prêt à recommencer, avec ou sans le b.”
Si le niveau est confirmé à 9b, Marcello deviendrait le second grimpeur italien à atteindre ce niveau !
Strong Italian climber Marcella Bombardi just climbed his firt 9b with the third ascent of “Lapsus”, Ghisolfi’s testpiece located in Andonno. This route is quite an historical one: Italy’s first 9b and the extension of “Noia” (first ascent 2015) , Italy’s first 8c+ by Seve Scassa in 1993. Here is comment on his Instagram account:
“Lapsus was the first Italian 9b climbed by Stefano Ghisolfi in 2015 and despite being relatively close to home I had never took it in consideration. I’ve always seen it as too long and extreme for me.
Last autumn, with more courage after a productive trip to Flatanger and thanks to some time available for a winter that looked poor in competitions and foreign trips, I decided to take Lapsus as a long term project. But I didn’t mean that long, very long for my mental tolerance to try the same route.
It has been a long adventure, the longest I have spent so far on a single route and it has put me to the test. From believing to be able to do it quickly, to changing the method too many times to find the most efficient one, to walking to the crag with snowshoes and half a meter of snow to take advantage of the last days of the winter season, to returning to spring and fall on the top several times on the same move, to losing enthusiasm due to skin pain caused by the very abrasive rock of the first part of the route, to getting with the final jug in front of the eyes but not being able to pull and grab it and, yesterday, to finally be able to commit the final jump and clip the chain.
I will tell more about this adventure and there will be a nice video… for the moment a special thanks to all the friends who shared the days at the crag, to share joys and sorrows, mental and physical.
About the grade… Lapsus was freed as 9b and repeated by Adam Ondra who considered it an easy 9b. Trying the route I was able to find and use a kneebar that allows to recover before the last final boulder problem. It is not easy to hold the tension and release some weight, especially coming from below with a tired leg, but I think it could take away the full grade of 9b.
Anyway, what matters most to me was the experience and the battle with the route. He challenged and taught me a lot and I would do it again, with or without the b.“
If the 9b is confirmed, Marcello will become the 2nd italian climber to reach this grade!
En réalisant son premier 9a avec le gros plafond de Massone (Arco), “Underground”, l’autrichienne Eva Hammelmüller (21 ans) confirme son super état de forme déjà constaté l’an dernier au vu de résultats prometteurs en compétition et d’avalanches de croix sur caillou. C’est la seconde féminine de la voie après Laura Rogora et la 3ème autrichienne dans le 9ème degré après Angie Eiter et Babsi Zangerl. Voici la réaction d’Eva.
“Je m’appelle Eva Hammelmüller et j’ai commencé l’escalade à l’âge de 8 ans. Alors que je cherchais de nouveaux projets et que “Underground” était complètement différent de toutes les autres voies d’escalade que j’avais essayées, j’ai voulu me mettre au défi dans celle-ci. “Underground” est un itinéraire historiquement important et même s’il ne correspondait pas vraiment à mon style, c’était tout simplement incroyable à grimper ! Au total, il m’a fallu 11 essais pour réaliser la voie, et même si j’ai eu un peu de mal dans le premier crux, je suis vraiment contente des progrès que j’ai faits d’un essai à un autre. J’ai toujours beaucoup aimé grimper à l’extérieur, et j’ai profité du temps sans compétitions pendant la pandémie pour repousser mes limites sur les falaises. Pour moi, grimper à l’extérieur est un changement agréable et nécessaire à l’escalade de compétition, et j’aime particulièrement l’après-travail. Trouver le bon équilibre entre compétition et outdoor est pour moi très important. Mon objectif principal est d’être aussi forte que possible et d’obtenir de bons résultats en compétition ainsi que de gravir de nombreuses lignes superbes dehors.”
Retrouvez Eva évoluer autour de chez elle dans la vidéo d’Ascent, projet de Jorg Verhoeven et Tobias Lanzanasto, ci-dessous.
With “Underground” (Massone, Arco), her first 9a, Austrian 21-years oldEva Hammelmüller seems to be in her best shape ever after one year of promising competition results and numerous rockclimbing ticks. It’s the second female ascent of the route after Laura Rogora, and Eva is the third Austrian woman to reach the 9th grade after Angie Eiter and Babsi Zangerl. Here are Eva’s thoughts.
“My name is Eva Hammelmüller and I started climbing when I was 8 years old. As I was looking for new projects and Underground was completely different than any other rock climbing route I’ve ever tried, I wanted to challenge myself with this route. Underground is a historically important route and althought it didn’t really fit my style, it felt simply amazing to climb! In total, it took me 11 tries to send the route, and even though I struggled a bit in the first crux, I am really happy with the progress I’ve made from each go to the next. I’ve always loved to climb a lot outside, and I used the time without competitions during the pandemic to push my limits on hard rock climbs. For me, climbing outside is a nice and necessary change to competition climbing, and I simply love the process of projecting routes. Finding the right balance between comp and rock climbing is for me very important. My main goal regarding climbing is to get as strong as possible and to achieve good results incompetitions as well as to climb many cool lines outside.“
Watch Eva climbing around her home in the Ascent video above, a project by Jorg Verhoeven and Tobias Lanzanasto.
Marcello “Marci” Bombardi venait à bout il y a quelques jours de son premier 9b avec la 3ème ascension de “Lapsus” à Andonno (Italie). Cette voie n’est autre que l’extension de “Noia” (8c+) qui propose un bon pas de bloc à doigts en son sommet. À apprécier ci-dessous !
Marcello “Marci” Bombardi just climbed his first 9b some days ago with the third ascent of “Lapsus” located in Andono (Italy). This route is the extension of famous “Noia” (8c+) which shares a crimp boulder at the top! Enjoy!
Suite de la série vidéo “Committed” avec Babsi Zangerl ! Après le premier épisode dans “Sprengstoff” 9a à Löruns, voici un épisode en Italie dédié à la mythique voie de trad de la Valle dell’Orco, la fissure déversante de “Greenspit” ouverte par le Suisse Didier Berthod. La grimpeuse autrichienne avait profité de l’automne dernier pour essayer cette classique et malgré des coincements de mains compliqués, des bons plombs et des essais engagés Babsi a réussi à s’offrir la première ascension féminine de la voie. A voir ci-dessous !
“Greenspit” is a route of mythical status. Bolted and “defaced” as some traditionalists would say with green hangers (hence the route’s name), the route thwarted all suitors until the legendary swiss trad ace Didier Berthod chopped the bolts and made the first ascent placing natural pro. For Babsi Zangerl, “Greenspit” was a challenge always waiting in the wings … until thanks to Covid, the fall of 2020 found her home in Europe and not on El Cap. Babsi spent last fall in Italy’s famed Valle dell’Orco where she racked up and committed to the steep roof crack. And after enduring the runouts, whips, and painful hand jams, Babsi became the first woman to succeed on “Greenspit”.A must watch.
Après plusieurs mois de travail et pour son dernier jour sur place (!), voici une bien jolie croix de plus au compteur de Stefano Ghisolfi qui s’offre pour cet fin d’été la belle ligne de “Bibliographie” (9c) sur la mythique falaise de Ceüse, équipée par Ethan Pringle en 2009, et libérée l’année dernière par Alex Megos (lui aussi lors de son dernier jour de trip…) !
“Bibliographie” est, pour rappel, la seconde proposition en 9c au monde, après “Silence” à Flatanger (Norvège).
Si Stefano Ghisolfi confirme la cotation, il s’agira du premier 9c à être répété…. Le grimpeur italien avait déjà à son palmarès de voies extrêmes deux 9b+, “Perfecto mundo” à Margalef (Catalogne) et “Change” à Flatanger (Norvège) . Stefano franchit donc ici un nouveau pallier. Affaire à suivre !
Stefano Ghisolfi serre les dents dans “Bibliographie” / Crédit photo Adri Martinez
On his last day in the magical cliff in Ceüse, Stefano Ghisolfi just sent “Bibliographie” (9c), a king line bolted by Ethan Pringle in 2009, and freed by Alex Megos last year (on his last day in Ceüse too) !
As a reminder, “Bibliographie” is the second 9c route suggestion in the world, after “Silence” in Flatanger (Norway).
If Stefano confirms the grade, it would be the first 9c ever repeated… The italian machine has ever completed 2 9b+ before, “Change” in Flatanger cave and “Perfecto Mundo” in Margalef (Catalunya). This ascent is a new rockclimbing highlight for him. More informations soon !
La compétitrice italienne Laura Rogora vient d’annoncer ce matin avoir réalisé la seconde ascension de la voie la plus dure de la botte, “Erebor” 9b/+ à Eremo di San Paolo, Arco. Ouverte et libérée par Stefano Ghisolfi en janvier dernier, cette voie offre une escalade très résistante sur prises minuscules avec un double jeté en guise de crux du milieu, avant un pas de bloc sommital dur à négocier. Si la cotation de la voie venait à être confirmée, il s’agirait de la perf’ féminine la plus élevée de tous les temps, puisque jusqu’alors seules Angie Eiter (“Madame Ching”, “La Planta de Shiva”), Julia Chanourdie (“Eagle-4”) et Laura Rogora (“Ali Hulk sit start extension total”) avaient réalisé du 9b.
Italian top climber Laura Rogora just published this morning having climbed Italy’s hardest route with the second ascent of “Erebor”, Eremo Di San Paolo, Arco. Bolted and freed by Stefano Ghisolfi at the beginning of the year, this resistance testpiece on tiny holds offers a double dyno middle crux before a complicated and low percentage top section under the anchor. If the grade is confirmed, it will be the best female rock climbing performance. Only Angie Eiter (“Madame Ching”, “La planta de Shiva”), Julia Chanourdie (“Eagle-4”) and Laura (“Ali Hulk extension total sit start”) have climbed 9b before.
En mai dernier, Claudia Ghisolfi (25 ans), la petite sœur de Stefano Ghisolfi, réussissait son premier 8c+ avec la voie historique “Noia” à Andonno, dont l’ascension fait l’objet d’un volet des “Climbing Diaries” de son frère. Du coup, cette première ne vient pas seule: c’est aussi la première fois que la chaine Youtube de Stefano se consacre à quelqu’un d’autre que lui (il en rit lui-même)! Il s’agit d’une voie très importante de la péninsule : le premier 8c+ italien libéré par Severino Scassa en février 1993 ! Suivez cette video sur Claudia dans les 65 mouvements de pure résistance de “Noia”, une voie qu’elle a bossée pendant toute la période hivernale, avec un processus débuté à l’automne 2020.
Last May Claudia Ghisolfi (25 years old), the sister of Stefano Ghisolfi, managed to send her first 8c+ with the historical route “Noia” in Andonno: check the video that her brother has made of it as part of his “Climbing Diaries”. It is therefore a first in more ways than one: it is indeed the first time that Stefano dedicates an episode of his Youtube channel to someone other than himself (a fact he laughs at himself). This is a very important route for the peninsula: the first Italian 8c+, first ascended by Severino Scassa in February 1993! Follow Claudia in the 65 movements of power resistance that is “Noia”, a route she has worked on during the last winter period, having started the process in the fall of 2020.
Jonathan Siegrist vient de réaliser une nouvelle belle coche avec la 4ème ascension de “Lapsus” à Andonno en Italie. Cette voie historique, extension de “Noia”, premier 8c+ transalpin (par Severino Scassa en 1993) a été libérée en 2015 par Stefano Ghisolfi, avant les ascension d’Adam Ondra en 2017 et récemment ce printemps de Marcello Bombardi. Le grimpeur pro américain aura eu besoin de 2 séjours (le premier a été vite avorté pour cause de pandémie mondiale) pour dompter ce monstre de continuité pour lequel il propose une légère décotation à 9a+/b, précisant qu’il a réalisé la voie sans genouillères dans le même esprit que Stefano lors de la première. C’est la seconde voie autour du 9b pour Jonathan cette année, lui qui avait déjà réalisé la première ascension de “Peruvian necktie” en mai dernier, et le 4ème en tout avec “Jumbo Love et “La Planta de Shiva”.
Voici son commentaire via son compte Instagram : “J’ai d’abord essayé cet itinéraire génial début mars 2020. Après environ une semaine dans le Nord de l’Italie, nous sommes partis à la hâte, remplis d’incertitude et absolument pas préparés à ce qui allait suivre… 18 mois plus tard, nous sommes finalement revenus pour ce joyau historique de la falaise. C’était très important pour Shaina et moi de revenir à Cuneo et de faire de notre mieux pour terminer le voyage que nous avions commencé auparavant. Je suis ravi de dire qu’au cours des deux derniers jours, nous avons tous les deux réussi nos projets de l’année dernière ! Shaina un 7c+ super dur appelé “Biro” et moi sur cette incroyable morceau d’endurance qu’est “Lapsus” 9a+/b. Il nous reste encore quelques semaines à prendre du bon temps en Italie, alors j’espère que ce n’est que le début. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis chanceux d’être de retour sur ce calcaire bleu de rêve et m’en mettre plein les bras ! Merci à la grande communauté ici pour nous faire sentir comme à la maison.”
Jonathan Siegrist just achieved a new feat with “Lapsus” 4th ascent, a route located in Andonno, Italy. This historical line, extension of Italy’s first 8c+ “Noia” has been freed by Stefano Ghisolfi in 2015 before 2 more ascents by Adam Ondra (2017) and recently this Spring by Marcello Bombardi. The American pro climber made two trips here for completing the line. The first trip was quickly miscarried due to Covid pandemia. Jonathan proposes a slighty downgrade, 9a+/b as grade, claiming he didn’t use kneepads during his send for staying in the first ascent spirit. It’s his 2nd route around 9b this year after “Peruvian Necktie” first ascent last May and his 4th 9b route if you don’t forget “Jumbo Love” and “La Planta de Shiva”. Here is the comment Jonathan left on his Instagram account :
“I first tried this awesome route in early March, 2020. After about a week in Northern Italy, we left in a hurry, wildly uncertain and underprepared for what would come next… Fast forward 18 months and we finally made our way back to this historic, hidden gem of a crag. It felt quite important to both Shaina and I to come back to Cuneo and do our best to finish the trip that we had started before. I’m stoked to say over the last couple days we both sent our projects from last year! Shaina on a super hard 7c+ called ‘Biro’ and me on this amazing endurance test piece ‘Lapsus’ 9a+/b. Some more weeks yet to enjoy in Italy so hopefully this is just the beginning. I can’t express how grateful I am to be back on dreamy, drippy blue limestone getting pumped out of my mind! Thanks to the great community here for making us feel at home.”
Après avoir exploré l’Islande en compagnie de son compatriote Stefano Ghisolfi et les autres athlètes de North Face, Jacopo Larcher a retrouvé son autre “tribe” à Valle dell’Orco, Italie. À la fin de ce rassemblement tout le monde est rentré au bercail, sauf Jacopo. Motivé par une météo automnale parfaite, l’Italien en a profité pour libérer deux projets, de trad of course. Voici pour votre plaisir le récit de ses ouvertures.
“Après un période d’ouvertures en salle éreintante, rien de mieux que deux semaines de van life et de granit dans une vallée bourrée de lignes et de potentiel! Lors de la deuxième semaine d’octobre, j’ai conduit à Valle dell’Orco pour participer au rassemblement des athlètes La Sportiva, avec dans l’idée de grimper un peu après. Quand tout le monde quitta la vallée, le temps était trop beau pour partir moi aussi et, après notre expédition au Pakistan, j’avais vraiment hâte de me remettre au trad. Pendant le rassemblement on nous donna un petit topo avec d’intéressants projets, de longue date et plus récents, et je me suis empressé d’aller les voir!
Babsi avait dû rentrer à la maison à cause du travail, donc je suis resté avec Olli (notre chien) et j’ai grimpé soit seul soit avec les locaux Andrea et Simone, qui m’ont très gentiment autorisé à garer le van chez eux et m’ont vraiment fait me sentir chez moi (encore merci!).
Je me suis mis à travailler deux lignes bien sympa mais totalement différentes. La première était un vieux projet d’Adriano Trombetta, courte et très “British”, la seconde une fissure raide et athlétique située dans un secteur récemment développé par Andrea, Simone et Marzio (Nardi). J’ai vraiment aimé que les voies soient si différentes, demandant des techniques opposées. L’une était moins dure au niveau technique mais comportait un risque de retour au sol vers les 10 mètres: l’autre était sans danger mais largement plus difficile, techniquement parlant. J’ai trouvé bien qu’elles demandent à peu près la même quantité de travail mais des approches différentes. Pour l’une j’ai dû comprendre comment la grimper et bien forcer pour la finir, alors que pour l’autre j’ai dû pas mal bosser en moulinette afin d’être sûr de ne pas chuter au mauvais endroit lors de l’enchainement: la beauté et la variété du trad!
Le 24 octobre, après quelques jours passés à nettoyer les prises et trouver mes méthodes ainsi que les placements de protection, j’ai réussi à faire la première ascension de “Blood Diamond”, la fissure bien punchy au secteur Diamante (diamant). La protection y est toujours bonne, mais placer le matériel en tête ajoute clairement du piment au crux. Les mouvements sont tout simplement géants! Des pieds pourris, de gros blocages et de bonnes compressions en haut… un bijou je vous dis! À mon avis, c’est une des lignes les plus dures que j’ai faites à Orco jusqu’ici.
Le lendemain, ce fut le tour de l’autre projet. Comme je l’ai dit, Adriano Trombetta avait découvert cette ligne il y a des années et eut la belle idée de l’essayer sans l’équiper. Adriano était un vrai pionnier d’Orco (entre autres!), il y a établi de nombreuses voies et beaucoup de projets; malheureusement il a été emporté par une avalanche en 2017, mais son esprit habite toujours la vallée, ainsi que les souvenirs de ses proches!
La voie se trouve sur un gros bloc au pied de Sergent. Elle commence en suivant une rampe de plats sur une proue jusqu’à une bonne écaille, où on place des micro friends avant d’attaquer le crux. Après quelques prises on atteint une bonne réglette, sur laquelle j’ai décidé de placer une protection; le placement semble ok, mais la prise est une écaille un peu fragile, qui casserait probablement en cas de grosse chute dessus. Pendant l’enchainement j’ai essayé d’assurer le crochet avec un morceau de cordelette raccordé à un coinceur plus bas pour empêcher qu’il ne bouge. La section suivante est technique sur petites réglettes, et finit par des mouvements aléatoires jusqu’à une grosse écaille, sur laquelle on peut enfin placer du matériel supplémentaire avant la partie finale, plus facile. Pour cette ligne la grimpe n’est pas trop difficile (autour de 8a), mais l’association “mouvements aléatoires” et “risque de retour au sol” la rend pimentée! À titre personnel, j’aime beaucoup la forme du bloc et la ligne, c’est pourquoi je voulais vraiment la travailler.
Je n’aurais pas pu imaginer de meilleure conclusion pour ce trip à Orco! Je n’ai pas eu la chance de rencontrer Adriano, mais cette ligne est clairement un hommage à ce grimpeur et sa vision de l’escalade! J’ai décidé de l’appeler “Shikantaza” (“Le Projet Tromba”).
D’énormes remerciements à Andrea et Simone du refuge Le Fonti pour leur aide, l’assurage, le travail… mais surtout pour leur accueil chaleureux et les bons moments! J’ai déjà hâte de retourner à Orco, un endroit d’une beauté envoutante et au potentiel dément!”
After exploring Iceland with his fellow countryman Stefano Ghisolfi and other North Face athletes, Jacopo Larcher met with his other ‘tribe’ in Valle dell’Orco, Italy. At the end of this meet every one went home but Larcher. Psyched by perfect autumn weather, the Italian set out to free two trad projects. Here is Jacopo’s write-up for your reading pleasure.
‘After a busy route setting period there is nothing like 2 weeks of van life and granite climbing in a valley full of climbs and potential for new ones! The second week of October I drove to Valle dell’Orco to attend the La Sportiva athlete summit, with the idea of spending some more days there after the event. At the end of the meeting everyone left the valley, but the weather forecast looked too perfect for leaving too and, after our expedition to Pakistan, I was really looking forward to do some trad climbing. During the meeting we got a little topo with some interesting new and old projects, so I immediately went to check them out!
Babsi had to go home as she had some work to do, so I remained with Olli (our dog) and I climbed mostly on my own or with the locals Andrea and Simone, who warmly welcomed me to camp at their place and really made me feel at home (thanks again!).
I started woking on two cool, but completely different lines. The first one was an old project of Adriano Trombetta, a short and very “British” route, the second one a steep and powerful crack located in a crag freshly developed by Andrea, Simone and Marzio (Nardi). I particularly liked the fact that the routes were very different and required completely different skills. One was definitely not as hard technically, but quite dangerous and with a potential ground fall from about 10 meters; the other was safe but technically way harder. I liked how both routes required a similar amount of work, but yet a different approach. On one I had to understand how to climb and try hard for sending it, while I had to often practice and top rope the other one in order to be sure to avoid to fall to the ground while eventually leading it: the beauty and variety of trad climbing!
On the 24th of October, after a few days spent brushing and figuring out the moves and the gear, I managed to make the FA of the “Blood Diamond”, a steep and powerful crack situated at the Diamante (Diamond) crag. The gear on this one is always good, but placing it on lead definitely adds a little extra to the crux. The moves are simply amazing! Poor footholds, big lock offs and compression climbing on top… a real gem! Personally I think this is the hardest one I’ve done in Orco so far.
The following day was the turn of the other project. As I mentioned before, Adriano Trombetta discovered the line years ago and had the vision of tying to climb it without bolting it. Adriano was a real pioneer in Orco (and not only!) where he established a lot of routes and had a lot of projects; he tragically passed away in 2017 caught in an avalanche, but his spirit lives on in the valley and in the memories of his friends!
The route is located on a big boulder at the base of Sergent; it starts following a sloper rail on a prow until a good flake, where you place some micro cams before setting off for the crux section. After a few moves you reach a good crimp, on which I decided to place a cliff as protection; the placement looks good, but the hold is a loose flake, which would probably break in case of a big fall on it. I tensioned (on lead) the hook with a piece of cord to a lower cam for avoiding it to move. The next section involves some technical moves and small crimps and ends with some insecure moves to a big flake, where you can finally place some more gear before the easier top out. The climbing is definitely not so hard (8a-ish), but the combination of insecure moves and a possible groundfall make it spicy! I personally really liked the shape of the block and the line, that’s why I absolutely wanted to climb it; I couldn’t have wished for a better end of my trip to Orco! I’d never had the chance to meet Adriano, but this one is an obvious tribute to himself and his vision! I decided to call it “Shikantaza” (aka. “The Tromba project”).
A big thanks goes to Andrea and Simone from the hut “Le Fonti” for the help, the belay, the work… but most of all for the warm welcome and the good times! I already can’t wait to go back to Orco, the place is so beautiful and there is such big potential for new lines!’
Adam Ondra a décidé de passer un peu de temps à Arco, la ville où il s’est marié début septembre. Et à peine arrivé pour cette sorte de lune de miel, le voilà qui répète Erebor, la ligne équipée et enchainée par son ami Stefano Ghisolfi en janvier de cette année.
La voie, cotée 9b/+, a depuis été répétée par Laura Rogora le mois dernier, faisant d’elle la première femme à ce niveau. Malheureusement pour les deux Italiens, Adam Ondra se prononce pour 9b. Il explique aussitôt être un peu gêné d’ainsi dévaluer la performance de la jeune femme, mais opte pour l’honnêteté et assure que Rogora est capable de bien plus.
Le Tchèque explique avoir trouvé une méthode différente de celle de Ghisolfi (qu’il estime bien à 9b/+!) dans le crux du haut, un peu morphologique mais adaptable quand même. Il a passé un jour sur Erebor en avril, et trois de plus cette fois-ci.
“Un peu de temps”, “Ondra” et “Arco”? On se prend à rêver de quelques étincelles. Ghisolfi va-t-il lui ouvrir son projet actuel ? Le secteur de Laghel, avec son 9c potentiel, va-t-il rester fermé ? Le Tchèque va-t-il sortir le perfo ?
Adam Ondra decided to spend some time in Arco, the town where he got married in early September this year. And no sooner has he arrived on this sort of honeymoon that he clips the anchor of Erebor, the line bolted and FAed by his friend Stefano Ghisolfi in January this year.
The route, graded 9b/+, has since been repeated by Laura Rogora last month, which made her the first woman at that level. Sadly for both Italians, Ondra proposes 9b. He explains being embarrassed to downgrade the young woman’s performance, but goes for honesty and makes it clear that Laura is capable of rather more.
The Czech has found a different sequence to Ghisolfi’s (which he agrees is worth 9b/+) in the top crux: a bit morphology-dependent but with some leeway. He spent a day on it last April , and three this time round.
‘Some time’, ‘Ondra’ and ‘Arco’? One could be forgiven for thinking of fireworks. Will Ghisolfi open his current project to his friend? Will the Laghel sector, with its potential 9c, remain closed? Will Ondra draw his drill?
Le grimpeur italien Jacopo Larcher vient de réaliser la première répétition de la voie “Into the Sun” la semaine dernière. Cette voie de trad avait été établie en 2017 par Bernd Zangerl à Murgtal en Suisse; elle combine une traversée et une voie très courte et explosive en trad proche du highball. Jacopo commente sa réalisation :
“Après notre expédition au Pakistan, j’ai ressenti le besoin de me concentrer à nouveau sur les couennes et les blocs, au moins pendant quelques mois. Pas de course à pied, pas de longues journées en montagne : juste du caillou et (pour moi) des mouvements difficiles ! Dernièrement, je me suis particulièrement intéressé à l’exploration des différents aspects de l’escalade traditionnelle. Au sein de cette même discipline, il existe une grande variété de styles, souvent complètement opposés, ce qui la rend si intéressante pour moi. Je me souviens avoir lu l’article sur la première ascension d’ “Into the sun” par Bernd et avoir été très curieux. Cela semblait être quelque chose de différent de toutes les autres ascensions traditionnelles que j’avais essayées ou vues, ce qui m’a motivé encore plus à y aller et y jeter un œil. Je pense que c’est important de parcourir les premières ascensions des autres ; c’est inspirant et rafraîchissant de découvrir des visions différentes, peut-être sortir de notre zone de confort et ouvrir notre esprit à différentes possibilités. Chacun voit quelque chose de différent debout devant un rocher et trouve différentes solutions/approches pour le gravir. Cette variété de visions et cet échange est ce qui fait grandir notre sport et nous-mêmes !
Cet automne, j’ai finalement décidé d’aller à Murtgal et rendre visite à l’itinéraire de Bernd. C’était ma première fois là-bas et je suis vraiment tombé amoureux de cette vallée calme et magnifique ! Le rocher qui broute n’est pas le meilleur que vous souhaiteriez, mais la nature et le calme rendent cet endroit si spécial. “Into the sun” est situé sur un gros rocher qui héberge plusieurs problèmes, il en traverse tout le bloc de droite à gauche. L’itinéraire est essentiellement une rallonge de sortie du highball déjà existant de Bernd appelé “V.I.P.” (“Very Important Papagei“), qui se termine sur un bac à côté d’un relais boulonné. C’est de loin la partie la plus difficile de toute la montée, après avoir sauté les points, on traverse à gauche avec une grosse fissure évidente et termine sur l’autre face du rocher avec un réta légèrement plus dur. Cette toute dernière section a été escaladée comme un highball, une approche bien différente du trad’. L’escalade est facile, mais le rocher est souvent humide et ne semble pas toujours solide, c’est pourquoi je pense qu’il est encore plus logique de l’escalader avec du matériel au lieu de le faire comme un highball. En tant que grimpeur traditionnel, c’est exactement comme ça que je l’aurais ouvert. Après la première session, j’avais de bonnes sensations, car je pouvais gravir le long problème de bloc en deux sections, mais les derniers mouvements (du problème de bloc) se sont avérés être un véritable combat pour moi et j’ai dû investir plusieurs sessions supplémentaires et beaucoup d’énergies pour finalement le gravir. Le plus gros problème, en dehors de la difficulté intrinsèque, étaient les conditions. En raison du brouillard, les prises, particulièrement les prises de départ, étaient pour la plupart humides, je devais donc essayer de gravir le reste du bloc avec des chaussons et mains mouillées. La période chargée d’ouverture de voies que je traversais n’a pas aidé à profiter des rares jours de bonnes condis dehors, mais m’a donné une motivation supplémentaire pour tirer le meilleur parti de chaque session ! Après être tombé plusieurs fois dans le dernier mouvement, le dernier jour avant la grosse tempête de neige (alias fin de saison possible pour ITS), j’ai réussi à l’enchainer avec des conditions idéales : c’était une si bonne sensation ! Honnêtement, j’étais content de la décision de gravir la dernière section en mode trad plutôt que highball, car mes doigts étaient complètement engourdis dans la fissure et je ne sentais plus rien avec l’onglée au dernier rétablissement.
Alors maintenant, la grande question, que tout le monde me pose, est… Qu’est-ce que “Into the sun” ? Est-ce une voie traditionnelle ou un highball ? Comment peut-on décrire cet itinéraire ? Honnêtement pour moi la plus grande question est autre… Doit-on tout nommer et tout faire rentrer dans une case ? Personnellement je ne pense pas ! Pour moi, “Into the sun” est la vision de Bernd sur la façon de gravir un beau rocher. C’est ainsi qu’il s’est mis au défi et s’est remis à grimper après une blessure qui, selon les médecins, ne lui permettrait plus de grimper. Il a réussi à surmonter cet énorme défi et en a lancé un nouveau pour les autres grimpeurs. Je l’assume, je l’ai trouvé vraiment difficile et j’ai vraiment apprécié le processus. C’est ce que je pense que l’escalade devrait être. Quelqu’un d’autre aurait équipé, quelqu’un d’autre l’aurait taillé, quelqu’un d’autre l’aurait tenté en solo et probablement la plupart n’auraient jamais imaginé l’escalader…
Je pense que Bernd l’a grimpé dans le meilleur style et personnellement, je l’aurais fait de la même manière si cela avait été mon ouverture. La seule chose que j’aurais fait différemment, c’est le départ : pour moi, il aurait été plus logique de commencer par le départ debout du bloc au lieu d’ajouter les premiers mouvements difficiles… mais encore une fois, c’est exactement ce qui est cool avec l’escalade , tout le monde voit quelque chose de différent. Merci encore pour l’expérience Bernd et bien joué pour la première ascension… et bien sûr un grand merci à Babsi, Mauro, Andrea et Michi pour leur soutien. Cela n’aurait pas été possible sans vous!”
Italian climber Jacopo Larcher successfully made the first repeat of Bernd Zangerl’s route “Into The Sun” last week. This trad climb was established by Bernd in 2017 in Murgtal, Switzerland.
Jacopo comments: “After our expedition to Pakistan I felt the need to focus again just on single pitches and boulders, at least for some months. No running, no long days in the mountains: just rock and (for me) hard moves! Lately I’ve been particularly interested in exploring the different aspects of trad climbing. Within this same discipline there is a wide variety of styles, often completely opposite, which makes it so interesting to me. I remember reading the article about Bernd’s first ascent of the “Into the sun” and being very curious about it. It seemed to be something different from all the other trad climbs I’d tried or seen, which motivated me even more to go and have a look at it. I like, and I think it’s important, to check out other’s first ascents; it’s inspiring and refreshing to see other’s visions, maybe get out of our comfort zone and open our mind to different possibilities. Everyone sees something different while standing in front of a piece of rock and finds different solutions/approaches to climb it. This variety of visions and this exchange is what makes our sport and ourselves growing!
This fall I finally decided to go Murtgal and check Bernd’s route out. It was my first time there and I honestly fell in love with that quiet and beautiful valley! The sharp rock isn’t the best you would wish for, but the nature and the quietness make that place so special. “Into the sun” is located on a big boulder, which hosts several problems, and it traverses the entire block from the right to the left. The route is basically a top out of Bernd’s existing highball called “V.I.P. (Very Important Papagei)”, which ends on a jug next to a bolted belay. This is by far the hardest part of the entire climb; after skipping the bolts, you traverse left on an obvious big crack and top out on the other side of the boulder with a slightly harder mantle. This very last section has been climbed as a highball stating from a different problem. The climbing is easy, but the rock is often wet and doesn’t seem always solid, that’s why I think it makes even more sense to climb it on gear instead of doing it as a highball. As a trad climber, that’s exactly how I would do it. After the first session I had a good feeling, as I could climb the long boulder problem in two sections, but the last few moves (of the boulder problem) turned out to be a real struggle for me and I had to invest several more sessions and a lot of energies to eventually climb it.
The biggest struggle, apart from the hard climbing, were the conditions. Due to the fog, the starting holds/footholds where mostly damp, so you had to try to climb the rest of the boulder with wet climbing shoes/hands. The packed period of routesetting didn’t help to take advantage of the sporadic good daysbut gave me an extra motivation boost for making the best out of every session! After falling off the very last move many times, he last day before the big snow storm (aka possible end of the season for ITS) I managed to climb it first go with prime freezing conditions: it was such a good feeling! I honestly was happy with the decision to climb the last section as trad climb, as my fingers got completely numb in the crack and I couldn’t feel anything on the last mantle.
So now the big question, which everyone is asking me, is… What is “Into the sun”? Is it a (green point) trad climb or an highball? How can we describe it? Honestly for me the biggest question is another one… Do we need to give a name to everything and fit in into a box? I personally don’t think so! For me “Into the sun” is Bernd’s vision of how to climb a nice piece of rock. It was the way how he challenged himself and got back to climbing after an injury, which according to the doctors wouldn’t allow him to climb anymore. He managed to overcome this huge challenge and set a new one for the other climbers. I take it on, found it really hard and I really enjoyed the process. That’s what I believe climbing should be. Someone else would have bolted, someone else would have chipped it, someone else would have free solo it and probably the most part would have never imagined to climb it…
I think he did it in the best style and I personally would have done it the same way if this would have been my FA. The only thing I would have done different is the start, for me it would have make more sense to start from the stand start of the boulder, instead of adding the first few hard moves… but once again, that’s exactly the cool thing about climbing, everyone sees something different. Thanks again for the experience Bernd and props for the FA… and of course big thanks to Babsi, Mauro, Andrea and Michi for the support. It wouldn’t have been possible without you!” Pics: Andrea Cossu
