Le circuit national évolue ! La FFME a pris la décision d’ajouter une compétition sélective supplémentaire entre les championnats régionaux et le Championnat de France. Explications.

Pourquoi une nouvelle compétition nationale ?

La FFME nous indique que cette compétition supplémentaire sélective pour le Championnat de France est due à « la diversité des motivations, de l’accroissement du niveau général de pratique en compétition ainsi que de l’évolution du haut et du très haut niveau, et afin de permettre l’augmentation du nombre de compétiteurs et de compétitrices, ainsi que du nombre d’épreuves. »

Les avantages

Cette étape sélective ajoutée entre les championnats régionaux et le championnat de France aurait plusieurs avantages selon la fédération française :

• Des championnats de France plus homogènes en termes de niveau
• Une augmentation des quotas entre les championnats régionaux et la nouvelle étape
• Un nouvel échelon de sélection directe
• Deux nouvelles possibilités d’organiser une épreuve d’envergure nationale
• Une compétition de plus pour les validations d’expérience d’officiels N2 (juges et ouvreurs)

Ce niveau intermédiaire concerne uniquement les Championnats de France de difficulté et de bloc, jeunes et seniors. Le circuit de qualification pour le Championnat de France U12-U14, les championnats de France de vitesse, vétérans et para-escalade reste inchangé.

Quel est le nouveau circuit national ?

Etape 1 : Championnats départementaux
Etape 2 : Championnat régionaux
Etape 3 : Epreuve sélective intermédiaire (nouveau)
Etape 4: Championnat de France

Cette épreuve sélective intermédiaire sera organisée sur chacun des regroupements de ligues A et B :

Plus en détails, comment ça marche ?

Plus de détails sur cette étape sélective intermédiaire :

• 70 compétiteurs par catégorie et par genre,
• Le même format par discipline et pour l’ensemble des catégories,
• Des formats adaptés afin de pouvoir accueillir les catégories jeunes et senior sur un même week-end (facilité d’organisation).

Bloc	Difficulté
Qualif contest essais limités 8 à 15 blocs Finale circuit à vue (4 blocs / 4′) Quota finale = 10	Qualif 2 ou 3 voies flash Finales 1 voie à vue Quota finale = 10

 

Championnats de France :

• Une limitation du nombre de compétiteurs aux championnats de France, tout en conservant une garantie de trois places minima issues de l’épreuve sélective intermédiaire
• 50 compétiteurs par genre pour le championnat de France senior ; 60 compétiteurs par catégorie et par genre pour le championnat de France jeunes
• Utilisation des formats internationaux pour préparer nos athlètes

Jeunes :

Bloc	Difficulté
Format coupe d’Europe : Qualif circuit flash (5 blocs / 4′) Finale circuit à vue (4 blocs / 4′) Quota finale = 10	Format coupe d’Europe : Qualif 2 voies flash Finale 1 voie à vue Quota finale = 10

 

Senior :

Bloc	Difficulté
Format coupe du monde : Qualif circuit à vue (5 blocs / 5′) Demi-finale circuit à vue (4 blocs / 5′) Finale circuit à vue (4 blocs / 4′) Quota demi-finale et finale = 20 et 6	Format coupe du monde : Qualif 2 voies flash Demi-finale 1 voie à vue Finale 1 voie à vue Quota demi-finale et finale = 26 et 8

Revivez la Coupe du Monde de bloc et de difficulté d’Innsbruck, qui avait lieu la semaine dernière. Janja Garnbret, vainqueur de l’épreuve de difficulté, a déclaré que c’était la plus belle voie de finale qu’elle n’avait jamais grimpée !

Voici ci-dessous les replays des phases finales la Coupe du Monde de bloc et de difficulté d’Innsbruck :

(Cliquez sur les images pour accéder aux replays)

Bloc

Finales femmes

Finales hommes

Demi-finales femmes

Demi-finales hommes

Difficulté

Finales hommes et femmes

La semaine dernière, Adam Ondra a établi un nouveau record : enchaîner quatre 8b+ à vue, au cours de la même journée !

En une journée, Adam Ondra a réussi ce qui n’avait encore jamais été réalisé : clipper le relais de quatre 8b+ à vue. C’est sur la falaise de Harmanec Krpcovo, en Slovaquie, qu’il a accompli cette performance.

Après s’être échauffé dans un 7a, puis un 8a, il manquait de peu l’ascension à vue du 8c « Insomnia ». Il s’est alors rabattu sur quatre autres 8b+ (dont « Tanec s Vlkmi », que beaucoup considèrent comme un 8c), qu’il a enchaîné à vue !

Ce nouveau secteur à la mode en Slovaquie offre une belle sélection de voies dures et c’était l’occasion pour moi de m’amuser, tout en essayant d’enchaîner le plus de voies possibles à vue. Je ne pense pas que ces quatre 8b+ soient les plus dures de leur niveau, mais elles étaient assez exigeantes à cause du pollen qu’il y avait sur les prises.

Et plus haut et à droite de cette falaise, il y a un potentiel évident pour des projets futuristes ! Je reviendrai certainement dans le futur. »

Au total, le Tchèque de 29 ans a enchaîné à vue plus de 190 voies dans le 8b+ et plus. Aucun autre grimpeur n’a fait plus de 40 voies dans ce niveau à vue.

La vidéo de son ascension dans « Tanec s Vlkmi » 8b+ :

Souvenez-vous de la Coupe du Monde de Brixen, qui avait lieu il y a deux semaines en Italie. Hannah Meul et Natalia Grossman s’étaient livré un duel palpitant. Dans un circuit trop dur pour le commun des mortels, l’Allemande et l’Américaine avaient été les deux seules finalistes à enchaîner les quatre blocs et un suspense insoutenable s’était installé jusque dans les dernières secondes.

Hier soir à Innsbruck, c’est exactement le même scénario qui s’est produit. Hannah Meul et Natalia Grossman se sont très vite envolées en tête du classement et ont réalisé un face-à-face impressionnant tout au long de la finale.

Retour sur les finales féminines de la Coupe du Monde d’Innsbruck, qui ont mis un terme à la saison 2022 de bloc.

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Bloc 1 : un premier bloc « d’échauffement »

Comme hier chez les hommes, le premier tracé des finales aura été une mise en jambes pour la plupart des finalistes. Un bloc plutôt long, composé de mouvements dynamiques, d’un croisé, et d’une fin un peu plus à doigt attendait les six finalistes.

Une à une, les grimpeuses se succèdent et atteignent le sommet en quelques secondes seulement. Toutes valideront le bloc à vue, sauf la Japonaise Saki Kikuchi, qui disputait la première finale de sa carrière hier soir.

Bloc 2 : le tournant des finales

Le second tracé marquera un tournant dans cette finale féminine. Prévu pour être un triple jeté, suivi d’une fin un peu plus technique, toutes les compétitrices butent une à une dans ce bloc, peinant dès les premiers mouvements. Aucune des premières grimpeuses ne parviendra à valider la zone… Jusqu’à l’arrivée de Natalia Grossman et Hannah Meul.

Les deux grimpeuses réalisent ce qui semblait alors impossible : toutes deux shuntent la coordination prévue par les ouvreurs et atteignent le top dès leur premier essai ! Ce bloc, qui pendant de longues minutes avait envoyé au tapis la plupart des finalistes, venait d’être enchaîné à vue par l’Américaine et l’Allemande.

Dès ce second passage, ces deux grimpeuses prenaient donc une avance considérable sur le reste des finalistes. L’heure de la revanche avait sonné pour Hannah Meul, qui avait laissé s’imposer Natalia Grossman à Brixen.

Bloc 3 : un duel toujours plus intense !

Et le troisième bloc n’allait faire qu’intensifier ce duel, qui s’annonçait déjà palpitant ! Si le style du bloc changeait par rapport au précédent, le scénario allait être parfaitement identique ! Direction la partie droite du mur pour faire face à une dalle, dans laquelle il fallait faire preuve d’équilibre et de patience au départ, avant de changer drastiquement de rythme pour enchaîner une coordination latérale conduisant au top.

De nouveau, les quatre dernières grimpeuses du classement provisoire n’atteignent pas la zone. Toutes parviennent à maîtriser la première partie en équilibre, mais aucune ne réussi à réaliser le double jeté latéral. Les regards étaient alors rivés sur Hannah Meul. Lors de son troisième essai, l’Allemande devenait alors la première grimpeuse à libérer ce bloc, pour le plus grand bonheur du public.

Mais Natalia Grossman allait surenchérir, en enchaînant ce bloc lors de son deuxième essai seulement. L’Américaine prenait donc une légère avance sur l’Allemande, mais toutes deux avaient accumulé une avance importante sur le reste des compétitrices. Quoi qu’il se passe dans le dernier bloc, la victoire allait se jouer entre ces deux grimpeuses.

Bloc 4 : le dénouement final

Le dénouement de cette saison 2022 allait avoir lieu dans le dernier bloc de cette finale autrichienne. Et c’est un passage tout en contorsion qui était proposé aux six finalistes de la soirée. Un dernier jeté vers une petite prise finale marquait le crux du bloc. Cette fois, toutes les compétitrices valideront la prise de zone. Après de belles frayeurs en chutant depuis le haut du bloc, Futaba Ito, Chaehyun Seo et Saki Kikuchi terminent la compétition sans atteindre le sommet.

Miho Nonaka parvient à tenir la dernière prise et toper le bloc, en deux essais, décrochant la troisième place du classement. Une question se posait alors : Hannah Meul allait-elle réussir à enchaîner le bloc à son tour et ainsi accentuer la pression sur Natalia Grossman. Il ne faudra pas attendre longtemps pour obtenir la réponse. Dès son deuxième essai, l’Allemande attrapera la dernière prise, trônant fièrement au sommet de ce dernier bloc.

À quelques secondes du dénouement de la saison 2022, le suspense était plus intense que jamais. Natalia Grossman devait enchaîner ce bloc en moins de trois essais si elle voulait remporter cette dernière compétition de l’année. Pourtant, comme à son habitude, l’Américaine arborait un visage calme et souriant. Au pied du bloc, elle analyse une dernière fois les mouvements, avant de se lancer. Natalia se contorsionne entre les deux volumes, jouant de toute sa technique, pour finalement aller chercher la dernière prise avec une facilité déconcertante. Elle venait d’enchaîner ce dernier bloc à vue, et de s’offrir une nouvelle médaille d’or !

On ne pouvait pas vraiment voir la dernière prise. Mais comme j’adore les arquées, je me suis dit : « Si tu arrives sur la prise, alors tu as de grandes chances de la tenir ». J’ai donné tout ce que j’avais ! »

Natalia Grossman

Le podium

Natalia Grossman, qui était déjà assurée de remporter le classement général des Coupes du Monde de bloc 2022 depuis la dernière compétition, conclut cette saison de la plus belle des façons. Sur les six étapes de l’année, elle aura remporté les cinq dernières compétitions, malgré la pression de Brooke Raboutou, Miho Nonaka ou encore Hannah Meul. La seule manche qu’elle n’a pas gagnée est celle de Meiringen, qui avait été remportée par Janja Garnbret. Natalia avait alors terminé sur la deuxième marche du podium.

Je n’ai même pas encore réalisé. Je suis sans voix. »

Natalia Grossman

Il y a encore quelques jours, Hannah Meul n’avait jamais pris part à une finale de Coupe du Monde. Voilà que l’Allemande termine cette saison en beauté, en décrochant les deux dernières médailles d’argent. Et Hannah sera passée très près de la victoire, à Brixen comme à Innsbruck. Nous sommes déjà impatients de la retrouver la saison prochaine, pour de nouveaux duels palpitants face à Natalia.

Enfin, c’est Miho Nonaka qui remporte la médaille de bronze. Après un début de saison compliqué, où elle terminait 27ème à Meiringen et 8ème à Séoul, la Japonaise aura su rebondir, en rentrant ensuite dans le top 4 de toutes les autres compétitions.

Les résultats des finales

La suite du programme

Samedi 25 juin :

9h00 – 15h00 : Qualifications difficulté hommes et femmes
19h00 – 21h30 : Demi-finales difficulté hommes et femmes

Dimanche 26 juin :

19h00 – 20h00 : Finale difficulté femmes
20h15 – 21h15 : Finale difficulté hommes

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Coupe du Monde de bloc d’Innsbruck : résultats des demi-finales femmes

Les demi-finales féminines de la Coupe du Monde de bloc d’Innsbruck s’achèvent à l’instant. Nous connaissons maintenant les noms des six finalistes qui se disputeront une dernière fois la médaille d’or cette saison.

Résumé de ce tour particulièrement exigeant.

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Fanny Gibert, maudite des finales

Fanny Gibert manque de peu les finales. Une nouvelle fois… Comme tout au long de cette saison 2022, la Championne de France reste aux portes du top 6. À Meiringen, lors de la première manche internationale, elle terminait 8ème, à une zone de la finale. Même scénario à Brixen, en Italie, où elle finissait 9ème, à une zone de la 6ème place. Aujourd’hui à Innsbruck, elle semblait encore plus proche d’accrocher cette finale dont elle rêvait tant.

Il faut dire que notre Française démarrait plutôt bien son circuit de demi-finale. À force de multiplier les tentatives, elle parvenait à enchaîner la première dalle, en six essais. Dans le bloc 2, qui nécessitait de la coordination, elle fait preuve de plus d’efficacité et l’enchaîne en seulement deux essais. Mais c’est dans le troisième passage que la finale lui échappe. Dans ce bloc à doigt, Fanny chute à deux reprises sur l’avant-dernière prise, et n’atteindra pas le top. Et ce n’est pas dans le dernier tracé qu’elle fera la différence. Comme quasiment toutes les demi-finalistes, elle devra se contenter de la prise de zone, ne parvenant pas à atteindre le sommet.

Avec 2 blocs en 8 essais et 4 zones, elle se classe de nouveau 9ème de cette compétition, à quelques essais de la finale.

Natalia Grossman survole la compétition !

Une nouvelle fois, Natalia Grossman a survolé cette demi-finale. Et l’Américaine n’est pas passée loin du circuit parfait ! Elle débute fort en s’offrant la première dalle à vue, une performance qui ne sera égalée que par la Japonaise Futaba Ito.

Mais étrangement, elle se retrouve en difficulté dans le second passage, et devra enchaîner les essais pour finalement maîtriser la dernière coordination lui permettant de valider le top. En revanche, la fin de son circuit sera tout simplement majestueuse ! Elle s’offre de nouveau un flash dans le troisième passage, qu’elle enchaîne avec une facilité légendaire, puis met tout le monde d’accord dans le dernier bloc. Alors que depuis deux heures aucune des compétitrices ne réussissait le dernier mouvement, Natalia randonne littéralement le bloc jusqu’au sommet, dès son premier essai ! Jusqu’à la fin de la compétition, elle sera la seule à l’avoir enchaîné.

Bilan de cette demi-finale pour l’Américaine : 4 blocs en 8 essais et une première place amplement méritée en ayant été l’unique grimpeuse à enchaîner tous les blocs.

Des grimpeuses Asiatiques bien présentes !

Comme chez les hommes, l’Asie a encore frappé fort. Hier, deux Japonais et deux Coréens disputaient la finale masculine. Aujourd’hui, ce sont trois Japonaises et une Coréenne qui arrivent à rentrer dans le top 6 des demi-finales, portant à quatre le nombre de grimpeuses Asiatiques en finale ce soir.

Juste derrière l’Américaine Natalia Grossman, on retrouve la Japonaise Saki Kikuchi. Cette jeune grimpeuse de 19 ans n’est autre que la première grimpeuse à s’être élancée en demi-finale cet après-midi, après avoir décroché la dernière place qualificative lors des qualifications. On retrouve ensuite la Coréenne Chaehyun Seo, qui disputera une nouvelle finale ce soir après avoir enchaîné les trois premiers blocs du circuit. Miho Nonaka sera également de la partie, tout comme sa compatriote Japonaise Futaba Ito.

Enfin, l’Allemande Hannah Meul sera la seule grimpeuse Européenne de ces finales et tentera de remonter sur le podium, comme elle l’avait fait lors de la dernière Coupe du Monde à Brixen.

Les résultats de la demi-finale

La suite du programme

Vendredi 24 juin :

19h45 – 21h30 : Finale bloc femmes

Samedi 25 juin :

9h00 – 15h00 : Qualifications difficulté hommes et femmes
19h00 – 21h30 : Demi-finales difficulté hommes et femmes

Dimanche 26 juin :

19h00 – 20h00 : Finale difficulté femmes
20h15 – 21h15 : Finale difficulté hommes

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Coupe du Monde de bloc d’Innsbruck : résumé de la finale masculine

La dernière Coupe du Monde de bloc de la saison s’est achevée sur une victoire de l’Américain Colin Duffy, à l’issue d’une finale toute particulière. Explications.

D’un point de vue des spectateurs, cette finale était spectaculaire, avec des blocs d’envergure et des mouvements d’ampleur. D’un point de vue des grimpeurs, elle ne s’est jouée que sur la moitié des blocs. Retour sur cette finale masculine d’Innsbruck.

Bloc 1 : un premier bloc trop facile

La soirée débutait par un premier bloc très court et à doigt. Seuls quatre mouvements séparaient le départ du top. Un premier passage très basique, qui ne posera de problème à aucun finaliste. Tous se succèdent et enchaînent ce bloc à vue, les uns après les autres, comme s’il s’agissait d’un bloc d’échauffement. Seul le Coréen Dohyun Lee lâchera un petit essai supplémentaire, qui sera sans conséquence sur la suite de la compétition.

Bloc 2 : un mouvement trop difficile

À l’issue du premier tracé, quasiment tous les grimpeurs étaient à égalité. Et ce n’est pas le second passage des finales qui allait bouleverser le scénario de cette finale. Pourtant, ce bloc était très intéressant, tant visuellement que techniquement. Marqué par un gros croisé situé au milieu du bloc, c’est surtout la suite qui posera problème aux grimpeurs. Il fallait aller chercher une petite arquée, depuis une grosse prise de pied quasi lisse. Les six finalistes valideront la prise de zone dès leur premier essai, mais aucun n’arrivera à tenir cette petite arquée.

À la moitié des finales, le scénario semblait dramatique : aucun classement n’était encore effectué, et tous les grimpeurs étaient ex-aequo (sauf Dohyun Lee ayant lâché un petit essai supplémentaire dans le bloc 1).

Bloc 3 : la situation se débloque

Le troisième passage allait-il enfin permettre de départager les grimpeurs ? Oui. Pour ceux qui auront le flair de shunter la méthode originale prévue par les ouvreurs. Plusieurs grimpeurs tenteront de réaliser le double appui en paume initialement prévu. Mais malheureusement, aucun finaliste ne réussira ce mouvement. Les trois grimpeurs qui atteindront le top réaliseront un départ dynamique, en se stabilisant sur une micro prise qui paraissait intenable. La suite du bloc, bien qu’effrayante (un énorme jeté latéral conduisait au top) sera effectuée par tous les grimpeurs ayant validé la zone.

Ainsi, l’Américain Colin Duffy prenait la tête du classement après avoir enchaîné ce bloc en six essais. Il devançait le Coréen Dohyun Lee, qui mettra huit essais pour atteindre le top, et le Japonais Yoshiyuki Ogata, qui mettra un essai supplémentaire.

Bloc 4 : le plus gros bloc jamais tracé en Coupe du Monde

C’est probablement le plus gros bloc jamais tracé en finale d’une Coupe du Monde ! Les ouvreurs ont profité de la grande largeur du mur pour étaler ce passage sur plusieurs mètres latéralement. D’énormes volumes jaune et bleu ajoutaient un caractère vraiment imposant à ce bloc. Des mouvements d’ampleur étaient proposés aux grimpeurs pour conclure cette compétition, puisqu’il fallait se balancer de bi-doigts en bi-doigts, avant une fin un peu plus physique.

À ce jeu, renversement de situation ! Les trois grimpeurs qui n’avaient pas enchaîné le bloc précédent (Jongwon Chon, Kokoro Fujii et Yannick Flohé) valident tous ce dernier passage ! Puis, l’Américain Colin Duffy parvient à son tour au sommet du bloc. À ce moment-là, il était en tête du classement, étant le seul grimpeur à avoir validé trois blocs. Mais le grand favori à la victoire était le dernier concurrent à s’élancer : si Yoshiyuki Ogata enchaînait ce bloc en moins de trois essais, alors il remportait cette Coupe du Monde. Mais malgré ses multiples tentatives, le Japonais ne réussira pas à venir à bout du dernier mouvement, et devra se contenter de la médaille de bronze.

Le podium

C’est donc Colin Duffy qui remporte cette dernière Coupe du Monde de bloc de la saison. L’Américain de 18 ans, qui était rentré pour la première fois de sa carrière en finale lors de la toute première manche de l’année à Meiringen, s’offre sa première victoire mondiale.

Dans le bloc 4, je comptais les essais dans ma tête. Je savais que si Yoshi le flashait, alors il gagnait. Puis, comme il avait mis quelques essais sur le premier mouvement, j’ai commencé à réaliser que j’avais gagné la compétition et j’étais sous le choc. Et je suis toujours sous le choc !

Cette victoire signifie tout pour moi. Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure journée pour gagner. En tant qu’athlète, on ne peut qu’avoir la chair de poule dans cette atmosphère impressionnante. J’étais plein d’énergie et j’ai donné le meilleur de moi-même. Je n’arrive toujours pas à y croire, je suis tout simplement bouleversé ! C’est un sentiment incroyable, maintenant je veux juste profiter de la victoire.

Je ne serais pas ici sans le reste des athlètes de l’équipe américaine, le soutien et la camaraderie que je partage avec eux est un élément clé de ces expériences de Coupe du Monde. Je suis heureux qu’ils aient été là pour m’encourager et me soutenir jusqu’à la médaille d’or ».

Colin Duffy

Il devance Dohyun Lee, qui avait terminé au pied du podium lors de la dernière Coupe du Monde en Italie. Le Coréen de 19 ans est lui aussi l’une des révélations de cette saison 2021. Il décroche sa première médaille mondiale.

Enfin, c’est Yoshiyuki Ogata qui remporte le bronze. Le Japonais aura réalisé une saison sensationnelle en montant sur le podium de cinq des six étapes internationales. Il remporte donc aisément le classement général des Coupes du Monde de bloc 2022.

Les résultats complets des finales

La suite du programme

Vendredi 24 juin :

13h00 – 15h30 : Demi-finale bloc femmes
19h45 – 21h30 : Finale bloc femmes

Samedi 25 juin :

9h00 – 15h00 : Qualifications difficulté hommes et femmes
19h00 – 21h30 : Demi-finales difficulté hommes et femmes

Dimanche 26 juin :

19h00 – 20h00 : Finale difficulté femmes
20h15 – 21h15 : Finale difficulté hommes

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Coupe du Monde de bloc d’Innsbruck : résultats des demi-finales hommes

Les demi-finales masculines de la Coupe du Monde de bloc d’Innsbruck viennent de s’achever sous le soleil autrichien. Un circuit de quatre blocs aux styles bien différents attendait les vingt grimpeurs, qui n’avaient qu’un objectif en tête : faire partie des six meilleurs pour se qualifier en finale.

Voici le résumé de ces demi-finales.

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Un premier top 10 pour Sam Avezou

À 13h00, il était le premier des vingt demi-finalistes à s’élancer. Ayant trusté la dernière place qualificative de son groupe hier, Sam Avezou était le premier grimpeur à nous faire découvrir les blocs cet après-midi. Et notre Français commençait plutôt bien son circuit ! Après avoir passé six essais à tenter de maîtriser le jeté du bloc 1, il parvient à atteindre le top lors de son tout dernier essai, alors qu’il lui restait moins de dix secondes au compteur.

Il ne réussit pas à réitérer cette performance dans le second tracé, plus physique, et devra se contenter de la prise de zone. En revanche, il s’offre un nouveau top dans le bloc 3, qu’il enchaîne en seulement trois essais. Malheureusement, il lutte dans la dernière dalle, sans parvenir à atteindre le sommet, et devra une nouvelle fois se contenter de la zone.

Avec 2 blocs en 9 essais et 4 zones, Sam restera un long moment dans le top 6 du classement provisoire, mais terminera finalement la compétition à la 9ème place. Un beau top 10, qui marque la meilleure performance de sa carrière en Coupe du Monde.

L’un des plus beaux runs des demi-finales, signé Mathieu Ternant

Le scénario de cette demi-finale aura été tout autre pour Mathieu Ternant. Cinquième des qualifications hier, son résultat laissait entrevoir de grands espoirs. Mais à l’inverse de Sam Avezou, l’Ardéchois est en difficulté dans le début du circuit. Il mettra cinq essais pour réussir le jeté du premier bloc, mais n’arrivera pas à concrétiser jusqu’au top. Dans le second passage plus physique, Mathieu souffre et n’atteint pas la zone. Toujours pas de top dans le bloc 3, seule la zone lui sera validée.

En revanche, dans le dernier bloc, Mathieu Ternant fait sensation ! Cette dalle finale aura mis les nerfs de tous les grimpeurs à rude épreuve. Notamment le dernier mouvement, qui consistait à réaliser un réta précaire, pour aller chercher la micro-prise finale, tournée en inversé. Un à un, tous les compétiteurs se cassent les dents sur ce dernier mouvement. Mais Mathieu signera l’un des plus beaux runs de cette demi-finale, en réalisant ce dernier mouvement, qui semblait impossible.

Deux autres grimpeurs seulement réussiront à toper ce bloc : le Britannique Maximillian Milne et le Japonais Rei Kawamata, qui, comme notre Français, n’auront enchaîné aucun des trois blocs précédents.

Malheureusement, la performance de Mathieu Ternant ne suffira pas à le faire rentrer en finale. Avec 1 bloc en 6 essais et 3 zones, il prend la 18ème place de cette Coupe du Monde.

L’Asie domine !

Les grimpeurs asiatiques ont très largement dominé ce circuit. En tête du classement, on retrouve la star Japonaise Yoshiyuki Ogata. Déjà premier des qualifications hier après avoir signé un impressionnant flash des cinq blocs, il truste de nouveau la première place des demi-finales. Il vient à bout du premier jeté à vue (et sera d’ailleurs le seul grimpeur à réaliser cette performance), puis, enchaîne le second bloc en deux essais, avant de terminer le bloc 3 à vue. Seul le dernier mouvement de la dalle finale le mettra en difficulté.

Derrière lui, on retrouve son coéquipier Japonais Kokoro Fujii, qui enchaîne lui aussi les trois premiers blocs, en 5 essais. Les deux grimpeurs Coréens Dohyun Lee et Jongwon Chon prennent aussi leur ticket pour les finales, portant à quatre le nombre de grimpeurs asiatiques présent dans le top 6.

Ce sont l’Américain Colin Duffy et l’Allemand Yannick Flohé (vainqueur de la dernière Coupe du Monde à Brixen), qui complète la liste des finalistes, enchaînant eux aussi les trois premiers passages.

Les résultats des demi-finales

La suite du programme

Jeudi 23 juin :

13h00 – 15h30 : Demi-finale bloc hommes
19h45 – 21h30 : Finale bloc hommes

Vendredi 24 juin :

13h00 – 15h30 : Demi-finale bloc femmes
19h45 – 21h30 : Finale bloc femmes

Samedi 25 juin :

9h00 – 15h00 : Qualifications difficulté hommes et femmes
19h00 – 21h30 : Demi-finales difficulté hommes et femmes

Dimanche 26 juin :

19h00 – 20h00 : Finale difficulté femmes
20h15 – 21h15 : Finale difficulté hommes

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Le débriefing de Micka Mawem sur la Coupe du Monde d’Innsbruck

En plus d’accueillir une Coupe du Monde de bloc et de difficulté, Innsbruck accueille également une épreuve mondiale d’handi-escalade. Hier soir avaient lieu les finales, durant lesquelles deux Françaises se sont imposées.

Lucie Jarrige, parfaite !

Dans la catégorie RP3 (Force, stabilité ou amplitude limitée), Lucie Jarrige a tout bonnement été parfaite tout au long de la compétition. Notre Française aura atteint le top de toutes les voies de cette Coupe du Monde. Déjà première lors des qualifications en ayant été la seule grimpeuse à clipper le relais des deux voies, elle s’adjuge une nouvelle médaille d’or en étant de nouveau la seule à topper le tracé de finale.

La quadruple championne du monde a ainsi remporté la septième médaille de sa carrière en Coupe du monde d’handi-escalade.

Solenne Piret continue son règne mondial

Après avoir tout gagné en 2021, Solenne Piret continue de régner sur circuit mondial en catégorie AU2 (amputé d’un avant-bras). Dès les qualifications, elle trustait la première place du classement en montant le plus haut dans la voie 1 et en étant la seule à atteindre le relais de la voie 2. Dernière compétitrice à s’élancer dans le tracé de finale, Solenne fait parler toute son expérience et atteint aisément le top de la voie. Une performance qu’elle sera la seule à accomplir et que lui vaudra la médaille d’or, la cinquième de sa carrière.

Une cinquième place pour Bastien Thomas

Seul grimpeur tricolore engagé chez les hommes, Bastien Thomas termine 5ème dans la catégorie RP3 (Force, stabilité ou amplitude limitée). Notre Français aura loupé la finale de peu : il enchaînait la première voie de qualification avec succès, mais tombait aux deux tiers du deuxième tracé, à seulement deux prises de la finale.

Prochain rendez-vous à Villars, en Suisse,les 8 et 9 juillet, pour une nouvelle Coupe du Monde handi-escalade.

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Coupe du Monde de bloc d’Innsbruck : trois français dans le top 20 !

 

Hier, Micka Mawem était l’un des sept Français à s’aligner au départ de la Coupe du Monde de bloc d’Innsbruck, en Autriche. Malheureusement, la compétition ne se déroulera pas comme prévu pour lui. Un circuit de qualification particulièrement corsé et de petites blessures physiques ne lui permettront pas de faire partie du top 20 de cette dernière manche mondiale de la saison. Une première depuis la Coupe du Monde de Salt Lake City en 2021.

Micka Mawem a accepté de revenir pour nous sur cette compétition, en analysant les raisons qui l’ont empêché de rentrer en demi-finale. Et même si la saison de Coupe du Monde se termine là pour lui, l’année est encore loin d’être finie pour le grimpeur olympien qui n’a qu’un objectif en tête : tout faire pour performer aux J.O de Paris en 2024. Il nous en parle également.

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Le circuit de qualification d’Innsbruck

« Sur le plan de ma grimpe, on va dire que ça ne s’est pas mal passé, parce que, comme d’habitude, les qualifs sont super dures. Mais ça s’est mal passé du fait que je ne suis pas en demi-finale.

Malheureusement, je n’ai pas assez de marge, donc il me faut les meilleures conditions possibles pour faire de bons circuits. Ça se reflète parfaitement sur cette compétition qui était assez basique (plus physique que technique) et sur laquelle les conditions n’étaient pas favorables à ce que j’engage toute ma force/puissance. Quand je parle de conditions, je parle de l’environnement, mais surtout de moi, à savoir : manger à la bonne heure, dormir et me réveiller comme il faut, etc etc. Malheureusement ces conditions n’étaient pas réunies et je l’ai beaucoup ressenti. Ça m’a empêché de m’amuser dans les blocs qui correspondaient à ma came/mon style de grimpe et qui m’auraient permis de me qualifier en demi-finale.

Je devais soit faire trois blocs efficaces avec toutes les zones, soit en faire quatre, histoire d’être vraiment à l’aise. Malheureusement, j’ai fait trois blocs et il me manquait une zone, donc ce n’est pas passé.

Le constat est simple : il faut garder les points forts, continuer à s’entraîner pour être plus fort physiquement, et se réparer (en un mois j’ai eu une subluxation de l’épaule droite et je me suis fait une grosse entorse au doigt, il y a dix jours à Brixen). Malheureusement, le bloc d’aujourd’hui qui correspondait à mes qualités physiques forçait pas mal sur mon épaule droite et sur mon doigt, qui était presque réparé.

On est à fond derrière Mathieu qui a fait un très bon tour et qui va pouvoir jouer sur la demi-finale, Sam qui passe de justesse en validant ses cinq zones et Fanny qui a réussi à se qualifier. »

La suite

« Je me concentre sur les Championnats d’Europe, pour lesquels je m’entraîne énormément et pour lesquels je vais faire en sorte d’être dans de meilleures conditions, afin de montrer de quoi je suis capable et tout gagner.

Cette compétition est très importante pour moi. Je veux prouver que je suis le meilleur, que j’ai toute ma place dans le programme olympique. Un an avant les qualifications pour les J.O, c’est une compétition essentielle, pour montrer que j’ai la capacité d’aller chercher cette place pour les Jeux. Donc le plan, c’est de rentrer à la maison, prendre 4-5 jours de break et reprendre l’entraînement à fond.

Depuis quelques années, je m’entraîne principalement pour les Jeux Olympiques. Donc, même si on en a toujours envie, performer sur les Coupes du Monde n’est pas une priorité pour moi.

Cette année, je me suis senti beaucoup plus régulier dans mon niveau de grimpe et dans ma course aux demi-finales, qui sont de plus en plus difficiles d’accès. Même si ça n’est pas passé aujourd’hui, ça ne se joue à rien. Donc je ne suis pas à la ramasse.

Aujourd’hui mes objectifs sont clairs : performer aux Championnats d’Europe afin d’intégrer le programme olympique, puis me qualifier pour les Jeux en performant sur la saison 2023, et enfin de décrocher une médaille à Paris 2024. »

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Coupe du Monde de bloc d’Innsbruck : trois français dans le top 20 !

La dernière manche de la saison a débuté ce matin à Innsbruck, où 98 femmes et 134 hommes se sont affrontés dans cinq blocs de qualification. Sur nos sept Français engagés, trois ont réussi à accrocher le top 20 des qualifications, remportant leur ticket pour les demi-finales.

Mathieu Ternant, meilleur performeur français

Il a signé la plus belle performance tricolore de la journée : Mathieu Ternant prend la 5ème place des qualifications. Après avoir régné sur le circuit européen de bloc cette saison, l’Ardéchois s’alignait au départ de sa première Coupe du Monde de bloc la semaine dernière à Brixen, en Italie. 7ème des qualifications, il avait finalement terminé à la 20ème place à l’issue des demi-finales.

Aujourd’hui, Mathieu réalise de nouveau un très bon début de compétition. Comme la plupart des grimpeurs, il enchaîne les deux premiers blocs avec succès. Mais il fait la différence dans le troisième passage, plus complexe, et sera l’un des rares compétiteurs à en venir à bout. Il bute dans le bloc 4 mais valide tout de même la prise de zone, avant de terminer son circuit en beauté, en enchaînant le dernier tracé. Comptabilisant un score final de 4 blocs en 10 essais et 5 zones, il décroche la 3ème place de son groupe et la 5ème du classement général.

Très content de passer cette première étape, le game continue . C’était pourtant pas gagné, j’ai probablement fait le pire échauffement de ma vie… J’étais vraiment nul  Mais j’aime bien, ça m’a permis d’arriver détendu.

C’était un tour de qualification vraiment pas fastoche, j’ai dû batailler pour faire les blocs, notamment le bloc 2 (le plus physique du circuit) où je me mets un gros combat avec de belles reculées sur chaque mouvement. »

Mathieu Ternant

Sam Avezou, qualifié de justesse !

Mathieu Ternant ne sera pas le seul Français en demi-finale. Sam Avezou s’est également qualifié pour la suite de la compétition, de justesse. Il s’empare de la 19ème et dernière place qualificative pour les demi-finales, grâce à son efficacité dans les blocs. En effet, il n’enchaîne que trois blocs mais les réalise très rapidement (bloc 1 et 2 à vue et bloc 3 en deux essais), ce qui lui permettra de faire partie du top 20.

Micka Mawem et Mejdi Schalck passent à la trappe…

Nos deux autres Français présents au départ de cette dernière Coupe du Monde de bloc de la saison n’ont malheureusement pas réussi à dépasser les phases de qualification.

Pour Micka Mawem, cela s’est joué à une zone près. Lui qui se concentre sur les Championnats d’Europe (qui auront lieu du 11 au 18 août à Munich) manque de réussite aujourd’hui. Il enchaîne le bloc 1 à vue, manque la zone du bloc 2, n’atteint pas le top du bloc 3, mais parvient tout de même à réaliser les blocs 4 et 5, de quoi obtenir la 23ème place du classement.

Pour Mejdi Schalck, c’était une journée sans. Alors qu’il commence bien son circuit en validant le premier tracé à vue, il se fait malmener dans les deux blocs suivants, ne parvenant même pas à atteindre la prise de zone. Il sauve les meubles à la fin de son tour, en validant cette fois-ci la zone du bloc 4 avant d’enchaîner le dernier passage en trois essais. Il termine 41ème, sa pire place depuis le début de sa carrière.

Les Japonais en grande forme !

Ils ont de nouveau dominé la compétition aujourd’hui : les Japonais ont frappé fort lors des qualifications de cette dernière manche de la saison. Leurs huit grimpeurs engagés terminent tous dans le top 21 et deux d’entre eux trustent les deux premières places du classement.

Yoshiyuki Ogata aura été impérial ! Il sera le seul compétiteur à enchaîner tous les blocs de la matinée. Et pour asseoir sa domination, il réalisera cette performance en cochant tous les blocs… À vue ! Le Japonais a clairement été le plus fort physiquement et techniquement aujourd’hui et semble bien parti pour s’offrir le classement général des Coupes du Monde 2022.

Dans le second groupe, c’est un autre Japonais qui a pris les rênes du classement : Rei Kawamata, 18 ans seulement, termine 1er avec 4 blocs en 5 essais et 5 zones.

Le top 20 des qualifications :

Fanny Gibert, seule grimpeuse Française qualifiée

Chez les femmes, seule Fanny Gibert portera le maillot bleu en demi-finale vendredi. La Championne de France en titre parvient à enchaîner 3 blocs en 9 essais et à valider 4 zones. Un score loin des meilleurs, mais qui lui permet tout de même de décrocher la 15ème place de la journée.

Compétition terminée pour nos jeunes françaises

Du côté de nos jeunes espoirs, aucune ne fera partie du top 20. Agathe Calliet a pourtant failli décrocher sa première sélection en demi-finale. Comme Micka Mawem, elle termine à la 23ème place, manquant le top 20 de quelques essais seulement. Flavy Cohaut prend quant à elle la 29ème place, avec 2 blocs en 5 essais et 3 zones.

Enfin, de la même manière que Mejdi Schalck, c’était une journée sans pour Oriane Bertone. La Réunionnaise n’arrive pas à s’exprimer dans ce circuit de bloc et prend la 33ème place, chutant au sommet de tous ses blocs.

Dès que je suis arrivée face au premier bloc, j’ai eu l’impression de manquer d’influx, de ne pas avoir de jus. Alors je me suis dit « allez, c’est pas grave, reprend toi ! ». J’ai réussi à faire le bloc, en quatre essais tout de même, ce qui était quand même beaucoup pour un bloc qui était dans mon style. Donc ça ne commençait pas super bien..

Et malheureusement, j’ai eu l’impression de grimper à contre-sens durant toutes les qualifications. C’était comme si je n’arrivais pas à faire fonctionner ce qui me semblait juste. Quand je mettais un essai, je me sentais fatiguée, essoufflée, je n’avais pas les armes pour me battre.

Du coup mentalement, j’étais un peu sur les nerfs, je n’avais pas un bon état d’esprit, et ça m’a suivi tout le long de la compétition, je n’ai pas réussi à passer au-dessus. Je tombe sur le dernier mouv de pas mal de bloc, donc ça ne se termine pas super bien pour moi. »

Oriane Bertone

Stasa Gejo et Futaba Ito en tête

Les deux Américaines Natalia Grossman et Brooke Raboutou, habituées à être en tête du classement, ont été devancées ce matin par la Japonaise Futaba Ito, qui, comme son compatriote Yoshiyuki Ogata, réussira à enchaîner tous les blocs à vue.

Dans l’autre groupe, c’est la Serbe Stasa Gejo qui s’empare de la première place, enchaînant les 5 blocs en 7 essais.

Le top 20 des qualifications :

La suite du programme

Jeudi 23 juin :

13h00 – 15h30 : Demi-finale bloc hommes
19h45 – 21h30 : Finale bloc hommes

Vendredi 24 juin :

13h00 – 15h30 : Demi-finale bloc femmes
19h45 – 21h30 : Finale bloc femmes

Samedi 25 juin :

9h00 – 15h00 : Qualifications difficulté hommes et femmes
19h00 – 21h30 : Demi-finales difficulté hommes et femmes

Dimanche 26 juin :

19h00 – 20h00 : Finale difficulté femmes
20h15 – 21h15 : Finale difficulté hommes

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Coupe du Monde d’Innsbruck : le gros rendez-vous de la semaine !

C’est l’un des plus gros rendez-vous de l’année ! Cette semaine, les meilleurs grimpeurs de la planète se retrouvent dans la Mecque de l’escalade indoor : Innsbruck en Autriche.

Du 22 au 26 juin, des centaines de compétiteurs venus du monde entier s’affronteront lors de la sixième Coupe du Monde de bloc et la première Coupe du Monde de difficulté de la saison. Voici les principales informations concernant cette compétition.

Le coup d’envoi sera donné ce matin à 9h00 avec les qualifications de la Coupe du Monde de bloc, suivies des demi-finales et des finales le jeudi et le vendredi. Le week-end sera consacré à la première Coupe du Monde de difficulté de la saison.

Après avoir remporté le trophée à Brixen, en Italie, il y a deux semaines, l’Américaine Natalia Grossman tentera de décrocher la cinquième médaille d’or consécutive de cette saison. La Japonaise Miho Nonaka, l’Américaine Brooke Raboutou et notre Française Oriane Bertone tenteront de monter sur le podium également.

Chez les hommes, les coéquipiers japonais Yoshiyuki Ogata et Tomoa Narasaki sont les deux favoris pour le titre mondial. Kokoro Fujii, Mejdi Schalck et Maximillian Milne tenteront tous de se hisser parmi les trois premiers.

Le vainqueur du classement général de la Coupe du Monde de diff en 2021, l’Italien Stefano Ghisolfi, sera au départ à Innsbruck pour cette première Coupe du Monde en 2022. Chez les femmes, la médaillée d’or de Tokyo 2020, Janja Garnbret, fera son retour sur le circuit après avoir remporté l’épreuve d’ouverture de la Coupe du Monde de bloc à Meiringen, en Suisse, puis fait une pause pour le reste de la saison de bloc.

L’équipe de France

Bloc	Difficulté
Oriane Bertone	Romaric Geffroy
Fanny Gibert	Hugo Parementier
Flavy Cohaut	Lucas Dufros
Agathe Calliet	Mejdi Schalck
Mickael Mawem	Diego Fourbet
Sam Avezou	Julia Chanourdie
Mathieu Ternant	Oriane Bertone
	Manon Hily
	Hélène Janicot
	Nolwenn Arc

Le programme

Mercredi 22 juin :

9h00 – 16h00 : Qualifications bloc hommes et femmes

Jeudi 23 juin :

13h00 – 15h30 : Demi-finale bloc hommes
19h45 – 21h30 : Finale bloc hommes

Vendredi 24 juin :

13h00 – 15h30 : Demi-finale bloc femmes
19h45 – 21h30 : Finale bloc femmes

Samedi 25 juin :

9h00 – 15h00 : Qualifications difficulté hommes et femmes
19h00 – 21h30 : Demi-finales difficulté hommes et femmes

Dimanche 26 juin :

19h00 – 20h00 : Finale difficulté femmes
20h15 – 21h15 : Finale difficulté hommes

Live

Cette année, les phases finales ne sont plus à suivre gratuitement sur YouTube en Europe, l’IFSC ayant signé un contrat avec la chaîne payante Eurosport.

• Pour suivre la compétition en direct, il faut donc souscrire à un abonnement sur le site de la chaîne 
• Sinon, les replays seront accessibles 24 heures après leur diffusion sur la chaîne olympique.

Le calendrier complet de la saison 2022

• 1re étape (du 8 au 10 avril) : Meiringen (Suisse) – bloc
• 2e étape (du 6 au 8 mai) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3e étape (du 20 au 22 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 4e étape (du 27 au 29 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5e étape (du 10 au 12 juin) : Brixen (Italie) – bloc
• 6e étape (du 22 au 26 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 7e étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 8e étape (du 8 au 10 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 9e étape (du 22 au 23 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 10e étape (du 2 au 3 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 11e étape (du 24 au 2 septembre) : Jakarta (Indonésie) – difficulté et vitesse
• 12e étape (du 30 septembre au 2 octobre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse
• 13e étape (du 6 au 9 octobre) : Chongqing (Chine)
• 14e étape (le 31 octobre) : Japon (lieu à définir)

Confrontée à une intense vague de chaleur depuis plusieurs jours, l’Espagne étouffe. Si bien que plusieurs incendies se sont déclarés dans le pays, dont trois importants en Catalogne. La falaise d’Oliana, l’un des spots de grimpe les plus mythiques du monde, a été prise sous les flammes.

Hier, dimanche 19 juin, à 14h30, les secours ont reçu une alerte concernant un feu de végétation à Oliana. Un incendie est parti d’un champ situé en dessous de la falaise. Alors que le thermomètre affichait 43°C, les flammes se sont très vite propagées et ont gagné le rocher.

Plus de trente-cinq équipes au sol et sept équipes aériennes ont été déployées sur place, pour tenter de maîtriser l’incendie. Malheureusement, la falaise d’Oliana a été prise durant de longues heures au coeur de l’incendie, et les flammes ont ravagé le rocher. Emmené par les vents, l’incendie a poursuivi sa course de l’autre côté de la montagne et semble être sur le point d’être maîtrisé par les secours.

 

En raison des températures élevées et du faible taux d’humidité dans l’air, le niveau 3 du plan Alfa, c’est-à-dire le niveau maximal, impliquant la suspension de toutes les activités présentant un risque d’incendie de forêt, a été déployé. Pour l’heure, la falaise est inaccessible et nous ne sommes pas encore en mesure de constater l’ampleur des dégâts dans les voies d’escalade.

Oliana est l’un des spots de grimpe les plus connus dans le monde. La plupart des voies sont situées dans le 8ème et 9ème degré et des grimpeurs du monde entier viennent passer l’hiver dans cet endroit de la Catalogne. Parmi la trentaine de voies présentes, Chris Sharma y a équipé les plus dures. On retrouve notamment trois 9b, « Fight or Flight » « Mamichula » et « Shaxi Raxi » ainsi que le célèbre 9b+ « La Dura Dura ».

Brooke Raboutou a signé une ascension éclair d' »Evil Backwards » 8B. Ce bloc ne lui aura demandé que très peu de temps, puisqu’elle l’enchaînera lors de son deuxième essai depuis le bas.

Voici son commentaire :

La seule fois où je suis venue ici, c’était il y a 5 ans, quand j’ai regardé Alex Puccio enchaîner ce bloc. Je pensais que les mouvements étaient trop loins pour moi, mais il s’est avéré que je n’étais tout simplement pas assez forte lol. Je suis contente de l’avoir enchaîné lors de mon deuxième essai depuis le bas cette fois  »

La vidéo de l’ascension

 

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James Pearson a récemment enchaîné « Lexicon » E11 7a à Pavey Ark, au Royaume Uni. Il s’agit de la cinquième ascension de cette ligne, fraîchement libérée en 2021 et considérée comme l’une des plus dures d’Angleterre.

La voie partage une partie d' »Impact Day » E8 6c, mais le départ et la fin sont différents. James a décidé de s’infliger des contraintes dans la façon d’appréhender cette voie, en tentant de ne pas trop la travailler. Il s’est contenté d’inspecter la voie en rappel, de toucher les prises et de vérifier les protections, mais n’a essayé aucun mouvement avant de se lancer dans son ascension en tête.

S’étant rendu en Angleterre pour le mariage de sa soeur, James est allé à plusieurs reprises au pied de la voie durant la semaine. Vendredi, alors qu’il devait aider pour les préparatifs du mariage, James a été gentiment encouragé par sa famille à retourner à Pavey Ark pour essayer la voie. Une belle opportunité pour le grimpeur britannique, qui parviendra à atteindre le relais de cette voie dans l’après-midi.

Je n’ai pas encore fait toutes les voies de trad en Angleterre, mais celle-là est la meilleure et la plus amusante que j’ai faite ici. « Rhapsody » E11 7a est aussi très amusante à grimper, mais la ligne n’est pas aussi belle et l’escalade n’est pas aussi pure que dans « Lexicon ». Toutefois, dans « Rhapsody », la chute n’a pratiquement aucune conséquence, ce qui la rend plus accessible, plus facile à tenter.

Dans « Lexicon », je pensais que la chute était assez « sûre » et que je pouvais probablement tomber du sommet ou d’un endroit très proche du sommet sans problème. Mais je ne sauterais certainement pas du sommet comme j’ai sauté du sommet de « Rhapsody ». Ce n’est en aucun cas une voie mortelle, mais vous ne devriez pas sous-estimer son côté dangereux. Ce n’est pas parce que j’ai réussi à la grimper sans l’essayer en moulinette ou sans y passer beaucoup de temps que je pense qu’elle est sûre à 100%.

Je n’arrive pas à croire que personne ne l’avait vraiment repérée avant la première ascension de Neil. Maintenant que je l’ai grimpée, je ne suis pas du tout surpris qu’elle ait déjà été répétée tant de fois, parce que c’est une voie très, très dure, qui reste clairement très accessible et une ligne très amusante et cool. »

19 mouvements de mains, 21 mouvements de pieds et 4 coincements de genoux. C’est le nouveau 8C+ que vient de libérer Dave Graham, à 40 ans.

Dave Graham, 40 ans, vient de terminer son dernier gros projet dans le Tessin, en Suisse. Il a réalisé la première ascension d' »Euclase » 8C+. Cette ligne d’envergure comporte 19 mouvements de mains, 21 mouvements de pieds et 4 coincements de genoux.

C’est l’une des escalades les plus techniques que j’ai jamais rencontrées ! Elle a mis au défi mes capacités de crochetage en contre-pointe, de crochetage de talon, de coincement de genoux et de jeu de jambes comme aucun autre bloc auparavant. La sortie est très dangereuse, il ne faut pas tomber à cet endroit, ce qui ajoute un vrai facteur mental à ce bloc.

Graham est l’un des meilleurs bloqueurs au monde depuis deux décennies. Il a commencé à grimper en 1997 et en un an, il enchaînait déjà « The Present » 8b+. En 2005, il déménageait en Europe et faisait la première ascension de « The Story of Two Worlds » 8C. À l’automne 2020, il a effectué la cinquième ascension d' »Ali Hulk Sit Start Extension Total » 9b à Rodellar. Durant les six derniers mois de cette année, il a enchaîné cinq 8C bloc.

Voici son commentaire complet sur l’ascension d' »Euclase » :

J’ai déniché cette ligne en 2005 et j’ai tâtonné dessus pendant plusieurs saisons, mais je n’ai jamais trouvé, même de loin, les solutions requises pour enchaîner tous les mouvements… Jusqu’à ce que je retourne à Bavona l’hiver dernier et que je commence à creuser plus profondément.

Le bloc semble simple : il y a beaucoup de prises, la plupart sont assez correctes, mais toutes ont une orientation étrange les unes par rapport aux autres, et les pieds ne sont jamais dans une position utile par rapport aux prises. J’ai passé environ 10 sessions à grimper intrinsèquement tous les mouvements, et 10 autres sessions à créer des transitions.

C’est un véritable labyrinthe de prises, toutes parfaitement sculptées sur une roche immaculée. Avec 19 mouvements de mains, 21 mouvements de pieds, et 4 coincements de genoux, c’est un réel jeu de positionnement du corps. C’est l’une des escalades les plus techniques que j’ai jamais rencontrées ! Elle a mis au défi mes capacités de crochetage en contre-pointe, de crochetage de talon, de coincement de genoux et de jeu de jambes comme aucun autre bloc auparavant. La sortie est très dangereuse, il ne faut pas tomber à cet endroit, ce qui ajoute un vrai facteur mental à ce bloc.

Après avoir enchaîné tous mes autres projets, c’était le dernier qu’il me restait à faire. Aux alentours de ma 30ème session, je suis tombé au dernier mouvement de manière inattendue, avec des conditions incroyables au milieu de ces vagues de chaleur étranges. Dévasté, je pensais avoir raté mon opportunité pour l’année. Le bloc résurge, donc la pluie est un véritable ennemi… Et avec une violente tempête se profilant à l’horizon et une entaille super profonde sur mon index suite à des efforts répétés dans le tridoigt du crux, je n’avais qu’une infime chance de l’enchaîner.

Le jour où j’ai réalisé ce bloc, c’est comme si toute mon expérience en tant que grimpeur avait culminé en un seul moment. J’avais une fenêtre avec la météo, et le droit qu’à un essai seulement à cause de ma coupure dans le doigt.

Malgré mon incertitude, j’ai exécuté toute la séquence, et je me suis rétabli au sommet de cet intense highball C’est un bloc dans mon pur style, et à moins que j’ai manqué quelque chose d’énorme, je suis confiant avec la proposition de cotation, surtout en comparaison avec tout ce que j’ai grimpé dans le passé  »

La cinquième manche de la Coupe du monde 2022 s’est achevée hier soir à Brixen, en Italie. L’équipe japonaise a été détrônée par l’Allemand Yannick Flohé, médaillé d’or pour la première fois de sa carrière, et le Britannique Maximillian Milne, qui est monté sur son premier podium mondial.

Comme à l’accoutumée, la moitié des finalistes étaient Japonais hier soir. Mais pour une fois, les grimpeurs asiatiques se sont fait détrôner par deux grimpeurs européens particulièrement en forme ce week-end : Yannick Flohé et Maximillian Milne. Retour sur les finales masculines de la Coupe du Monde de Brixen.

Une première victoire méritée pour Yannick Flohé !

Pour l’oscar du meilleur grimpeur du week-end, j’ai nommé…… Yannick Flohé ! Du haut de ses 22 ans, l’Allemand a été l’athlète le plus impressionnant de toute la compétition. Il est celui qui a grimpé le plus fort, qui a donné le meilleur de lui-même, et qui a été le plus régulier de tous les compétiteurs, se classant premier dans chacune des manches ce week-end.

Cela arrive tellement rarement chez les hommes, qu’il est important de le souligner. En effet, dès les qualifications, il se classait premier, et conservait sa position en demi-finale. Et après une ascension héroïque du bloc 3 en demi-finale, Yannick Flohé est devenu une fois de plus le seul athlète à réussir l’impossible, en réalisant un enchaînement spectaculaire du bloc 3 en finale. Faisant preuve d’une force incroyable dans ce bloc si physique, l’Allemand a planté ses pieds dans la peinture lisse d’un volume sans texture, pour réussir un mouvement d’épaules le conduisant jusqu’au top.

Après avoir enchaîné le premier bloc sans même avoir utilisé l’avant-dernière prise, il avait acquis suffisamment d’avance pour remporter sa première victoire mondiale, sans avoir besoin de grimper le dernier bloc des finales pour conserver sa première place. Néanmoins, il a bouclé son circuit avec une prestance incroyable, en étant le grimpeur le plus proche du top, dans ce dernier bloc aérien qui restera invaincu par l’ensemble des finalistes.

Bien qu’il soit le Champion du Monde en titre du combiné et qu’il ait également remporté une médaille de bronze lors des Championnats du Monde de bloc d’Hachioji en 2019, Yannick Flohé n’était encore jamais monté sur le podium d’une Coupe du Monde, jusqu’à ce soir. D’ailleurs, en dehors de ces deux compétitions compétitions, il n’a été que deux fois dans le Top 16 du classement, sur 16 Coupes du Monde, avant d’être 5ème et 7ème lors des deux manches à Salt Lake City cette année.

En prenant la première place de la finale de Brixen hier soir avec deux tops et quatre zones, il a décroché la première médaille d’or de sa carrière.

Je travaille pour vivre ce moment depuis que j’ai commencé à grimper ! Mais je n’ai jamais pensé que je monterais un jour sur la plus haute marche d’un podium. Cette saison a été plutôt bonne jusqu’à présent.

J’étais déjà assez fort l’année dernière, mais d’une manière ou d’une autre, il y a quelque chose dans ma tête qui ne fonctionnait pas si bien que ça, donc je suis super content que ça ait marché aujourd’hui. »

Yannick Flohé

Maximillian Milne, la deuxième surprise du week-end !

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve un autre nouveau venu : Maximillian Milne. Seul athlète à avoir flashé le premier bloc des finales, son avance en début de compétition l’a rendu difficile à arrêter sur les derniers blocs.

En effet, le Britannique de 21 ans a accentué son avance en étant le seul à grimper le deuxième passage des finales. Un bloc magnifique, qui demandait un timing, une précision et une puissance absolue, pour venir à bout des deux jetés latéraux successifs. Bien que la plupart des finalistes aient atteint le dernier mouvement, seul Milne a eu la présence d’esprit de sauter haut le pied dans l’avant-dernière prise, pour contrôler le top. Ce mouvement risqué a porté ses fruits, et à la mi-compétition, Milne était en tête du classement, avec une belle longueur d’avance sur le reste de ses concurrents.

Malheureusement, la fin du circuit ne se passe pas aussi bien pour lui. Il se retrouve en difficulté dans le début du bloc 4, accumulant les essais, sans parvenir à contrôler le premier jeté. Même s’il avait réussi à sécuriser la zone dans le bloc 3, son score final ne lui permet pas de s’offrir sa première victoire. Toutefois, il monte sur la deuxième marche du podium, après avoir été 8ème deux fois cette saison, puis 12ème et 13ème lors des deux dernières manches à Salt Lake City. Hier soir, il a participé à sa première finale et obtenu le meilleur résultat de sa carrière.

Un Japonais tout de même sur le podium…

Même s’ils n’ont pas réussi à remporter cette Coupe du Monde, les Japonais ont tout de même réussi à placer l’un de leurs athlètes sur le podium. C’est Tomoa Narasaki qui a remporté le bronze, avec un top et quatre zones. Après avoir enchaîné le premier bloc, le grimpeur olympien manquera de puissance pour venir à bout des trois passages suivants.

Mais en montant sur la troisième marche du podium hier soir, Narasaki a remporté sa 26ème médaille en Coupe du Monde, alors qu’il détient six autres médailles mondiales supplémentaires, remportées lors des Championnats du Monde .

La quatrième place revient au grimpeur coréen Dohyun Lee, qui a réalisé un top et quatre zones lors de sa toute première finale mondiale. Le Japonais Yoshiyuki Ogata s’est classé cinquième terminant lui aussi la compétition avec un bloc et quatre zones. Enfin, le Japonais Meichi Narasaki, frère cadet de Tomoa, a pris la 6ème place, avec un score d’un top et trois zones.

Les résultats des finales

La Coupe du Monde se poursuivra du 22 au 26 juin à Innsbruck, en Autriche, avec la dernière épreuve de bloc et la première de difficulté.

Le calendrier complet de la saison 2022

• 1re étape (du 8 au 10 avril) : Meiringen (Suisse) – bloc
• 2e étape (du 6 au 8 mai) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3e étape (du 20 au 22 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 4e étape (du 27 au 29 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5e étape (du 10 au 12 juin) : Brixen (Italie) – bloc
• 6e étape (du 22 au 26 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 7e étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 8e étape (du 8 au 10 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 9e étape (du 22 au 23 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 10e étape (du 2 au 3 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 11e étape (du 24 au 2 septembre) : Jakarta (Indonésie) – difficulté et vitesse
• 12e étape (du 30 septembre au 2 octobre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse
• 13e étape (du 6 au 9 octobre) : Chongqing (Chine)
• 14e étape (le 31 octobre) : Japon (lieu à définir)

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Coupe du Monde de Brixen : une finale féminine passionnante !

Après les femmes hier, c’est au tour des hommes de disputer les phases finales de la Coupe du Monde de Brixen aujourd’hui. Ce matin, les vingt meilleurs hommes se sont donc affrontés en demi-finale. Parmi eux, nos deux Français ont tenté de se qualifier pour les finales, en vain.

Micka Mawem et Mathieu Ternant loupent la finale

Nos deux Français auront souffert dans ce circuit de demi-finale particulièrement exigeant. Ils ne réussissent pas à dompter la coordination en no-foot du bloc 1, ni les mouvements physiques du bloc 2. Le troisième tracé, qui testait la force dans les doigts des grimpeurs, fera mal à nos deux tricolores, qui ne valident même pas la zone.

Micka Mawem boucle toutefois ce circuit en beauté, enchaînant les mouvements dynamiques du bloc 4 à vue, et prend la 12ème place. Mathieu Ternant devra se contenter de la prise de zone, et prend la 20ème place.

Yannick Flohé, tranquillement accoudé au sommet du classement

Lui en revanche a fait preuve d’efficacité ! Déjà premier des qualifications avant-hier, Yannick Flohé confirme aujourd’hui en trustant de nouveau la première place des demi-finales.

Et l’Allemand détient la palme du plus beau run de la matinée ! En effet, alors que les 19 autres compétiteurs avant lui se sont fait malmener dans le bloc 3, ce passage sur petites prises restait vierge d’ascension. C’était sans compter sur les doigts d’acier de Yannick, qui enchaînera le bloc à son troisième essai, se payant le luxe d’être le seul à atteindre le top. Après avoir validé le bloc 2 à vue, il confirme en enchaînant le dernier passage en 4 essais, conservant fièrement sa première place au classement.

Les frères Narasaki frappent fort !

Les deux frères Japonais ont fait parler la poudre ce matin ! Meichi Narasaki, le cadet, a réussi à enchaîner 3 blocs en 10 essais. Il est l’un des rares grimpeurs à venir à bout de la coordination du premier bloc, avant d’enchaîner les blocs 2 et 4. Son grand frère, Tomoa Narasaki sera l’un des deux seuls grimpeurs à valider la zone de tous les blocs. Il manque un peu de réussite dans les passages 1 et 3, mais enchaîne les blocs 2 et 4 sans grande difficulté.

Les résultats complets des demi-finales

Le programme

Dimanche 12 juin :

11h00 – 13h15 : Demi-finales hommes
19h00 – 21h00 : Finales hommes

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Coupe du Monde de Brixen : une finale féminine passionnante !

Hier soir, l’épreuve féminine de la Coupe du Monde de Brixen s’est achevée par le triomphe de l’Américaine Natalia Grossman, après un face-à-face passionnant contre l’Allemande Hannah Meul, qui a réalisé la compétition de sa vie !

l’Allemande Hannah Meul, qui participait à sa première finale mondiale en bloc, a réalisé la compétition de sa vie ! En enchaînant les quatre blocs de finale, elle a mis une pression immense sur la grande favorite, Nathalia Grossman. En effet l’Allemande de 21 ans a été impressionnante, enchaînant les deux premiers blocs à vue, puis les deux derniers en seulement deux essais.

Mais malgré la pression, Nathalia Grossman ne craque pas. Elle enchaîne le bloc 1 à vue, puis le second en deux essais. Elle toppe de nouveau le bloc 3 à vue, restant dans la course pour la victoire. Mais l’Allemande ayant enchaîné le dernier bloc en seulement deux essais, l’Américaine n’avait pas le choix : après être tombée une première fois dans la coordination en no-foot, elle devait à tout prix l’enchaîner l’essai suivant pour remporter l’or. C’est finalement ce qu’elle a fait, remportant sa quatrième victoire en Coupe du Monde cette saison !

Sa performance sur cette étape italienne est spectaculaire. En finale, Nathalia Grossman aura flashé deux blocs sur quatre, et n’a lâché que deux petits essais dans les deux autres blocs avant de les enchaîner. Lors des tours précédents (qualifications et demi-finale), elle avait flashé tous les blocs et n’était pas tombée une seule fois !

Je suis vraiment heureuse et encore plus excitée pour la suite de la saison. J’ai l’impression que pendant les qualifications et les demi-finales, j’ai pris du plaisir comme je n’en avais pas pris depuis longtemps ! Ça m’a fait du bien de grimper à nouveau sans pression, car à Salt Lake City, j’en avais beaucoup.

Hannah m’a tenu en haleine tout au long de la finale, c’était donc amusant de faire face à la pression, mais je suis heureuse d’avoir pu tenir le coup.

Je me suis surtout concentrée sur le bloc cette année, mais je suis très enthousiaste à l’idée de participer à la saison de difficulté, car j’adore cette discipline. On verra comment ça se passe. »

Nathalia Grossman

L’Allemande Hannah Meul se classe donc deuxième, avec seulement un essai de plus pour aller chercher une prise de zone que l’Américaine. Pour sa première finale mondiale, elle monte sur son premier podium de Coupe du Monde.

C’était incroyable, j’avais le sentiment que c’était mon heure de gloire. J’ai été confiante pendant tous les tours. J’ai eu ce sentiment de confiance la veille de la compétition, je ne peux pas expliquer pourquoi je l’ai eu, mais c’est sûr que c’était un sentiment formidable. C’est un rêve qui se réalise. »

Hannah Meul

Le podium a été complété par la Chinoise Luo Zhilu, qui à 16 ans, disputait la toute première compétition internationale de sa carrière. Une grande première qui se solde par une première finale, et même un premier podium, elle qui remporte la médaille de bronze avec deux tops et quatre zones.C’est donc une première apparition très remarquée sur le circuit international que nous offre la jeune Chinoise. Elle sera à suivre de près lors des prochaines compétitions.

La médaillée d’argent olympique Miho Nonaka a manqué de peu le podium, en prenant la quatrième place, avec un top et quatre zones. Ses coéquipières Japonaises Anon Matsufuji et Serika Okawachi se sont classées respectivement cinquième et sixième.

La compétition se termine aujourd’hui, avec les demi-finales masculines à 11h00 avec nos deux Français Mathieu Ternant et Micka Mawem, suivies des finales à 19h00.

Les résultats des finales

La suite du programme

Dimanche 12 juin :

11h00 – 13h15 : Demi-finales hommes
19h00 – 21h00 : Finales hommes

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