Après la Coupe du Monde de bloc et de vitesse, Salt Lake City accueillait la première Coupe du Monde handi-escalade 2024. Comme à son habitude, notre équipe de France a brillé, en remportant deux médailles d’or et une d’argent !

Trois sur trois pour l’équipe de France ! Cette première Coupe du Monde handi-escalade est un carton pour nos Français. Venus à trois (Solenne Piret, Lucie Jarrige et Alois Pottier), chacun est reparti avec une médaille autour du cou.

Les finales de cette première étape de la saison (qui en comptera trois : Salt Lake City en mai, Innsbruck en juin et Arco en septembre) se sont achevées cette nuit dans la capitale de l’Utah. Avec 129 grimpeurs venant de 20 nations au départ, cette première manche a été très disputée.

Solenne Piret était la grande favorite de la catégorie AU2*, et la Championne du Monde en titre a tenu son rang ! « Chaque année, je suis toujours pleine de doutes à l’approche de la première compétition, déclarait-elle quelques minutes avant d’enfiler ses chaussons. Mais dès que j’arrive sur le site de la compétition, je suis vraiment enthousiaste et excitée à l’idée de grimper, et cette année n’est pas différente ».

En 2023, Solenne est restée invaincue dans sa catégorie lors des trois Coupes du Monde de la saison, ce qui signifie qu’elle était attendue de tous à Salt Lake City. Première des qualifications, elle a conservé sa place en finale, atteignant la prise 48, mettant cinq mouvements dans la vue de sa plus proche rivale.

© IFSC

Dans la catégorie AL2*, Lucie Jarrige aura une nouvelle fois survolé la compétition. Seule grimpeuse à enchaîner les deux voies de qualification, elle sera également la seule à atteindre le sommet de la voie de finale, s’offrant une belle médaille d’or. « Je suis fière de moi car j’ai réussi toutes les voies de cette compétition. J’ai adoré ce nouveau mur, il est très déversant. Les voies étaient un peu différentes de ce que j’ai l’habitude de faire – ni mieux, ni moins bien, juste différentes. Il y avait des sections un peu bloc, mais les longues voies ont donné à tout le monde une chance de montrer ce qu’ils pouvaient faire ».

Depuis ses débuts en compétition, Lucie domine très largement sa catégorie. La Française de 33 ans surfe actuellement sur une série de six victoires consécutives en Coupes du Monde et deux victoires aux Championnats du Monde !

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Dernier Français en lice, Alois Pottier est lui aussi monté sur le podium de cette Coupe du Monde. Sa catégorie RP1* a été l’une des plus disputées. Avec quatre grimpeurs ex-aequo à l’issue des qualifications, c’est l’Allemand Korbinian Franck qui a décroché l’or, montant deux prises plus haut que notre Français, qui repart avec la médaille d’argent.

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*Petit rappel des catégories :
AU2 : amputé d’un avant-bras ou ont une déficience d’un membre, donc l’athlète possède un bras valide et un moignon.
AL2 : au moins une jambe amputée ou une déficience d’un membre -quelque soit la longueur. Le critère minimum est qu’il ne possède pas de cheville.
RP1 : Force, stabilité ou amplitude limitée.

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À Yarncliffe en Angleterre, Shauna Coxsey a répété « The Boss », un 8B+ gravi pour la première fois par son mari Ned Feehally en 2020. Grâce à cette performance, la jeune maman est devenue la première femme à atteindre cette cotation sur le sol britannique.

Shauna Coxsey revient en force ! Après un congé maternité, la grimpeuse Britannique a signé un retour fracassant sur le rocher. Ces derniers mois, elle a répété plusieurs blocs de hauts niveaux dans le 8B, allant même jusqu’à enchaîner « Fotofobia Sit » 8B+ à La Pedriza il y a quelques semaines.

Et son retour dans le 8B+ n’était pas dû au hasard ! Shauna a réitéré sa performance dans « The Boss », une ligne libérée par son mari Ned Feehally, située à Yarncliffe, dans le Peak District. « Cette fois-ci, c’était assez magique », a déclaré Coxsey sur Instagram. « Ned [Feehally] a fait la première ascension de cette ligne il y a quelques années et depuis, elle occupe une place importante dans ma tête. C’est un vrai bijou ! Bien qu’elle ne soit qu’à quelques kilomètres de chez nous, il m’a fallu des années pour l’essayer. J’attendais d’être suffisamment forte et en confiance pour y aller ».

© Dave Parry

Il faut dire que « The Boss » est un bloc complexe, avec des mouvements physiques et une sortie difficile sur des plats. « Les mouvements sont si intenses et impitoyables… L’escalade est exigeante, sur de mauvaises prises. Au début, le bloc semble impossible à grimper. Le dernier mouvement est une énorme claque à l’aveugle au-dessus de la tête, à partir d’une position horizontale. C’est vraiment engageant et effrayant », confie la Britannique.

« J’ai réalisé ce bloc beaucoup plus rapidement que je ne l’avais prévu », conclut-elle. « C’est complètement fou que je puisse faire une telle croix, aussi vite ».

© Dave Parry

Shauna Coxsey, plus en forme que jamais ?

« The Boss » marque le troisième 8B+ de sa carrière. Shauna a enchaîné son premier bloc de ce niveau en juillet 2014, lorsqu’elle a réalisé la première ascension féminine de « New Base Line » à Magic Wood, en Suisse.

Elle s’est ensuite consacrée aux compétitions pendant de longues années et à briller sur la scène internationale. Elle a notamment remporté le classement général des Coupes du Monde de bloc en 2016 et 2017 et a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, avant de se retirer des compétitions.

© IFSC

Depuis, Coxsey a donné naissance à une fille, ce qui rend son retour en pleine forme encore plus impressionnant. Début avril, elle a répété « Fat Lip » 8B à Raven Tor. Fin février, elle a réalisé la première ascension de « Fotofobia Sit » son deuxième 8B+ à La Pedriza, en Espagne. Elle a également réussi « Pin y Pon » 8B lors de son voyage en Espagne. Une belle preuve que certains choix de vie ne sont pas en contradiction avec la grimpe de haut niveau !

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L’ascenseur émotionnel, vous connaissez ? Lucas Dufros l’a pleinement vécu, dimanche après-midi, en finale des Championnats de France de difficulté.

Dernier compétiteur à s’élancer dans la voie de finale, Lucas zippe du pied sans parvenir à tirer sur la prise que Max Bertone valorisait quelques minutes avant lui. La déception était totale pour le Lyonnais, qui était clairement venu chercher le titre national.

Mais retournement de situation : alors que Max est en pleine interview, on apprend de la part des juges que le Réunionnais aurait malencontreusement laissé traîner son pied sur une plaquette… Ce qui le relègue à la septième place des finales. Contre toute attente, c’est donc le jeune Lucas Dufros qui s’offre le titre de Champion de France de difficulté 2024, pour son plus grand bonheur !

Nous l’avons rencontré afin qu’il nous explique la manière dont il a vécu la compétition, l’ascenseur émotionnel qu’il a connu quelques minutes après les finales et ses prochains objectifs.

Lucas, comment te sens-tu après ton titre de Champion de France ?

Ce sont de nombreuses émotions qui se mélangent, ça a été un véritable ascenseur émotionnel ! Mais je suis avant tout heureux que tout le travail entrepris depuis le début de la saison paye enfin. Réussir à poser ma grimpe au moment voulu est vraiment une fierté. C’est un rêve qui se réalise et une revanche qui est prise sur ma troisième place d’il y a deux ans. Maintenant, je vais tout donner pour que la suite soit encore plus belle.

Raconte nous ta compétition.

Dans l’ensemble, je pense que la compétition pouvait difficilement moins bien se passer. Ça a démarré avec des qualifs où je suis passé tôt dans la Q2, en troisième position. Une voie dans un style que j’affectionne, avec une fin plutôt rési dans laquelle j’ai réussi à bien m’exprimer en tombant à deux mouvs de la fin (à cause d’une erreur de placement). La Q1 s’est aussi bien passée, dans un style plus physique, même s’il y a eu un peu de frustration avec une zipette de la main un peu inattendue.

Je terminais donc deuxième des qualifications : parfait pour être placé, mais sans passer dernier en demi-finale. J’étais dans la peau du chassé et pas du chasseur. Pour ce second acte, ça n’a pas été simple de rester focus sur moi en isolement… L’ambiance dans la salle donnait l’impression que chaque grimpeur topait la voie ! J’ai quand même réussi à m’exprimer dans cette demi-finale, avec un début facile et des difficultés marquées, où ça tombait par paquets de grimpeurs. Avec le rétro classement, je terminais donc premier.

Pour la finale, j’ai su à la lecture que le style me conviendrait. J’ai tout de suite pensé à une chose : je voulais à tout prix toucher les dernières prises de la voie. Après un début où il fallait rester appliqué et un gros repos, on enchaînait sur une section intense et résistante, où je me suis fait avoir sur une montée de pied… Mais finalement, je suis heureux de ma grimpe et de l’état d’esprit affiché tout au long des quatre runs du week-end.

© Aurèle Bremond

Peux-tu revenir sur ta finale plus précisément ?

En finale, je suis arrivé avec la hargne de casser la voie, sûr de mes forces et sans aucun stress. Je n’avais jamais ressenti cette sensation de confiance avant une finale. Cette volonté de réussir la voie avant tout a failli me coûter le titre, mais la fin est finalement belle. Encore une fois, l’ambiance que l’on entendait depuis l’isolement brouillait les pistes sur là où les autres arrivaient à aller, mais j’ai réussi à m’en servir pour m’imaginer toucher le relais.

Juste après ta finale, tu semblais très affecté de ne pas avoir gagné, c’était ton objectif principal ?

Oui, c’était très dur… J’ai tout de suite senti que ça allait pouvoir se jouer à un rien (en l’occurrence un +), et malheureusement, en ma défaveur. Après ma troisième place au Championnat de France de Laval en 2022, où j’étais vraiment sur un nuage et où je m’étais imaginé gagner, je m’étais promis que je prendrais ma revanche en allant chercher le titre. C’était un objectif clair dans ma tête.

Mes résultats très décevants de l’année dernière n’ont fait que décupler mon envie, et échouer de nouveau à la deuxième place (je l’avais déjà fait quand j’étais en cadet) à cause de mon envie de casser la voie plutôt que jouer le +, aurait vraiment été un coup dur ! Même si ce n’est que le début de la saison, lorsque l’on vise l’international, le Championnat de France a une valeur très particulière. Donc oui, clairement, c’était un objectif majeur de ma saison, qui devait ensuite m’aider à me projeter sur l’international, qui reste l’objectif le plus important à moyen et long terme.

© Aurèle Bremond

Finalement, tu remportes l’or car Max Bertone se fait reléguer suite à un appui sur une plaquette, comment as-tu vécu tout cela ?

Ça a été très difficile émotionnellement car pour moi c’était fini, tout s’effondrait pour cette compète jusqu’ici rêvée et il allait falloir se promettre à nouveau de revenir dans un an pour ne pas finir fanny sur cet événement que représente le Championnat de France. J’ai donc d’abord cru à une blague lorsque des amis me l’ont annoncé avant que la décision s’officialise.

Mais je tiens à féliciter Max, je suis vraiment triste et désolé que ça se termine comme ça pour lui. Dans un premier temps, j’ai bien vu qu’il avait du mal à profiter de sa première place provisoire alors que c’était le jeu de la compète et qu’il avait mieux joué le jeu que moi dans l’engagement du mouvement clé. Il a montré à tout le monde son niveau, même si personne n’en doutait réellement, et c’est certain que l’avenir lui appartient du haut de ses 17 ans.

Je pense qu’on s’est poussé mutuellement, dès l’isolement, de manière très saine, à donner toujours plus que l’autre dans cette finale. Donc j’ai hâte de la prochaine bataille sur le mur avec lui et tous les autres grimpeurs car on a vraiment la chance d’avoir une densité exceptionnelle en France, qui nous force à tout donner dans chaque run pour ne pas passer à la trappe. Je pense donc qu’il va me falloir un petit peu de temps pour réaliser ce titre, mais c’est un rêve qui se réalise enfin après des périodes pas toujours faciles.

© Aurèle Bremond

Quelle est la suite pour toi ?

La suite la plus proche va être le sélectif Équipe de France dans trois semaines, où j’espère rééditer le résultat de ce week-end sur un mur au profil différent. Ensuite suivront les compètes internationales, mais dont le nombre dépendra des choix qui seront faits, indépendamment de ma volonté. Mais c’est clairement cette partie de la saison qui m’anime depuis des mois et j’ai hâte d’aller y jouer.

Un dernier mot à ajouter ?

J’aimerais en ajouter deux. Tout d’abord merci à toutes les personnes (famille, amis, etc etc.) qui m’ont poussé et soutenu de près ou de loin, sans qui rien de cela ne serait possible. Et enfin, comptez sur moi pour tout donner pour la suite ! Ce titre, c’est un objectif de coché, mais ce n’est qu’une étape…

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Manon Hily et Lucas Dufros champions de France de difficulté 2024

Elle a attendu de nombreuses années pour remporter son premier titre de Championne de France de difficulté. Le combat a été long et la patience fut de rigueur. C’était en 2023, à Tarbes.

Mais l’attente en valait la peine ! Car dorénavant, Manon Hily ne veut plus redescendre de son trône. À Tarbes de nouveau, la Réunionnaise a réussi à conserver son titre ce week-end, en signant la meilleure performance dans la voie de finale des Championnats de France de difficulté 2024.

« Heureuse ! », c’est le premier mot que Manon nous a accordé, juste après avoir entonné la Marseillaise dimanche après-midi. Si cette compétition a été un véritable succès pour Manon, qui s’est classée première de tous les tours (qualification, demi-finale puis finale), elle n’en perd pas de vue son objectif principal : se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Pour cela, notre Championne de France a rendez-vous dans quelques jours seulement en Chine et en Hongrie pour disputer les OQS, des compétitions sélectives qui permettront à quelques grimpeurs de prendre les dernières places restantes pour les Jeux.

Manon a accepté de nous livrer à chaud ses impressions après sa victoire et la façon dont elle aborde la suite de la saison.

© Aurèle Bremond

Alors Manon, ça fait quoi d’être Championne de France pour la deuxième année consécutive ?

À chaud, je ressens une grande fierté ! Je suis super heureuse d’être de nouveau Championne de France de difficulté ! C’est fou, j’ai attendu tellement d’années pour remporter ce titre la première fois en 2023, et voilà que je repars de nouveau avec en 2024 ! Je suis contente et super heureuse de partager ce podium avec Ina [Plassoux Djiga, son amie et partenaire d’entraînement], qui a fait une super compétition et qui monte sur son premier podium. C’est un beau moment pour notre coach commun, Vincent Etchar, et pour nous deux, en tant que copines et teammate.

Comment s’est déroulée ta compétition ?

Ça faisait bien longtemps que je n’avais pas fait de voies dans cette intensité et ce style-là ! J’avais encore dans ma tête l’idée que si je n’avais pas remporté le titre plus tôt, c’est parce qu’au niveau national, le style proposé me permet moins d’exprimer mes qualités. C’est un style qui privilégie la résistance à l’endurance de force, il est donc plus difficile pour moi de faire la différence.

En qualification, je n’avais pas de pression, les voies étaient sortables, donc j’étais confiante. Je me suis laissé grimper sans prendre de risque. Le flash, c’est mon point fort, donc pas de problème ! En demi-finale, je n’ai pas trop eu de doutes non plus, le style proposé était sans grosses prises de risque et sans pas de bloc, donc parfait pour mettre en place ce que je fais à l’entraînement depuis des semaines, c’est-à-dire essayer de moins me précipiter et contrer les moments de blanc qui peuvent m’arriver à plus haute intensité en Coupe du Monde.

© Aurèle Bremond

Et en finale, comment t’es-tu sentie ?

Je suis arrivée en finale avec l’objectif de continuer sur ce modèle, et c’est ce que j’ai fait. Je me suis permis de prendre un peu plus le temps que d’habitude dans la voie. Elle avait l’air comme en demi-finale, progressive et dans un style préfatigue/rési sur petites prises, avant une fin sur des préhensions plus ouvertes, où il faut être patient et prendre son temps.

Tu étais la dernière à passer, en position de favorite, comment as-tu géré ce statut ?

C’est marrant, cela fait de nombreuses années que je suis sur le circuit, mais c’est assez rare les moments où j’ai dû assumer ce statut de « favorite ». Mais j’ai réussi à l’assumer et à trouver de bonnes parades pour ne pas subir la pression. Parce que croyez-moi que je l’ai eue, la pression, quelques dizaines de minutes avant de passer ! Avec la longue attente, le public, etc etc. Je suis passée par ce moment de doute, mais je me suis remise « à l’endroit » juste avant de passer ! Alors, c’est sûr que je n’avais pas d’enjeu de sélection en équipe de France comme presque tout le monde, mais cela restait tout de même mon objectif : le titre de Championne de France ou rien !

© Aurèle Bremond

Parle-nous de tes prochains objectifs… Comment t’y prépares-tu ?

Mon objectif numéro 1, c’est la qualif aux Jeux ! Les tournois de qualification sont dans quelques semaines seulement en Chine et en Hongrie, en juin, et je me sens prête. J’ai hâte que cela commence, c’est mon plus gros objectif jamais imaginé. C’est pour cela que je me prépare depuis des mois et j’ai le luxe d’être en forme, de ne pas être blessée et d’avoir le cerveau à « l’endroit ».

J’ai mis en place plein de nouvelles choses cette année et on a changé les axes de priorité sur ma planification d’entraînement avec mon coach. Je pense que cela fonctionne et je suis confiante. Mon but, c’est de grimper libérée, d’être spontanée et confiante, de me battre et d’y croire jusqu’à la dernière minute. Si je fais tout ça, alors je n’aurai pas de regrets.

Cette année, tu te consacres entièrement à l’escalade, quelle différence vois-tu dans ta grimpe ?

Effectivement, je ne travaille plus à l’hôpital et cela me manque… Mais, je n’aurai jamais pu avoir ce niveau de grimpe en travaillant ! Le niveau est si dense maintenant que si on a la chance de pouvoir tout mettre en place pour se consacrer entièrement à l’escalade, alors il faut foncer. Je pense honnêtement que si je n’avais pas eu cet aménagement de mon emploi du temps, avec le rythme d’entraînement que j’ai en ce moment, je serais déjà HS et blessée à l’heure qu’il est.

J’ai la chance de ne pas me mettre la pression vis-à-vis de ça. Je sais que c’est temporaire et cela change tout. C’est un luxe, clairement, je m’en rends compte et le savoure.

© Aurèle Bremond

Un dernier mot à ajouter ?

J’ai fait tous mes records en suspension et tractions cette année, donc c’est que l’entraînement à plein temps ça marche bien ! Et j’ai beaucoup plus de temps pour bouger sur différentes structures et récupérer. Je suis accueillie comme une reine au TAG à Toulouse quand j’y vais pour voir mon entraîneur Vincent Etchar et je m’entraîne au club de Massy comme si c’était mon propre club ! Merci à eux de m’aider dans ce projet et me permettre de toujours porter les couleurs de La Réunion en même temps ! Cela me tient à coeur.

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Manon Hily et Lucas Dufros champions de France de difficulté 2024

Les Américains ont fait rêver leur public hier, en finale de la Coupe du Monde de vitesse à Salt Lake City. Emma Hunt et Samuel Watson sont tous les deux montés sur la plus haute marche du podium.

Elle la tient ! Emma Hunt a finalement remporté la médaille la plus brillante après être montée plus de cinq fois sur le podium en deuxième ou troisième position. L’Américaine de 21 ans a réussi à battre la Polonaise Aleksandra Kalucka dans la course à la victoire, après avoir signé un nouveau record panaméricain en demi-finale contre la Chinoise Deng Lijuan (6,41 secondes).

Salt Lake City, c’est un peu comme ma deuxième maison, je suis donc tellement heureuse de remporter la victoire ici. Et le faire aux côtés de Samuel, c’est encore plus excitant !

Emma Hunt

© IFSC

L’année dernière, l’Américaine avait décroché la deuxième place aux Championnats du Monde, à Berne, ce qui lui avait permis de décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Et à quelques mois du lancement des Jeux, l’excitation est à son comble pour Emma :

J’ai hâte d’aller à Paris, j’ai hâte de goûter aux croissants et à toute la cuisine française !

Emma Hunt

Deng Lijuan est également montée sur le podium, remportant la médaille de bronze après un duel au coude-à-coude contre Natalia Kalucka, la sœur d’Aleksandra.

Les résultats complets 

Chez les hommes, Samuel Watson a réalisé une série de duels sensationnels, frappant le buzzer trois fois sous les 5 secondes ! Il a même flirté avec un nouveau record du monde, après avoir arrêté le chronomètre en 4,81 secondes, en demi-finale contre le Champion du Monde italien Matteo Zurloni.

La deuxième demi-finale a été remportée par un autre grimpeur Américain, Noah Bratschi, qui a profité de la chute de l’Autrichien Kevin Amon pour s’imposer.

C’est donc un duel final 100% américain qui a eu lieu à Salt Lake City, pour le plus grand bonheur du public local ! L’imperturbable Watson a une nouvelle fois frappé le buzzer sous les 5 secondes, signant un temps de 4,89 secondes, de quoi remporter la médaille d’or devant Bratschi, médaillé d’argent avec un chrono de 6,71 secondes.

© IFSC

L’Autrichien Kevin Amon a pris la troisième place après avoir remporté la petite finale contre Matteo Zurloni.

Je suis tellement heureux d’être ici, devant mon nouveau public, car j’ai déménagé à Salt Lake City il y a seulement une dizaine de jours. Je suis très heureux de partager ce moment avec Noah Bratschi et Emma Hunt. Je suis satisfait de ma régularité, mais je n’ai pas l’intention de lever le pied.

Samuel Watson

Les résultats complets 

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Suivez les finales du Championnat de France de difficulté 2024 en direct depuis cette page.

Ne manquez pas les finales du Championnat de France de difficulté 2024 à Tarbes ! Après un tour de demi-finale très serré (notamment chez les hommes !), le spectacle promet d’être grandiose cet après-midi. En jeu, les titres de Champions de France 2024 et de précieuses places en équipe de France pour la saison internationale 2024.

Le programme des finales

14h00 : Présentation des finalistes hommes
14h10 : Finale hommes
15h00 : Présentation des finalistes femmes
15h10 : Finale femmes
16h00 : Podiums

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Voici les noms des finalistes du Championnat de France de difficulté 2024 !

Cette nuit se déroulaient les finales masculines de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City. Alors que la moitié des finalistes étaient Japonais, les espoirs de médailles étaient grands pour la meilleure nation du monde.

Sorato Anraku s’est emparé de la plus belle des couleurs, devançant son compatriote Meichi Narasaki et l’Autrichien Jakob Schubert, qui avait fait sensation en demi-finale.

Haut la main. Voilà comment s’est imposé Sorato Anraku en finale de la Coupe du Monde de Salt Lake City. Le Japonais de 17 ans n’avait même pas besoin d’enchaîner le dernier bloc pour s’emparer de la médaille d’or.

Pourtant, il l’a quand même fait !

Cette nuit, l’étoile montante de l’escalade japonaise a remporté la deuxième Coupe du Monde de bloc de sa carrière (après Innsbruck en 2023) et sa cinquième victoire internationale au total, après avoir remporté trois Coupes du Monde de difficulté la saison dernière (Briançon, Koper et Wujiang).

Sorato a donné le ton dès le début des finales, enchaînant le premier bloc en seulement deux essais. Pour illustrer cette performance, il faut noter que la moitié des finalistes n’atteindra pas le top de ce bloc, et que seuls Jakob Schubert et Sohta Amagasa attraperont la prise finale, après sept essais.

Si aucun compétiteur ne parviendra à résoudre les mouvements du bloc suivant, la finale prendra un tournant majeur dans le bloc 3. En enchaînant ce passage tout en équilibre, Sorato sera le seul compétiteur à compter deux tops à son actif à ce moment de la soirée, de quoi prendre une avance considérable au classement !

© IFSC

Alors que tous les finalistes se feront secouer dans le dernier passage des finales, Sorato était déjà sacré vainqueur avant même de mettre les doigts dans cet ultime bloc. Et histoire de prouver à tout le monde qu’il était le meilleur, le jeune Japonais s’offrira l’unique top de ce bloc, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Quand j’ai compris les mouvements dans ce dernier bloc, j’ai senti que j’allais le faire ! J’ai été si heureux d’atteindre le sommet et de conclure cette compétition en beauté.

Sorato Anraku

Meichi Narasaki rejoindra son compatriote sur le podium, en montant sur la deuxième marche avec 1 top et 4 zones. Le duo japonais est rejoint par l’Autrichien Jakob Schubert, qui remporte le bronze, après avoir triomphé lors des demi-finales.

Cette victoire est une étape importante pour moi. Elle prouve que mon entraînement hivernal a fonctionné et que je suis sur la bonne voie pour la suite de la saison. Cela m’apporte beaucoup de confiance pour Paris.

Sorato Anraku

© IFSC

Les résultats des finales

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	JPN	Sorato Anraku	3T4z 11 11
2	JPN	Meichi Narasaki	1T4z 1 13
3	AUT	Jakob Schubert	1T4z 7 9
4	JPN	Sohta Amagasa	1T4z 7 12
5	AUT	Jan-Luca Posch	1T3z 3 12
6	GER	Yannick Flohé	1T2z 3 4

Les résultats complets

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	JPN	Sorato Anraku	3T4z 11 11
2	JPN	Meichi Narasaki	1T4z 1 13
3	AUT	Jakob Schubert	1T4z 7 9
4	JPN	Sohta Amagasa	1T4z 7 12
5	AUT	Jan-Luca Posch	1T3z 3 12
6	GER	Yannick Flohé	1T2z 3 4
1	AUT	Jakob Schubert	3T4z 7 4
2	AUT	Jan-Luca Posch	2T4z 4 7
3	JPN	Meichi Narasaki	2T4z 5 10
4	GER	Yannick Flohé	2T4z 5 11
5	JPN	Sorato Anraku	2T4z 7 9
6	JPN	Sohta Amagasa	2T3z 4 10
7	GBR	Toby Roberts	2T3z 4 14
8	USA	Colin Duffy	2T3z 6 6
9	JPN	Tomoa Narasaki	2T3z 7 10
10	CAN	Oscar Baudrand	2T3z 8 6
11	BUL	Nikolay Rusev	2T3z 9 6
11	FRA	Manuel Cornu	2T3z 9 6
13	BUL	Slav Kirov	2T3z 10 7
14	FRA	Thomas Lemagner	2T2z 8 8
15	JPN	Yuji Inoue	1T4z 7 14
16	SLO	Timotej Romšak	1T3z 2 11
17	USA	Benjamin Hanna	1T3z 6 5
18	JPN	Yoshiyuki Ogata	1T3z 7 6
19	CHI	Benjamin Vargas	0T3z 0 15
20	GBR	Dayan Akhtar	0T2z 0 6
1	AUT	Jan-Luca Posch	5T5z 12 5
1	JPN	Sohta Amagasa	5T5z 11 7
3	JPN	Sorato Anraku	5T5z 13 6
3	USA	Colin Duffy	4T5z 4 8
5	GER	Yannick Flohé	4T5z 5 6
5	AUT	Jakob Schubert	4T5z 5 7
7	JPN	Tomoa Narasaki	4T5z 8 9
7	JPN	Meichi Narasaki	4T5z 6 5
9	GBR	Toby Roberts	4T5z 10 14
9	FRA	Manuel Cornu	4T5z 8 8
11	JPN	Yoshiyuki Ogata	4T5z 10 14
11	BUL	Slav Kirov	3T5z 3 6
13	CHI	Benjamin Vargas	3T5z 6 10
13	FRA	Thomas Lemagner	4T5z 11 8
15	CAN	Oscar Baudrand	4T5z 11 9
15	SLO	Timotej Romšak	3T5z 7 7
17	GBR	Dayan Akhtar	3T5z 8 12
17	USA	Benjamin Hanna	4T4z 5 4
19	BUL	Nikolay Rusev	3T5z 12 12
19	JPN	Yuji Inoue	3T5z 7 12
21	AUS	Campbell Harrison	3T5z 8 9
21	AUS	Dylan Parks	3T5z 13 11
23	JPN	Kodai Yamada	3T4z 5 4
23	JPN	Taiga Sakamoto	3T5z 13 13
25	SLO	Gregor Vezonik	3T4z 3 4
25	GER	Thorben Perry Bloem	3T4z 6 5
27	GER	Max Kleesattel	3T4z 5 6
27	FRA	Samuel Richard	3T4z 7 6
29	USA	Dillon Countryman	3T4z 9 9
29	JPN	Satone Yoshida	3T4z 5 7
31	CAN	Guy Mcnamee	3T4z 5 8
31	FRA	Adrien Lemaire	2T5z 2 5
33	THA	Ardch Intrachupongse	2T5z 4 9
33	SLO	Matic Kotar	3T4z 6 4
35	FRA	Kito Martini	3T4z 7 9
35	USA	Adam Shahar	2T5z 5 15
37	BEL	Simon Lorenzi	2T5z 6 11
37	CHN	Junzhe Hu	3T4z 8 7
39	USA	Zach Galla	2T5z 3 10
39	ISR	Ram Levin	2T5z 16 17
41	RSA	Christopher Cosser	2T5z 6 13
41	USA	Charles Barron	2T4z 2 4
43	CHI	Joaquin Urrutia	2T4z 3 17
43	ITA	Pietro Biagini	2T4z 3 4
45	SUI	Julien Clémence	2T4z 4 7
45	USA	Hugo Hoyer	2T4z 4 7
45	USA	Simon Hibbeler	2T4z 3 5
48	CHN	Jinwei Yao	2T4z 3 12
49	ISR	Geva Levin	2T4z 5 11
49	ITA	Nicolò Sartirana	2T4z 4 5
51	SGP	Luke Goh Wen Bin	2T4z 8 9
51	GER	Lucas Trandafir	2T4z 5 4
53	ISR	Nimrod Marcus	1T5z 2 13
53	BRA	Rodrigo Iasi Hanada	1T3z 3 6
55	GER	Lasse Von Freier	0T4z 0 4
55	USA	Nathan Sato	1T4z 1 9
57	BRA	Felipe Ho Foganholo	0T3z 0 11
57	MEX	Thor Villegas García	0T3z 0 7
59	MEX	Jair Octavio Moreno Montoya	0T2z 0 7
59	CHN	Yongchen Chen	0T2z 0 9
61	PER	Kenu Puerta Wong	0T1z 0 5
62	PUR	William Flores	0T0z 0 0

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La suite du programme (heures françaises)

Dimanche 5 mai

18h00 : Demi-finale bloc femmes
23h45 : Qualifications vitesse hommes

Lundi 6 mai

2h00 : Finale bloc femmes
4h00 : Finale vitesse hommes

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Coupe du Monde de Salt Lake City : les résultats de la demi-finale masculine

Nous connaissons les noms des six grimpeurs qui s’affronteront cette nuit en finale de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City. En attendant, voici ce qu’il faut retenir des demi-finales, qui ont joué des tours aux grimpeurs !

Jakob Schubert : le BIG BOSS !

Le grand patron a frappé un grand coup ce soir à Salt Lake City ! Jakob Schubert a remporté d’une main de maître ce circuit de demi-finale.

C’est simple : avant son arrivée sur les tapis, les blocs 2 et 3 n’avaient pas été réalisés et semblaient presque impossibles tant ils mettaient à mal les compétiteurs. Tout cela, c’était avant l’arrivée de l’Autrichien, qui réglera son compte à ces deux blocs ! Après avoir réussi la première dalle des demi-finales, Schubert fait parler toute sa puissance pour atteindre le sommet des blocs 2 et 3, physiques à souhait. Incroyable ! Alors que ces deux tracés avaient envoyé au tapis tous les grimpeurs avant lui, voilà que Jakob les randonnait l’un après l’autre, presque sans trembler !

Il manquera de peu le score parfait, puisqu’il chutera dans le dernier mouvement du bloc 4, mais qu’importe… L’essentiel était fait. Avec 3 blocs et 4 zones, il prend très largement la tête du classement, mettant au moins un bloc dans la vue à tous les autres compétiteurs.

Lui qui a tout raflé la saison dernière (premier au Championnat du Monde de difficulté, premier au Championnat du Monde du combiné et ticket olympique en poche), ne pouvait rêver mieux à quelques semaines des J.O de Paris. Au-delà du résultat, c’est aussi un message fort que Schubert fait passer à tous les autres grimpeurs : il est plus redoutable que jamais !

© IFSC

Une finale à trois nations

L’Autriche, l’Allemagne et le Japon. Voici les trois nations qui se disputeront la victoire dans quelques minutes à Salt Lake City.

Pour le moment, tous les regards sont tournés vers les grimpeurs autrichiens, qui semblent particulièrement en forme ce week-end. Jan-Luca Posch donnait le ton dès les qualifications, en trustant la première place du classement. Si son aîné Jakob Schubert a pris le relais en demi-finale, le jeune Posch n’a pas dit son dernier mot et s’affiche en deuxième place des demi-finales. À quelques minutes du dénouement final de la compétition, l’Autriche occupe donc les deux premières positions… Un fait rare sur une Coupe du Monde de bloc !

Mais comptez sur nos Japonais pour rivaliser contre les Autrichiens en finale ! C’est presque devenu une habitude : la moitié des finalistes portera le maillot du Japon cette nuit. En tête, le jeune Meichi Narasaki, qui s’empare de la troisième place avec 2 blocs et 4 zones. Il devance de quelques essais ses compatriotes Sorato Anraku (deuxième de la Coupe du Monde de Keqiao) et Sohta Amagasa.

Au milieu de ce choc entre l’Autriche et le Japon, l’Allemand Yannick Flohé s’est invité à la fête, en prenant la quatrième place des demi-finales, avec 2 blocs et 4 zones à son actif également.

© IFSC

Quid de l’équipe de France ?

Suite aux qualifications la nuit dernière, deux Français avaient décroché leur place pour les demi-finales : Manu Cornu, qui avait signé une belle prestation en enchaînant les quatre premiers blocs de son tour à vue, et le jeune Thomas Lemagner, qui, à 18 ans seulement, participait à sa première Coupe du Monde.

Spécialiste de la dalle, Cornu ne fait qu’une bouchée du premier bloc. Mais, comme la plupart des demi-finalistes, il bute dans les passages 2 et 3. Il termine toutefois son circuit en beauté, en maîtrisant les mouvements de coordination du dernier bloc. Il conclut cette Coupe du Monde à la 11ème place, signant son meilleur résultat international depuis la Coupe du Monde de Séoul en avril 2023.

Scénario similaire pour Thomas Lemagner. Fier d’avoir passé le premier tour de qualification avec succès, le Toulousain ne nous aura pas déçus en demi-finale. Comme Manu, il monte au sommet du premier bloc, mais se fait malmener dans les deux blocs plus physiques du milieu de circuit. Toutefois, il ne lâche rien dans le dernier bloc, réussit le mouvement de paume puis la fin en équilibre, de quoi s’adjuger un nouveau top. Terminer 14ème de sa première Coupe du Monde, il y a pire non ?

Les résultats complets

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	JPN	Sorato Anraku	3T4z 11 11
2	JPN	Meichi Narasaki	1T4z 1 13
3	AUT	Jakob Schubert	1T4z 7 9
4	JPN	Sohta Amagasa	1T4z 7 12
5	AUT	Jan-Luca Posch	1T3z 3 12
6	GER	Yannick Flohé	1T2z 3 4
1	AUT	Jakob Schubert	3T4z 7 4
2	AUT	Jan-Luca Posch	2T4z 4 7
3	JPN	Meichi Narasaki	2T4z 5 10
4	GER	Yannick Flohé	2T4z 5 11
5	JPN	Sorato Anraku	2T4z 7 9
6	JPN	Sohta Amagasa	2T3z 4 10
7	GBR	Toby Roberts	2T3z 4 14
8	USA	Colin Duffy	2T3z 6 6
9	JPN	Tomoa Narasaki	2T3z 7 10
10	CAN	Oscar Baudrand	2T3z 8 6
11	BUL	Nikolay Rusev	2T3z 9 6
11	FRA	Manuel Cornu	2T3z 9 6
13	BUL	Slav Kirov	2T3z 10 7
14	FRA	Thomas Lemagner	2T2z 8 8
15	JPN	Yuji Inoue	1T4z 7 14
16	SLO	Timotej Romšak	1T3z 2 11
17	USA	Benjamin Hanna	1T3z 6 5
18	JPN	Yoshiyuki Ogata	1T3z 7 6
19	CHI	Benjamin Vargas	0T3z 0 15
20	GBR	Dayan Akhtar	0T2z 0 6
1	AUT	Jan-Luca Posch	5T5z 12 5
1	JPN	Sohta Amagasa	5T5z 11 7
3	JPN	Sorato Anraku	5T5z 13 6
3	USA	Colin Duffy	4T5z 4 8
5	GER	Yannick Flohé	4T5z 5 6
5	AUT	Jakob Schubert	4T5z 5 7
7	JPN	Tomoa Narasaki	4T5z 8 9
7	JPN	Meichi Narasaki	4T5z 6 5
9	GBR	Toby Roberts	4T5z 10 14
9	FRA	Manuel Cornu	4T5z 8 8
11	JPN	Yoshiyuki Ogata	4T5z 10 14
11	BUL	Slav Kirov	3T5z 3 6
13	CHI	Benjamin Vargas	3T5z 6 10
13	FRA	Thomas Lemagner	4T5z 11 8
15	CAN	Oscar Baudrand	4T5z 11 9
15	SLO	Timotej Romšak	3T5z 7 7
17	GBR	Dayan Akhtar	3T5z 8 12
17	USA	Benjamin Hanna	4T4z 5 4
19	BUL	Nikolay Rusev	3T5z 12 12
19	JPN	Yuji Inoue	3T5z 7 12
21	AUS	Campbell Harrison	3T5z 8 9
21	AUS	Dylan Parks	3T5z 13 11
23	JPN	Kodai Yamada	3T4z 5 4
23	JPN	Taiga Sakamoto	3T5z 13 13
25	SLO	Gregor Vezonik	3T4z 3 4
25	GER	Thorben Perry Bloem	3T4z 6 5
27	GER	Max Kleesattel	3T4z 5 6
27	FRA	Samuel Richard	3T4z 7 6
29	USA	Dillon Countryman	3T4z 9 9
29	JPN	Satone Yoshida	3T4z 5 7
31	CAN	Guy Mcnamee	3T4z 5 8
31	FRA	Adrien Lemaire	2T5z 2 5
33	THA	Ardch Intrachupongse	2T5z 4 9
33	SLO	Matic Kotar	3T4z 6 4
35	FRA	Kito Martini	3T4z 7 9
35	USA	Adam Shahar	2T5z 5 15
37	BEL	Simon Lorenzi	2T5z 6 11
37	CHN	Junzhe Hu	3T4z 8 7
39	USA	Zach Galla	2T5z 3 10
39	ISR	Ram Levin	2T5z 16 17
41	RSA	Christopher Cosser	2T5z 6 13
41	USA	Charles Barron	2T4z 2 4
43	CHI	Joaquin Urrutia	2T4z 3 17
43	ITA	Pietro Biagini	2T4z 3 4
45	SUI	Julien Clémence	2T4z 4 7
45	USA	Hugo Hoyer	2T4z 4 7
45	USA	Simon Hibbeler	2T4z 3 5
48	CHN	Jinwei Yao	2T4z 3 12
49	ISR	Geva Levin	2T4z 5 11
49	ITA	Nicolò Sartirana	2T4z 4 5
51	SGP	Luke Goh Wen Bin	2T4z 8 9
51	GER	Lucas Trandafir	2T4z 5 4
53	ISR	Nimrod Marcus	1T5z 2 13
53	BRA	Rodrigo Iasi Hanada	1T3z 3 6
55	GER	Lasse Von Freier	0T4z 0 4
55	USA	Nathan Sato	1T4z 1 9
57	BRA	Felipe Ho Foganholo	0T3z 0 11
57	MEX	Thor Villegas García	0T3z 0 7
59	MEX	Jair Octavio Moreno Montoya	0T2z 0 7
59	CHN	Yongchen Chen	0T2z 0 9
61	PER	Kenu Puerta Wong	0T1z 0 5
62	PUR	William Flores	0T0z 0 0

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La suite du programme (heures françaises)

Dimanche 5 mai

2h00 : Finale bloc bloc hommes
4h00 : Finale vitesse femmes
18h00 : Demi-finale bloc femmes
23h45 : Qualifications vitesse hommes

Lundi 6 mai

2h00 : Finale bloc femmes
4h00 : Finale vitesse hommes

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Coupe du Monde de Salt Lake City : les résultats des qualifications

La première journée du Championnat de France de difficulté 2024 vient de se terminer à Tarbes. Après les qualifications, les 26 meilleurs grimpeur·euse·s se sont affrontés dans une voie de demi-finale intense, qui a permis d’établir les huit finalistes qui se disputeront le titre national demain.

Voici les résultats.

Hily vs. Arc : le duel se poursuit !

La Championne de France 2022 va-t-elle réussir à reprendre la couronne cette année ? La Championne de France actuelle va-t-elle conserver son titre une deuxième année consécutive ? C’est la question que tout le monde se pose ! Nolwenn Arc, vainqueur en 2022 et Manon Hily, vainqueur en 2023, se livrent un duel acharné depuis le début de la compétition.

Après avoir été les deux seules à enchaîner les deux voies de qualification plus tôt dans la journée, elles se retrouvent de nouveau en tête du classement à l’issue de la demi-finale. Mais cette fois, une prise les sépare. Un mouvement seulement, qui a fait toute la différence, à l’avantage de Manon Hily, qui s’élancera demain en pole position lors des finales. Manon est montée très haut dans la voie (51ème prise), si bien qu’elle a failli l’enchaîner. Nolwenn s’est arrêtée une prise plus bas (50) de quoi laisser un léger avantage à sa principale rivale du week-end.

Et si finalement le titre de Championne de France 2024 était remporté par une autre grimpeuse ? Depuis le début de la compétition, Ina Plassoux Djiga talonne le duo de tête. Quatrième des qualifications, elle a pris la troisième place des demi-finales, chutant pour aller chercher la prise 50. Julia Chanourdie a répondu présent, en tombant au même endroit qu’Ina.

La liste des finalistes est complétée par Camille Pouget, Clotilde Pfister, Kintana Iltis et Lana Bonnal.

Le top 8 qualifié en finale :

• Les résultats complets des demi-finales

Qui parviendra à remporter la compétition chez les hommes ?

Si Manon Hily et Nolwenn Arc dominent le classement féminin depuis le début du week-end, il en est tout autre chez les hommes. Bien malin est celui qui peut deviner qui sera sacré Champion de France 2024 demain ! En effet, les sept premiers grimpeurs des demi-finales sont tombés sur la même prise !

Quatre d’entre eux ont réussi à valoriser cette fâcheuse prise 40 : Lucas Dufros, Max Bertone, Théo Ravanello et Hugo Parmentier. Ces quatre grimpeurs ont été départagés suite aux résultats des qualifications, à l’avantage du Lyonnais Lucas Dufros, qui avait pris la deuxième place tout à l’heure. Il sera donc le dernier à s’élancer demain dans la voie de finale.

Trois autres compétiteurs ont atteint cette même prise 40, sans toutefois parvenir à la valoriser : Jordi Pole, Jules Marchaland et Léo Avezou.

C’est le Chambérien Maël Grenier qui s’empare de la dernière place en finale, chutant trois mouvements plus bas que les sept grimpeurs avant lui. Petite déception pour Nao Monchois (actuel tenant du titre) et Romaric Geoffroy (premier des qualifications), qui ne parviennent pas à rentrer en finale. Ils terminent respectivement 13ème et 14ème de la compétition cette année.

Le top 8 qualifié en finale :

• Les résultats complets des demi-finales

La suite du programme

Dimanche 5 mai

14h00 : Présentation des finalistes hommes
14h10 : Finale hommes
15h00 : Présentation des finalistes femmes
15h10 : Finale femmes
16h00 : Podiums

Live

Le Championnat de France d’escalade est de retour sur France TV. Comme pour le bloc, les finales de la difficulté seront à suivre en direct sur le site de france.tv à partir de 14h00, ce dimanche.

Nous relayerons également le live des finales sur PG, alors restez connectés !

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Les qualifications du Championnat de France de difficulté 2024 viennent de s’achever à Tarbes. Voici sans plus attendre les noms de ceux qui disputeront la demi-finale ce soir.

Romaric Geffroy en tête chez les hommes

En étant le seul grimpeur à clipper un relais aujourd’hui, Romaric Geffroy s’est offert la première place des qualifications. Tenant du titre en 2022, le grimpeur de Chambéry compte bien récupérer la couronne de Champion de France cette année… Et il semble bien partie ! Après avoir réalisé le meilleur score dans la voie 1 (il mettra plus de cinq mouvements dans la vue à ses principaux rivaux), il sera le seul compétiteur à atteindre le top de la voie 2, prenant très largement la tête du classement.

Il devance le Lyonnais Lucas Dufros , qui réalise une belle performance dans ses deux voies de qualification, chutant à quelques mouvements du bac final. Journée réussie pour la famille Bertone ! Après qu’Oriane ait pris la cinquième place des qualifications à Salt Lake City, c’est son petit frère qui a brillé à Tarbes. En chutant au sommet de ses deux voies, Max Bertone se classe troisième des qualifications. Nao Monchois, vainqueur de la compétition l’année dernière, pointe quant à lui à la sixième position.

• Les résultats des qualifications ici !

© FFME

Nolwenn Arc et Manon Hily au coude-à-coude !

La première a été sacrée Championne de France en 2022. La seconde est l’actuelle tenante du titre. Le duel semble lancé entre Nolwenn Arc et Manon Hily, qui convoite toutes deux la couronne nationale cette année ! Elles sont les seules parmi les 51 grimpeuses à ne pas être tombées aujourd’hui. Un double top qui les propulse à la première place ex-aequo des qualifications.

Derrière, le niveau est dense : Léna Grospiron n’enchaîne ni la voie 1, ni la voie 2, mais réalise tout de même le troisième meilleur score de la journée. Elle devance Camille Pouget (4ème) et Ina Plassoux Djiga (5ème), qui ont toutes deux réussi à topper la première voie de qualification. Julia Chanourdie est de retour en compétition et s’offre une sixième place, qu’elle partage avec la jeune Meije Lerondel.

• Les résultats des qualifications ici !

La suite du programme

Samedi 4 mai

18h00 – 20h30 : Demi-finales femmes et hommes

Dimanche 5 mai

14h00 : Présentation des finalistes hommes
14h10 : Finale hommes
15h00 : Présentation des finalistes femmes
15h10 : Finale femmes
16h00 : Podiums

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Le Championnat de France de difficulté 2024 ? C’est ce week-end !

La troisième étape de la Coupe du Monde 2024 a débuté hier soir à Salt Lake City, aux États-Unis, où 191 grimpeurs venant de 34 pays se sont affrontés. Parmi eux, cinq de nos dix tricolores ont décroché leur place pour les demi-finales : Manu Cornu, Thomas Lemagner, Oriane Bertone, Naïlé Meignan et Agathe Calliet.

Voici tout ce qu’il s’est passé pendant la nuit.

Trois grimpeurs au sommet chez les hommes

Reprenons la compétition dans l’ordre. Ce sont d’abord les hommes qui ont ouvert le bal, avec le tour de qualification. Trois grimpeurs se sont échappés en tête du classement avec une série de cinq tops sur cinq : l’Autrichien Jan-Luca Posch et les Japonais Sohta Amagasa et Sorato Anraku.

Plutôt discret sur la scène internationale, Jan-Luca Posch s’est hissé pour la première fois de sa carrière en tête du classement. Il a réalisé la meilleure performance des qualifications en enchaînant ses cinq blocs en 11 essais. Encore plus discret, le jeune Sohta Amagasa, dont le nombre de départs en Coupe du Monde se compte sur les doigts d’une main, a pris la première place de l’autre groupe, enchaînant les cinq passages en 12 essais. Le jeune prodige Sorato Anraku suit en troisième position, en raison d’un plus grand nombre d’essais.

© IFSC

Yoshiyuki Ogata (11ème), Tomoa et Meichi Narasaki (tous les deux 7èmes) et Yuji Inoue (19ème) se sont également classés parmi les vingt meilleurs des qualifications et portent à six le nombre de Japonais qui participera à la demi-finale ce soir.

L’équipe américaine ne peut pas en dire autant, puisque seuls Colin Duffy (4ème) et Benjamin Hanna (17ème) se sont qualifiés pour les demi-finales. Sept autres grimpeurs américains se sont classés en dehors du top 20.

Manu Cornu et Thomas Lemganer en demi-finale !

Cornu. Manu Cornu ! Dossard n°007 sur le dos, Manu Cornu a réussi la première partie de sa mission avec succès : rentrer dans le top 20 des qualifications. En tant que capitaine de cette jeune équipe de France (trois de nos dix tricolores engagés sur cette compétition participaient à leur première Coupe du Monde), Manu a montré la voie en enchaînant 4 blocs et en validant 5 zones (il réalisera d’ailleurs ses quatre blocs à vue !), de quoi prendre la 9ème place.

Thomas Lemagner, qui était l’un de ceux à faire ses premiers pas en Coupe du Monde, ne se sera pas laissé impressionner ! Lui aussi enchaîne les quatre premiers blocs de son groupe sans grande difficulté et valide la zone du bloc 5, ce qui le classe 13ème des qualifications. Il disputera donc sa première demi-finale mondiale ce soir, à 18h00 heures françaises.

© IFSC

Samuel Richard et Kito Martini terminent respectivement 27ème et 31ème de leur première Coupe du Monde, tandis qu’Adrien Lemaire prend la 31ème place.

Les résultats des qualifications masculines

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	AUT	Jan-Luca Posch	5T5z 12 5
1	JPN	Sohta Amagasa	5T5z 11 7
3	JPN	Sorato Anraku	5T5z 13 6
3	USA	Colin Duffy	4T5z 4 8
5	GER	Yannick Flohé	4T5z 5 6
5	AUT	Jakob Schubert	4T5z 5 7
7	JPN	Tomoa Narasaki	4T5z 8 9
7	JPN	Meichi Narasaki	4T5z 6 5
9	GBR	Toby Roberts	4T5z 10 14
9	FRA	Manuel Cornu	4T5z 8 8
11	JPN	Yoshiyuki Ogata	4T5z 10 14
11	BUL	Slav Kirov	3T5z 3 6
13	CHI	Benjamin Vargas	3T5z 6 10
13	FRA	Thomas Lemagner	4T5z 11 8
15	CAN	Oscar Baudrand	4T5z 11 9
15	SLO	Timotej Romšak	3T5z 7 7
17	GBR	Dayan Akhtar	3T5z 8 12
17	USA	Benjamin Hanna	4T4z 5 4
19	BUL	Nikolay Rusev	3T5z 12 12
19	JPN	Yuji Inoue	3T5z 7 12
21	AUS	Campbell Harrison	3T5z 8 9
21	AUS	Dylan Parks	3T5z 13 11
23	JPN	Kodai Yamada	3T4z 5 4
23	JPN	Taiga Sakamoto	3T5z 13 13
25	SLO	Gregor Vezonik	3T4z 3 4
25	GER	Thorben Perry Bloem	3T4z 6 5
27	GER	Max Kleesattel	3T4z 5 6
27	FRA	Samuel Richard	3T4z 7 6
29	USA	Dillon Countryman	3T4z 9 9
29	JPN	Satone Yoshida	3T4z 5 7
31	CAN	Guy Mcnamee	3T4z 5 8
31	FRA	Adrien Lemaire	2T5z 2 5
33	THA	Ardch Intrachupongse	2T5z 4 9
33	SLO	Matic Kotar	3T4z 6 4
35	FRA	Kito Martini	3T4z 7 9
35	USA	Adam Shahar	2T5z 5 15
37	BEL	Simon Lorenzi	2T5z 6 11
37	CHN	Junzhe Hu	3T4z 8 7
39	USA	Zach Galla	2T5z 3 10
39	ISR	Ram Levin	2T5z 16 17
41	RSA	Christopher Cosser	2T5z 6 13
41	USA	Charles Barron	2T4z 2 4
43	CHI	Joaquin Urrutia	2T4z 3 17
43	ITA	Pietro Biagini	2T4z 3 4
45	SUI	Julien Clémence	2T4z 4 7
45	USA	Hugo Hoyer	2T4z 4 7
45	USA	Simon Hibbeler	2T4z 3 5
48	CHN	Jinwei Yao	2T4z 3 12
49	ISR	Geva Levin	2T4z 5 11
49	ITA	Nicolò Sartirana	2T4z 4 5
51	SGP	Luke Goh Wen Bin	2T4z 8 9
51	GER	Lucas Trandafir	2T4z 5 4
53	ISR	Nimrod Marcus	1T5z 2 13
53	BRA	Rodrigo Iasi Hanada	1T3z 3 6
55	GER	Lasse Von Freier	0T4z 0 4
55	USA	Nathan Sato	1T4z 1 9
57	BRA	Felipe Ho Foganholo	0T3z 0 11
57	MEX	Thor Villegas García	0T3z 0 7
59	MEX	Jair Octavio Moreno Montoya	0T2z 0 7
59	CHN	Yongchen Chen	0T2z 0 9
61	PER	Kenu Puerta Wong	0T1z 0 5
62	PUR	William Flores	0T0z 0 0

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Natalia Grossman démarre fort la saison 2024

Chez les femmes, Natalia Grossman a signé un retour triomphal sur le mur. L’Américaine, qui avait fait le choix de ne pas se rendre en Asie pour disputer les deux premières Coupes du Monde de la saison, a remporté le tour de qualification d’une main de maître, enchaînant 4 blocs et 5 zones.

En l’absence de Janja Garnbret, qui à l’inverse, a pris part aux deux premières manches de la saison mais a décidé de ne pas aller aux États-Unis pour peaufiner sa préparation olympique, c’est Anon Matsufuji, une jeune japonaise de 20 ans seulement, qui a suivi Grossman, en prenant la deuxième place du classement. Comme l’Américaine, elle a enchaîné les deux premiers blocs, puis les deux derniers mais n’a pas trouvé la solution dans le bloc 3, qui restera vierge de toute ascension.

L’équipe américaine a connu plus de réussite sur ce tour de qualification féminin : Natalia Grossman (1ère), Kyra Condie (3ème), Anastasia Sanders (6ème), Brooke Raboutou (8ème) et Kylie Cullen (13ème) se sont toutes qualifiées pour les demi-finales. Pour une fois, elles devanceront en nombre l’équipe japonaise, qui alignera « seulement » trois grimpeuses en demi-finale.

© IFSC

Le retour d’Oriane Bertone !

Du côté de l’équipe de France, c’est avec la plus grande attention que nous avons suivi le retour d’Oriane Bertone. Notre Championne de France en titre signait son grand retour sur la scène internationale depuis le TQO de Laval, où elle remportait son ticket pour les Jeux en octobre dernier.

« De retour sur les tapis aujourd’hui pour ma première Coupe du Monde de la saison ! », déclarait-elle sur ses réseaux sociaux quelques heures avant d’enfiler ses chaussons. « Voici le temps prévu pour aujourd’hui : de la bonne grimpe et beaucoup de fun. Je suis très contente d’être là cette année, l’entraînement a été super et j’ai hâte de voir tout le monde s’éclater ce week-end ! ». Sa bonne énergie lui permettra de prendre la cinquième place du classement avec 3 tops et 5 zones.

© IFSC

En demi-finale, Oriane sera aux côtés de deux autres Françaises. Tout d’abord Naïlé Meignan, qui prenait part à sa toute première Coupe du Monde depuis 2019. Nous avions hâte de voir la Chambérienne se battre de nouveau au plus haut niveau mondial et nous n’avons pas été déçus ! Guérie de ses blessures au genou, la voici prête à en découdre. Cette nuit, Naïlé a réussi sa rentrée dans la cour des grands, en prenant la 7ème place du classement, avec 3 blocs et 4 zones.

Enfin, Agathe Calliet participera elle aussi à sa première demi-finale en Coupe du Monde après avoir pris la 9ème place du classement, en mettant quelques essais de plus que Meignan pour réaliser le même score.

La journée a été difficile parce que j’ai passé beaucoup de temps en isolement et j’étais un peu fatiguée à cause du décalage horaire. Je n’ai pas réussi à faire le premier bloc, alors après ça, j’étais un peu énervée, mais j’ai réussi à faire mieux dans les autres blocs et à rester concentrée. Le bloc quatre était dans mon style, avec de bons gros mouvements, bien loins comme j’aime ! J’espère qu’il y aura d’autres mouvs comme ça en demi-finale.

Agathe Calliet

La compétition s’arrête en revanche pour Selma Elhadj Mimoune et Flavy Cohaut, qui prennent respectivement les 24 et 27èmes places.

Les résultats des qualifications féminine

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	USA	Natalia Grossman	4T5z 6 7
2	JPN	Anon Matsufuji	4T5z 7 7
3	USA	Kyra Condie	4T5z 10 8
4	AUS	Oceania Mackenzie	3T5z 3 5
5	FRA	Oriane Bertone	3T5z 7 11
6	USA	Anastasia Sanders	3T5z 8 9
7	FRA	Naïlé Meignan	3T4z 4 4
8	USA	Brooke Raboutou	3T4z 5 4
9	SLO	Katja Debevec	3T4z 5 5
9	FRA	Agathe Calliet	3T4z 5 5
11	JPN	Mao Nakamura	3T4z 6 7
12	GER	Lucia Dörffel	3T4z 7 6
13	USA	Kylie Cullen	3T4z 9 8
14	SUI	Sofya Yokoyama	3T4z 10 7
15	AUT	Jessica Pilz	2T5z 3 13
16	SLO	Lucija Tarkus	2T5z 7 20
17	JPN	Melody Sekikawa	2T4z 3 5
18	GER	Florence Grünewald	2T4z 3 7
19	CAN	Madison Richardson	2T4z 4 6
19	GBR	Lucy Garlick	2T4z 4 6
21	JPN	Natsumi Hirano	2T4z 4 13
22	GER	Alma Bestvater	2T4z 5 11
23	USA	Adriene Akiko Clark	2T4z 8 6
24	FRA	Selma Elhadj Mimoune	2T4z 8 11
25	ARG	Valentina Aguado	2T4z 9 10
26	GER	Anna Maria Apel	2T4z 13 21
27	FRA	Flavy Cohaut	1T5z 1 10
28	SLO	Julija Kruder	1T5z 1 11
29	USA	Helen Gillett	1T5z 5 17
30	ISR	Yael Taub	1T4z 2 9
31	AUT	Johanna Färber	1T4z 4 10
32	AUT	Sandra Lettner	1T4z 4 14
33	USA	Analise Van Hoang	1T4z 6 11
34	ISR	Maya Dreamer	1T4z 8 12
35	GER	Anna Lechner	1T3z 1 4
36	NOR	Ingrid Kindlihagen	1T3z 2 5
37	CAN	Alannah Yip	1T3z 3 3
38	CHN	Yali Wei	1T3z 5 14
39	CHN	Xuanzhen Chen	1T3z 6 20
40	CAN	Evangelina Briggs	1T2z 2 2
41	CHI	Maya Vásquez	1T2z 3 14
42	GBR	Eugenie Lee	1T2z 6 6
43	USA	Nekaia Sanders	1T2z 6 7
44	CHI	Matilde Cabezas	1T2z 7 5
45	USA	Sienna Perez	1T1z 2 2
46	JPN	Miku Ishii	0T3z 0 11
47	BUL	Aleksandra Totkova	0T2z 0 3
48	BRA	Anja Köhler	0T2z 0 5
49	NOR	Pernille Tvedt	0T2z 0 8
50	BRA	Laura Farhat De Araujo Fraga Timo	0T2z 0 9
51	MEX	Natalia De Jesús González	0T2z 0 10
52	FIN	Iris Heikkinen	0T2z 0 11
53	MEX	Arantza Luna Velasco	0T2z 0 14
54	CHN	Yawen Mi	0T2z 0 16
55	RSA	Tegwen Oates	0T0z 0 0

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

La suite du programme (heures françaises)

Samedi 4 mai

18h00 : Demi-finale bloc hommes
23h45 : Qualifications vitesse femmes

Dimanche 5 mai

2h00 : Finale bloc bloc hommes
4h00 : Finale vitesse femmes
18h00 : Demi-finale bloc femmes
23h45 : Qualifications vitesse hommes

Lundi 6 mai

2h00 : Finale bloc femmes
4h00 : Finale vitesse hommes

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Coupe du Monde de Salt Lake City 2024 : les infos

Dans 48 heures, nous connaîtrons les noms des deux nouveaux Champions de France 2024 ! Près de 100 compétiteurs sont attendus à Tarbes dès demain pour disputer le Championnat de France de difficulté 2024. Programme, live, billetterie… Voici toutes les infos sur la compétition.

C’est un gros week-end de compétition qui s’annonce ! En plus de la Coupe du Monde de bloc et de vitesse de Salt Lake City, un événement national de grande ampleur se tiendra ces deux prochains jours : le Championnat de France de difficulté 2024.

Après avoir accueilli l’édition 2023, puis les Championnats de France jeunes de vitesse et para-escalade 2024, l’Usine Escalade de Tarbes sera de nouveau la place forte de l’escalade en France ce week-end. Manon Hily et Nao Monchois, Champions de France en titre, tenteront de défendre leur couronne tant convoitée face à 100 autres grimpeurs.

Rendez-vous dès demain pour les qualifications et les demi-finales et dimanche après-midi pour les finales.

Le programme détaillé

Samedi 4 mai

09h30 – 14h00 : qualifications femmes et hommes
18h00 – 20h30 : Demi-finales femmes et hommes

Dimanche 5 mai

14h00 : Présentation des finalistes hommes
14h10 : Finale hommes
15h00 : Présentation des finalistes femmes
15h10 : Finale femmes
16h00 : Podiums

Le live

Le Championnat de France d’escalade est de retour sur France TV. Comme pour le bloc, les finales de la difficulté seront à suivre en direct sur le site de france.tv à partir de 14h00, ce dimanche.

Nous relayerons également le live des finales sur PG, alors restez connectés !

La billetterie

Pour ceux qui souhaiteraient assister au spectacle sur place, une billetterie a été mise en place par le Club Amitié Nature de Tarbes.

Si qualifications du samedi matin sont en accès libre, il vous est conseillé de réserver vos places pour les demi-finales et finales. La vente de billets sera également possible sur place, dans la limite des places disponibles.

• Le lien vers la billetterie 

Rendez-vous sur Planetgrimpe pour ne rien louper !

Tout au long de ce week-end, notre équipe de rédaction vous fera vivre la Coupe du Monde de Salt Lake City et le Championnat de France de Tarbes de l’intérieur.

Résultats en direct, résumés de chaque tour, live… Rendez-vous sur PG pour ne rien louper de ce week-end palpitant !

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Coupe du Monde de Salt Lake City 2024 : les infos

Janja Garnbret a décidé de ne pas participer aux prochaines Coupes du Monde de la saison. De nombreux forts grimpeurs ont pris la même décision, afin de se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques.

Cette saison de Coupe du Monde s’annonce sacrément étrange. Entre les grimpeurs s’entraînant pour décrocher leur place pour les J.O et ceux déjà qualifiés pour Paris, peu ont l’objectif de performer en Coupe du Monde cette saison.

Tout n’est qu’une question de choix stratégiques pour les athlètes. Certes, il est toujours plaisant de participer à une étape de Coupe du Monde et monter potentiellement sur le podium, mais cela signifie aussi passer moins de temps à s’entraîner, avoir des pics de forme décalés et un risque accru de blessure.

Six Coupes du Monde sont programmées avant les Jeux Olympiques : Keqiao et Wujiang en Chine, qui ont déjà eu lieu le mois dernier, Salt Lake City aux États-Unis ce week-end, puis Innsbruck en Autriche, ainsi que Chamonix et Briançon en France. Les séries de qualification olympique, pour celles et ceux qui espèrent encore décrocher une place pour les J.O, se dérouleront entre les Coupes du Monde de Salt Lake City et d’Innsbruck. Après les Jeux, il restera trois Coupes du Monde au calendrier : Koper en Slovénie, Prague en République Tchèque et Séoul en Corée.

Janja Garnbret, la plus grande star de la scène internationale, a récemment déclaré qu’elle ne participerait pas à trois des six Coupes du Monde avant les Jeux Olympiques.

Mon entraîneur et moi avons choisi quelques compétitions à faire cette année. J’ai participé aux deux Coupes du monde en Chine, et je ne ferai que l’étape d’Innsbruck avant les Jeux. C’est bien de se mettre dans l’ambiance des compétitions, mais il faut aussi savoir se reposer et s’entraîner correctement avant l’objectif final. J’avais fonctionné comme ça pour les Jeux Olympiques de Tokyo et cela avait bien marché à l’époque, alors j’espère que ce sera à nouveau le cas cette saison.

Janja Garnbret

De nombreux autres grimpeurs ont également dû faire des choix stratégiques en cette année olympique. Adam Ondra, Alex Megos, Mejdi Schalck, Paul Jenft, Natalia Grossman, Brooke Raboutou ou encore Oriane Bertone, n’ont par exemple pas pris le départ des deux premières Coupes du Monde en Chine. Certains d’entre eux ne seront pas non plus au rendez-vous à Salt Lake City ce week-end.

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La saison internationale se poursuit ce week-end, aux États-Unis, avec la traditionnelle Coupe du Monde de bloc et de vitesse de Salt Lake City. Parmi les dix grimpeurs français qui disputeront la compétition, Oriane Bertone fera son grand retour sur la scène internationale.

Voici toutes les infos à 24 heures du début la compétition.

Après le lancement de la saison en Asie le mois dernier (Keqiao du 8 au 10 avril et Wujiang du 12 au 14 avril), les meilleurs grimpeurs de la planète sont attendus de l’autre côté du globe pour disputer la troisième manche de la saison. Pour la sixième année consécutive, c’est la ville de Salt Lake City, nichée entre les imposantes montagnes Wasatch et le Grand Lac Salé, qui accueille cette étape américaine.

Près de 200 grimpeurs, venant de 34 pays différents s’affronteront en bloc ou en vitesse tout au long du week-end. Parmi eux, de nombreux forts grimpeurs feront leur première apparition cette saison, après avoir fait l’impasse sur les étapes asiatiques. C’est par exemple le cas des deux prodiges américaines Natalia Grossman, Brooke Raboutou ou encore de notre Française Oriane Bertone, déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques. L’Autrichienne Jessica Pilz sera également de la partie, tout comme le Belge Simon Lorenzi, le Britannique Toby Roberts ou encore le Japonais Sorato Anraku.

L’Autrichien Jakob Schubert, qui avait manqué la finale de peu à Keqiao, prendra le départ de sa 153ème Coupe du Monde. Le Japonais Tomoa Narasaki, vainqueur de la première manche de la saison, soufflera quant à lui sa 50ème bougie en Coupe du Monde de bloc.

© IFSC

La composition de l’équipe de France

Dix grimpeurs français sont arrivés il y a quelques jours aux États-Unis pour prendre part à cette troisième Coupe du Monde de l’année. Si l’on surveillera de près le départ d’Oriane Bertone, on gardera également un oeil attentif sur une nouvelle génération de grimpeurs, qui fera ses premiers pas en Coupe du Monde ce week-end. C’est par exemple le cas de Naïlé Meignan (dont ses débuts sont attendus avec impatience !), de Thomas Lemagner, Samuel Richard ou encore de notre jeune Champion de France en titre Kito Martini.

Flavy Cohaut, Selma Elhadj Mimoune et Agathe Calliet seront également présentes au départ de la compétition, tout comme Adrien Lemaire ou encore Manu Cornu, grimpeur le plus expérimenté de cette équipe.

Équipe de France de bloc

Équipe de France de vitesse

Bien qu’une Coupe du Monde de vitesse soit également au programme, aucun grimpeur français ne s’alignera au départ de cette Coupe du Monde, jugée trop près des OQS (Olympic Qualifier Series), compétition permettant de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris, dont la première manche aura lieu à Shangaï du 15 au 19 mai.

Le programme

Décalage horaire oblige, les épreuves auront principalement lieu dans la nuit en France. Voici donc le programme complet, heures françaises :

Vendredi 3 mai

17h00 : Qualifications bloc hommes
23h30 : Qualifications bloc femmes

Samedi 4 mai

18h00 : Demi-finale bloc hommes
23h45 : Qualifications vitesse femmes

Dimanche 5 mai

2h00 : Finale bloc bloc hommes
4h00 : Finale vitesse femmes
18h00 : Demi-finale bloc femmes
23h45 : Qualifications vitesse hommes

Lundi 6 mai

2h00 : Finale bloc femmes
4h00 : Finale vitesse hommes

© IFSC

Live

Comme pour chaque Coupe du Monde, les demi-finales et les finales seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de l’IFSC. Cependant, cela ne s’applique pas aux pays d’Europe. Depuis 2022, l’IFSC a signé un partenariat avec la plateforme de streaming payante Discovery+.

En conséquence, les téléspectateurs européens peuvent regarder les demi-finales et les finales en direct sur Discovery+ et/ou sur la chaîne Eurosport, à condition de souscrire à un abonnement. Sinon, il faudra patienter et attendre le lendemain de l’épreuve, chaque manche étant disponible gratuitement sur la chaîne Olympic Channel 24 heures plus tard.

Le calendrier de la saison 2024

9 et 10 avril – Coupe du Monde à Keqiao, Chine – bloc
12 au 14 avril – Coupe du Monde à Wujiang, Chine – difficulté et vitesse
3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

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Les rumeurs vont bon train ! Shawn Raboutou, qui a récemment enchaîné un nouveau 8C+, aurait également libéré deux 9A bloc coup sur coup il y a quelques mois, sans communiquer sur cette performance.

Enchaîner deux 9A blocs dans le plus grand des secrets

Retour le 18 mai 2022. Une publication attire notre attention dans le fil d’actualité d’Instagram : Shawn Raboutou vient de communiquer sur l’une de ses performances. Un fait tellement rare, qu’il est à prendre au sérieux. En effet, l’Américain est loin d’être le grimpeur le plus connecté de la planète. Très discret, il ne s’étend jamais sur ses exploits, pourtant dantesques. Preuve en est avec son post du jour :

« L’été dernier, j’ai enchaîné un vieux projet de Dave Graham à Fionnay, en Suisse. Ce mec grimpe comme s’il venait de 2030… Tellement en avance sur son temps. Merci DG de toujours nous inspirer ! « .

En à peine quatre lignes, il venait d’annoncer la première ascension de l’un des blocs les plus durs d’Europe. En toute simplicité. Et surtout, des mois après son enchaînement ! En effet, au moment où Shawn communique sur cette performance, nous sommes le 18 mai 2022, soit une dizaine de mois après son exploit. Durant tout ce temps, cette performance est restée dans le plus grand des secrets.

À partir de ce moment, une rumeur allait se répandre rapidement : Shawn aurait également enchaîné deux 9A bloc, sans les avoir annoncés. Un premier commentaire nous met la puce à l’oreille. Celui de sa petite soeur, Brooke Raboutou. Alors que de nombreux grimpeurs félicitent Shawn pour sa performance, la grimpeuse olympienne, qui brille sur le circuit international cette saison, écrivait : « Si seulement ils savaient ». Robyn Erbesfield, mère de Brooke et de Shawn, et quatre fois vainqueur du classement général des Coupes du Monde entre 1992 et 1995, surenchérissait en répondant à sa fille : « Si seulement !!! ».

Un deuxième commentaire sèmera le doute, celui de Felipe Camargo. Le fort grimpeur Brésilien déclarait : « Mec, tu aurais dû poster ça il y a des mois… il y en a deux autres que tu dois poster… dépêche-toi !  »

D’autres grimpeurs indiquaient encore que ces deux ascensions toujours secrètes seraient d’un niveau encore plus élevé que 8C+.

Une rumeur… Confirmée ?

Depuis, cette rumeur semble bel et bien confirmée. De nombreux grimpeurs et médias ont révélé que Shawn avait réellement enchaîné deux des plus gros projets du monde, sans en parler. Voici ce que l’on sait.

« Megatron Project » 9A

Shawn Raboutou aurait libéré le fameux « Megatron Project », que Daniel Woods essaye depuis deux ans. Situé dans l’Eldorado Canyon, ce bloc est une extension de « Tron », un 8B+ sur une proue déversante, ouvert en 2017 par Daniel Woods. « Megatron » consiste à débuter sept mouvements plus bas, qui valent 8C à eux seuls, avant de rejoindre les dix mouvements de « Tron » 8B+, sans possibilité de repos entre les deux sections.

« Alpha Moon Project » 9A

Situé en Suisse, l' »Alpha Moon Project » est un projet découvert par Dave Graham il y a près de vingt ans. En novembre dernier, il avait travaillé le bloc aux côtés de Shawn Raboutou et William Bosi. Ensemble, le trio avait réussi à comprendre et déchiffrer tous les mouvements de ce bloc énigmatique. Il consiste à empiler deux mouvements en 8B+ dans un long 8C+, sans aucun repos entre chaque mouvement.

Interrogé sur l’ascension supposée de Shawn Raboutou dans ce bloc, Dave Graham a simplement déclaré : « Sans commentaire ! ».

Des images de Shawn Raboutou et Dave Graham quand ils travaillaient « Alpha Moon Project » en novembre :

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Dave Graham (@dave_graham_)

Shawn Raboutou, 24 ans et déjà l’un des plus grands !

Depuis quelques années, l’Américain Shawn Raboutou, 24 ans seulement, s’impose comme l’un des jeunes talents les plus brillants de la planète. En quelques années, il a répété les lignes les plus difficiles du monde, tout en y ajoutant quelques-unes de ses oeuvres.

En 2018, il libérait ainsi « Off The Wagon Sit », connu pour être le premier 8C+ de Suisse. Il a également signé la première ascension de « Big Z » 8C+, « Fuck the System » 8C+, « Road Kill » 8C et « Fallen Angel » 8C. En plus de ces premières ascensions, il a également répété les blocs les plus durs de la planète, comme « Livin’ Large » 8C+, « The Creature from the Black Lagoon » 8C+, « Finnish Line » 8C, ou encore « Khoikhoi » 8C.

En bref, Raboutou fait partie des meilleurs de la discipline. Mais à la différence de la plupart des grimpeurs professionnels, pour qui la publication de leurs exploits fait partie intégrante de leur métier, Raboutou est beaucoup plus discret lorsqu’il s’agit de communiquer sur ses performances.

Une communication à contre-courant

L’avènement des réseaux sociaux a permis aux grimpeurs de disposer d’un canal de communication inédit afin de mettre en lumière leur activité. Tous les grimpeurs professionnels communiquent quasiment en direct sur leurs performances, que ce soit en compétition ou en falaise. Alors que l’escalade est un sport en plein essor et que de plus en plus de marques s’intéressent à cette pratique, communiquer sur ses réalisations est devenue une vraie part du métier de grimpeur pro. Pour un sponsor, la valeur d’un athlète est directement liée à sa visibilité sur les réseaux sociaux (en plus de sa volonté et sa motivation à participer à des stages, à apparaître dans des films, à parler aux médias, afin de promouvoir la notoriété de la marque).

Mais Shawn Raboutou va à l’encontre de cela. Au contraire, il est peu actif sur les réseaux sociaux, qu’il semble prendre avec beaucoup de légèreté. Il n’est pas rare de le voir poster des photos de ses vacances ou de ses soirées entre amis, plutôt que de parler de ses accomplissements sur le rocher, aussi fous soient-ils. Durant ces deux dernières années, il n’a par exemple publié que 18 posts sur Instagram, là où Adam Ondra en a posté 333 sur la même période.

Le 18 mai 2022, il avait communiqué sur son ascension de « Fuck The System », enchaîné quasiment un an plus tôt. Plus récemment, on apprenait son enchaînement de « The Story of 3 Worlds » des mois après la date de son ascension, sans même que Shawn en parle sur ses propres réseaux sociaux.

En plus d’être l’une des plus grosses révélations ces dernières années, Shawn Raboutou est également membre de l’une des familles les plus « royales » de l’escalade, étant le fils de Robyn Erbesfield et Didier Raboutou et le frère de Brooke Raboutou. Ces deux faits le placent dans une position privilégiée, qui lui permet de ne pas avoir à exposer constamment ses performances sur les réseaux, tout en conservant ses sponsors.

Et puis finalement, être un grimpeur professionnel, c’est avant tout être un leader et un modèle, ce que Raboutou incarne pleinement.

C’est officiel : les épreuves d’escalade des Jeux Olympiques de Paris 2024 se dérouleront du 5 au 10 août.

Le décompte est lancé. Dans deux ans jour pour jour, les épreuves d’escalade des J.O de Paris 2024 seront lancés.

Si des sports débuteront dès le 24 juillet 2024, (le handball, le rugby et le football ouvriront le bal), l’escalade fera son entrée douze jours plus tard, le lundi 5 août 2024, durant six jours consécutifs !

C’est le site du Bourget, à Paris, qui accueillera les épreuves et les 68 grimpeurs olympiens (28 athlètes pour la vitesse et 40 pour le combiné bloc/difficulté). Il faut savoir que le centre d’escalade du Bourget est le seul équipement sportif construit spécifiquement pour Paris 2024, avec le Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis. Il sera doté de six murs d’escalade, spécialement construits pour les Jeux : trois murs dédiés à l’entraînement et l’échauffement (2 indoor et 1 outdoor) et trois murs dédiés à la compétition, situés en extérieur.

6000 spectateurs pourront assister aux 4 épreuves prévues : le combiné masculin bloc/diff, le combiné féminin bloc/diff, ainsi que les épreuves de vitesse hommes et femmes.

Voici le programme complet

Comment se procurer des places pour les Jeux Olympiques ? Un système inédit !

Dix millions de billets seront commercialisés pour les Jeux Olympiques. Mais alors comment se procurer ces places pour assister aux épreuves olympiques ? Le comité d’organisation de Paris 2024 va lancer un système inédit.

Il faudra se rendre dès décembre 2022 sur une plateforme en ligne pour s’inscrire à un tirage au sort et potentiellement se voir attribuer un créneau d’achat. Ainsi, à partir de février 2023, les plus chanceux pourront choisir leurs billets selon l’ordre établi par le tirage au sort.

Si je suis la première personne tirée au sort, j’ai accès pendant plusieurs heures à tous les billets. Si j’ai le deuxième créneau d’achat, j’ai accès à tout, moins ce qu’a acheté le premier. C’est intéressant parce que ça permet de désengorger le système en amont. Ça permet d’avoir la certitude de ce que l’on achète réellement. Les places seront centralisées mondialement sur la plateforme. »

Michaël Aloïsio, directeur général adjoint du comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) de Paris 2024.

Toujours à Flatanger, Seb Bouin continue de frapper fort ! Après avoir libéré la première longueur de « Change », il a maintenant réussi la deuxième longueur, qu’il décrit comme un « dur 9a ».

Seb Bouin est décidément en grande forme ! Arrivé à Flatanger il y a trois semaines, les croix s’enchaînent pour notre Français. Afin de parfaire sa condition physique pour son énorme projet en 9c, Seb travaille d’autres voies du même style dans la grotte.

Il a dans sa ligne de mire « Change », le premier 9b+ du monde. Si cette voie lui a toujours fait peur après avoir vu les images d’Adam Ondra se démembrant les épaules dans le crux, Seb prenait son courage à deux mains le 19 juillet et parvenait à enchaîner la première partie et vaincre ce crux tant redouté.

Car l’iconique 9b+ peut être décomposé en deux parties : une première qui vaut 9a+/b, suivie d’une deuxième, qui vaut 9a. Lors de son ascension de la première longueur, Seb avait tenté la deuxième, en vain.

Hier, il a réussi à enchaîner cette deuxième longueur de « Change », qui d’après lui, vaut un « dur 9a ».

Je pensais que cette ligne était plutôt physique et conti. Mais en fait, elle fait plutôt appel à de la rési courte. Les pas les plus durs arrivent dès le début. Il y a une première traversée à gauche assez dure, suivie d’un sérieux mouvement d’épaule sur arquée. Ensuite, il y a un troisième crux assez dur qui permet de continuer sur une section qui vaut 8b+ jusqu’au sommet. »

Seb Bouin

Maintenant, son objectif est de mettre des essais depuis le bas de la voie, pour tenter de l’enchaîner dans son intégralité. Jusque-là, seuls Adam Ondra (en 2012) et Stefano Ghisolfi (en 2020) ont réussi à le faire.

Avant de tenter d’enchaîner « Change » en entier, mon but était de bien maîtriser la deuxième longueur. Je l’ai fait, mais je n’étais pas assez facile à mon goût. Dans le crux, j’me disais « et si je venais du sol…? ». Je serais probablement tombé.

Je vais essayer de pratiquer le plus possible cette longueur pendant mes échauffements. Puis, je vais mettre des essais depuis le sol. »

Seb Bouin

Mais le temps passe vite ! Il ne lui reste plus que quelques jours sur place, et Seb avoue ressentir la fatigue physique peser sur ses épaules. Aura-t-il les ressources pour enchaîner le premier 9b+ du monde avant son départ ?

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Shawn Raboutou a eu l’audace de réaliser la première ascension de « The Story of 3 Worlds », qui n’est autre qu’une extension du premier 8C bloc du monde, « The Story of Two Worlds ».

Il fallait oser le faire. Réaliser une extension encore plus dure à l’un des 8C blocs les plus emblématiques du monde. C’est ce qu’a réalisé l’hiver dernier l’Américain Shawn Raboutou, connu pour être l’un des bloqueurs les plus discrets et forts du moment.

« The Story of 3 Worlds », marqué par un mouvement spectaculaire

En 2005, Dave Graham ouvrait « The Story of Two Worlds » qui n’était autre qu’une extension de « The Dagger » 8B. Il proposait alors la cotation de 8C, ce qui en fera le premier au monde. Shawn Raboutou a eu l’idée de créer un nouveau départ encore plus dur à ce bloc, qui débute à gauche, et qui ajoute un mouvement aussi extrême que spectaculaire : un jeté à une main sur une inversée, au beau milieu du toit. En réussissant ce passage, il a ainsi établi « The Story of 3 Worlds » et proposé la cotation de 8C+.

Pour la petite anecdote, l’Américain a enchaîné ce passage deux fois consécutivement, après avoir accidentellement effleuré l’arbre à la sortie du bloc, lors de son premier essai victorieux.

En 2013, Carlo Traversi avait réalisé « The Story of Two Worlds » et pensé à un potentiel départ à gauche, comme l’a fait son compatriote Shawn Raboutou. Mais cette extension lui avait paru impossible à l’époque : « J’ai toujours regardé le départ à gauche en essayant d’imaginer comment connecter l’ensemble, mais ça m’a toujours semblé improbable de faire fonctionner tous les mouvements entre eux. La découverte de nombreux coincements de genoux a rendu cette liaison faisable. »

Des coincements de genoux techniques permettent de pouvoir enchaîner tous les mouvements.

« The Story of 3 Worlds » nécessite un savant mélange de puissance et de technique, deux aspects qui sont devenus la marque de fabrique de Shawn Raboutou. Ce nouveau passage commence sur le côté gauche de la grotte et passe par de fines inversées et des pieds quasi-inexistants, qui amènent sur un coincement de genoux. Là, après un bref moment de détente la tête à l’envers, il faut enchaîner plusieurs mouvements durs qui culminent avec un jeté sur une inversée, qui n’est autre que la prise de départ de « The Dagger », qu’il faut ensuite enchaîner pour se rétablir au sommet du bloc.

Shawn Raboutou, le grimpeur fort le plus discret de la planète

La nouvelle concernant l’ascension de « The Story of 3 Worlds » est tombée des mois après l’enchaînement de Shawn Raboutou. Ne pas annoncer ses performances est une pratique courante pour l’Américain. Il est connu pour rester discret sur ses performances, aussi avant-gardistes soient-elles, pour ensuite les annoncer avec beaucoup d’indifférence des mois plus tard.

Il l’avait déjà fait plus tôt cette saison, en réalisant la première ascension de « Fuck the System », un ancien projet de Dave Graham à Fioney, en Suisse, qu’il avait annoncé en mai cette année, soit dix mois après son enchaînement !

Et certaines rumeurs affirment que Raboutou aurait aussi enchaîné deux 9A bloc, sans avoir encore officiellement communiqué dessus. C’est d’ailleurs le sujet d’un article qui paraîtra prochainement sur Planetgrimpe.

La vidéo de Shawn Raboutou dans « The Story of 3 Worlds » :

L’histoire complète de « The Story of Two Worlds »

« The Story of Two Worlds » est une ligne qui mérite quelques explications.

Situé à Cresciano, en Suisse, ce bloc est un passage de 21 mouvements, coté 8C. Il faut noter que cette ligne est en fait une extension de « The Dagger » 8B, qui ajoute sept mouvements en 8A+/B à la ligne originale. Il s’agit du premier 8C confirmé, après que le célèbre « Dreamtime » de Fred Nicole (qui se situe de l’autre côté du même bloc rocheux) ait été décoté à 8B+ dans les années qui ont suivi sa première ascension.

« The Story of Two Worlds » a été ouvert par Dave Graham en janvier 2005, et ce dernier l’a décrit comme la « nouvelle norme pour le 8C » après la décotation de « Dreamtime ». Ce bloc est depuis devenu l’un des 8C les plus répétés au monde (Plus de 15 répétitions connues à ce jour avec de nombreux grimpeurs qui s’y frottent chaque année).

Pour la petite histoire, « The Story of two world » a connu quelques petites anecdotes intéressantes. Par exemple, la première répétition de ce bloc mythique a eu lieu cinq ans après la première ascension de Dave Graham, par Dai Koyamada en mai 2010. Mais cet enchaînement du Japonais a rapidement fait polémique, puisqu’il aurait commencé le bloc en utilisant d’autres prises de départ. Face à cette polémique grandissante, Koyamada a décidé de retourner dans le bloc, avec l’obsession de l’enchaîner une nouvelle fois. Et pour clarifier les choses une bonne fois pour toutes, il a choisi cette fois d’effectuer une ascension depuis une position de départ encore plus basse que celle de Graham, en commençant les deux mains sur une inversée, et les deux pieds en contrepointe. Ce nouveau départ proposé par le Japonais rajoutait un mouvement très complexe à ce qui était déjà l’un des blocs les plus difficiles au monde. Il travaillera cet unique mouvement pendant deux ans, avant de finalement faire la croix le 22 mars 2012, proposant la cotation de 8C+ pour ce nouveau départ.

Dai Koyamada dans « The Story Of Two Worlds » © Ikuko Serata

L’une des répétitions les plus impressionnantes de ce bloc est sans doute celle d’Alex Megos. Il n’a fallu à l’Allemand que quatre jours de travail avant d’en venir à bout, alors que les conditions n’étaient pas à son avantage.

Aujourd’hui encore, ce bloc reste l’un des plus emblématiques du monde et la référence sur laquelle les autres blocs en 8C sont basés.

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En grande forme, Alex Megos vient de signer la première ascension d’un gros projet ouvert par Chris Sharma à Céüse. Malgré les assauts répétés de plusieurs forts grimpeurs comme Seb Bouin, Charles Albert ou Lucien Martinez, cette voie n’avait encore jamais été enchaînée.

Il y a deux ans, Seb Bouin, l’un des meilleurs falaisistes de la planète, avait déclaré que la ligne était bien trop dure par rapport à son niveau du moment. Charles Albert, bloqueur extraordinaire, avait quant à lui avoué que les mouvements étaient bien plus difficiles que ce qu’il imaginait.

C’est peut-être pour cela que cette voie équipée par Chris Sharma il y a plus d’une décennie n’avait encore jamais été enchaînée. Connu pour être le projet le plus extrême du secteur Face de Rat à Céüse, le relais de « Ratstaman Vibration » a enfin été clippé, après un combat acharné d’Alex Megos.

C’est certainement l’une des meilleures voies que j’ai faites ou essayées dans la catégorie des 9b. »

Alex Megos

L’Allemand découvre cette ligne d’anthologie en 2014. C’était la première fois qu’il mettait les pieds à Céüse, qu’il considère aujourd’hui comme « l’une des plus belles falaises du monde ». Attiré par sa difficulté et son côté sauvage, Alex décide de jeter un oeil à cette ligne d’envergure, sans toutefois l’essayer réellement. Il faudra attendre sept ans plus tard pour qu’il décide de s’y investir sérieusement. Ainsi, en 2021, un an après avoir libéré « Bibliographie » 9b+, Alex parvient à réaliser la voie en trois parties. Toutefois, il ne réussira pas à l’enchaîner avant la fin de son voyage.

De retour en France cette année pour la Coupe du Monde de Chamonix, Alex se rend aussitôt à Céüse une fois la compétition terminée. Après cinq jours passés à travailler la voie, il passe à un cheveu de l’enchaînement, sans réussir à en venir à bout. Il était alors temps pour lui de se rendre à Briançon, pour la deuxième Coupe du Monde sur le sol français, où il décrochera la médaille de bronze.

Après une semaine d’entraînement passée dans les Alpes, la forme était au rendez-vous. Megos décide alors de retourner à Céüse, pour un nouveau combat dans « Ratstaman Vibration ». Dès son premier jour dans la voie, l’Allemand se sent plus fort que jamais. Cette fois, il ne faudra pas attendre longtemps pour que l’ascension ait lieu. Le lendemain, il empilera tous les mouvements de la voie, et atteindra le relais, libérant ainsi cette ligne extrême.

« Ratstaman » fait partie de ces voies mythiques pour moi. Créée par Chris Sharma il y a bien longtemps sur l’une des plus belles falaises du monde, elle a été essayée par quelques forts grimpeurs, mais n’avait encore jamais été faite depuis de toutes ces années. »

Alex Megos

Lui qui compte maintenant plus de 110 voies dans le neuvième degré, ne s’est pas encore exprimé sur la cotation exacte de la voie. Toutefois, la canicule qui frappe actuellement le pays met encore plus en valeur sa performance. Ceux qui connaissent Alex savent qu’il ne se plaindra jamais des mauvaises conditions. Mais il faut dire que la chaleur était inhabituelle à Céüse ces derniers jours.

Pour vous rendre compte de la difficulté de « Ratstaman Vibration », voici une vidéo de Charles Albert et Seb Bouin dans la voie :