C’est bien simple, Adam Ondra et Janja Garnbret auront été les plus forts sur cette première étape de coupe du monde de bloc à Meiringen, en dominant un à un chacun des tours de la compétition. Après 22 mois sans une seule étape de bloc, le top niveau mondial n’a pas changé, on retrouve les mêmes au sommet, pour notre plus grand bonheur!

Janja Garnbret sur une autre planète

Si on la pressentait très en forme après le tour de qualif et celui des demi, il était difficile d’imaginer qu’elle survolerait autant la finale… Les 4 blocs sont topés, le premier à-vue et de façon presque déconcertante (d’autant plus qu’elle sera la seule au sommet du bloc), les suivants en 2 essais, et toujours avec autant d’aisance. C’est simple, à chaque bloc on attend de voir la démonstration de facilité de la Slovène, et elle s’en donne à coeur joie. Janja aura donc été intouchable tout au long de la compétition, en démontrant toute sa force d’adaptation dans tous les styles possibles. Franchement, respect, il n’y a rien à redire…

Oriane Bertone impressionne pour sa première participation en coupe du monde

Depuis pas mal d’années maintenant, la jeune réunionnaise fait parler d’elle avec ses grosses performances sur le caillou, et depuis son entrée en minime elle se fait également remarquer en compétition avec en 2019 le double titre de championne du monde de bloc et de diff chez les jeunes… Après une pause forcée en 2020, la voici cadette en 2021, catégorie lui permettant d’accéder aux compétitions seniors. Des sélectifs nationaux rondement menés, et voilà qu’Oriane décroche son ticket pour l’équipe de France senior: direction Meiringen pour sa  première étape de coupe du monde de bloc… Et il n’en fallait pas plus pour impressionner la planète escalade: elle nous prouve en une compétition qu’elle fait partie du top niveau mondial féminin en décrochant la médaille d’argent après une finale loin d’être donnée, et des adversaires eux aussi bien affutés. Sur le tableau des scores elle tope 2 blocs sur cette finale (le deuxième puis le troisième à la dernière seconde) et avait les moyens de sortir le dernier, mais sans succès après une zipette et une petite démobilisation dans les essais suivants.

On ne va pas se mentir, Oriane était attendue sur cette épreuve internationale, tout le monde avait les yeux rivés sur elle: la pression aurait pu la déstabiliser, mais non, elle sera restée concentrée, focus, et déterminée à grimper avec plaisir, son leitmotiv. Du haut de ses 16 ans elle pourrait donc bien venir bousculer l’ordre mondial, il lui faudra maintenant confirmer son entrée dans le top niveau international sur les prochaines échéances… nous la suivrons bien entendu avec la plus grande attention!

Nico Januel, coach de l’équipe de France, commente les résultats de nos tricolores sur ces 2 jours:

C’est vraiment top pour Oriane et pour l’équipe de commencer la saison avec ce podium. Il y a eu des déceptions et des performances très encourageantes ce week-end avec un mix « d’anciens » et de très jeunes qui ont formé un groupe super intéressant. Et malgré ce qui a put être dit ces dernières semaines, c’est super de voir que la stratégie fédérale mis en place chez les plus jeunes (notamment avec la création il y plusieurs années eu Trophée poussin Benjamin) commence à porter ses fruits.

Natalia Grossman: À 19 ans, la nouvelle américaine qui monte

Les amateurs de compétitions la connaissaient déjà un petit peu puisqu’elle raflait la médaille d’argent des championnats du monde de bloc junior en 2019. Elle a également déjà participé à 4 étapes de coupe du monde de bloc dont 3 à domicile (étape de Vail) en 2017 (49ème), 2018 (33ème) et 2019 (7ème).

La progression est donc continue et après presque 2 années de pause de compétitions, elle nous prouve sur cette étape qu’il faudra désormais compter sur elle. Au delà de son très beau résultat (médaille de bronze), elle nous aura gratifié d’une grimpe posée, réfléchie et puissante, se payant même le luxe, à l’instar d’Oriane, de reléguer la japonaise Akiyo Noguchi à la 4ème place!

Adam Ondra ne se laisse pas dépasser par les japonais

A l’image de Janja Garnbret chez les femmes, Adam Ondra partait favori sur cette finale malgré une horde de Japonais (4 au total) à ses côtés. Et bien qu’Adam remporte brillamment cette finale, ce n’était pas gagné d’avance puisque sur le premier bloc il n’atteindra même pas la prise de zone… laissant alors 2 japonais lui passer devant: Yoshiyuki Ogata qui tope le  bloc et Tomoaki Takata qui validera la zone.

Mais c’était sans compter sur un Adam Ondra tout de même bien affûté… après cette mésaventure dans le premier bloc, le Tchèque enchaînera les 3 suivants, ne laissant ainsi aucune chance à ses adversaires qui, au mieux, toperont deux blocs… Adam nous démontre une fois de plus tout son talent, aussi bien physique que mental, et s’impose comme l’un des favoris pour les JO de Tokyo de cet été.

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Toutes les actualités liées à la coupe du monde de Meiringen à découvrir ici

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Résultats des finales

Replay des finales

Quelques heures après sa première finale de coupe du monde de bloc, et par la même occasion son premier podium (médaille d’argent pour rappel), Oriane Bertone a répondu à quelques questions… 

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Qu’est-ce que tu ressens à chaud après cette finale de fou?

Pour le coup, pas grand chose. Hier soir, j’étais toujours coincée dans l’excitation et la motivation de l’après-effort, juste avant l’évacuation du stress ! Des félicitations que j’avais du mal à comprendre au début, mais petit à petit j’ai réalisé : deuxième place à ma première coupe du monde. « quoi ? 2ème ?», « incroyable » et « c’est si fou » étaient les seuls mots qui sortaient de ma bouche, à répétition, on peut dire que je ne m’y attendais pas !

Parle nous du bloc 3 que tu sors à la dernière seconde…

Un bloc 3 très dans mon style, que je comprends très rapidement mais beaucoup d’essais parasites marqués pas des zipettes, et un dernier essai a l’arrache, pour le fun, que je mets sans avoir aucune idée du temps restant… les copains derrière qui hurlent à la mort, je comprends qu’il faut que je me bouge, et j’arrête enfin de réfléchir pour engager le dernier mouv !

Et le bloc 4 on t’a senti perdre ta sérénité, raconte nous!

Le bloc 4, tout autant dans mon style. Je flashe la zone, et zippe en engageant sur la fissure, et jamais je n’ai réussi à remonter. Je me suis prise une redescente soudaine de la pression et plus rien n’allait. J’oubliais mes méthodes, plus aucune trace de force mentale et mon corps qui criait à l’aide… ça m’a agacé, je m’impatientais et à partir du moment où tu t’impatientes sur un bloc technique, plus rien ne fonctionne. Terminé pour Ori !

Que Dire de Janja Garnbret?

Janja toujours aussi impériale. un niveau incroyable et une maîtrise des mouvements folle; j’ai encore du boulot. Retour à l’entraînement !

Si je te dis que tu viens d’entrer dans le top niveau mondial tu me dis quoi?

Ça me fait bizarre de savoir que j’ai ma place dans une finale de coupe du monde. Effectivement ça me fait plaisir, et c’est vrai que je suis entrée dans « la cour des grands » mais rien n’est encore gagné ! Hâte de voir à l’occasion d’une autre compétition si je me débrouille sur d’autres styles d’ouverture !

Un dernier mot à ajouter après ton exploit?

Les coupes du monde ça fatigue, si vous ne me voyez plus ou que je ne réponds plus dans les jours qui suivent c’est que je suis en période d’hibernation!

Cette année, le Banff Festival est au format 100% VOD, pandémie oblige. Le côté positif de cette formule est que l’organisation nous a concocté un programme 100% escalade (“le programme vert”) avec 4 films de grimpe pour encore plus d’aventures verticales !

Ten thousand bolts

Ce documentaire de 20 minutes réalisé par les américains Duncan Sullivan, Alex Levin & Ashley Benzwie est consacré à Toni Arbones, principal équipeur et local emblématique de Siurana, une des Mecques de l’escalade en Catalogne. En parallèle de son portrait, Tony dresse l’historique des lieux avec les premières voies sportives dans les années 90, une quarantaine de lignes, et cette piste cabossée atroce qui menait au village en raison de la présence d’un ex-dignitaire nazi tenant le village. Le potentiel des lieux est immense, un terrain de jeu incroyable pour Toni qui équipe par an entre 25 et 100 voies et possède un millier de voies à son actif. Ce boulimique d’ouverture est à l’origine de la renommée du village, qui compte désormais 1700 couennes. Un véritable passionné, limite hyper actif et un brin excentrique qui semble avoir le développement de l’escalade dans la peau. Bien que le film soit assez réussi, on aurait aimé davantage de contenu culturel et personnel sur les techniques d’équipement de Toni, ses positions éthiques comme sur la taille des prises, ou encore ses coups de cœur, son ressenti sur les voies mythiques. « Ten thousand bolts » demeure un sympathique tour du proprio.

Free as can be

Mark Hudon 63 ans, est un des pionniers du Yosemite. Mark y a participé à la naissance de l’escalade libre dans les années 70. Près de 40 ans après ses exploits dans la vallée, Mark se lie avec le jeune Jordan Cannon, 25 ans, pratiquant féru d’escalade historique, pour tenter un incroyable défi en duo : réaliser « Free Rider » en libre ! De l’année de préparation nécessaire aux tentatives d’ascensions naît une complicité de cordée intergénérationnelle assez forte. D’un côté, Mark se familiarise avec les nouvelles techniques de travail en big wall comme le repérage par le haut, et se remet en forme physiquement, admirablement coaché par Jordan. D’un autre côté le jeune passionné accède à un doux rêve de gamin : partager des moments de grimpe avec ses idoles. On appréciera les images en paroi qui mettent particulièrement en exergue la haute technicité de l’entreprise, notamment dans la longueur clé « Teflon Corner » qui semble proposer une escalade en dièdre des plus pénibles. Happy end : Jordan réussira l’ascension dans la journée et Mark réalisera l’intégralité de la voie à 2 mouvements près. Mais au-delà des performances le film met en avant l’amitié entre les deux hommes et la singularité d’une expérience incroyable sur le big wall le plus célèbre du monde. 

Pretty Strong – Fernanda

« Pretty Strong » est un documentaire dédiée à l’escalade féminine, dirigé par l’américaine Colette McInerney. On nous présente ici le chapitre du long-métrage dédié à la grimpeuse mexicaine Fernanda Rodriguez. En plus de voir un moment de grimpe partagé entre filles avec notamment Daila Ojeda, on en profite pour faire du repérage en se délectant des superbes ambiances des spots de grimpe autour de Monterrey (nord-est du Mexique) notamment El Salto. Animée par une incroyable ténacité et une combativité impressionnante, Fernanda finit par clipper le relais de son projet du moment « Andrada’s project » 8b+. A muerte spirit !

Climbing Blind

Climbing Blind nous embarque pour 45 minutes dans la vie de Jesse Dufton, grimpeur anglais. Mal-voyant de naissance, Jesse pratique l’escalade depuis son enfance et malgré un déclin quasi totale de sa vue, on découvre comment Jesse continue de pratiquer sa passion et pas à moitié : en bon grimpeur anglais, il pratique l’escalade en terrain d’aventure. Il envoie le roast-beef en trad et en tête le bonhomme ! Au fur et à mesure du film, on découvre comme cela est possible et en particulier la force de la relation de confiance que Jesse et sa femme ont développée au cours d’années d’aventures communes. Le point d’orge du film est l’ascension de l’éperon rocheux Old Man of Hoy sur la côte écossaise. Les prises de vue sont magnifiques et viennent sublimer cette très belle histoire. Spoiler, on a presque plus peur en regardant la marche d’approche que l’ascension elle-même !

Les films sont disponibles jusqu’à la fin du confinement en version originale sous-titrée sur la plateforme bonne-projection.com.

Crédit photos : Banff Mountain Film Festival France

Films Review: Banff Festival 2021

Due to the pandemic, the Banff Festival is in 100% VOD format in 2021. The positive side of it is that the organization has created a 100% climbing program (“The green program”) with 4 climbing movies for even more vertical adventures!

Ten thousand bolts

This 20-minute documentary directed by the Americans Duncan Sullivan, Alex Levin & Ashley Benzwie is devoted to Toni Arbones, main bolter and emblematic local of Siurana, one of the famous climbing place in Catalonia, Spain. In parallel with his portrait, Tony explains the history of the place with the first sports route in the 90s and the horrible track which use to go to the village due to the presence of a former Nazi dignitary in the village. The potential of the Siurana‘s cliffs is huge and it is an incredible playground for Toni who is bolting between 25 and 100 routes per year and has a thousand routes to his credit. This open-minded bolting bulimic is at the origin of the fame of the village, which now has 1,700 routes. He is a true enthusiast, almost hyper active and a bit eccentric guy who seems to have the development of climbing in his blood. Although the film is quite nice, we would have enjoyed more cultural and personal content on Toni’s equipment techniques, his favorite routes, his ethical positions as on the hold chipping. “Ten thousand bolts” remains a nice look around of the place.

Free as can be

Mark Hudon 63 years old, is one of the pioneers of Yosemite and took part of the development of the free climbing in the 1970s. Almost 40 years after his feats in the valley, Mark and the young Jordan Cannon decide to climb together in order to try an incredible challenge: free climbing “Free Rider” ! From the year of preparation to the several attempts, the roped party built a fairly strong intergenerational affinity. On the one hand, Mark was familiarizing himself with new big wall techniques such as spotting the route from above, and was getting back in shape , admirably coached by Jordan. On the other hand, the young enthusiast was living a sweet childhood dream: sharing moments of climbing with his idols. We appreciate the images on the wall which particularly highlight the high technicality of the route, especially in the dihedral of “Teflon Corner”. Happy end: Jordan will sent the route in one day and Mark will complete the entire route expected from 2 moves. But beyond the performances, the film highlights the friendship between the two men and the singularity of an incredible experience on the most famous big wall in the world.

Pretty Strong – Fernanda

“Pretty Strong” is a serie of documentary movied dedicated to female climbing and directed by American Colette McInerney. The present episode focuses on tje Mexican climber Fernanda Rodriguez. In addition to capturing a moment of climbing shared between female climber as Daila Ojeda, the movie gives us the opportunity to enjoy the superb atmospheres of the climbing spots around Monterrey including El Salto. Driven by incredible tenacity and impressive combativeness, Fernanda manage to send her current project “Andrada’s project” 8b +. A muerte spirit!

Climbing Blind

Climbing Blind takes us during 45 minutes into the life of Jesse Dufton, an English climber. Visually impaired from birth, Jesse has been climbing since his childhood and despite an almost total decline in his eyesight, we discover how Jesse continues to practice his passion and not by halves: as a good English climber, he likes to lead rock trad climbing ! As the film progresses, we discover how this is possible and in particular the strength of the relationship of trust that Jesse and his wife have developed during the year of joint adventure. The point of the film is the ascent of the Old Man of Hoy rocky outcrop on the Scottish coast. The shots are magnificent and come to sublimate this very beautiful story. Spoiler, we were almost more scared watching the approach step than the climb itself.

The films are available until the end of the French confinement in the English version with subtitles on the bonne-projection.com platform.

credit photo: Banff Mountain Film Festival France

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Après une longue pause forcée, les meilleurs jeunes Européens peuvent à nouveau s’affronter pour le titre de champion d’Europe dans les 3 discipline à Perm en Russie.

On commence par la difficulté dont les finales cadets et juniors avaient lieu aujourd’hui. Et on peut dire que les tricolores auront brillé puisqu’on retrouve un français sur le podium dans chaque catégorie…

En cadette, Saula Lerondel nous gratifie d’une très belle finale et se classe sur la 3e marche du podium, toute proche d’ailleurs de venir convoiter la médaille d’or, qu’elle laissera finalement filer à la Tchèque Marketa Janosova.

Saula nous confiait au sujet de son podium:

C’est mon premier podium sur un championnat d’Europe et ce n’est tellement pas la même satisfaction qu’une coupe d’Europe ! Surtout après cette longue période sans compet je suis tellement contente que le travail paye!

Chez les cadets, notre français Mejdi Schalck était attendu, et il aura pleinement assumé son statut de favoris en remportant haut la main ce championnat d’Europe de difficulté avec presque 10 mouvements de plus que son dauphin, le Belge Hannes Van Duysen qui monte sur la seconde marche du podium.

Du côté des juniors filles, c’est Camille Pouget qui a fait forte impression après un gros combat en finale. Première ex-aequo en finale avec la slovène Lucija Tarkus, le résultat de la demi finale jouera en faveur de cette dernière, laissant tout de même le luxe à Camille de prendre le titre de vice championne d’Europe! Notons également la belle performance d’Agathe Calliet, 9ème des demi, et donc toute proche de prendre son ticket pour la finale.

Enfin, on termine avec les juniors garçons, où Paul Jenft réalise THE run, en étant le seul à toper la voie de finale. Si en demi il avait été dominé par le jeune mutant Espagnol Alberto Gines Lopez qui cumule déjà plusieurs podiums en coupe du monde seniors, il aura pris une belle revanche en finale, de bon augure pour la suite de la saison internationale… Toujours côté français, excellente performance également de Diego Fourbet qui termine à la 6ème place, Joshua Fourteau se classe quant à lui 16ème.

Résultats cadettes et cadets

Résultats juniors filles et garçons

Le replays des finales

Restez connectés jusqu’à mercredi sur PG, avec encore des épreuves de bloc de vitesse, et de diff pour les minimes…

Alors qu’elle vient de décrocher la médaille de bronze sur le championnat d’Europe de diff jeune dans la catégorie cadette, Saula Lerondel a répondu à quelques questions après sa finale… 

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Ça fait quoi de reprendre part à des compétitions, après toute cette période incertaine liée au covid ?

Ça fait tellement plaisir de reprendre les compétitions même si j’avais fais les sélectifs et Meiringen ce n’était pas la même chose de remettre le baudrier en compet. Le premier run n’était pas très bon, je n’ai pas mis de rythme, j’étais un peu tendue mais au fur et à mesure des runs j’ai réussi à me remettre dedans et en finale je me suis lâchée. Après un bon fight, des petits cris et une erreur d’Alexandra (première des demies) je me suis retrouvée sur le podium!

C’est ta première médaille internationale depuis 2019, qu’est ce que ça fait de remonter sur le podium ?

C’est mon premier podium sur un championnat d’Europe et ce n’est tellement pas la même satisfaction qu’une coupe d’Europe! Surtout après cette longue période sans compet je suis tellement contente que le travail paye…

Comme tu nous le disais, il y a quelque jours tu prenais part à la coupe du monde de Meiringen, l’une de tes premières expérience senior à l’international. As tu tiré des leçons de cette compétition, que tu as appliquées ce week-end en Russie ?

C’était une coupe du monde de bloc donc je dirais que cette compet m’a beaucoup apporté pour le bloc, j’ai surtout pu me situer au niveau international senior. Ici, en jeune c’est quand même bien différent, le style d’ouverture n’est pas du tout le même.

Comment as-tu abordé ce championnat d’Europe (physiquement et mentalement) ?

J’étais prête pour cette compétition, peut être plus entraînée en bloc qu’en diff. Je suis arrivée assez « décontractée » parce que je veux juste me faire plaisir et réussir à mettre en place ce que j’ai pu voir à l’entraînement avec Coco ma coach! Je n’ai pas subi mentalement, j’avais un bon stress et une envie d’aller toujours plus haut, de réussir à grimper comme Mejdi et Paulo !

Parle nous de ce run en finale, où tu chutes à seulement une prise de la victoire

Franchement je ne m’attendais pas du tout à faire podium parce que j’ai fait 7 des demies-finales et je me voyais faire 4ème avant le run de la Bulgare qui fait une erreur. Alors bien sûr je me dis que j’aurais pu mieux faire et peut-être que j’aurais pu tenir cette prise où beaucoup chutent chez les juniors aussi mais il faut savoir apprécier chaque victoire. Je n’ai jamais trop réussi à m’exprimer en compétition et cette année ça a l’air de mieux marcher alors je suis contente de chaque étape que j’arrive à franchir et je pense qu’il ne faut pas aller trop vite. J’ai encore le temps de ramener la médaille d’or!

Comment est l’ambiance au sein de cette équipe de france jeunes ?

L’ambiance est superbe! On est soudés et là pour encourager les copains qui grimpent. On a fait le voyage avec les bloqueurs et les vitesseux alors c’est encore plus une équipe et ce n’est que le début de cette aventure ! Préparez vous!

Après avoir décroché le titre de vice championne d’Europe de diff en junior hier, Camille Pouget nous a livré ses impressions avant de se lancer sur l’épreuve de bloc… 

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Trop contente d’avoir pu m’exprimer au maximum sur la finale de ce championnat d’Europe ! Ça commençait vraiment mal pourtant: dans toute la première section je n’arrivais pas à rentrer dans la voie, je n’arrivais pas à mettre du rythme et je me sentais stressée. Du coup j’avais du mal à avancer et j’ai eu l’impression que je pouvais tomber à tout moment. C’est en me reposant longtemps sur la section du milieu que j’ai pu me reconcentrer et récupérer de la lucidité. Finalement la troisième partie se prêtait bien au fight puisque c’était des petits mouvs avec des prises assez franches. Dans mes derniers mouvs, j’ai donné tout ce que j’avais ! C’était génial…

Les voies proposées étaient vraiment longues (entre 40 et 50 mouvs !) et pour le coup, je me suis beaucoup entraînée sur des voies plus intenses mais bien plus courtes aussi. Je n’avais pas conscience que ce mur serait aussi haut donc j’ai manqué de rési sur chaque run pour pouvoir concrétiser. En qualif et en demi, j’ai eu du mal à me mettre des gros fights et c’est ce qui fait que je termine deuxième (ex-aequo en finale, on a été départagées sur les demi finales avec la Slovène Lucija Tarkus). J’aurais pu gagner le titre si j’avais fait deux prises de plus en demi. Mais honnêtement elles étaient mieux préparées que moi pour ce style de grimpe…

C’était mon dernier championnat d’Europe jeune en diff et je suis fière de l’avoir clôturé par un mega combat, aux côtés de l’équipe de France qui m’a vraiment poussée vers le haut ! Maintenant place au championnat d’Europe de bloc, une première pour moi, j’ai mega hâte !

Paul Jenft, tout juste champion d’Europe jeune en diff, nous fait à son tour un commentaire sur sa compétition…

Le championnat d’Europe est vraiment une compétition que j’apprécie car jusque-là tous ceux auxquels j’ai participé se sont super bien passés, j’ai toujours un bon feeling sur cette compétition. Même si ce n’était pas l’objectif principal de ma saison j’avais vraiment à cœur d’arriver en forme pour me faire plaisir au maximum. Jusqu’au début de la compétition j’avais quelques doutes sur mon niveau en diff parce que je m’étais vraiment concentré sur le bloc sur ce début de saison. Tous ces doutes ont vite disparu à l’échauffement, j’avais de supers sensations et je sentais que je n’étais pas loin de mon niveau de forme max.

J’ai abordé les finales sereinement car j’étais dans la meilleure position possible, je n’avais pas la pression du résultat et en même temps je savais que j’avais les capacités d’aller jouer dans le haut de la voie et de me faire super plaisir. J’avais une motivation supplémentaire car j’avais entendu dans l’isolement que Mejdi était monté très haut. C’est toujours motivant de faire mieux que son partenaire d’entrainement pour pouvoir le taquiner après !

J’ai donc décidé de prendre le plus de risque possible, quitte à tomber très bas, mais au moins je ne pourrai rien regretter. La stratégie a été payante puisque j’ai réussi à enchainer la voie après un gros combat, j’étais complètement mort mais j’étais vraiment content de ce que j’avais fait !

Après ça j’étais persuadé que j’allais finir deuxième (et j’étais déjà bien content) car je pensais qu’Alberto Gines Lopez allait faire la voie bien plus facilement que moi. C’est dommage pour lui car c’était le plus fort aujourd’hui et quelques erreurs lui ont couté le titre. Je suis quand même hyper content parce que j’ai donné tout ce que j’avais, j’ai fait la compétition parfaite ! Je n’étais pas le meilleur sur le papier mais ça fait parti du sport, il y a des moments où l’on manque de chance et d’autre où les étoiles s’alignent.

En tout cas je suis vraiment hyper motivé pour le bloc, j’ai hâte de grimper !

Alors que les premières finales de difficulté se sont jouées dimanche dernier à Perm en Russie à l’occasion des championnats d’Europe jeunes, hier c’était au tour des grimpeurs de vitesse de faire le show, et pour l’occasion, nous pouvons compter 2 nouvelles médailles dans le camp tricolore une en or, et une en bronze.

Manon Lebon sur la troisième marche du podium

Si nous n’avions pas de représentants chez les minimes, ce n’était pas le cas en cadette, avec Manon Lebon, qui, après une défaite en demi, jouera la 3ème place en petite finale pour finalement venir décrocher la médaille de bronze avec un run à 8,51. Le meilleur temps de la compétition en cadette est détenu par la nouvelle vice championne d’Europe en titre, l’Italienne Beatrice Colli qui signe un chrono à 8,27 en qualif.

Chez les cadets, ils étaient trois grimpeurs à représenter la France. Seul Thibaud Desloges accèdera aux phases finales, avant de chuter en 1/4 de finale: il terminera tout de même à une belle 8ème place. Derrière, Marius Payet Gaboriaud termine 12è avec un temps en qualification à 7,19 tandis que Téo Payet se classe 16ème avec un chrono à 7,61. En finale, c’est l’allemand Leander Carmanns qui s’imposera en 6,36.

Capucine Viglione, championne d’Europe !

Du côté des juniors femmes, Capucine Viglione était attendue avec le statut de favorite: vice championne d’Europe jeune en 2019, plusieurs départs en coupe du monde, la jeune française avait à coeur de réussir, et elle n’aura pas manqué son rendez-vous puisqu’elle décroche le titre de championne d’Europe junior! En plus de s’imposer en finale face à l’italienne Giulia Randi (qui chutera), elle détient le meilleur chrono de la compétition dans sa catégorie avec un très beau score de 7,58 lors des qualifs.

Capucine nous a livré ses impressions après sa finale:

J’étais très stressée, c’était dur de reprendre les compétitions par une competition aussi importante que les championnats d’Europe après 1 an et demi d’entraînement…

J’ai battu mon record en qualif en faisant 7.58, c’était incroyable! Mais ça m’a aussi mis la pression pour la suite!

Après les qualifs c’est une autre compétition qui commence, et honnêtement pas la plus facile pour moi mais j’ai bien assuré mes deux premières runs! Et enfin en finale je fais une erreur au départ qui aurait pu me coûter ma place mais je me suis battue et ça a payé !

On termine avec les juniors garçons où seul Gaetan Petri prenait le départ pour l’équipe de France. Il terminera 10ème avec un chrono à 6,73.

Résultats minimes filles et garçons

Résultats cadettes et cadets

Résultats juniors filles et garçons

Restez connectés, la suite du programme arrive bientôt …!

Les championnats d’Europe jeunes se sont terminés en apothéose pour l’équipe de France, avec 6 nouvelles médailles dont 4 en or, rien que ça… La relève est assurée, il n’y a pas de doute. Pour rappel, comme sur les autres disciplines, aucun minime n’était engagé en bloc, voici donc un retour pour les autres catégories.

On commence avec les cadettes où les françaises ont brillé: Saula Lerondel repart avec une nouvelle médaille de bronze après celle décrochée en difficulté il y a quelques jours, tandis que Zélia Avezou prend la plus haute marche du podium au terme d’une belle finale où elle sera la seule à toper 3 blocs! Pour rappel, en 2019, lorsqu’elle était minime, Zélia était repartie avec la médaille d’argent du championnat d’Europe jeunes. Là voilà donc plutôt très bien lancée sur la scène internationale du bloc.

En cadet, Mejdi Schalck double la mise après son titre en difficulté dimanche! Impressionnant de facilité, il n’aura laissé aucune chance à ses adversaires en étant le seul à cocher les 4 blocs de la finale… Clairement, Mejdi devrait dominer sa catégorie dans les mois et années qui arrivent, et on espère également le voir percer chez ses aînés en seniors, à l’instar d’Oriane Bertone qui a d’ores et déjà sévi lors de la dernière étape de coupe du monde. Concernant les autres français en lice, Justin Boukandja Bathol termine 10ème, Amaury Cabezas 21ème.

On passe chez les juniors, et on commence par les femmes où Nailé Meignan signe un très beau retour sur la scène internationale en raflant le titre de championne d’Europe! Après presque 2 ans de pause, la voici donc de retour à haut niveau pour notre plus grand plaisir. Les autres françaises engagées n’ont pas du tout démérites, Agathe Calliet termine 4ème, Camille Pouget 5ème, et Kintana Iltis 7ème! Si on fait les comptes, 4 françaises se classent dans le Top 8 en bloc, une très belle performance donc pour l’équipe de France, qu’il faudra confirmer à l’échelle mondiale lors des championnats du monde cet été, en Russie également.

On termine avec les juniors garçons, où la encore la France brille sur la plus haute marche du podium. Tout comme Mejdi, Paul Jenft double la mise après sa victoire en difficulté, le voilà également en or sur l’épreuve du bloc. Eliot Barnabé signe également une très belle performance en prenant la médaille de bronze, 2 français sur le podium là encore qu’il faudra confirmer sur les prochaines échéances internationales.

 

 

 

Après un championnat d’Europe jeunes qui a vu briller nos français avec pas moins de 12 médailles dont 7 titres de champion d’Europe (4 en bloc, 1 en vitesse et 2 en diff), nous avons posé quelques questions à Corinne Theroux, entraîneur national en charge de l’équipe de France jeune de diff.

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Qu’as-tu pensé de ces excellents résultats sur ce championnat d’Europe ?

Pour les grimpeurs que j’ai en stage ou qui sont sur le pôle, c’est excellent en bloc comme en diff. Toutes les nations d’Europe étaient là (à part les anglais) donc on peut dire qu’ils ont pu se frotter aux meilleurs jeunes du moment. Pour l’équipe de France Diff, dont j’ai la charge : deux titres, une médaille d’argent et une de Bronze.

C’est mieux qu’attendu car nous n’étions que sept participants suite aux contraintes sanitaires du moment.

Nos jeunes sont bien préparés et ils ont un style différent des autres pays : engagés, combatifs et rapides. Ils prennent plus de risques et rythment leur grimpe.

C’est notre axe de travail depuis quelques années maintenant et ils commencent à en voir les effets. Prendre des risques, accélérer, c’est l’escalade actuelle (celle du futur?).

Et sans oublier que ce sont des grimpeurs très joueurs, Paul et Mejdi ont passé toute la compétition à compter les points entre eux….

Penses-tu que le niveau européen chez les jeunes reflète le niveau mondial ?

En diff et en bloc, la France est la 2ème nation mondiale derrière les japonais et devant les américains, depuis 3 ans maintenant. Le but est de passer première place (le jeu et le plaisir aussi).

Mais il ne faut pas se relâcher et continuer le travail : avec le projet olympique, de nouvelles nations commencent à pointer leur nez comme la Bulgarie ou les Tchèques, par exemple.

Quels sont les axes de progression selon toi pour cette équipe ?

Les axes de progression sont à individualiser. Pour chaque sportif, il faudra insister sur les points faibles et renforcer leurs qualités.

Voilà les grandes lignes du travail que l’on fait avec les jeunes :

• Grimper à 100 %, tout donner (n’avoir ni excuse, ni regret)
• Se faire plaisir (mais presque toujours on se fait du mal)
• Vitesse élevée (parfois max).
• Rythme et cadence élevés, accélération fréquente, freinage parfois nécessaire
• Attaquer systématiquement (défendre le plus rarement possible > culture de la prise de risque)
• Etre combatif (encore un mouv + une prise de plus + …)
• Reculer le seuil de la douleur.
• Tout donner (l’énergie économisée, la force économisée, ne servent plus à rien une fois au relais)

Que penses-tu de faire faire aux jeunes leurs armes en sénior ?

Nous emmenons un maximum de jeunes sur les compétitions internationales pour qu’ils se forment et apprenent le métier. Pour les meilleurs, vivre des expériences internationales chez les Séniors est obligatoire mais en faisant des choix, sans en faire trop pour laisser le temps de s’entraîner, de progresser et de se ressourcer.

Faire des allers/retours entre Jeunes et Séniors est nécessaire pour se positionner dans les deux disciplines en vu des Jeux et pour continuer à jouer la gagne !

Un dernier mot à ajouter ?

Passer une semaine avec les trois équipes était une première. Je crois que cela a renforcé cette cohésion d’équipe qui me tient à cœur depuis le début….

Merci à la fédération, à Benjamin Bouissou, Fabien Viguier et aux collègues de la Vitesse et du bloc (Esther Bruckner, Clément Cailleux, Kentin Boulay, Alban Levier).

Bravo et merci aussi aux jeunes qui nous ont donné tellement d’émotions…

Une étoile nous a tous suivi tout au long de cette semaine, elle a dû adorer.

Voici la composition de l’équipe de France pour les deux manches de Coupes du Monde de bloc ainsi que pour la Coupe du Monde de vitesse de Salt Lake City, aux USA.

En effet, Salt Lake City, la ville plus peuplée de l’Utah, accueillera tout d’abord une Coupe du Monde de bloc les 21 et 22 mai, en remplacement de celle précédemment prévue à Munich en Allemagne. Puis, une semaine plus tard, du 28 au 30 mai, une nouvelle étape de la Coupe du Monde du bloc se tiendra de nouveau à Salt Lake City, ainsi que la première Coupe du Monde de vitesse de la saison.

Sélection de l’équipe de France pour les deux Coupes du Monde de bloc

Les compétitions se poursuivent pour les jeunes: après les championnats d’Europe il y a deux semaines, place à une étape de coupe d’Europe de bloc qui se déroulait à Graz en Autriche. Si sur les championnats d’Europe les français raflaient 4 titres Européens (cadettes, cadets, juniors filles et garçons), cette fois, la marseillaise n’aura retentit qu’une seule fois. Normal me direz-vous puisque sur les 4 champions d’Europe en titre un seul était présent sur cette étape de coupe d’Europe.

En minime, chez les filles, la jeune Lily Abriat prend la médaille d’argent, méritée au regard de sa prestation tout au long de la compétition. Belle performance également de Meije Lerondel qui se classe 4ème au terme d’une finale où le podium se sera joué aux essais… Chez les garçons, Kito Martini termine 5ème, Max Bertone 8ème et Ulysse Teillier Charraud 16ème.

Du côté des cadettes, Zélia Avezou n’aura pas réitéré sa belle performance des championnats d’Europe où elle décrochait le titre. Elle se contentera tout de même d’une belle 6ème place, juste derrière Selma Elhadj Mimoune qui prendra la 5ème position à 2 essais du podium. Notons également que Saula Lerondel, sur le podium des championnats d’Europe, n’a pas pris le départ de cette étape de coupe d’Europe. En cadet, Mejdi Schalck étant absent, le premier français, Lubin Leroy, se classe 7ème et Tristan d’Anterroches 13ème.

 

On termine enfin par la catégorie des juniors, où, chez les filles, Kintana Iltis et Agathe Calliet se classent respectivement 4ème et 5ème à quelques essais du podium. La championne d’Europe en titre, Nailé Meignan, n’était pas présente, et ce n’était pas le cas d’Eliot Barnabé, 3ème des championnats d’Europe, qui est venu ici « prendre sa revanche » en dérochant la seule médaille d’or de l’équipe de France jeune sur cette étape. Arthur Lebris terminera 4ème, et Diego Fourbet  22ème.

Les replays des finales

Les meilleurs grimpeurs de la planète débarquent à Salt Lake City, aux États-Unis ! Pour cause, la capitale de l’Utah, perchée à 1300 mètres d’altitude, accueille ce week-end et le week-end prochain deux étapes de Coupes du Monde, pour trois manches au total.

Explications. Ce vendredi 21 et samedi 22 mai, Salt Lake City accueille exceptionnellement la deuxième manche de la Coupe du Monde de bloc de la saison, en remplacement de celle prévue ce même week-end à Munich, en Allemagne. Puis, le week-end prochain, les meilleurs grimpeurs de la planète disputeront une nouvelle étape mondiale, à Salt Lake City toujours, avec cette fois deux manches au programme: la troisième Coupe du Monde de bloc de l’année et la première Coupe du Monde de vitesse de la saison. 1 ville, 2 étapes et 3 manches de Coupes du Monde donc !

Qui d’autre que Janja Garnbret remportera la Coupe du Monde ce week-end ?

Pour la première fois depuis juin 2018, ce n’est pas Janja Garnbret qui montera sur la première marche du podium ce week-end. Sa série de victoires aura été historique ! Depuis la dernière Coupe du Monde de la saison 2018, la jeune slovène a tout raflé: elle a remporté toutes les manches de 2019 et même la première étape de 2021 qui se déroulait il y a quelques semaines à Meiringen. Sans compter les Championnats du Monde de 2018 et 2019. En tout, Janja aura gagné plus de 10 compétitions de bloc d’affilée ! Mais ce week-end, la slovène a décidé de ne pas s’aligner sur cette deuxième manche de l’année. La première place est donc à prendre !

Les japonaises Miho Nonaka ou Akiyo Noguchi vont-elles en profiter pour renouer avec l’or ? Il faudra également se méfier de Shauna Coxsey, qui signe son grand retour en compétition, depuis qu’elle a remporté sa place pour les J.O lors des Championnats du Monde à Tokyo en 2019. Attention également à nos françaises Fanny Gibert et Oriane Bertone, capables d’aller décrocher une médaille, comme elles l’ont déjà prouvées toutes les deux.

Adam Ondra, en route vers une nouvelle victoire ?

Après sa victoire à Meiringen le mois dernier, Adam Ondra va-t-il aller chercher une nouvelle médaille d’or ce week-end à Salt Lake City ? Le tchèque en a bien l’intention. Son plus grand rival, Tomoa Narasaki, manquera toujours à l’appel sur cette Coupe du Monde… Il semblerait que le japonais ait fait le choix de faire l’impasse sur les premières compétitions de l’année, afin de peaufiner sa préparation pour les Jeux Olympiques. Toutefois, une équipe de cinq grimpeurs nippons a tout de même fait le déplacement, dont Yoshiyuki Ogata et Takata Tomoaki, qui raflaient l’argent et le bronze à Meiringen. Vont-ils réussir à détrôner le tchèque ce week-end ?

Tous les autres grands bloqueurs de la planète seront présents, comme Jernej Kruder, Jakob Schubert, Alexey Rubstov, Jan Hojer, ou encore Alex Megos. La compétition promet d’être palpitante !

L’équipe de France

Sept tricolores ont fait le déplacement jusqu’aux USA pour disputer la première manche américaine ce week-end.

Comme à Meiringen, Julia Chanourdie et Micka Mawem, qui représenteront la France cet été aux Jeux Olympiques, s’aligneront au départ de cette compétition. Anouck Jaubert, également qualifiée pour les J.O, ne les rejoindra que le week-end prochain, tandis que Bassa Mawem, qui rentre tout juste de Nouvelle-Calédonie, a préféré ne pas prendre part à ces deux compétitions pour s’éviter un nouveau gros voyage.

En revanche, nos deux spécialistes de la discipline Fanny Gibert et Manu Cornu seront de la partie, ainsi que trois jeunes espoirs français: Oriane Bertone, qui faisait sensation à Meiringen en remportant la médaille d’argent pour sa toute première participation à une Coupe du Monde de bloc, Mejdi Schalck et Maïlys Piazzalunga.

Le programme (heures françaises)

Vendredi 21 mai:

17h00 – 21h30: Qualifications femmes
23h30 – 5h00: Qualifications hommes

Samedi 22 mai:

19h00 – 21h15: Demi-finales hommes et femmes
1h00: Finale femmes
2h30: Finale hommes

Live

Les phases finales de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City seront à suivre en direct ! Voici les liens du direct.

Demi-finales:

Finales:

Un peu plus d’une centaine de grimpeurs se sont donné rendez-vous à Salt Lake City ce week-end pour participer à la deuxième Coupe du Monde de bloc de la saison. Décalage horaire oblige, les qualifications de cette première manche américaine se déroulaient cette nuit.

Heureusement, Planetgrimpe a fait le point pour vous. Voici tout ce qu’il faut retenir de ces phases de qualification.

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Miho Nonaka truste la première place des qualifications

En l’absence de Janja Garnbret et d’Akiyo Noguchi sur cette manche de Coupe du Monde, la première place est à prendre ce week-end. Et lors des qualifications, c’est la japonaise Miho Nonaka qui s’est emparée de la pole position, en étant la seule grimpeuse à enchaîner les cinq blocs du circuit. Elle sera notamment la seule compétitrice à sortir le troisième bloc, et ce, en seulement deux essais !

Derrière elle, on retrouve l’une des plus grandes espoirs américaines: Natalia Grossman. Vice-championne du Monde jeune en 2019, médaillée de bronze le mois dernier à Meiringen, la jeune bloqueuse de 19 ans s’assure la 2ème place des qualifications lors de cette étape à domicile, en validant 4 blocs et 5 zones. Notons d’ailleurs la très belle prestation de l’équipe américaine puisque cinq grimpeuses se qualifient pour les demi-finales, dont quatre figurent dans le top 10 !

Fanny Gibert et Oriane Bertone en demi-finale !

Du côté des françaises, deux grimpeuses se qualifient pour les demi-finales. Malgré quelques erreurs dans les blocs 3 et 4, Fanny Gibert parvient à enchaîner les trois autres blocs en seulement 5 essais, ce qui la classe 9ème des qualifications.

J’ai fait quelques erreurs, mais j’avais des putains de bonnes sensations ce matin Et ça, c’est le feu J’ai si hâte de retourner sur ce mur demain… »

Fanny Gibert

• Fanny Gibert dans le cinquième bloc de qualification: 

Oriane Bertone, qui participe seulement à la deuxième Coupe du Monde de bloc de sa carrière, passe aussi ce round de qualification avec succès. Mais la jeune réunionnaise a eu chaud ! Quelques essais de plus et elle passait de l’autre côté de la ligne. Celle qui décrochait l’argent à Meiringen enchaîne les deux premiers blocs à vue, et le dernier en deux essais. Elle ne parvient malheureusement pas à valider la prise de zone du troisième bloc, ce qui la relègue à la 18ème place du classement. Mais ce soir, toutes les cartes seront redistribuées en demi-finale et la jeune française compte bien se hisser dans le top 6.

Pour sa première participation à une Coupe du Monde de bloc, la jeune Maïlys Piazzalunga n’aura pas démérité ! Elle enchaîne trois blocs en 7 essais et termine la compétition à la 24ème place.

Grosse déception en revanche pour Julia Chanourdie, qui a préféré ne pas prendre le départ de cette Coupe du Monde. Le lendemain de son arrivée à Salt Lake City, la jeune française s’est blessée à l’épaule durant une séance d’entraînement.

Pas de participation pour moi à la Coupe du monde de bloc de Salt Lake City…  Décision difficile prise en isolement pendant l’échauffement. Mais certainement la meilleure pour moi.

Je me suis fait mal à l’épaule droite pendant la séance de grimpe au lendemain de notre arrivée à Salt Lake City. Je me sentais pourtant bien en forme et m’amusais beaucoup pendant la séance, jusqu’au moment où j’ai senti une décharge dans l’épaule, le biceps et le pec.

J’ai arrêté de grimper tout de suite. J’ai espéré que ça passe d’ici la compète, malheureusement pas… Ma décision était la bonne en vue des objectifs de l’année, mais j’espère que ce n’est rien de trop grave et que je vais vite pouvoir regrimper.

Les petites douleurs s’enchaînent pas mal ces temps ci. J’ai pas trop l’habitude de vivre ça. En attendant un peu de repos, et ça va s’arranger.

Julia Chanourdie

Yoshiyuki Ogata VS Adam Ondra: que le fight commence !

Chez les hommes, ils ne sont que deux à avoir validé la totalité du circuit de qualification. Ce sont déjà les deux mêmes qui se disputaient déjà la première place à Meiringen le mois dernier. Si Adam Ondra avait décroché l’or à cette occasion, reléguant Yoshiyuki Ogata à la deuxième place, le japonais compte bien prendre sa revanche ce week-end !

Et celui-ci semble bien parti. Il parvient à enchaîner les cinq blocs de qualification en 12 essais, soit deux de moins qu’Adam Ondra. Le fight est lancé entre ces deux grimpeurs !

Mejdi Schalck et Micka Mawem en grande forme !

Tout comme chez les femmes, deux français ont réussi à décrocher leur billet pour les demi-finales de cette Coupe du Monde à Salt Lake City. Et devinez qui a réalisé la meilleure performance tricolore de la journée ? Le jeune Mejdi Schalck, qui a grimpé à sa manière: décontracté, relâché et capable de tout. Ainsi, il s’empare de la troisième place, à égalité avec le japonais Rei Sugimoto, juste derrière le duo de choc Ogata/Ondra. Notre jeune français, fraîchement sacré Champion d’Europe jeune de difficulté et de bloc, aura réussi le plus beau départ de toute la compétition: il s’offre trois des quatre premiers blocs à vue, une performance qu’il sera le seul à réaliser.

Non loin derrière, on retrouve notre grimpeur olympien Micka Mawem. Seul le bloc 2 lui résistera. Il enchaînera les quatre autres en seulement 8 essais, de quoi prendre la 6ème place des qualifications. Une performance qui fait du bien au moral de notre français, qui avait terminé 35ème de la première Coupe du Monde de la saison. Et Micka ne compte pas s’arrêter en si bon chemin…

• Micka Mawem dans le premier bloc du circuit:

Des favoris qui passent à la trappe

Ce circuit de qualification masculin aura piégé de nombreux favoris. C’est par exemple le cas du local de l’étape Nathaniel Coleman, qui termine 21ème et premier non-qualifié pour les demi-finales. Ça ne passe pas non plus pour le japonais Tomoaki Takata, qui montait pourtant sur le podium à Meiringen. Pas de demi-finale non plus pour le slovène Jernej Kruder, qui termine 29ème, ni pour Sean McColl 33ème. Enfin, déception pour notre français Manu Cornu, qui prend la 35ème place de cette compétition, enchaînant seulement les deux derniers blocs des qualifications.

Les résultats complets femmes:

Les résultats complets hommes:

La suite du programme (heures françaises)

Samedi 22 mai:

19h00 – 21h15: Demi-finales hommes et femmes
1h00: Finale femmes
2h30: Finale hommes

Live

Les phases finales de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City seront à suivre en direct ! Voici les liens du direct.

Demi-finales:

Finales:

Les demi-finales de la deuxième étape de Coupe du Monde de bloc de la saison viennent de s’achever, et on peut d’ores et déjà féliciter nos deux jeunes de l’équipe de France, encore cadet(te)s, Oriane Bertone et Mejdi Schalck qui prennent leur ticket pour la finale! Juste énorme!

Les Américaines dominent les demis chez les femmes, Oriane Bertone signe sa seconde finale

Chez les femmes, ce sont pour le moment les américaines qui mènent la danse, avec en tête, Natalia Grossman qui sera la seule à toper les 4 blocs des demis, et le tout en 6 petits essais… Après une médaille de bronze sur l’étape de Meiringen, l’Américaine nous prouve qu’il ne s’agissait pas d’un coup de chance, mais qu’elle compte bien a contraire faire parti du haut niveau mondial en bloc… En 2ème position, on retrouve sa compatriote, qualifiée pour les JO, Brooke Raboutou qui nous aura gratifié d’une belle demi finale.

La japonaise Miho Nonaka, qui avait dominé les qualifications, se contentera cette fois de la 5ème position. Pourtant bien parti avec les 3 premiers blocs en 4 essais, elle butera sur le dernier problème sans même atteindre la zone. On retrouvera également en finale les Autrichiennes Jessica Pilz (4ème) et Johana Farber (3ème), et notre Française Oriane Bertone! Après des qualifs pas simples pour notre jeune cadette, elle a su se remettre en scelle pour aller décrocher son ticket pour sa deuxième finale de coupe du monde! N’ayant plus rien à perdre, on a hâte de la voir évoluer en finale, avec pourquoi pas, un second podium? Réponse dans quelques heures…

Notre autre française qui était au départ des demis, Fanny Gibert, topera 2 blocs (comme Oriane), mais un nombre d’essai un peu plus important ne lui permettra pas de s’aligner en finale: elle termine 9ème du général.

Kokoro Fuji prend les commandes de la compétition, Mejdi Schalck décroche son premier ticket pour une finale de coupe du monde

Chez les hommes, les demis étaient gratinées, avec des blocs bien tassés niveau difficulté… La preuve, 4 des 6 grimpeurs qualifiés en finale ne réaliseront qu’un seul des blocs de l demi… Le Japonais Kokoro Fuji, seul au monde sur ces demis, s’octroie quant à lui 3 tops, sans laisser de chance à Adam Ondra qui se contentera de 2 blocs seulement. Le premier bloc aura laissé des traces, avec un départ retord, avec seulement 4 grimpeurs qui auront validé la zone, dont Kokoro Fuji…

À noter le retour en forme de l’Autrichienne Jakob Schubert, après un raté sur Meiringen, il prend son ticket pour la finale en se classant 4ème de ces demis. On retrouvera également en finale les Slovènes Gregor Vezonik et Anze Peharc, ainsi que notre jeune français encore cadet, Mejdi Schalck! On connaissait son énorme potentiel, on attendait de voir comment il pouvait venir bousculer la hiérarchie mondiale, le voici pour la toute première fois de sa très jeune carrière en finale de coupe du monde. Un grand bravo!

Micka Mawem, qui était également au départ de ces demis, termine 10ème, avec pourtant un bon départ avec la zone du premier bloc à vue! Il ne réussira hélas pas à toper l’un des blocs suivants, se contentant à chaque fois de la zone.

La suite du programme (heures françaises)

Dimanche 23 mai:

1h00: Finale femmes
2h30: Finale hommes

Le replay des demis finales

Quelles finales époustouflantes de la part de nos deux jeunes français Oriane Bertone et Mejdi Schalck ! Nos deux cadets âgés respectivement de 16 ans et 17 ans ont réussi une performance historique: monter tous les deux sur la deuxième marche du podium de la Coupe du Monde de Salt Lake City, la deuxième de leur carrière !

Une deuxième médaille d’argent consécutive pour Oriane Bertone…

Il y a encore un mois, Oriane Bertone n’avait jamais participé à une Coupe du Monde. Quelques jours plus tard, la voici maintenant double médaillée d’argent ! À Meiringen, pour sa première participation à une compétition internationale senior, la jeune réunionnaise de 16 ans se payait le luxe de décrocher la seconde place. Une entrée fracassante dans la cour des grands, qui nous laissait présager de belles choses pour l’avenir… Un avenir qui s’est avéré être très proche. En effet, Oriane Bertone a confirmé son énorme potentiel cette nuit, en montant de nouveau sur la deuxième marche du podium à Salt Lake City.

Pourtant, notre jeune française a flirté avec la limite tout au long du week-end. En qualification, elle terminait 18ème; deux places de plus et la compétition s’arrêtait là pour elle. Mais toutes les cartes étaient redistribuées en demi-finale. De nouveau, Oriane manquait de passer à la trappe: elle se classait 6ème et écopait de la dernière place qualificative pour les finales, à un essai près. Mais cette nuit, de nouveau, les cartes étaient redistribuées et une nouvelle compétition commençait.

… Au terme d’un suspense insoutenable !

Et quelles magnifiques finales féminines à Salt Lake City ! Le premier bloc, très technique, met les compétitrices dans le bain des finales. Ça passe à vue pour les deux jeunes stars américaines Natalia Grossman et Brooke Raboutou, tandis qu’Oriane Bertone et Miho Nonaka auront besoin d’un essai supplémentaire pour valider le bloc.

Le bloc 2, beaucoup plus physique, ne départagera pas le quatuor de tête puisque toutes l’enchaîneront à vue. Mais la compétition prend un tournant majeur dans le troisième passage des finales. Oriane Bertone ne parvient pas à tenir une grosse pince fuyante juste avant la dernière prise du bloc et repart en isolement en ayant seulement validé la zone. En revanche, c’est de nouveau un top pour les deux américaines Natalia Grossman et Brooke Raboutou, qui semblent galvanisées par le fait de grimper à domicile.

Pourtant, rien n’était encore joué et il aura fallu attendre les toutes dernières secondes de la compétition pour déterminer la gagnante de cette étape de Coupe du Monde ! En effet, le dernier bloc des finales, composé d’un jeté, ne résistera pas à Oriane Bertone, qui l’enchaîne en 4 essais. Elle prenait ainsi la tête du classement provisoire, car Brooke Raboutou ne réussira pas à faire le bloc et n’atteindra même pas la zone. À ce moment de la compétition, seule Natalia Grossman pouvait encore truster la médaille d’or à Oriane. Mais l’américaine semble en grande difficulté et n’arrive pas à négocier le jeté pour atteindre la prise de zone. Après 9 essais en vain, il ne lui reste alors plus que 40 secondes au compteur pour tenter d’enchaîner ce bloc et repasser devant notre française. Finalement, son dixième et dernier essai sera le bon et Natalia Grossman atteindra la prise finale, devant un public américain déchaîné !

Elle décroche donc l’or, devant Oriane Bertone, qui s’adjuge une deuxième médaille d’argent consécutive. Enfin, Brooke Raboutou monte sur la troisième marche de son premier podium international senior. Moyenne d’âge des médaillées: 18 ans seulement !

Les résultats complets femmes:

Mejdi Schalck, le grimpeur capable de tout !

Chez les hommes, nos espoirs français reposaient sur les épaules de Mejdi Schalck. Ce jeune grimpeur de 17 ans avait fait sensation forte pour son entrée sur la scène internationale senior. C’était l’été dernier, lors de la Coupe du Monde de difficulté de Briançon. Aussi inattendu que cela puisse paraître, Mejdi avait réussi à se hisser en finale de sa première compétition mondiale, au terme d’un run qui restera gravé dans les annales.

Cette année, nous le retrouvions à Meiringen pour sa première participation à une Coupe du Monde de bloc cette fois-ci. Il parvenait à décrocher sa place en demi-finale et terminer 12ème de la compétition. Après un rapide passage sur les Championnats d’Europe jeunes au début du mois (où il raflait les titres en bloc et en difficulté), Mejdi était de retour aux côtés des seniors pour disputer sa deuxième Coupe du Monde de bloc à Salt Lake City ce week-end.

Dès les qualifications, nous sentions le jeune homme en grande forme: il s’offrait la troisième place du classement, en étant le seul compétiteur à enchaîner trois des quatre premiers blocs à vue !

Puis, en demi-finale, Mejdi faisait preuve d’abnégation: après 11 essais infructueux, il parvenait, lors de son 12ème et dernier essai, à valider le bloc 2, alors qu’il ne lui restait plus que 3 secondes au compteur ! Une sublime performance qui lui permettra de prendre la 6ème et dernière place qualificative pour ses premières finales en Coupe du Monde de bloc.

En finale, Mejdi aura prouvé qu’il est bel et bien capable de tout. Pourtant, la soirée ne commençait pas parfaitement bien pour notre français. Bien qu’il arrive à valider la prise de zone du premier bloc, il ne parvient pas à concrétiser ses essais jusqu’au sommet et retourne en isolement sans avoir empoché ce premier passage, qui sera réussi par la moitié des finalistes.

Mais il en fallait bien plus pour décourager Mejdi ! Malgré son manque d’expérience à l’international, le français ne se laisse pas perturber par ce manque de réussite. Au contraire même ! Il arrive dans le bloc 2 extrêmement déterminé et l’enchaîne… à vue !

Dans le bloc 3, notre jeune français de 17 ans fait de nouveau sensation ! Un départ la tête en bas, qui ne sera réussi que par trois grimpeurs: Adam Ondra, Jakob Schubert et Mejdi Schalck, qui le valide en 2 essais seulement. Le public n’en croit pas ses yeux…

Et pour couronner le tout, Mejdi termine sa première finale mondiale en bloc de la plus belle des manières: il enchaîne le dernier bloc à vue, en quelques secondes seulement ! Mejdi explose de joie: il vient de décrocher la médaille d’argent. La première de sa carrière, qui s’annonce absolument prometteuse.

Une deuxième victoire consécutive pour Adam Ondra !

Cela faisait plus de quatre ans qu’un grimpeur n’avait pas remporté deux Coupes du Monde de bloc consécutives chez les hommes. Après sa médaille d’or à Meiringen le mois dernier, tous les regards étaient rivés sur Adam Ondra. Le tchèque allait-il rompre le sort et monter sur la plus haute marche du podium de nouveau à Salt Lake City ?

Oui. Il l’a fait ! Adam Ondra est allé chercher la médaille d’or de la plus belle des manières. Après une deuxième place en qualification, puis en demi-finale, le tchèque a récupéré sa place de prédilection à l’issue des finales.

Comment ? En étant le seul compétiteur à enchaîner tous les blocs de la finale. S’il mettra 5 essais avant de valider le premier passage, Adam Ondra passe ensuite en mode machine: il enchaîne les trois autres blocs à vue, sans commettre la moindre erreur. Une performance qui lui vaudra une deuxième médaille d’or consécutive, juste devant notre français Mejdi Schalck et l’autrichien Jakob Schubert, qui repart avec le bronze.

Les résultats complets hommes:

Prochain rendez-vous le weekend prochain, à Salt Lake City de nouveau.

Le replay des finales:

Micka Mawem était le seul grimpeur français olympien à prendre part à la Coupe du Monde de Salt Lake City ce week-end. Après avoir signé la 6ème meilleure performance des qualifications vendredi,  il se retrouvait en demi-finale hier aux côté de Mejdi Schalck. Malheureusement, il ne parviendra à enchaîner aucun bloc du circuit, particulièrement exigeant. Toutefois, il est l’un des deux seuls demi-finalistes à avoir validé la zone de tous les blocs, ce qui lui valait la 10ème place du classement.

En exclusivité pour Planetgrimpe, il revient sur sa compétition:

Comme je l’ai dit dans mon post sur Instagram, « Miky is back ». Je me suis laissé aller, j’ai pris des risques, j’ai fait ce qu’il fallait pour me faire plaisir et mettre en place mon escalade. Ça a bien fonctionné en qualification et on peut dire que ça a plutôt fonctionné aussi en demi-finale, avec un petit manque de réussite sur certains blocs.

Mais le niveau est dense, comme on l’a vu sur cette compétition. C’était possible de passer en finale en validant qu’un seul bloc de la demi. Même si je n’en ai validé aucun, j’ai réussi à bien monter dans tous les blocs.

Dans le cadre de ma préparation olympique, je sors d’un gros cycle de prépa physique. Je sens que tout est ok, il me manque de l’efficacité, mais c’est normalement à partir de juin que je vais rentrer dans cette phase là. Je sens que ça vient tout doucement, et ça c’est confirmé sur cette compétition là.

Je termine donc cette compétition avec beaucoup de points positifs, même si bien sûr il y a encore des choses à régler. Mais d’ici les Jeux Olympiques, j’ai encore le temps de régler ces détails.

Mejdi a un feeling bien à lui dans les blocs. Il arrive à sortir des runs du futur et c’est dément ! Comme Oriane, il montre une régularité depuis quelques mois et il le confirme en compétition. C’est démentiel d’avoir des petits jeunes comme ça à mes côtés, ça me pousse à rien lâcher et à rester sérieux et rigoureux sur tout ! »

Deux Coupes du Monde à son actif, deux finales consécutives et deux médailles d’argent autour du cou.

Nous savions que la jeune Oriane Bertone, 16 ans seulement, allait frapper un grand coup lors de son arrivée sur la scène internationale senior. Mais nous ne nous attendions pas à de telles prouesses. À travers sa grimpe et sa façon d’appréhender les compétitions, Oriane Bertone nous livre une véritable leçon d’escalade. Elle nous prouve qu’en grimpant avec le coeur, sans se mettre de pression et en se concentrant sur le plaisir de vivre le moment présent, tout est possible.

Au lendemain de sa deuxième place à Salt Lake City, Oriane nous livre ses impressions et la façon dont elle a vaincu l’ensemble de cette Coupe du Monde.

C’était une super compétition, j’avais zéro stress, juste l’envie de grimper et d’en profiter pour gagner en expérience. C’était une vague de qualifications un peu compliquée pour moi, un échauffement un peu mal géré m’a coûté l’efficacité dans les blocs un peu musclés du circuit, et presque mon entrée en demi-finale. Heureusement, je me suis remobilisée mentalement pour être en forme en demi-finale le lendemain et casser du bloc !

Et justement, la vague de demi était un peu plus dans mon style et j’ai mieux géré mon échauffement. J’étais toutefois un peu plus faible mentalement, mais bien plus prête physiquement. Suspense jusqu’à la dernière grimpeuse et passage en finale avec une 6ème place bien stressante.

Enfin une nouvelle entrée en finale, c’était que du bonus, j’avais une super envie et plein d’énergie à déployer ! À la lecture des blocs, je me rends compte que tous sont super dans mon style, c’est incroyable. J’étais motivée à l’extrême, j’avais zéro stress et j’ai fait mon circuit comme à l’entraînement. Et ça a plutôt bien fonctionné

Un stress de fin et un dernier « combat » avec Brooke pour la deuxième place, je termine super satisfaite de ma grimpe en finale, et j’ai hâte de remettre ça de nouveau la semaine prochaine ! »

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Lire aussi | Incroyable !! Nos deux jeunes français décrochent l’argent à Salt Lake City !

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Après une contre-performance lors de l’ouverture de la saison 2021 à Meiringen, où elle terminait 35ème, Fanny avait à coeur de retrouver du plaisir lors de la deuxième manche de l’année, à Salt Lake City. Après une 9ème place en qualification, elle conservera sa position lors des demi-finales. Quelques petites erreurs dans son circuit lui coûteront une place dans le top 6.

C’est donc depuis le banc des spectateurs que Fanny Gibert a assistée aux finales de cette deuxième Coupe du Monde de la saison. Elle revient pour nous sur sa compétition, et ses projections pour la prochaine étape mondiale, qui aura lieu dès vendredi.

Je me sentais bien, j’étais en forme, dans un good mood, c’était vraiment sympa. J’étais motivée au maximum et je me suis bien fait plaisir !

Bon, c’est dommage parce que dans le bloc 1 des demi-finales, je lâche un petit run naze au début… Pareil dans le bloc 2, je fais deux petites zipettes au premier mouv et je ne valide pas la zone à vue (et c’est ça qui me coûte la finale !). Donc ça fout les boules, mais je suis quand même contente de moi: j’ai bien avancé dans les blocs durs, je tombe en haut des deux blocs que je ne fais pas et ça se joue vraiment à rien.

C’était vraiment trop cool de grimper avec le public américain derrière, enfin une vraie compète avec de l’ambiance, ça faisait longtemps et c’était le KIFFE !

Concernant les finales, je n’étais pas forcément fan des ouvertures, mais quel scénario incroyable ! Oriane a super bien géré sa compète, c’était classe ! Et que dire des américaines ! Elles nous ont vraiment vendues du rêve ! C’était incroyable ! Quand Natalia a sorti le dernier bloc, on a tous hurlé, c’était magnifique, c’était un moment dingue de vivre ça avec le public, c’était dément. Et on a tellement crié pour Mejdi aussi, c’était énorme ! Il a fait une performance incroyable et c’était trop bien d’être à fond derrière ! Ça nous faisait vivre la finale à 200% même sans y être donc c’était trop cool !

Pour le week-end prochain, je suis super positive. Des contre-performances comme à Meiringen, ça peut facilement me chambouler dans la tête. Mais ce week-end, je n’ai rien lâché et j’avais raison, parce que je me suis prouvé par A+B que j’avais largement ma place en finale. Alors, il n’y a plus qu’à grimper au max et tout peut arriver. Donc j’y crois à fond et je suis super motivée pour cette nouvelle étape qui arrive, ça va être top ! »