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À partir d’avant-hierFanatic Climbing

Il était une voie – Once upon a line: Surveiller et punir

Par : Marie_Pebble
3 février 2022 à 20:16

Derrière tout passage d'escalade, il y a d'abord une ligne, mais aussi des grimpeurs qui l'ont faite naître. Plongez au cœur de passages de légende avec la rubrique "Il était une voie", un état civil de ces itinéraires qui continuent de fasciner des générations et de façonner notre activité !

Behind every route there is a vision, and the climbers who made it reality. Dive into the history of legendary routes with the section “Once upon a line”, a sort of ‘Origins’ of these gems that keep on fascinating us generation after generation, and shaping our passion!


Surveiller et punir

   Verdon, Provence, France
    Escalès, Jardin des Suisses
  Marco Troussier, 1981
  Marco Troussier, 1981

On ne devient pas « ouvreur » par hasard, il faut un peu d’ambition, du temps libre et de la persévérance.
Avant le virage des années quatre-vingts, alors que le « libre » repoussait les frontières de l’escalade sportive, le Verdon fut un Eldorado.
Au fil de mes visites assidues, j’avais appréhendé l’étendue du domaine grimpable vierge et je songeais à quelques ouvertures.
Un jour, je sus qu’une voie nouvelle : Frimes et châtiments, avait été équipé depuis le haut (pour une partie), par un grimpeur. Claude Vigier avait eu du nez en colonisant une portion assez obscure et retirée de l’Escalès, plus modeste par sa taille, mais pas moins raide ni moins belle que certains murs idéalement placés aux abords des belvédères. Cette portion de calcaire fut aussitôt identifiée comme la dalle de : Frimes et châtiments (jeu de mot évident).
Le Verdon connaissait une notoriété retentissante. Y grimper était un « must ». Equiper une voie dans ce temple relevait du « nec plus ultra » de la distinction aristocratique grimpante. Ce faisant, on entrait dans un cénacle restreint propre à satisfaire l’ego que toute création, brillante et reconnue comme telle, procure.
Alors que la révolution de l’escalade sportive française faite de SPITS et de méthodes de « travail » des voies, avait « corrompue » l’éthique anglo-saxonne, les irréductibles américains tentaient d’endiguer les égarements français par des anathèmes et des condamnations qui nous laissaient froid.
L’aventure n’était plus de tracer de nouveaux itinéraires depuis le bas « by fair means », avec l’audace des pionniers inconscients, mais simplement de jeter une corde, repérer les prises, espacer les points et tenter d’enchainer la longueur (ou plusieurs) en « bon style » ce que l’on appelle même plus aujourd’hui : le « libre » et que l’on n’a jamais (sans doute à tort) appelé l’escalade gymnique.
John Bachar, ultime porteur du flambeau d’une lignée de « pionniers » américains du « free climbing » et auteur de solos étourdissant d’audace (impressionnant lors de son premier passage aux USA un certain Patrick Edlinger !), vint lui aussi tâter du calcaire, une matière presque inconnue de lui, avant de réaliser une tournée européenne, notamment avec Wolfgang Güllich à qui il avait démontré ses propres méthodes d’entrainement (mais pas uniquement à lui). Rarement un seul grimpeur aura tant marqué son époque, à l’instar d’un Alex Honnold aujourd’hui.
Bachar, même en France, ne pouvait se résoudre à pratiquer un jeu « décadent », et plutôt que de gravir les voies de haut en bas en utilisant les SPITS plantés d’une façon indigne à ses yeux, il prit le parti de grimper certaines voies (ou sortie de voies), depuis le haut en moulinette. La légende prétend qu’il gravit le Bombé de Pichenibulle de cette façon (premier 7b+, voire 7c !) et qu’il jeta un peu après, une corde dans ce qui deviendrait la même année « Surveiller et punir » sous les coups de mon tamponnoir. Que de bonheurs j’ai connu pendu sur ma corde à supputer un itinéraire dans un rocher si beau, si pur.
A peine quelques jours après son parcours depuis le haut des quarante derniers mètres de ma future voie (sans d’ailleurs savoir qu’il l’avait gravi ainsi), je jetais une corde, puis deux, puis trois, pour créer un bel itinéraire qui fut instantanément une référence par sa beauté et la qualité de sa grimpe sur un caillou parfait. Idéalement placée au milieu de la dalle, elle devint rapidement une des voies les plus photographiée et filmée du Verdon.
Pourtant, la dalle de « Frimes » connu un succès qui entraina sa chute. La patine de la plupart des itinéraires y est impressionnante, il faut s’écarter un peu sur sa droite pour rencontrer à nouveau du caillou agréable à grimper.
Surveiller et punir, c’est aussi (et surtout), un livre phare de Michel Foucault. Il documente la naissance de la prison au 18 èm siècle et les nombreux bâtiments (notamment inspiré par le panopticon) qui permettent à un geôlier, en plaçant le surveillant au centre d’un édifice en étoile, de surveiller en un clin d’œil la silhouette de nombreux détenus. Cette police du regard n’est pas sans rappelé les derniers développements de la reconnaissance faciale que les « big data » nous promettent, et déjà mis en œuvre par les dirigeants chinois.
Surveiller et punir (le livre), reste d’une totale actualité, on se plait à imaginer ce que Foucault aurait écrit sur les dérives sécuritaires actuelles et la constante dérive autoritaire de certaines « démocratie ».
Surveiller et punir (la voie), n’est plus la belle classique que nous avons connue, défigurée par de trop nombreuses moulinettes.
Le livre m’est resté en mémoire comme une référence (surtout en ces temps de pandémie et de contrôle social), la voie que j’ai tracée un peu moins, surtout à cause de son usure, c’est le sort de toutes les « classiques » que de mal vieillir.
Néanmoins, je ne peux revenir dans les gorges sans aller observer les grimpeurs dans cette voie (la plus photographiée et filmée des gorges ?), avec la satisfaction un peu égotiste d’avoir tracé une des plus belles voies du Verdon, qui sans aucun doute me survivra.

One doesn’t become a “bolter” by chance, some ambition is needed, free time and perseverance too.
Before the turn of the 80s, when climbing was pushing the limits of the ‘sport’ aspect, the Verdon was an eldorado.
In the course of my frequent visits, I had got an understanding of the extent of the climbable area, all virgin rock, and had thought about bolting some lines.
One day I found out that a new route, “Frimes et châtiments”, had been bolted from the top (a part of it) by someone. Claude Vigier had got it right by colonising a rather obscure and remote section of l’Escalès, more modest in sheer size, but no less steep or beautiful than some of the ideally positioned walls near the access points. Straight away, this portion of limestone was identified as the “Frimes et châtiments slab”.
The Verdon was going through its golden age. To climb there was a must. Bolting a line in this temple granted you the very top distinction among the climbing aristocracy. Thence, one entered into a small circle giving the satisfaction to one’s ego that all creation, brilliant and seen as such, provides.
Whereas the revolution of French sport climbing—with expansion bolts and the working of routes—had “corrupted” British ethics, unimpressed Americans were trying to thwart the spreading of the French folly with expletives and condemnations that left us cold.
Adventure did not consist in opening new lines from the ground up and by fair means anymore, endowed with the spirit of heedless pioneers, but simply in throwing a rope down, checking out the holds, hammering in the bolts and trying to send the pitch (or pitches) in style, that is, in today’s speak: to “free” it, instead of calling it gymnic climbing (as we should have).
John Bachar, the last heir in a long line of US pioneers and responsible for outstanding solos (who made a lasting impression on Patrick Edlinger when he first visited America), also came to get his hands on limestone, a rock rather unknown to him, at the beginning of his European tour—including with Wolfgang Güllich, with whom he had shared his training methods. Rarely has a single climber influenced his own era so much, like a Honnold today.
Even in France, Bachar would just not be drawn into playing a “decadent” game, and rather than climb using the in situ bolts, which hurt his sensibility, took it upon himself to top-rope the last pitch of some routes. Legend has it that he ascended the “Bombé de Pichenibulle” this way (first 7b+, or even 7c!) after which he then threw a rope down what would later that year become “Surveiller et punir” under my hammer. What untold joy I felt sitting in my harness, trying to fathom a line out of such beautiful and pure rock.
A few days only after his top-rope shenanigans in the top section of the 40m of my soon-to-be route (I was then unaware of his climbing in it) I threw a rope, then two, then three, to bolt a line that became an instant hit due to its beauty and the quality of its climbing on perfect rock. Ideally positioned in the middle of the face, it quickly turned into one of the most photographed routes in the Verdon.
Having said that, the “Frimes slab” got too popular. Most lines are incredibly polished, and you have to move to the right to find decently climbable rock again.
“Surveiller et punir” is also (mostly) a landmark book by philosopher Michel Foucault. In it, he documents the birth of the modern concept of prison in the 18th century, and all the buildings (inspired by the panopticon) that allow a supervisor, once he has placed a guard in the centre, to watch each and every prisoner in a flash. This watching police force may bring to mind the latest developments in facial recognition that the big data companies are promising, and which are already prevalent in China.
Surveiller et punir (the book) remains painfully contemporary, and one wonders what Foucault would have made of the current trends in “security measures” and the authoritarian slant taken by some “democracies”.
“Surveiller et punir” (the route) is no longer the beautiful classic that we have known, disfigured that she has become by endless top-roping.
The book has stayed with me as a reference (especially in our times of pandemic and social control), the line I bolted a bit less, due to its polish, but such is the fate of classics that they grow old disgracefully.
However, I cannot go back to the gorges without spending some time watching climbers in it, with the slightly selfish satisfaction of having bolted one of the prettiest Verdon lines, which no doubt will outlive its maker.

Photo:  Marco Troussier
Témoignage/Account: Marco Troussier

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Il était une voie – Once upon a line: La rose et le vampire

Par : Marie_Pebble
30 décembre 2021 à 19:24

Derrière tout passage d'escalade, il y a d'abord une ligne, mais aussi des grimpeurs qui l'ont faite naître. Plongez au cœur de passages de légende avec la rubrique "Il était une voie", un état civil de ces itinéraires qui continuent de fasciner des générations et de façonner notre activité !

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La rose et le vampire

   Buoux, Provence, France
    Bout du Monde
  Antoine Le Menestrel, 1985
  Antoine Le Menestrel, 1985

Voie iconique de la falaise de Buoux et du secteur historique du Bout du Monde, théâtre du développement de l'escalade libre en France dans les 80's, "La rose et le vampire" est un véritable mythe, rendu célèbre par son photogénique derviche en guise de crux, mouvement qui aura fait rêver des générations de grimpeurs. Son ouvreur, Antoine Le Menestrel, témoigne.

"J'ai 20 ans, je suis dépressif, je ne suis pas fait pour mes études de biochimie. Mais je grimpe avec la bande des Parisiens, je vie pour grimper. Le soleil tombe au ralentit. Pour arriver à la Rose et le Vampire, j’emprunte un bloc incliné telle une rampe de lancement qui s’ouvre sur le Bout du monde, un lieu magique, théâtre de nombreux combats !

D'imposants blocs de rocher gorgés de soleil jonchent le pied de la voie, de leurs pores émane un parfum sableux aux couleurs désertiques. Sur un gros bloc posé en équilibre, je me prépare. Mon matériel est bien rangé afin qu’en aucune façon il puisse entraver le déroulement de l’ascension. Je m’encorde à mon assureur-complice qui tient ma vie entre ses mains. Au cours de mon élévation il me porte par son attention. D’un geste bleauesque je fais couiner la gomme de mes chaussons. Il me reste à lâcher tout ce brouhaha cérébral et faire le vide. Je rentre en symbiose avec la partition minérale et avec l’air qui alimente le feu de ma respiration.

Je m’élance. Chaque fois, je tombe à quelques mètres du sol. Je me demande ce qui me pousse à réessayer sans cesse. Suis-je là, sur Terre, pour réussir cette voie ? Une vie pourtant ne peut pas se résumer à un mouvement. Toute ma vivacité, toute mon énergie accumulée au cours de la journée se projettent dans cette voie. Je me sens petit. Je n’ai pas le choix, la voie est sculptée en moi.

Après les premiers blocages très physiques, j’atteins les prises du passage clé, un croisé de rêve qui se déroule sur une plaque de rocher ocre ayant la configuration d’un cadre tel d’un écran de cinéma. Je chute toujours les mains aux bords du cadre. Il me manque l’état de grâce que je ne cesse pourtant pas de convoquer.

Peu à peu les ombres s’étirent, il ne reste qu’un dernier rayon de soleil, le spectacle s'achève, les acteurs sont exténués, frustrés. Nous reviendrons demain ou un autre jour, car certains jours nous laissons la voie se reposer.

Cette merveilleuse voie est un vampire. Ses prises me lacèrent les doigts, elles me pèlent la peau et je perds mes empreintes, mon identité ! Ses prises, je les prends comme une tige pleine d’épines pour grimper au calice de la fleur, ma sueur l’arrose. Cette voie m’envahit et je ne pense qu’à elle, je ne désire plus qu’elle. Je suis vampirisé. Cette voie a soif de mon sang pour nourrir sa beauté, je n’existe plus que pour elle.

Ce croisé m’ouvre le visage au monde. Grâce à ce mouvement, je vous offre une rose. Avec vous qui me regardez, je créé une cordée émotionnelle, je deviens un artiste."

 Antoine Le Menestrel

An iconic line from the Bout du monde sector in Buoux, where French free climbing started in earnest in the 80s, "La rose et le vampire" is a route with a mythical status made famous by the photogenic cross involved, a move which gave wet dreams to more than one generations of climbers. The bolter, Antoine Le Menestrel, is here giving us more details. 

I’m 20, depressed, I’m not made for studying biochemistry. But I climb with a group of Parisians, I live for it. The sun is setting in slomo. To get to the Rose et le Vampire, I go up a leaning boulder looking like a launchpad opening onto the Bout du monde, a magical place, the stage of many a good fight!

Imposing sunlit boulders are scattered at the foot of the route, from their pores exudes a sandy fragrance, charged with desert colours. On a big rock sitting in perfect balance, I get ready. My gear is arranged in such a way that nothing can hinder my ascent. I rope up with my belayer-friend, who is holding my life in his hands. During my climb he will keep a close eye. With a Font-like gesture I make my climbing shoes squeak. One thing left to do: let go of the noise and welcome emptiness. I become one with the mineral score and the air that feeds the fire of my breathing.

Off I start. Everytime, I fall a few meters off the ground. I wonder what pushes me to try again and again. Am I here on Earth to send this route? But a life cannot be summed up in one move. All the energy built up throughout the day is projecting onto the rock face. I feel small. I have no choice, this line is etched in me.

After the first very physical lock-offs, I gain access to the holds of the key section, a dream-like cross-through staged on a deep red slab of rock with the semblance of a frame, like a cinema screen. I always fall with my hands on the sides of the frame. I am missing that state of grace that I am fervently calling for.

Little by little the shadows lengthen, only one ray of sunlight, the show is over, the actors are exhausted, frustrated. We will come back tomorrow or another day, for on some days we let the route grab a rest.

This wonderful line is a vampire. Her holds cut through my fingers, they skin them raw and I lose my fingerprints, my identity! Her holds, I grab them like a stem covered in thorns in order to climb up to the calyx of the flower, my sweat waters it. This line has taken me over and it’s all I can think of, all I want is her. I have been vampirised. This line is thirsty for my blood to feed her own beauty, I live solely for her.

This cross-through opens my face to the world. Thanks to it, I offer you a rose. With you who are watching me, I create an emotional team, I become an artist.

....

Photo:  Heinz Zack
Témoignage/Account: Antoine Le Menestrel

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Adhésion 2022 à l’association Fanatic Climbing – 2022 Membership for Fanatic climbing association !

Par : Marie_Pebble
13 décembre 2021 à 19:04

(English below)

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  • Un troisième niveau d’adhésion à 20€ où vous recevrez une brosse floquée FANATIC Climbing et un beau t-shirt de notre collection 2021 aux couleurs du site. (T Shirt couleur Bleu Pétrole pour les hommes et T Shirt couleur Ocre pour les femmes)

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Crédit Photo: Andy Day

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Other pictures: Marie Pebble


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Video: Isabelle Faus coche Shadow Walker 8B+ – Isabelle Faus sends Shadow Walker 8B+

Par : Marie_Pebble
23 novembre 2021 à 17:16

L’américaine Isabelle Faus coche un nouveau 8B+/V14 avec la ligne “Shadow Walker” située sur le site de SwissCo dans le Colorado (USA). C’est la troisième ascension du bloc après celle de Charlie Barron en décembre 2020 puis celle de Jimmy Webb en juin dernier. Isabelle Faus réalise ainsi la première ascension féminine. La grimpeuse est une habituée de cette cotation puisque que “Shadow Walker” est son 7ème bloc dans le 8B+/V14 avec pour dernier en date “Emasculator” durant l’été 2020. La vidéo de cette croix datant de cet été est visible dans la vidéo ci dessous compilant plusieurs de ses réalisations à SwissCo (8’11 pour “Shadow Walker”).

The American Isabelle Faus ticks a new 8B + / V14 with the “Shadow Walker” boulder located on the SwissCo site in Colorado (USA). This is the third ascent of the boulder after the one of Charlie Barron in December 2020 and the one of Jimmy Webb last June. Isabelle Faus thus realised the first female ascent. She is used to this grade since “Shadow Walker” is her 7th boudler in the 8B + / V14 grade, the 6th being “Emasculator” during the summer 2020. The video of the “Shadow Walkerascent -she sent it this summer- can be seen in a compilation video with several Faus’ achievements at SwissCo (8’11 for “Shadow Walker).

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Il était une voie : Omaha Beach – Once upon a line: Omaha Beach

Par : Marie_Pebble
23 septembre 2021 à 09:10

Derrière tout passage d'escalade, il y a d'abord une ligne, mais aussi des grimpeurs qui l'ont faite naître. Plongez au cœur de passages de légende avec la rubrique "Il était une voie", un état civil de ces itinéraires qui continuent de fasciner des générations et de façonner notre activité !

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Omaha Beach

   Red River Gorges, USA
    The Motherlode
  Chris Martin, 1998
  Bill Ramsey, 1999

Omaha Beach ... A lire ce nom, à priori, on pense plus à une plage de débarquement qu'à une voie d'escalade sur une paroi cachée au milieu des sombres forêts du Kentucky. Et pourtant, cette ligne a été ouverte sur le secteur de Motherlode l'un des murs de grès à trous du mythique site d'escalade américain, Red River Gorges. Bill Ramsey nous raconte :

"Mon ami Chris Martin travaillait une voie qui montait en plein milieu de la partie centrale, la plus raide, de Madness Cave. Le relais se trouvait aux 3/4 de la paroi, sur une petite vire fuyante, sous ce qui semblait être une section sans prises. Un beau jour de 1998, alors qu'il se demandait s'il allait abandonner le projet, il a permis à d'autres d'y mettre les doigts, et on a découvert que la partie sommitale avait en fait de petites prises et que, par conséquent, la voie pourrait probablement aller jusqu'au sommet. Ni une ni deux, Chris installe un nouveau relais là-haut, rajoute une plaquette pour protéger la fin et dit "lâchez-vous !" Je m'y suis mis l'hiver même, et fis des progrès encourageants en dépit du crux bien féroce au-dessus de la vire. Dave Hume passa aussi du temps dedans, et on était d'accord pour dire que ce serait la voie la plus dure de la grotte – sans doute 13d (8b). Finalement, je l'enchainai à la fin mars et lui donnai le nom de "Omaha Beach".

"J'ai toujours aimé la tradition de donner aux voies des noms de batailles célèbres (comme Agincourt à Buoux) et Omaha Beach en Normandie a été une des victoires les plus sanglantes des USA pendant la deuxième guerre mondiale. Mais il y a aussi le fait que pour Omaha Beach, la clef de la victoire consistait à grimper une falaise bien sévère au-dessus d'une mauvaise "vire" peu rassurante-comme dans la voie. Deux semaines plus tard (le 11 avril 1999) la jeune prodige Katie Brown se trouvait à Motherlode et je lui ai dit que la falaise comptait une nouvelle ligne qu'elle devrait essayer. On n'a jamais abordé la cotation... Elle n'a même pas cherché à savoir. Au final elle est montée dedans, et tout le monde a fait une pause pour la regarder. Porter Jarrard et moi-même étions juste en dessous. Nous avons suivi ça, les yeux levés et bouches-bées parce qu'elle semblait s'élever sans difficulté. Au crux, elle est allée voir puis a désescaladé jusqu'à la misérable vire pour récupérer un chouïa, essaya différentes choses, et je me demandais comment son petit gabarit de 1m52 allait se sortir de mouvements qui m'avaient semblé déjà longs à moi. Et puis elle fit une séquence que je fus incapable de comprendre, utilisant des prises qui me paraissaient tout aussi incompréhensibles, mais qui l'amenèrent dans la partie sommitale. C'est sa mère qui l'assurait et elle n'avait aucune idée de ce que qui était en train de se passer, allant jusqu'à ne pas lui donner de mou quand Katie voulait clipper – c'était complétement fou. Katie clippa le relais et tout le monde à Motherlode se mit à l'applaudir. Alors que sa mère la faisait descendre je suis allé la voir et lui ai dit que je cotais la voie 13d, et qu'elle venait probablement de réaliser l'exploit d'être la première femme à enchainer cette cotation à vue. Ça lui fit plaisir, et on apprit plus tard que c'était bel et bien le cas. Depuis, plusieurs prises ont cassé et c'est maintenant un 14a, mais contrairement à la rumeur la voie n'a pas été décotée du fait de l'ascension de Katie. En fait, nous tous au Red étions époustouflés par Katie et heureux de la voir faire mieux que nous avec autant de facilité. Elle me faisait penser à une héroïne de comic, une jeune fille petite et sans prétention, mais dotée de super pouvoirs qui écrasait un monde de machos durs à cuire."

Omaha Beach. Reading this name probably brings to mind wars scenes rather than pristine rock climbs hidden in the misty forests of eastern Kentucky. And yet, it is one of the most iconic sport climbs of the gorgeous pocketed sandstones of the Red River Gorge, in the USA. The name is indeed a reference to D-day, and a clever wordplay that implies that the crux, just like it once was on D-day, is moving past the beach, in this case a rather sandy ledge. Bill Ramsey, tells us more:

"My friend Chris Martin had been working a route he had bolted that went right up the central, steepest part of the Madness Cave. The route ended about 3/4ths up the wall, at a small slopey shelf with a seemingly blank section above. One day in 1998, while considering abandoning the project, he allowed others to play on it, and we discovered the blank section actually had small holds; indeed, that the line would probably go all the way to the top. At that point, Chris drilled a new anchor at the top, put in one more bolt to protect the upper section, and said, “Have at it!” I started working it that winter, and made steady progress despite the tough crux above the shelf. Dave Hume also climbed on it some, and we agreed it would be the hardest route in the cave at the time – probably 13d (8b). Eventually, I succeeded in late March, naming the route Omaha Beach”.

"I had always appreciated the tradition of naming climbs after famous battles (like Agincourt at Buoux), and  Omaha Beach at Normandy had been one of America’s most harrowing victories in WW II. Also, on Omaha Beach, the key to the battle was climbing a desperate cliff above a bad and insecure shelf – just like the route. Two weeks later (April 11, 1999) the young climbing phenom Katie Brown was at the Motherlode and I told her the cave had a new route she should try. We never discussed the grade…she just didn’t ask. Eventually she got on it, and everyone stopped what they were doing and watched. Porter Jarrard and I watched from right below, staring up with our mouths agape as she cruised higher and higher. At the crux, she climbed up and back down to the “rest”, trying different things, and I wondered how her barely five-foot frame would make what had been long reaches for me. Eventually she performed some sequence that made no sense to me, using holds that made no sense to me, but got her on the final headwall. While she was climbing, her mother was belaying, completely oblivious to what was happening, sometimes short-roping Katie when she tried to clip – it was totally insane. Katie got to the anchor and the Motherlode erupted with applause. As she lowered down, I walked over and told her I had rated it 13d, and that she had probably just made history as the first woman to onsight that grade. She was excited, and we later found out her ascent was indeed a first. Since then, several holds have broken and it is now 14a, but contrary to popular mythology, it was never downgraded because of her ascent. In reality, all of us at the Red were awestruck by Katie and thrilled to see her outperform us with such ease. She was like a comic-book hero, a tiny and unassuming young girl, but one with superpowers who completely dominated a macho, kick-ass scene."

Photo: Timothy Scribano  
Témoignage/Account: Bill Ramsey

 

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Il était une voie – Once upon a line: Just do it

Par : Marie_Pebble
18 août 2021 à 12:38

Derrière tout passage d'escalade, il y a d'abord une ligne, mais aussi des grimpeurs qui l'ont faite naître. Plongez au cœur de passages de légende avec la rubrique "Il était une voie", un état civil de ces itinéraires qui continuent de fasciner des générations et de façonner notre activité !

Behind every route there is a vision, and the climbers who made it reality. Dive into the history of legendary routes with the section “One upon a line”, a sort of ‘Origins’ of these gems that keep on fascinating us generation after generation, and shaping our passion!

Just do it

   Smith Rock, Oregon USA
   Monkey Face
  Alan Watts, 1989
  Jibé Tribout, 1992

“Just Do it”, située à Smith Rock, berceau de l’escalade sportive aux US, est le premier 8c+/5.14c du sol américain. La voie propose 40 mètres soutenus en plein milieu de la face bien compacte du monolithe de Monkey Face. Jibé Tribout nous raconte l'histoire derrière la première ascension :

“J’ai fait Just do it le 16 avril 1992 (pas sûr pour le 16…). La voie se compose d’un 8a+ teigneux et technique de 20m, suivi d’un repos sur deux réglettes 1,5cm avec deux petits pieds. Après on attaque la partie clé en 8b+, qui monte progressivement en difficulté jusqu’à la fin qui est très rési. J’ai découvert cette voie après avoir fait la seconde ascension (après Allan Watts) de East face of the monkey face, le 8b sur coinceurs qui est sur le pilier de droite, une voie incroyable. Après avoir fait To bolt or not to be, et de nombreuses autres premières (Bad Man, etc…) j’ai commencé à essayer en 1991 et j’ai été tout près de faire, mais des conditions météo très chaudes et une énorme coupure au doigt m’en ont empêché. Après un hiver d’entrainement spécifique, je suis revenu au printemps 92, et ça a fait assez vite, en une dizaine de jours. Le nom, gentiment provocateur était une adresse aux grimpeurs américains (“juste fais-le !” en français) à adopter l’escalade libre sur spits pour faire des voies dures ! L’autre chose est que j’aborais un débardeur Nike de Jordan, ou il y avait le slogan “Just do it”, cela vient de là ! Cette voie à eu un énorme retentissement au USA, de part son niveau, des photos spectaculaires publiées à ce moment, de la couverture de Climbing et du fait que je sois Français!”

“Pour le coté polémique, même si personne n’essayait la voie quand j’ai commencé à m’y investir, Allan Watts avait équipé et un peu essayé et à l’époque les grimpeurs considéraient qu’à partir du moment ou ils avaient équipé, la voie n’était essayable que par eux-mêmes ! D’où un peu de tension avec certains locaux… Après le truc cool, c’est que le soir de ma réussite, le patron de Métolius nous a invités dans le meilleur restaurant de Bend pour fêter ça et que le lendemain, un médecin local passionné d’escalade à fait une grande fête chez lui avec les grimpeurs du coin et on a fêté, bu, consommé beaucoup de substances illicites, et c’était une magnifique reconnaissance de la part du milieu local. Cette voie et cette ascension ont été un des sommets de ma carrière de grimpeur, un des moments ou j’ai été certainement le plus fort. Dans cette fameuse fête, j’ai d’ailleurs gagné le concours de tractions, un peu sous cocaïne c’est vrai, mais en faisant tout de même 80 tractions de suite… Cela reste un joli nombre!”

"Just do it" located in Smith Rock, Oregon, the birth place of US rock climbing, is America's first 8c+/5.14c. The route offers 40 meters of sustained climbing straight in middle of the North East face of the Monkey Face monolith. Jibé Tribout tells us the story of the first ascent:

"I climbed "Just do it” on April 16, 1992 (not 100% sure about the 16th...). The route could be described as hardcore and technical 20-meter 8a+ followed by a rest on two 1.5cm crimps with small feet. After that, you start tackling the meat of it, in the 8b+ range, which gradually increases in difficulty until the end, best described as heavy on power endurance. I discovered this route after making the second ascent (after Allan Watts) of East face of the monkey face, the 8b trad on the right pillar, an incredible line. After doing « To bolt or not to be » and many other first ascents (Bad Man and so on) I started trying “Just do it” in 1991 and I was very close but weather conditions turned very hot and a huge cut on my finger stopped me. After a winter of specific training, I came back in Spring 92 and it went pretty quickly, in ten days. The name, kindly provocative, was a message to American climbers to adopt free climbing on bolts, in order to set hard routes! The other thing is, I loved a Nike tank top from Jordan with "Just do it” on it, it comes from there! This route had a huge impact in the USA, because of its level, the spectacular photos released at the time, the cover of Climbing and the fact that I was French!"

"As for the controversy, even if no one had tried the route when I started, Allan Watts bolted the line and tried it a little bit, and at that time the belief was that a line belonged to their bolter and no one else could have a go. So there was some tension with a few locals ... The cool thing is that on the very evening of my success, the boss of Metolius invited us to the best restaurant in Bend to celebrate and that, the next day, a doctor/climber organised a big party at his place with locals climbers and we partied, drank, consumed a lot of illicit substances, and it was a wonderful moment of reconciliation with the local community. This route and this ascent have been one of the peaks of my climbing career, one of the times I was certainly the strongest. At this famous party, I moreover won the pull-up contest, on cocaine it's true, but clocking 80 pull-ups in a row nonetheless… That's still a pretty number!"

Photo:  Martin Kanurek
Témoignage/Account: Jibé Tribout


 

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Histoire sans Fin : Première ascension pour Vanhee et Berthe – Histoire sans fin : first ascent by Vanhee and Berthe

Par : Marie_Pebble
16 août 2021 à 19:07

La semaine dernière, les machines belges, Siebe Vanhee et Sébastien Berthe, ont libéré “Histoire sans Fin” – une grande voie de 200m avec 10 longueurs dans des cotations allant jusqu’au 8b+. Ils ont ainsi réalisé la 1ère et la 2ème ascension libre de ce projet de longue date sur le Petit Clocher du Portalet (Suisse).

Siebe nous raconte :

« La semaine dernière, Sébastien Berthe et moi avons eu une chance incroyable de faire les deux premières ascensions libres de ce que nous considérons comme le meilleur grande voie en granite pour cette cotation en Europe. C’est peut-être même la seule dans ce niveau. Cela fait un an que j’ai entendu des rumeurs sur une nouvelle ligne, incroyablement propre et dure, sur le Petit Clocher du Portalet en Suisse près de Martigny.”

“En 2001, Didier Berthod et François Mathey ont ouvert la deuxième longueur, une fissure en 7c+ de 45 mètres de long, entièrement en trad: top classe ! Cette fissure se termine au milieu d’un beau pilier, au milieu de nulle part. Le granite lisse situé au-dessus a dû attendre près de 20 ans avant que Fabien Borter et Bertrand Martenet imaginent une incroyable suite (celle ci est équipée), qui suit des dalles et des arêtes jusqu’au sommet. Malgré leur lecture visionnaire, c’est en 2020 que cette grande voie a pu être finie d’être équipée avec l’aide de Didier Berthod pour trouver la longueur manquante, une belle arête orange cotée 8b.”

« Fin juin, avec Jean-Elie Lugon, nous avons trouvé un petit créneau pour aller essayer cette voie. Je me suis fait botter le cul et j’étais dans un état physique lamentable! Malgré ça, je me suis dit que c’était une des plus belles lignes que je n’ai jamais essayée. La semaine dernière, je suis revenu avec Sébastien, physiquement en meilleure forme mais toujours intimidé par la ligne. J’y suis allé en mode repérage. Mais avec les good vibes de Seb sur la paroi, j’ai rapidement changé d’état d’esprit. Nous avons tous les deux travaillé la longueur clé jusqu’à ce que Seb l’enchaîne. Je sentais que j’avais besoin de quelques essais supplémentaires pour l’enchainer aussi, mais Seb n’avait plus de temps et on est tenté directement la suite de la voie. Ça a été un gros combat physique et mental , nous avons terminé à la nuit ! Ce jour-là, Seb a ainsi fait la première ascension libre. Comme toujours, il a été super fort et a essayé chaque longueur jusqu’à l’enchainement. “

“Trois jours plus tard, c’était mon tour, je suis revenu avec le soutien de Seb et Soline. Cette fois-ci convaincu que je pouvais enchainer la voie. Je me suis lancé dans la fissure en 7c+, puis dans la traverse en 7c jusqu’à arriver au crux. Je me suis alors retrouvé au milieu de la longueur en 8b+, au niveau du crux qui est un pas de bloc super technique. Il faut trouver la bonne pression sur des prises de pied microscopiques qui permettent des mouvements qui semblent impossibles: tout est dans la tête, il faut oser et pousser sur les pieds. J’ai réussi à enchainer cette longueur au premier essai ce jour là. Il y a également une longueur en 8b, une arête lisse mais costaud, qui a été un bon combat mental: effrayante mais magique! Ça m’a semblé tellement impossible au premier essai, mais quand tu doses bien la pression sur les pieds et tu géres correctement l’équilibre, la magie opère. Encore une fois, j’ai enchainé au premier coup ! La dernière longueur dure est une dalle corsée en 8a+. J’ai réussi à bien grimper mais j’étais nerveux d’imaginer tomber dans cette dernière section difficile… et c’est arrivé. Merci à Seb et Soline, j’ai relativisé ma chute, je suis retourné au relais et j’ai atteint le haut de la voie ! “

et le commentaire de Sébastien :

« La différence entre l’enchainement de la voie par Siebe et la mienne est assez amusante : en enchainant toutes les longueurs les unes après les autres, Siebe était vraiment dans un mode de croisiére impressionnant. Il a quasiment laissé aucune chance à la voie et il y a eu très peu de facteurs incertains. Au contraire, j’ai été en mode freestyle total, tombant à chaque longueur en mettant essai après essai jusqu’à ce que ca passe ne sachant rien à propos des longueurs suivantes, mais croyant fermement que j’avais la capacité de le faire. Un vrai ascenseur émotionnel ! J’ai adoré ça car ça m’a apporté les meilleures sensations jamais ressenties en escalade !

Photos : Fred Moix

The belgian climbers, Siebe Vanhee and Sebastien Berthe, sent last week “Histoire sans Fin” – a 200m route with 10 pitches up to 8b+. They thus realised the 1st and second free ascent on their longstanding project on Petit Clocher du Portalet (Switzerland).

Siebe Vanhee comments:

“Last week, Sebastien Berthe and I where incredibly lucky to make the first two free ascents of what we consider the best granite multipitch of the grade in Europe. It might even be the only of the grade. It’s been a year since I’ve heard some rumors about a new, incredibly clean and hard, line on Swiss’ Petit Clocher du Portalet near Martigny.

“In 2001 Didier Berthod and Francois Mathey opened the famous second pitch off the ledge, a 45 meter long 7c+ splitter crack, naturally protected. One of the best! The splitter ends in the middle of the beautiful pillar, in the middle of nowhere – the “Never Ending Story”. The smooth granite above had to wait almost 20 years before Fabien Borter and Bertrand Martenet imagined an incredible bolted continuation of the route, following blank slabs and arêtes to the summit. Despite their great visioning, the climb had to wait until 2020 when they got help of Didier Berthod to find the missing link pitch, a beautiful orange arête graded 8b.”

The end of June, together with Jean-Eli Lugon we found a small window to go and try ‘Histoire’. I got my ass kicked completely and was in a terrible physical state. Despite, I realized it was one of the best lines I had ever tried. Last week I returned with Sebastien, physically in a way better shape but still intimidated by the line. I mainly went up to have another look and see how it would go. But with the sending vibe Seb brought with us on the wall I was quickly contaminated. We both worked the crux pitch until Seb strongly send. I felt I needed little tries more to send as well but Seb’s time was running for a ‘one day first day’ ascent. We continued and he pulled out a strong physical and mental fight, we topped out at night! This day Seb made the first free ascent. As always, he was strong and kept giving every pitch sending tries until he surprisingly did!  

“Three days later it was my turn, I returned with the support of Seb and Soline. This time convinced I could climb the route. I fired up the 7c+ splitter, continued the 7c traverse pitch to the base of the cruxpitch. Suddenly I found myself in the crux of the 8b+ pitch, a super technical boulderproblem where the right pressure on microscopic footholds makes the seemingly impossible moves possible. It’s all in the head, you need to dare and push on the feet. It went smooth, I could send on the first go. The 8b pitch, the slabby but strenuous arete, was a mental fight. Scary but magical, that’s what comes to mind when I think of that pitch. It felt so impossible on the first try, it’s scary to push so much on the feet but ones you find the right pressure and balance, the magic happens. Again, I send this pitch on the first go! The last challenge, a spicy 8a+ slab. I climbed well but nervous, a brainfart happened and I fell at the very last difficult section. Thanks to Seb and Soline, I relativized my lame fall, returned to the anchor and just cruised it to the summit!

And the comment from Sébastien Berthe:

The difference between Siebe free ascent and mine was pretty fun to notice: while sending all the pitches one after another, Siebe was really in an impressive cruise control mode, he did not let much chance to the route and had very few uncertain factors. On the contrary, I was in total freestyle, falling in every pitch and putting tries after tries until it eventually goes, knowing nothing about the next pitch, but believing strongly I have the ability to do it. A true roller coaster day! I love this style because it brings me the best sensations ever felt in climbing!”

Photos : Fred Moix

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Il était une voie – Once upon a line: Wallstreet

Par : Marie_Pebble
7 juillet 2021 à 16:00

Derrière tout passage d'escalade, il y a d'abord une ligne, mais aussi des grimpeurs qui l'ont faite naître. Plongez au cœur de passages de légende avec la rubrique "Il était une voie", un état civil de ces itinéraires qui continuent de fasciner des générations et de façonner notre activité !

Behind every route there is a vision, and the climbers who made it reality. Dive into the history of legendary routes with the section “One upon a line”, a sort of ‘Origins’ of these gems that keep on fascinating us generation after generation, and shaping our passion!

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Wallstreet

   Frankjenrura, Allemagne
    Krottenseer Turm
  Ernst Hunsicker, 1987
  Wolfgang Güllich, 1987

Premier 8c de l’histoire. 20 m de haut, orienté ouest. Güllich en a dit ceci*: “Il y a un pas de bloc très difficile sur Wallstreet. Je suis tombé dessus et je me suis dit que c’était peut-être possible. Pendant l’hiver je suis parti m’entraîner à Nuremberg, et avec l’aide d’un professeur d’éducation physique j’ai travaillé des muscles spécifiques, en particulier la coordination intramusculaire associée à la vitesse de réaction, de façon à pouvoir enchaîner les mouvements du pas.”

On se souvient que Melissa Le Nevé en a fait la première féminine en 2014, avant d’en faire de même en 2020 avec une autre voie légendaire de Güllich, Action Directe, premier 9a de l’histoire et libéré en 1991. Le film Wall Street d’Oliver Stone étant sorti la même année, 1987, on soupçonne un lien, mais en fait il a surtout été donné car les ‘voies extrêmes se vendent cher sur le marché de l’escalade’. Pourquoi alors l’absence d’espace pour la voie ? Peut-être pour s’amuser à “germaniser” le terme, sachant que Wallstrasse est un nom de rue courant outre-Rhin ?

Pour cause de décès prématuré, Wolfgang n’a pas pu nous en dire plus. Mais Hannes Huch, la bible vivante du Frankenjura, s’est prêté au jeu pour nous éclairer sur les origines—fascinantes—de la voie. Wallstreet s’avère être une variante de Ira Technokratie, 8a (équipée par Erich Hunsicker), dont la FA revient également à Güllich, en 1984. Ira part à gauche au troisième point, alors que Wallstreet continue tout droit. Un site allemand crédite un certain Ernst Huniscker pour l’équipement de la variante qui nous concerne: se pourrait-il qu’il s’agisse en fait d’Erich ? Au registre de ce qui n’est peut-être pas connu de tous non plus, Wallstreet était à la base un 8b ou 8b+, dont Güllich, encore lui, fit la première. Quelques temps plus tard, il eut vent de ce que quelqu’un s’était permis de la tailler. Wofgang retourna aussitôt à la falaise pour rendre Wallstreet à son état d’origine, à l’aide de béton. Mais il décida également de réduire la taille de certaines prises: Wallstreet est donc une voie taillée ! Il l’enchaîna à nouveau, faisant la deuxième FA de la voie à deux cotations différentes… Remarquons par ailleurs, avec Hannes toujours, que Güllich avait pour habitude de choisir les méthodes les plus dures. Étant donné que les multiples répétiteurs de Wallstreet n’ont pas proposé de décote, possible que la méthode de Wolfgang valait davantage. J’ai d’ailleurs ouï dire que son béta sur AD équivaudrait à du 9a+…

First 8c in history. 20m high, West-facing. Güllich had this to say about it*: "There’s a very difficult boulder on Wallstreet. I came across it and thought it could be possible. During the winter I went training in Nuremberg, and with the help of a professor of physical education I worked on specific muscles, in particular intramuscular coordination associated with reaction speed, in order to be able to do the boulder moves."

Mélissa le Nevé did the first female ascent of the route in 2014, before doing the same on Action Directe, the first 9a in the world, in 2020, the other legendary route we owe Wolfgang Güllich (sent in 1991). The film Wall Street was released the same year, 1987, a link may be suspected, but it seems it was given because extreme lines are ‘highly traded on the route stock market’. Still, why the lack of a space between the two words? What is to ‘germanify’ the name, since Wallstrasse is a common street name over there?

Due to his premature death, Wolfgang is not able to tell us more. But Hannes Huch, the living authority on all things Frankenjura, agreed to enlighten us on the fascinating origins of the route. Wallstreet turns out to be a variation on Ira Technokratie, 8a (bolted by Erich Hunsicker), whose FA was also claimed by Güllich, in 1984. Ira veers left after the third bolt, whereas Wallstreet goes direct. A German site credits a Ernst Hunsicker with bolting the variant that interests us: could it in fact be Erich? Among what may not be common knowledge either, Wallstreet was primarily an 8b or 8b+, FAed, yet again, by Wolfgang himself. Some time later, rumour had it that someone had taken the liberty to modify some of the holds on it. No sooner had Güllich heard of it that he ran back to the crag in order to restore the route to its original glory, using concrete. But then he also decided to actually shrink some of those holds. In other words, Wallstreet is an artificial route! Wolfgang duly sent it anew, henceforth doing the FA of the same line at two different grades… Let’s note, with Hannes again, that Güllich had a habit of choosing the hardest methods. Given that the numerous climbers who ticked Wallstreet since haven’t suggested a downgrade, it is possible that Wolfgang’s beta was actually worth more. For instance, I understand that his method on AD is rather more 9a+ than 9a…

Photo:  Hannes Huch
Témoignage/Account: Hannes Huch


 
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Fanatic Climbing community

Par : Marie_Pebble
3 juin 2021 à 15:32

“Si ça c’est pas la meilleure communauté, on ne sait pas ce qu’il nous faut ! Merci à tous les Fanatic members de nous envoyer régulièrement des photos de leurs prouesses en action, affublés de leur plus beau T-shirt et de leur plus belle brosse ! Si toi aussi, tu veux exhiber ton fanatisme devant tes amis en falaise, il est toujours temps d’adhérer ! “

Pour adhérer: c’est ici ! et pour en savoir plus sur l’association c’est là !

“If that’s not the best community, we don’t know what we need! Thank you to all Fanatic members for regularly sending us pictures of their prowess in action, decked out in their best T-shirts and their more beautiful brush! If you too, you want to show off your fanaticism in front of your friends on the cliffs, there is always time to join! “

To join: it’s here! and to find out more about the association, it’s there!

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Retour au bigwall pour Sasha DiGiulian – Return to Big Walls for Sasha DiGiulian

Par : Marie_Pebble
19 mai 2021 à 18:45

Il y a un an la célèbre grimpeuse pro américaine Sasha DiGiulian apprend qu’elle a une dysplasie des hanches et doit subir 5 opérations pour les reconstruire… Trois mois après la dernière de ces 5 opérations qui l’auront éloignée de sa passion pendant plusieurs mois, la revoilà en haut d’un big wall ! Après 5 jours de grimpe, Sasha DiGiulian et Vian Charbonneau arrivent en haut de la voie “Logical Progression” (900m / 7c+ max/ 7b obl.) sur la paroi El Gigante au Mexique. Ce retour à El Gigante est également symbolique et fort en émotion pour la grimpeuse puisque sa précédente expédition ici en mars 2020 s’était terminée dans des circonstances tragiques (décès du grimpeur Nolan Smythe dû au délitement d’une terrasse à la longueur 14 de la voie…).

Voici le retour de Sasha :

“Pour moi, c’est un énorme accomplissement car je suis à moins de 8 mois après ma chirurgie PAO bilatérale, et j’ai eu la dernière de mes 5 chirurgies il y a à peine trois mois. Pour cette ascension, je me disais qu’il y avait 50% de chance de succès mais j’y ai mis 100% d’envie de tout donner. L’année dernière, lorsque j’ai découvert que j’avais besoin d’une chirurgie de reconstruction de la hanche, je ne savais pas si je re-grimperais un jour au même niveau et cette expédition m’a fait réaliser que c’était possible ! Nous avons décidé de jouer la sécurité et l’efficacité et mon objectif est la transparence. J’assume notre approche compte tenu de tout ce que nous avons affronté. J’ai grimpé en tête les longueurs 1-4, Vian les 5 et 6, puis j’ai repris la tête pour les longueurs 7, 8 et 9. Vian était de nouveau en tête pour la longueur 10 (7c+, une des plus dures de la voie) – mais elle est tombée et est allée au sommet à cause du timing (la longueur fait près de 40 m). J’ai ensuite enchainé la longueur en second et l’ai rejointe (…). Il me semble qu’il n’y a pas de différence technique à enchainer cette longueur en tête ou second car j’étais à l’aise pour faire les deux et que cela n’altère pas le challenge de la grimpe. De plus, notre corde n’était tous simplement pas assez longue pour que Vian redescende complètement et que je reprenne ensuite en tête. Au final, j’ai libéré 19 longueurs en tête et certaines longueurs m’ont semblé plus dures que leur cotation d’origine du fait de prises cassées. Par exemple, la longueur 13 en 5.12d (7c) m’a paru plus difficile que la longueur 23 en 5.13a (7c+) – deux longueurs que j’ai enchainées en tête.”

Crédit Photo: Pablo Durana

“Vian a également enchainé plus de 70% de la voie avant de passer en mode soutien pour une question d’efficacité et optimiser mes chances de réalisation. Nous avons partagé les longueurs en tête et le travail des longueurs les plus dures. L’ascension a pris plus de temps que prévu, et il n’y a jamais eu un moment où elle m’a dit qu’elle voulait arrêter. Les journées ont été écourtées à cause d’un soleil brûlant de 14h à 19h qui donnait l’impression que le caillou était du charbon ardent dans nos mains. Nous nous réveillions avant le lever du soleil pour maximiser le temps de grimpe chaque jour, tout en évoluant de la manière la plus sûre possible. À mon avis, “Logical Progression” est une ligne difficile car la moitié des 28 longueurs sont en 7ème degré soutenu avec un caillou difficile à lire et fragile sur beaucoup de sections. Une fois que le soleil ne tapait plus sur la paroi, nous re grimpions jusqu’à avoir besoin de la frontale, mais le rocher étant encore chaud, nous voulions aussi éviter de faire cela au maximum pour diminuer le danger. En big wall, les choix que vous faites sont importants pour la sécurité.”

Source : Sasha DiGiulian

Crédit Photos : Pablo Durana

Crédit photo: Pablo Durana

One year ago, American pro climber Sasha DiGiulian learned that she had dysplasia of the hips and had to undergo 5 operations to reconstruct them. Three months after the last of these 5 operations, here she is again at the top of a big wall! After 5 days of climbing, Vian Charbonneau and Sasha Digiulian reached the top of the “Logical Progression” route (1000m / 7c+ max / 7b min) on the El Gigante wall in Mexico. This return to El Gigante is also symbolic and very emotional for Sasha since her previous expedition in March 2020 ended in tragic circumstances (death of one of her teammate Nolan Smythe due a break of the ledge he was standing on at pitch 14 of the route).

“To me, this was a huge accomplishment as I am less than 8 months post my bilateral PAO surgery, and had the last of my 5 surgeries just three months ago. I went into this climb with a 50-50 expectation of success BUT a 100% desire to give it my all. Last year when I found out I needed hip reconstruction surgery, I didn’t know if I would ever climb remotely to the degree that I did ever again and this expedition made me realize I can. We made decisions on the wall for efficiency and safety that I acknowledge may create opinions, so my goal is transparency. I feel really good about our approach given all that we faced. I lead through pitches 1-4, Vian took the lead on 5 and 6, then I lead 7 and 8. I lead pitch 9 and Vian lead pitch 10, but she fell and went to the top for timing, since it was almost 40m long of a pitch. I then had a clean follow send of this pitch since it was my turn to follow. It was a logistical decision and we had to make headway up the wall to mitigate covering too much ground in the dark. Leading on bolts versus top roping this pitch didn’t seem like a technical difference to me as I was comfortable doing both and it didn’t detract from the challenge of the climb itself. On top of this, my reason for following was simply that our rope wasn’t long enough for Vian to lower all the way back down and then for me to take her lead. Ultimately I lead 19 pitches of the climb, and there were some pitches that felt harder than they were graded due to rock break – pitch 13, one of the 5.12d pitches felt harder to me than pitch 23, a 5.13a pitch, for instance; both of which I lead. Pitch 24, a 5.12c pitch, felt more straight forward than pitch 16 – a 45m long 5.12b.”

“Vian sent over 70% of this climb as well and ended up switching to support mode for a matter of efficiency and to optimize my chances of sending. We swapped leads and worked the hard pitches together. The process on the wall took longer than we anticipated, and there was never a moment she told me she wanted to quit. The days were cut short by a blazing hot sun at 2pm-7pm that made the rock feel like hot coals under our raw skin. We would wake up before sunrise to get the most climbing out of the day, while navigating the terrain as safely as possible. There was a lot of it, and what makes Logical Progression such a difficult line in my opinion is that of the 28 pitches on it, over half of these are 5.12 and 5.13 graded, with hard to read, fragile rock on a lot of pitches. After the sun left the wall, we would climb into the headlamp hours but the rock still felt warm, and also we wanted to avoid doing this as much as possible to mitigate danger. In big wall climbing, choices are important for safety. “

Source : Sasha DiGuilian

Pics: Pablo Durana

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