Seb Bouin rentre tout juste d’un trip à Majorque où il a réalisé l’enchaînement d’un 9a très aérien, la première ascension d’un 8c marqué par un jeté également et de nombreuses autres voies dans le huitième degré enchaînées à vue.

Après les fêtes de Noël, le Français Seb Bouin s’est envolé pour l’île de Majorque afin de mêler tourisme et escalade le temps d’une semaine. Le mot d’ordre principal : plaisir ! L’idée était de découvrir cet endroit où il n’était encore jamais allé, et de profiter des belles lignes locales.

Mais même quand Seb Bouin grimpe en mode vacance, il grimpe fort ! Ce dernier a réussi à signer la troisième ascension de « Reikiavic Energy », un 9a libéré en 2015 par le grimpeur Espagnol Iker Pou. La particularité de cette longue voie de près de 50 mètres ? Elle est marquée par un gros jeté au sommet, qui rend l’enchaînement très aléatoire. Seb parviendra à réussir ce mouvement lors de son quatrième essai, réalisant ainsi sa 68ème voie dans le neuvième degré.

Il a également signé la première ascension de « First SoundCloud », un 8c du même style marqué par un gros jeté également.

Nous avons découvert des falaises incroyables… Qui a dit que Majorque n’était qu’un spot de deep-water ? Et qui a dit qu’un énorme jeté n’était que dans « Es Pontas » ? J’ai eu l’occasion de faire la troisième ascension de « Reikiavic Energy », un 9a libéré par Iker Pou sur un magnifique mur. Cette voie est marquée par un gros jeté au sommet. Il n’est pas si extrême intrinsèquement, mais après 40 mètres d’escalade, il reste très aléatoire . Je l’ai réussi lors de ma 4ème fois.

Concernant la cotation, c’est difficile de me prononcer, quand tu réussis le jeté, ça ne semble pas si dur, pourtant, tu peux tomber de nombreuses fois à cause de ce mouvement aléatoire. Disons que c’est un « gentil 9a ».

J’ai aussi eu l’occasion de faire la première ascension de « First SoundCloud » sur une nouvelle falaise, avec aussi un jeté comme crux principal. Concernant la cotation, ça pourrait tourner autour de 8c.

Seb Bouin

En plus de ces deux voies, le Français a également fait d’autres croix dans le huitième degré. Voici une liste de ses performances durant sa semaine à Majorque :

• « Reikiavic Energy » 9a
• « First SoundCloud » 8c au premier essai (première ascension).
• « Petit Comit » 8b+ à vue
• « MC5 » 8b à vue
• « Reikiavic » 8b/+ à vue (je suggère 8b)
• « Vision » 8b à vue (je suggère 8a)
• Et quelques autres 8a enchaînés à vue

La vidéo de l’un de ses essais dans le jeté de « Reikiavic Energy » 9a :

Alors que les contaminations de COVID-19 s’envolent notamment dues au nouveau variant Omicron, le Ministère des Sports a mis à jour les décisions sanitaires applicables pour le sport à compter du 3 janvier. Consultez le tableau de déclinaisons des mesures en vigueur.

La Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade a récemment publié un communiqué sur ces nouvelles décisions sanitaires :

« La fédération vous rappelle que ces mesures relèvent de décisions gouvernementales, et nous tous, clubs, établissements affiliés, membres associés, comités territoriaux, ligues et niveau national de la fédération y sommes soumis.

Pass sanitaire obligatoire

Au 3 janvier, pas de modification, le Pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h ou certificat de rétablissement du Covid-19) concerne les personnes de 12 ans et 2 mois et plus pour entrer dans une salle de sport, pour pratiquer sur une SAE extérieure ou pour participer à une compétition (en salle ou en plein air). Il est également nécessaire pour participer à toute formation qui nécessite d’accéder à une salle d’escalade (comme une formation initiateur SAE).

Pass vaccinal bientôt en vigueur

À compter de mi-janvier 2022, et sous réserve de l’adoption par le parlement, le Pass vaccinal se substituera au Pass sanitaire. Nous vous tiendrons informés.

Port du masque

Obligatoire pour tous dès l’âge de 6 ans excepté au moment de la pratique sportive et de son encadrement effectif, en salle ou SAE extérieure

Compétition

L’organisation des compétitions en salle : les compétitions peuvent être organisées dans le plus strict respect des gestes barrières et de la jauge de votre salle.

Vente et consommation de nourriture et de boisson dans les salles de sports et les gymnases interdites

Mais comment fait-on pour boire à l’entraînement ? Comment fait-on lors d’une compétition pour nourrir l’équipe d’organisation, pour que les clubs et leurs participants puissent se nourrir ?

• Compte-tenu du pouvoir de contamination du variant, la meilleure protection reste d’aller boire et manger à l’extérieur en restant à 2 mètres de toute autre personne.
• En salle, si vous êtes dans l’obligation d’enlever temporairement votre masque (boire par exemple) : penser à vous tenir à 2 mètres de distance des autres personnes.
• Pour la restauration, lors des compétitions en salle : les buvettes et restauration sur place sont interdites (sauf si un restaurant est déclaré dans la salle comme c’est le cas dans de nombreuses salles privées d’escalade). En l’absence de restaurant déclaré sur place, les participants à la compétition sont donc invités à aller manger à l’extérieur de la salle. Pour les organisateurs et bénévoles (dont tous les officiels de compétitions et ouvreurs), pour leur permettre de se restaurer et se désaltérer, la meilleure formule consiste à leur dédier une salle de restauration des bénévoles et organisateurs. Le repas s’effectuera en position assise, à 2 mètres les uns des autres (sauf personnes d’un même foyer), avec gel hydroalcoolique à disposition… Penser à organiser la rotation de la restauration, à aérer régulièrement cette salle si c’est possible…

Organisation des Assemblées Générales des ligues et comités territoriaux

vos statuts imposent la tenue d’une Assemblée générale en présentiel (article 42 pour les ligues et 39 pour les CT).
Veiller à respecter strictement les gestes barrières et à ne pas organiser de moment de convivialité à l’issue de le l’Assemblée générale dans la salle de réunion (pas de pot de l’amitié), la consommation de nourriture et boisson étant interdite dans les établissements recevant du public (sauf dans les bars et restaurants).
En cas d’impossibilité de réaliser l’AG en présentiel (arrêté préfectoral interdisant ce type de réunion, couvre-feu comme c’est le cas actuellement à la Réunion et la Martinique, refus d’accès aux salles de réunion par la collectivité), l’AG peut se tenir à distance.
De même, les clubs peuvent organiser leurs assemblées générales en présentiel au regard de l’importance d’une telle assemblée générale dans la vie du club.

Malgré ces contraintes, restons positifs : nous continuons à pratiquer en salle et sur les sites naturels, c’est donc une belle année 2022 qui commence.

Surveillez également l’actualité de vos préfectures : des mesures supplémentaires peuvent être adoptées. »

Yannick Flohé démarre l’année 2022 en beauté en répétant « Off the Wagon low » 8C+.

Yannick Flohé n’aurait pas pu rêver mieux pour commencer l’année. Le premier jour de 2022, le grimpeur Allemand a répété « Off the Wagon low » 8C+, dans le Val Bavona en Suisse. Il avait déjà enchaîné la version originale de cette ligne il y a un an et depuis, le départ bas  faisait partie de ses projets.

« Off the Wagon », l’histoire d’un bloc iconique

« Off the Wagon low » est l’un des blocs les plus tendances en Suisse. Depuis que Shawn Raboutou a signé la première ascension en novembre 2018, les répétitions n’ont cessé de se succéder. Et ces derniers temps, de nombreux grimpeurs ajoutent ce bloc à leur carnet de croix, comme le Belge Simon Lorenzi, qui enchaînait ce bloc il y a un peu plus d’un mois. Encore plus récemment, c’est l’Ukrainien Sergei Topishko qui le réalisait, il y a quelques jours à peine. En plus de ces trois grimpeurs, Jimmy Webb et Daniel Woods ont été les premiers à le répéter et à confirmer la cotation de 8C+, ainsi que Giuliano Cameroni, qui l’a enchaîné au printemps 2021.

Tous les passionnés d’escalade, et de bloc en particulier, savent que « Off the Wagon low » est le départ bas du classique « Off the Wagon », rendu populaire grâce au film Dosage 4 dans lequel on voit Chris Sharma essayer le bloc avec ténacité. Le nom de la ligne a été donné par Nalle Hukkataival, qui a expliqué après avoir fait la première ascension de la version debout que « c’était le projet de bloc le plus célèbre du monde ».

Jimmy Webb dans « Off the Wagon low »

Mais l’histoire de ce bloc, dont les mouvements en no-foot sont parmi les plus esthétiques jamais vus, n’est encore pas terminée. Il existe une autre version qui n’a pas encore été libérée : un projet de départ assis, qui consiste à déplacer la fameuse remorque qui se trouve depuis toujours au pied de ce bloc de granit mythique. Personne n’a encore réussi à enchaîner cette version, bien que Sergei Topishko l’essaye actuellement. La cotation pourrait être de 9A.

Yannick Flohé, l’un des meilleurs grimpeurs Allemands

À 22 ans, Yannick Flohé, originaire d’Essen en Allemagne, est l’un des grimpeurs les plus polyvalents de son pays. Au cours de sa jeune carrière de compétiteur, il a décroché plusieurs podiums lors de compétitions internationales, et en 2019, il a obtenu son premier résultat en senior en montant sur la troisième marche des Championnats du Monde de bloc à Hachioji au Japon.

En tant que falaisiste, Flohé compte plusieurs voies dans le neuvième degré à son actif comme « Wild Público », son premier 9a, enchaîné à Margalef, ou encore « Geocache » 9a, à Krottense. En bloc, il a déjà enchaîné de nombreuses lignes dans le huitième degré dont certains classiques comme « Dreamtime » 8C et « The Dagger » 8B/+, à Cresciano en Suisse, ou encore « Traphouse » 8B+ et « Dune » 8B/+, à Fontainebleau. « Off the Wagon low  » est le premier 8C+ bloc que Yannick Flohé réalise.

Shawn Raboutou dans « Off the Wagon low »

Cette année fut une nouvelle fois riche en actualités. Le monde de l’escalade évolue à grande vitesse, et les grimpeurs s’en sont donnés à coeur joie durant toute cette année 2021.

Parmi les 600 articles publiés sur Planetgrimpe.com en 2021, voici les cinq qui ont le plus suscités votre attention.

5 – Pass sanitaire obligatoire dans les salles d’escalade au 21 juillet 2021 (15 151 vues)

Pass sanitaire obligatoire dans les salles d’escalade au 21 juillet 2021

4 – Adam Ondra est un homme marié ! (15 308 vues)

Adam Ondra est un homme marié !

3 – Laura Rogora devient la première femme à entrer dans le 9b/+ ! (18 477 vues)

Laura Rogora devient la première femme à entrer dans le 9b/+ !

2 – Ce grimpeur a survécu à une chute de 50 mètres en solo ! (31 969 vues)

Ce grimpeur a survécu à une chute de 50 mètres en solo !

1 – Les Jeux Olympiques (352 253 vues)

L’entrée de l’escalade aux Jeux Olympiques est incontestablement le fait marquant de l’année 2021. Durant toute la durée de l’événement, nous avons couvert l’intégralité de la compétition. L’ensemble de nos articles sur les Jeux Olympiques ont été lus plus de 352 253 fois.

L’article le plus lu parmi tous ceux concernant les Jeux est celui qui explique comment Adam Ondra est passé de la première à l’avant-dernière place pendant le passage de Jakob Schubert ? (30 721 vues)

Comment Adam Ondra est passé de la première à l’avant-dernière place pendant le passage de Jakob Schubert ?

Entre les performances d’Adam Ondra en falaise, les records du monde de vitesse, ou encore les ascensions les plus dangereuses aux quatre coins de la planète, découvrez les dix vidéos d’escalade les plus visionnées sur Planetgrimpe.com en 2021.

10 – Ce jeune chinois explose le record du monde de vitesse à l’entraînement ! – 5429 vues

Incroyable ! Ce jeune grimpeur chinois âgé de seulement 16 ans vient de signer un chrono hallucinant sur la voie officielle de vitesse ! Zhao Lei, responsable de l’équipe nationale chinoise et directeur de la Commission des entraîneurs au sein de l’IFSC a publié une vidéo de ce jeune athlète, établissant un nouveau record du monde non-officiel en 5,106 secondes. Ce ne semble être plus qu’une question de temps avant que la barre des 5 secondes soit franchie !

 

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9 – Adam Ondra se lance dans le nouveau projet en 9c de Margalef ! – 5450 vues

Dans la dernière vidéo publiée par Adam Ondra, le tchèque nous dévoilait avoir découvert un potentiel 9c juste à côté de « El Potro » 9a, à Margalef. Dans cette nouvelle vidéo, il revient donc plus en détail sur ce 9c qu’il appelle « El Toro Salvaje project ». Cette voie est notamment caractérisée par un premier crux tout en bas qui pourrait être l’équivalent d’un passage en 8C bloc à lui seul. Un mouvement très spectaculaire, qu’Adam Ondra appelle « ninja kick », qui impose un jeté de pied façon ninja, avant d’engager sur une grosse lolotte. Voici les images.

8 – Charles Albert enchaîne un nouveau 8C bloc pieds nus ! – 5783 vues

Charles Albert a encore frappé ! Dès qu’il s’agit d’enchaîner des blocs extrêmes pieds nus, le jeune français est incontestablement le meilleur grimpeur de la planète. Dans cette vidéo, on le voit enchaîner « La Source » un 8C bloc haut savoyard situé aux Gorges des Usses.

7 – L’une des ascensions les plus dangereuses du Royaume-Uni ! – 5883 vues

L’an dernier, James Pearson enchaînait l’audacieuse voie « Harder, Faster » à Black Rocks en Angleterre. Il est devenu seulement le troisième grimpeur à réaliser cette ligne de grès cotée E9 7a, considérée comme l’une des ascensions les plus dangereuses du Royaume-Uni. En effet, dans « Harder, Faster » la chute peut être mortelle. La première ascension a été faite par Charlie Woodburn en novembre 2000, et n’a été répétée qu’une seule fois, en 2003 par le grimpeur australien Toby Benham. Ce dernier est d’ailleurs mort en 2015 lors d’un accident d’escalade.

6 – Adam Ondra sur un pilier iconique vierge d’ascension – 6257 vues

Au milieu des montagnes de Chřiby, se dresse un pilier iconique en grès, appelé Kozel, considéré comme un joyau par les grimpeurs Tchèques. Sur ce pilier existe une voie, ouverte depuis de nombreuses années, mais encore jamais libérée. Une arête arrondie parfaitement sculptée qui semblait de prime abord impossible à grimper. La semaine dernière, Adam Ondra a décidé de s’y confronter. Après quelques essais infructueux, il a fini réussi à dompter les plats très fuyants de part et d’autre de ce pilier, signant ainsi la première ascension de « Thulium » 8c.

5 – Martina Demmel : comment passer de débutante au 9a en seulement 4 ans ? – 6465 vues

Portrait vidéo de la grimpeuse Allemande Martina Demmel qui, après avoir commencé à grimper il y a quatre ans seulement, a déjà réussi à enchaîner un 9a. Elle est sans aucun doute l’un des plus grands talents de la scène internationale. En avril dernier, l’Allemande a clippé le relais de son premier 9a, « Joe-cita » à Oliana en Espagne, quelques jours seulement après avoir réussi à grimper un 8b+ à vue sur la même falaise. Ces performances sont incroyables, surtout si l’on considère qu’il y a encore quatre ans, elle était plutôt focalisée sur les compétitions de ski et n’avait jamais touché une prise.

4 – Film: WoGü, l’histoire de l’enchaînement de cette mythique grande voie par Nina Caprez et Cédric Lachat – 6801 vues

« WoGü » est une voie légendaire, qui s’étend sur dix longueurs, au cœur du spectaculaire massif du Rätikon en Suisse. Mais WoGü, c’est aussi un film, qui retrace l’ascension de cette voie par Nina Caprez et Cédric Lachat. Tout au long de ce film, nous partageons des moments de la vie quotidienne des deux suisses, grimpeurs de haut niveau et complices de longue date. De la première marche d’approche à l’ascension finale, WoGü révèle les tensions, les espoirs, les chutes et les joies simples de l’escalade. Tout au long du parcours, nous partageons les expériences et les émotions qui rendent les aventures en grande voie si uniques.

3 – Les images du jeune français Théo Blass, 11 ans seulement, dans son troisième 8c ! – 7272 vues

Le jeune français Théo Blass, originaire de Montpellier, nous livre les images de sa dernière performance : « Super Samson » un 8c situé sur la falaise de Claret. À seulement 11 ans, le jeune français compte déjà trois 8c à son actif. En juin 2020, Théo était d’ailleurs devenu le plus jeune grimpeur de la planète à atteindre cette cotation, âgé de 10 ans seulement.

2 – Oriane Bertone réalise la première ascension de « Arrow » 8A+ à La Réunion – 14 042 vues

Oriane Bertone vient d’enchaîner un bloc qu’elle avait commencé à travailler il y a un peu plus de deux ans, sur son île natale de La Réunion. C’est plus précisément à la Ravine du Trou qu’elle réalise la première ascension de « Arrow », qu’elle propose à 8A+.

1 – Une chute qui aurait pu virer au drame pour Mélissa Le Nevé ! – 14 314 vues

Dans le cadre de sa préparation pour « Action Directe », Mélissa Le Nevé s’est retrouvée à essayer « Bionic Commando » 8c+. Et avant de réussir à enchaîner cette voie, elle a pris une chute effroyable, qui aurait pu virer au cauchemar ! En effet, dans la deuxième partie de cette voie, Mélissa a sauté une dégaine, clippant celle d’après (celle que l’on voit juste en-dessous d’elle dans la vidéo). Mais elle a ensuite chuté tout au sommet de la voie. Rattrapée par la gravité, on voit la corde commencer à se tendre, mais Mélissa continue sa chute. En fait, l’écrou qui retenait la dernière dégaine qu’elle avait clippée aurait sauté, libérant par la même occasion le spit. Et comme elle n’avait pas clippé la dégaine précédente, Mélissa Le Nevé s’est retrouvée prise dans une chute interminable ! Par miracle, Fabian Buhl, son assureur, a réussi à l’arrêter juste avant qu’elle ne touche le sol, évitant ainsi des blessures catastrophiques.

Une vidéo qui fait froid dans le dos… !

Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, Alex Megos a mentionné l’idée d’utiliser une cotation spéciale genouillère. D’après lui, la cotation ne peut pas être la même si une voie a été enchaînée avec ou sans cet équipement.

S’il y en a bien un qui s’exprime régulièrement sur les cotations et l’éthique liée à notre sport, c’est Alex Megos. L’Allemand n’a pas sa langue dans sa poche et réagit de plus en plus souvent à ce sujet sur les réseaux sociaux. Cette fois, il nous reparle des genouillères, et des problèmes que pose l’utilisation de cet équipement envers les cotations.

Le débat sur les genouillères existe depuis longtemps. Récemment, de nombreux grimpeurs de haut niveau se sont exprimés sur le sujet, dont Alex Megos, Adam Ondra, ou encore Edu Marin. Les genouillères modifient-elles le niveau de difficulté? Une cotation spéciale doit-elle être mise en place ? D’après Megos, oui !

Décembre 2020 : Alex Megos nous interpelle

En décembre dernier, Alex Megos avait déjà fait état des lieux d’une situation qu’il trouvait aberrante : « Après avoir regardé toutes les vidéos de « The Story of Two Worlds », j’ai remarqué qu’il y avait d’énormes différences dans la façon de l’enchaîner. Certains utilisent une genouillère, alors que la première ascension a été réalisée sans. La plupart des grimpeurs partent assis, d’autres non. Un grimpeur, (Dai Koyamada) a commencé plus bas que tous les autres et n’a pas utilisé de genouillère. Et à la fin, tout le monde revendique avoir grimpé le même 8C ? »

Le cas de « Pornographie » 9a à Céüse

Cette fois, Alex Megos prend l’exemple de la voie qu’il a libérée en juillet 2020, « Pornographie ». Cette ligne, située sur le mythique spot de Céüse en France, est extrêmement résistante, à l’image du style de grimpe local. Lors de son ascension, l’Allemand pensait que peu de grimpeurs répéteraient cette voie, qui figure au milieu d’autres classiques bien plus réputés comme « Biographie », « Le Cadre » ou encore « Jungle Boogie ».

Mais finalement, « Pornographie » est un véritable succès ! En un an, une dizaine de grimpeurs ont déjà clippé le relais de cette voie, dont les deux français Nao Monchois et Hugo Parmentier. Mais voilà, d’après Alex, plus de la moitié des répétiteurs auraient utilisé une genouillère, facilitant clairement l’ascension.

En effet, quand il avait libéré la voie, Megos n’avait utilisé aucun repos, ce qui rendait la voie particulièrement difficile et résistante. Or l’utilisation d’une genouillère au milieu du tracé permet de coincer son genou et de réaliser un gros repos, comme on le voit sur l’image ci-dessous, issue d’un essai d’Hugo Parmentier dans la voie (vidéo complète en bas de la page).

Une cotation spéciale genouillère ?

Face à ce problème de plus en plus récurrent, en bloc comme en voie, Alex Megos propose donc d’établir une cotation avec genouillère. En effet, dans le cadre de « Pornographie », il déclare que si la voie est gravie avec une genouillère, alors elle ne vaudrait pas 9a, mais 8c+. En revanche, si des grimpeurs l’enchaînent de la même manière qu’il l’a libérée, c’est-à-dire sans utiliser de genouillère, elle vaut bel et bien 9a.

Alex estime donc qu’une voie peut avoir deux cotations selon que l’on utilise ou non une genouillère pour l’enchaîner.

On vous laisse donc deviner la cotation de « Silence »9c à Flatanger, sans genouillère…

Voici la déclaration complète d’Alex Megos :

Quand j’ai enchaîné « Pornographie » à Céüse l’année dernière, je n’étais pas sûr de devoir lui donner la cotation de 9a. Il ne m’avait fallu que 4 essais et je n’avais probablement pas la méthode la plus optimisée. Mais elle ne me semblait pas plus facile que « Le Cadre » un 9a situé quelques lignes plus à droite.

Je ne m’en suis pas trop préoccupé car je pensais que personne ne la répéterait, étant donné qu’elle se trouve au beau milieu des meilleures voies du monde. Je pensais que personne ne prêterait attention à cette ligne, qui ne se termine même pas à mi-hauteur du mur.

Il semble que j’avais tort. Plusieurs de mes amis m’ont rapporté que c’était l’une des voies dures les plus populaires de Céüse en ce moment. Il y a constamment la queue pour faire cette voie. Beaucoup de gens l’ont essayée, la plupart avec des genouillères. L’année dernière, la voie a connu de nombreuses ascensions et je dirais que plus de la moitié d’entre elles ont été faites avec des genouillères. Ce qui rend « Pornographie » difficile à mes yeux, c’est qu’il n’y a pas de bonnes prises et surtout, pas de repos tout au long de l’ascension. Mais avec l’aide d’une genouillère, on peut se reposer sans les mains au milieu de la voie, ce qui la rend indéniablement plus facile. C’est pourquoi je suggère une décotation de la voie à 8c+.

Toutefois vous pouvez toujours l’estimer comme un 9a si vous la grimpez sans genouillère. Je pense que deux cotations pour les ascensions avec et sans genouillères peuvent être une solution, mais je comprends cependant que cela peut être difficile à appliquer à toutes les voies.

Personnellement, je pense que si la première ascension a été faite sans genouillères, alors les gens ne peuvent cocher la même cotation que s’ils la répètent sans genouillères. Le plus important est l’honnêteté. Si vous faites quelque chose de difficile (surtout si vous êtes un pro), alors mentionnez comment vous l’avez fait et donnez votre opinion personnelle sur la cotation.

Bonne décotation à tous . »

Alex Megos

La vidéo d’Hugo Parmentier dans la voie :

Adam Ondra vient de signer la première répétition de « The Lonely Mountain », un 9b fraîchement libéré par Stefano Ghisolfi il y a quelques jours à peine.

Décidément, le Tchèque est en très grande forme en cette fin d’année 2021 ! Depuis quelques jours, Adam Ondra enchaîne les croix à la vitesse de l’éclair. Après avoir clippé le relais d’« Erebor » 9b à Arco, il retournait chez lui en République Tchèque où il fit une moisson de croix sur la falaise Moravský kras : « Molekuly » 9a+, « Rodeo » 9a, « Protivník » 9a, et plus récemment « Kout Pikle » 9a+ et « Taurus » 9b.

Nous pensions alors que cette dernière croix serait son dernier 9b de 2021, mais il n’en fût rien ! Adam Ondra s’est de nouveau rendu à Arco en Italie, un lieu qu’il affectionne tout particulièrement. Il s’est cette fois-ci concentré sur « The Lonely Mountain », qui n’est autre qu’une variante plus difficile d’« Erebor ». Calé dans ses méthodes grâce à l’enchaînement récent de cette dernière, il n’aura fallu qu’une poignée d’essais à Adam Ondra pour faire la croix, enchaînant le vingtième 9b de sa carrière, avant que l’année ne se termine.

La voie la plus dure d’Italie !

Équipée par Stefano Ghisolfi en personne, « The Lonely Mountain » est la voie la plus difficile de toute l’Italie.

Cette voie donne le ton d’entrée de jeu : elle commence par un mouvement de bloc très difficile, un jeté à deux mains à réaliser à partir de deux mauvaises prises. Un deuxième crux suit directement ce jeté. La suite est très résistante, avant un ultime passage très physique, qui permet d’atteindre le relais.

Ne parvenant pas à maîtriser les deux pas de bloc du début, Stefano Ghisolfi a alors vissé un spit supplémentaire sur la gauche, afin de contourner ce crux. Cela a donné vie à « Erebor », une variante de « The Lonely Mountain », qu’il a réussi à enchaîner il y a un an, proposant la cotation de 9b/+. Puis, sa jeune compatriote Laura Rogora signait la première répétition de cette variante, en parvenant à trouver une méthode lui permettant de ne pas jeter dans le début de la voie. Elle devenait alors la première femme de l’Histoire à atteindre le 9b/+. Enfin, plus récemment, c’est Adam Ondra qui clippait le relais de cette voie, trouvant à son tour des méthodes rendant le tracé plus facile. Selon lui, la voie vaudrait ainsi 9b.

Il y a une dizaine de jours, Stefano Ghisolfi parvenait enfin à libérer la version initiale de cette voie, « The Lonely Mountain ». Pour cela, il recale toutes ses méthodes utilisées pour « Erebor ». Grâce à cette optimisation, il réussit à passer les deux crux du début et à atteindre le sommet. L’Italien proposera la cotation de 9b « symbolique », bien que cette voie demeure plus difficile que sa variante « Erebor ».

L’Ukrainien Sergei Topishko vient de réaliser son premier 8C+ bloc avec « Off the Wagon low », une ligne devenue l’une des plus célèbres au monde depuis que Shawn Raboutou l’a ouverte en novembre 2018.

Décidément les croix pleuvent en cette fin d’année 2021 ! Et c’est au tour de l’Ukrainien Sergei Topishko de frapper, en enchaînant « Off the Wagon low » 8C+, dans le Val Bavona en Suisse. Il s’agit de la sixième ascension de ce bloc iconique, libéré par Shawn Raboutou en 2018. L’Américain avait établi cette version du classique « Off the Wagon » en commençant quelques mouvements en dessous de la ligne d’origine, qui démarre debout.

Elle a ensuite été répétée par Jimmy Webb et Daniel Woods, confirmant la cotation de 8C+. Au printemps de cette année 2021, c’est Giuliano Cameroni qui a ajouté son nom à la liste des répétiteurs de ce bloc. Puis, il y a un mois à peine, le Belge Simon Lorenzi en est également venu à bout.

Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point je suis heureux d’avoir enfin enchaîné ce bloc. Et je n’en suis encore même pas à la moitié de mon voyage en Suisse. Je ne compte pas m’arrêter là… »

Sergei Topishko

Sergei Topishko avait déjà enchaîné la version originale, « Off the Wagon » 8B+ au printemps dernier, et a commencé à essayer le départ bas immédiatement après. Il a fait des essais prometteurs mais n’a pas réussi à relier toutes les sections entre elles. Mais cette fois, il est venu à bout de tous les mouvements, réalisant le premier 8C+ de sa carrière.

Durant ses premiers jours en Suisse, l’Ukrainien de 33 ans a également enchaîné des blocs comme « Vecchio Leone » 8B, « La Proue » 8B, « Great Escape » 8B, « Kubalik » 8B ou encore « White Stripe sit » 8A+. Et comme si cela ne suffisait pas, il a également réalisé son premier 8B flash avec « Boogalagga ».

Parallèlement à « Off the Wagon low » Topishko a également essayé « La Rustica » 8C, un bloc dont la première ascension a été effectuée par Jimmy Webb et récemment répété par Jernej Kruder.

Les deux grimpeurs japonais Tomoa Narasaki, 25 ans, et Akiyo Noguchi, 32 ans, viennent de se marier.

Alors qu’Adam Ondra se mariait le 1er septembre 2021 à la grimpeuse Tchèque Iva Vejmolova, c’est au tour de Tomoa Narasaki et d’Akiyo Noguchi de s’unir officiellement.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Tomoa et moi-même nous sommes récemment mariés.

Après avoir partagé ensemble l’expérience des Jeux Olympiques de Tokyo, nous avons décidé de nous unir officiellement. Tout au long de nos carrières sportives, nous nous sommes efforcés d’atteindre le même objectif, et nous nous sommes poussés mutuellement, main dans la main.

Bien que j’ai déjà pris ma retraite sportive, nous surmonterons ensemble tous les murs qui se dresseront devant nous.

Continuez à nous soutenir tout au long de notre voyage.

Tomoa Narasaki & Akiyo Noguchi

À eux deux, ils forment sûrement le couple le plus médaillé de la planète grimpe. Akiyo Noguchi évolue sur la scène internationale depuis plus de 20 ans. Elle qui avait commencé l’escalade en grimpant sur les dos des vaches et sur le toit de l’étable de son père agriculteur, a depuis, remporté 21 médailles d’or en Coupe du Monde de bloc, 4 titres au classement général des Coupes du Monde et trois au combiné. D’ailleurs, depuis 2008, elle s’est classée première ou deuxième au classement général des Coupes du monde de bloc chaque année, sauf en 2016 et 2017 (où elle s’est classée quatrième et troisième).

Tomoa Narasaki s’est révélé en 2016, lors des Championnats du Monde à Paris, en remportant l’or sur l’épreuve de bloc. Cette même année, il remportait également le classement général des Coupes du Monde. Tout comme sa femme Akiyo Noguchi, il a terminé soit premier soit deuxième du classement général depuis 2016, comptant de nombreuses victoires en Coupe du Monde de bloc.

À 52 ans, Yuji Hirayama, l’un des plus grands grimpeurs de tous les temps, a effectué la première ascension de « Hanabi » 8c+ sur le mont Futago au Japon.

Le mont Futago se trouve à trois heures de Tokyo, près de la maison de Yuji Hirayama. Il a équipé « Hanabi », qui signifie feu d’artifice en japonais, l’automne dernier. La voie débute par 20 mètres d’escalade très soutenue, suivis d’un bon repos et d’une fin délicate où se trouve le crux : un pas de bloc difficile à négocier, autour de 7C bloc.

Yuji Hirayama, une carrière légendaire !

Yuji Hirayama est un grimpeur iconique. À la fin des années 1980, il a enchaîné ce qui était alors considéré comme la voie la plus difficile au monde avec « Les Specialistes » 8b+. Dans les années 1990 il réalisait la première ascension de « Sphinx Crack » 8a/+ trad dans le Colorado et remportait sa première Coupe du Monde de difficulté en 1991, avant de remporter le classement général en 1998 et 2000.

En 2003, il réalisait la première ascension de « Flat Mountain » 9a+, toujours considérée comme l’une des voies les plus difficiles du Japon. L’année suivante, il signait la toute première ascension à vue d’un 8c avec « White Zombie », dans la grotte de Baltzola en Espagne. En 2002 et 2008, Hans Florine et lui entraient dans l’Histoire du Yosemite en établissant des records de vitesse sur The Nose.

Quelques années plus tard, il enchaînait « Cobra Crack » 8c trad et réalisait la première ascension d’une grande voie sur l’île de Bornéo, en Asie, comprenant une longueur en 9a. Étant l’un des meilleurs grimpeurs de l’Histoire, il a également fait des blocs jusqu’à 8B+, et des voies de deep-water jusqu’à 8b+. Depuis 2010, il dirige le Climb Park Base Camp qui, au fil des ans, a organisé plusieurs compétitions. Il a également été actif au sein de la fédération japonaise et a aidé l’IFSC à faire entrer l’escalade au programme des Jeux Olympiques.

Avant de s’installer à table pour les repas de fête, Adam Ondra a enfilé une dernière fois son baudrier et a réussi à enchaîner « Taurus » et propose la cotation de 9b.

Le grimpeur Tchèque termine la saison en beauté, dans son spot de grimpe local, à Moravský kras, où il a signé la première ascension de « Taurus », pour laquelle il propose une solide cotation de 9b. En effet, cette voie très physique et intense aura plongé le futur papa dans ses retranchements. Il avoue n’avoir jamais passé autant de temps à travailler un bloc, si l’on considère les premiers mouvements de la voie comme un bloc.

Les neuf premiers mouvements sont l’équivalent d’un bloc en 8C+ et si je considère ce passage comme un bloc, alors c’est probablement celui qui m’a pris le plus de temps à réaliser. Toute la falaise ferme le 1er janvier en raison de la nidification des oiseaux, donc la pression était réelle.

J’étais super proche de l’enchaîner début novembre, mais le dernier jour avant de partir en Italie, j’ai cassé une prise. Le 21 décembre, j’ai finalement réussi à passer le premier pas de bloc, mais je suis tombé dans le 8b à la fin, zippant à cause de mes doigts engourdis. Le 23 décembre, il faisait un froid glacial, un peu humide, mais ma motivation était à son comble. Réussir à enchaîner le pas de bloc au début de la voie a été un vrai combat, et cela m’a coûté tellement d’énergie que j’ai vraiment dû tout donner dans le 8b sommital, mais tout s’est bien passé .

Adam Ondra joue à domicile

Après les Jeux Olympiques de Tokyo, Adam Ondra a grimpé pratiquement seul sur la falaise Moravský kras, tout près de chez lui, à Brno. C’est là qu’il a enchaîné « Molekuly » 9a+ en octobre, et où il a également établi « Rodeo » 9a et « Protivník » 9a en septembre. Quelques jours avant de clipper la chaîne de « Taurus », Adam Ondra a aussi libéré « Kout Pikle » 9a+. D’après Adam, il existe même plusieurs voies encore plus dures sur cette falaise, qu’il essaiera en 2022.

En dehors de tous ces enchaînements notables, il a également fait parler de lui ces derniers temps en annonçant sa future paternité. Le nombre de likes sur le post Instagram où il l’a annoncé a triplé par rapport à ceux qu’il obtient habituellement sur ses autres contenus. C’est par ces mots qu’il a rendu la nouvelle publique : « Le 21 décembre ne marque pas seulement le solstice d’hiver pour nous, c’est aussi l’anniversaire de notre amour. Nous avons pensé que notre 8ème anniversaire pourrait être le bon moment pour annoncer la joyeuse nouvelle : notre petit bout a déjà la bougeotte et a hâte de voir le monde en mai  ».

La vidéo de son ascension :

 

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La Belge de 25 ans est devenue la troisième femme à enchaîner « Joe-cita », un 9a qui combine la première partie de  » Joe-Blau  » et la partie finale de  » La Morenita « .

Anak Verhoeven a une nouvelle fois frappé à Oliana. Cette fois, c’est dans « Joe-cita » 9a que la jeune Belge s’est illustrée. Il s’agit de la troisième ascension féminine de cette voie, qui combine la première partie de « Joe-Blau » 8c+ et la partie finale de « La Morenita » 8c+ également. La première femme à voir clippé le relais de cette ligne n’est autre que Laura Rogora, en février 2017. Puis, l’Allemande Martina Demmel l’a répétée en avril dernier.

C’est probablement la voie dans le neuvième degré que j’ai le plus appréciée jusqu’à présent. C’est une voie qui est belle dès le début, avec beaucoup de jolis mouvements et une fin en dalle super corsée.

Je suis particulièrement heureuse d’avoir fait cette croix, parce que mon petit doigt droit m’a gêné pendant ces deux derniers mois. Il m’a soudainement fait mal après avoir tiré sur des cordes pendant une marche d’approche à la fin d’un voyage en Grèce. J’ai dû me retenir et ne pas forcer dessus pendant l’entraînement et jusqu’à la veille de mon départ, je n’étais pas sûr de pouvoir partir en Espagne. Mon petit doigt n’est encore pas guéri complètement, et il me fait encore mal sur certains types de prises (et surtout dans la vie de tous les jours quand j’attrape n’importe quel type de choses, mais il va tout de même mieux, et dans cette voie, il ne m’a pas gêné .

Concernant la cotation : ce n’est pas le 9a le plus dur que j’ai fait, mais je ne pense pas qu’il faille le décoter. »

La première ascension de cette voie a été réalisée par Adam Ondra en avril 2012 et a été répétée par Sachi Amma, Ramón Julián, Said Belhaj et Jonathan Siegrist, tous les quatre en 2015. En 2018, elle a également été enchaînée par Thomas Blaabjerg, qui, avec cette voie, est devenu le premier grimpeur Danois à atteindre le neuvième degré.

Après avoir enchaîné « Joe Cita », Anak Verhoeven a également fait « Joe Blau », un 8c+ qui a la même première partie que « Joe Cita », mais qui part ensuite tout droit au lieu de partir à gauche.

Anak Verhoeven, bien ancrée dans le neuvième degré !

Joe-cite est la neuvième voie dans le neuvième degré pour la grimpeuse Belge. Elle a fait ses débuts dans ce niveau de cotation avec « Era Vella », à Margalef, en 2015, et en septembre 2017, elle est devenue la deuxième femme au monde à atteindre le 9a+ en réussissant « Sweet Neuf », dans le Vercors.

Parmi les autres ascensions notoires de sa carrière, citons « Ciudad de Dios » 9a/+, à Santa Linya, en décembre 2017 ; « Joe Mama » 9a+, également à Oliana, en novembre 2019 ; « La Prophétie Des Grenouilles » 9a, à Fournel ; et « Patxixulo » 9a/+.

Après le confinement du printemps 2020, Anak Verhoeven a également effectué la première ascension de « Kraftio », l’une des voies les plus dures de Belgique, actuellement réévaluée à 8c+.

Cette année, en juin, la Belge a annoncé se retirer du monde de la compétition pour se consacrer exclusivement à la falaise. Entre 2013 et 2018, Anak a concouru sur le circuit international et a remporté trois fois l’or en Coupe du Monde. En 2016, elle a même été sacrée vice-championne du Monde de difficulté aux Championnats du Monde de Paris, avant de remporter l’or aux Championnats d’Europe à Campitello di Fassa en Italie.

En cette fin d’année 2021, les croix pleuvent sur la planète grimpe ! C’est maintenant au tour d’un jeune grimpeur japonais de 19 ans de faire la une, puisqu’il vient d’enchaîner son premier 8C+ bloc.

En effet, Kazuma Ise a fait la première ascension d' »Hallucination » 8C+ à Hourai. Ce bloc, Dai Koyamada l’avait enchaîné en 2003 et coté 8B+. Mais au fil du temps, beaucoup ont essayé de le répéter dans sa nouvelle version, beaucoup plus difficile. En effet, dans le nouveau crux, il faut dynamiser depuis une arquée jusqu’à un monodoigt, puis effectuer un nouveau mouvement dynamique pour aller chercher un autre monodoigt très loin latéralement.

Pour enchaîner ce bloc, Kazuma Ise déclare s’être entraîné spécifiquement pendant des mois, à raison de deux semaines par semaine de cinq heures de temps.

Le risque de blessure était évident, j’ai donc décidé de m’entraîner deux fois par semaine. Mon entraînement consistait à des tractions, des tractions à un doigt et des tractions lestées pendant deux heures. Puis, je consacrais les dernières heures à grimper librement. »

Kazuma Ise

Maintenant, Kazuma Ise compte s’attaquer à « Floatin » 8C+ au Mont Mizugaki et « Epitaph » à Horai, probablement 8C+ aussi. En 2022, le jeune japonais compte bien enchaîner son premier 9A, en allant faire un tour en Finlande, pour s’essayer au célèbre « Burden Of Dream », ou bien ouvrir son propre 9A.

Adam Ondra vient de nous annoncer une joyeuse nouvelle en cette fin d’année 2021 ! En effet, le meilleur grimpeur de tous les temps va être papa !

Le 21 décembre ne marque pas seulement le solstice d’hiver pour nous, c’est aussi l’anniversaire de notre amour.

Nous avons pensé que notre 8ème anniversaire pourrait être le bon moment pour annoncer la joyeuse nouvelle : notre petit bout a déjà la bougeotte et a hâte de voir le monde en mai  »

Adam Ondra

Début septembre, Adam Ondra et la grimpeuse Tchèque Iva Vejmolova avaient officialisé leur amour en se mariant à Arco, en Italie. Maintenant, le couple attend un enfant. Alors, le futur petit Ondra marquera-t-il l’Histoire de l’escalade comme l’a fait son père ? En tout cas, nous leur souhaitons beaucoup de bonheur !

Adam Ondra est de retour aux affaires ! Profitant des conditions glaciales du week-end, il a libéré un vieux projet sur une falaise à deux pas de chez lui.

Son nom ? « Kout pikle » une voie située dans le neuvième degré. La voie débute par un passage en 8C bloc, avant se poursuivre par un 8c bien résistant. Mais alors 9a+ ? ou 9b ? Adam avoue être plutôt prudent suite à toutes les décotations du moment et préfère proposer 9a+, avant une confirmation venant des futurs répétiteurs.

Après un repos quelque peu forcé, c’est génial d’être de retour sur le rocher et de sentir que je peux à nouveau donner le meilleur de moi-même.

Samedi matin, j’ai eu la chance de profiter de conditions glaciales dans le Byci skala crag (à Brno en République Tchèque ) et de trouver ce projet complètement sec. Comme il est à l’intérieur d’une grotte, il y a très souvent des résurgences, surtout lorsque les températures sont plus chaudes.

Samedi, il faisait même trop froid à mon goût, mais cela en valait la peine. « Kout pikle » est le nom de la nouvelle voie que je viens de libérer. La cotation se situe quelque part entre 9a+ et 9b, mais soyons prudents en proposant 9a+ . »

Clément Lechaptois et Dave Graham ont signé une double ascension d’un monstrueux highball dans le Val Bavona en Suisse.

Ouvert au printemps 2020 par Shawn Raboutou « Roadkill » est un bloc qui porte bien son nom. Il est caractérisé par un jeté à un bras comme on a l’habitude d’en retrouver en salle, suivi d’une section très physique avant une dalle technique, qui sort à près d’une vingtaine de mètres au-dessus du sol. Le tout pour une cotation extrême de 8C bloc !

S’encourageant mutuellement, l’Américain Dave Graham et le Français Clément Lechaptois ont réussi à signer la quatrième et cinquième ascension, après Jimmy Webb, qui avait été le premier répétiteur en avril 2020, et Kim Marschner, en mars 2021.

Voici le commentaire détaillé de Dave Graham :

J’ai réussi à lutter contre les températures glaciales et à faire l’ascension de ce chef-d’œuvre de Shawn Raboutou. Après deux ans passés à faire de la voie, cela a été un énorme défi de s’adapter à nouveau à l’escalade sur granite, en particulier aux highballs comme celui-ci. Après cinq séances de travail, j’étais confiant sur le fait de réussir le crux en bas : deux mouvements très aléatoires, basés sur un coincement genou suivis d’un jeté tout aussi aléatoire. J’avais déjà répété la section au-dessus de nombreuses fois, mais je me sentais extrêmement inquiet à propos du rétablissement technique à environ 8 mètres de haut, suivis des 10 derniers mètres en dalle, qui n’est pas particulièrement difficile, mais qui consiste à faire confiance à ses pieds et à grimper en toute confiance dans une véritable zone où la chute n’est pas permise.

Le bloc est donc passé d’un défi physique à un défi mental, je me sentais très nerveux à l’idée de zipper. J’étais incertain à propos des conditions très sèches et des 1°C à peine, mais j’ai été rassuré quand mon pote Clem Lechaptois m’a rejoint avec des pads et plein de bonnes ondes positives. Nous avons commencé à mettre des essais ensemble depuis le bas. J’ai eu du mal dans le crux, m’approchant de plus en plus à chaque tentative mais détruisant aussi ma genouillère et mes abdos. Et avec la tempête de neige qui s’annonçait, j’ai ressenti un mélange de pression et d’appréhension. À la tombée de la nuit, au milieu d’une flopée d’essais ratés, je me suis ressaisi et, en un clin d’œil, j’ai tenu le ballant, j’ai remis de la magnésie et j’ai continué à grimper.

Presque naturellement, ma concentration s’est peu à peu accentuée et mes peurs ont disparu. J’ai respiré dans la dalle et je me suis tenu au sommet, soulagé et profondément satisfait.

Quelques instants plus tard, Clem a réussi le jeté et j’étais encore plus effrayé pendant que je le parais, surtout qu’il a atteint le sommet à la frontale, alors que la nuit tombait. »

Le crux du milieu en images, avec Clément Lechaptois à la démo :

 

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Siurana est décidément le spot à la mode de ce mois de décembre ! L’hiver dernier, le grimpeur britannique William Bosi enchaînait trois voies extrêmes sur ce secteur : il répétait « La Capella » 9b, puis signait les premières ascensions de « Furia De Jabali », qu’il proposait à 9b et « King Capella », qu’il proposait à 9b+.

Il y a quelques jours, c’est Alex Megos qui clippait le relais de ces trois voies. L’Allemand ne donnait pas d’avis sur les cotations, si ce n’est que « La Capella » était la voie qui lui avait demandé plus de travail.

Puis, c’est Jakob Schubert qui ajoutait à son carnet de croix ces trois lignes espagnoles. L’Autrichien n’a pas eu la langue dans sa poche, déclarant qu’elles étaient toutes plus faciles que le niveau proposé. Ainsi, il suggérait de ramener « Furia De Jabali » à 9a/+ au lieu de 9b, « La Capella » à 9a+ au lieu de 9b et « King Capella » à 9b au lieu de 9b+.

Finalement, il a semblé bon à Alex Megos de s’exprimer au sujet de la cotation de ces trois voies. Voici ce qu’il déclare :

9a+ ? 9b ? 9b+ ?
« King Capella ». « La Capella ». « Furia De Jabali ».

J’ai l’impression qu’il y a eu beaucoup de confusions récemment sur les cotations de ces trois voies. Chaque grimpeur semble proposer quelque chose de différent et tous ont des arguments valables.

Quand William Bosi a fait les trois voies, « La Capella » était son premier 9b et la seule voie établie des trois. Ainsi, quand il a fait les premières ascensions de « Furia De Jabali » et « King Capella », il a basé leur cotation sur « La Capella ». Or il n’est pas sûr que « La Capella » soit vraiment 9b, car il n’a eu besoin que de trois jours pour la faire.

Je ne peux pas dire si « La Capella » est 9b ou non, car je ne le sais pas. Pour montrer à quel point il peut être difficile de coter des voies, voici quelques pensées de grimpeurs qui ont essayé ces trois lignes récemment :

• Alfons Dornauer pense que « Furia De Jabali » est clairement plus facile que « La Capella ».
• William Bosi pense que « Furia De Jabali » est un peu plus difficile que « La Capella » et que « King Capella » est beaucoup plus difficile que les deux.
• Jakob Schubert pense que « Furia De Jabali » est un tout petit peu plus facile que « La Capella » et que « King Capella » est incontestablement plus difficile que ces deux autres voies.
• Moi, je pense que « La Capella » est la plus difficile des trois, car j’ai eu beaucoup de mal avec le mouvement en inversé. Et pour moi, « King Capella » est à peu près du même niveau. « Furia De Jabali » est peut-être un peu plus facile, mais pas beaucoup plus.

Finalement, je pense que cela dépend beaucoup du style et du fait qu’elles conviennent à nos qualités ou non. De plus, il semble presque impossible de coter des voies aussi courtes. William Bosi a suggéré la possibilité d’envisager une échelle de cotation différente pour les voies courtes et les longs blocs, ce qui me semble logique. »

Ce à quoi Stefano Ghisolfi a réagi avec son humour habituel :

Je pense réactiver ma machine à remonter dans le temps et utiliser l’ancien système de cotation italien, facile à comprendre avec seulement trois niveaux de difficulté : passo, non passo, tribolo ma passo. Traduction à venir dans mon prochain post. »

Des retours au sol aux plus grands vols la tête en bas, voici quelques vidéos de chutes les plus spectaculaires du moment. Alors, quelle chute vous semble la plus dangereuse ?

Chute #1

Un grimpeur se retrouve dans une position délicate après avoir zippé.

 

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Chute #2

« I believe I can fly »

 

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Chute #3

Une chute qui dure loooongtemps !

 

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Chute #4

Celui là a eu de la chance!

 

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Chute #5

Tout n’est qu’une question d’équilibre…

 

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Chute #6

Aïe le dos !

 

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Le célèbre grimpeur Américain a effectué la deuxième ascension de « Synthetic Happiness » une grande voie de neuf longueurs à Red Rock.

Alex Honnold vient de répéter l’une des grandes voies les plus difficiles d’Amérique avec « Synthetic Happiness », sur le Rainbow Wall à Red Rock.

« Synthetic Happiness » comporte une longueur en 8a+, deux 8a, trois 7c+ et quatre 7b. Cette grande voie en grès est très exigeante et technique, et demande une tenue de prise exceptionnelle. L’une des longueurs crux est composée de pas de bloc sur des arquées de quelques millimètres à peine.

C’est drôle parce que j’ai toujours pensé que ces réglettes de six millimètres que l’on voit sur les poutres ou dans les salles d’escalade étaient une sorte de blague, enfin je veux dire, à quoi bon se pendre dessus ? Quand tiendras-tu un jour une arquée aussi petite en falaise ? Puis, en essayant cette grande voie, j’ai compris pourquoi. En fait il existe bien des prises aussi minuscules en falaise. »

Alex Honnold

Honnold a enchaîné la voie après avoir passé quatre jours à la travailler, à régler les séquences les plus techniques et à caler les passages les plus durs. D’après lui, il s’agit sans aucun doute de l’une des grandes voies les plus difficiles d’Amérique.

C’est la deuxième grande voie qu’Alex Honnold réalise sur l’impressionnant Rainbow Wall cette année, après « What Dreams May Come » 8b, qu’il avait enchaînée avec Tommy Caldwell.