Les deux grimpeurs japonais Tomoa Narasaki, 25 ans, et Akiyo Noguchi, 32 ans, viennent de se marier.

Alors qu’Adam Ondra se mariait le 1er septembre 2021 à la grimpeuse Tchèque Iva Vejmolova, c’est au tour de Tomoa Narasaki et d’Akiyo Noguchi de s’unir officiellement.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Tomoa et moi-même nous sommes récemment mariés.

Après avoir partagé ensemble l’expérience des Jeux Olympiques de Tokyo, nous avons décidé de nous unir officiellement. Tout au long de nos carrières sportives, nous nous sommes efforcés d’atteindre le même objectif, et nous nous sommes poussés mutuellement, main dans la main.

Bien que j’ai déjà pris ma retraite sportive, nous surmonterons ensemble tous les murs qui se dresseront devant nous.

Continuez à nous soutenir tout au long de notre voyage.

Tomoa Narasaki & Akiyo Noguchi

À eux deux, ils forment sûrement le couple le plus médaillé de la planète grimpe. Akiyo Noguchi évolue sur la scène internationale depuis plus de 20 ans. Elle qui avait commencé l’escalade en grimpant sur les dos des vaches et sur le toit de l’étable de son père agriculteur, a depuis, remporté 21 médailles d’or en Coupe du Monde de bloc, 4 titres au classement général des Coupes du Monde et trois au combiné. D’ailleurs, depuis 2008, elle s’est classée première ou deuxième au classement général des Coupes du monde de bloc chaque année, sauf en 2016 et 2017 (où elle s’est classée quatrième et troisième).

Tomoa Narasaki s’est révélé en 2016, lors des Championnats du Monde à Paris, en remportant l’or sur l’épreuve de bloc. Cette même année, il remportait également le classement général des Coupes du Monde. Tout comme sa femme Akiyo Noguchi, il a terminé soit premier soit deuxième du classement général depuis 2016, comptant de nombreuses victoires en Coupe du Monde de bloc.

À 52 ans, Yuji Hirayama, l’un des plus grands grimpeurs de tous les temps, a effectué la première ascension de « Hanabi » 8c+ sur le mont Futago au Japon.

Le mont Futago se trouve à trois heures de Tokyo, près de la maison de Yuji Hirayama. Il a équipé « Hanabi », qui signifie feu d’artifice en japonais, l’automne dernier. La voie débute par 20 mètres d’escalade très soutenue, suivis d’un bon repos et d’une fin délicate où se trouve le crux : un pas de bloc difficile à négocier, autour de 7C bloc.

Yuji Hirayama, une carrière légendaire !

Yuji Hirayama est un grimpeur iconique. À la fin des années 1980, il a enchaîné ce qui était alors considéré comme la voie la plus difficile au monde avec « Les Specialistes » 8b+. Dans les années 1990 il réalisait la première ascension de « Sphinx Crack » 8a/+ trad dans le Colorado et remportait sa première Coupe du Monde de difficulté en 1991, avant de remporter le classement général en 1998 et 2000.

En 2003, il réalisait la première ascension de « Flat Mountain » 9a+, toujours considérée comme l’une des voies les plus difficiles du Japon. L’année suivante, il signait la toute première ascension à vue d’un 8c avec « White Zombie », dans la grotte de Baltzola en Espagne. En 2002 et 2008, Hans Florine et lui entraient dans l’Histoire du Yosemite en établissant des records de vitesse sur The Nose.

Quelques années plus tard, il enchaînait « Cobra Crack » 8c trad et réalisait la première ascension d’une grande voie sur l’île de Bornéo, en Asie, comprenant une longueur en 9a. Étant l’un des meilleurs grimpeurs de l’Histoire, il a également fait des blocs jusqu’à 8B+, et des voies de deep-water jusqu’à 8b+. Depuis 2010, il dirige le Climb Park Base Camp qui, au fil des ans, a organisé plusieurs compétitions. Il a également été actif au sein de la fédération japonaise et a aidé l’IFSC à faire entrer l’escalade au programme des Jeux Olympiques.

Avant de s’installer à table pour les repas de fête, Adam Ondra a enfilé une dernière fois son baudrier et a réussi à enchaîner « Taurus » et propose la cotation de 9b.

Le grimpeur Tchèque termine la saison en beauté, dans son spot de grimpe local, à Moravský kras, où il a signé la première ascension de « Taurus », pour laquelle il propose une solide cotation de 9b. En effet, cette voie très physique et intense aura plongé le futur papa dans ses retranchements. Il avoue n’avoir jamais passé autant de temps à travailler un bloc, si l’on considère les premiers mouvements de la voie comme un bloc.

Les neuf premiers mouvements sont l’équivalent d’un bloc en 8C+ et si je considère ce passage comme un bloc, alors c’est probablement celui qui m’a pris le plus de temps à réaliser. Toute la falaise ferme le 1er janvier en raison de la nidification des oiseaux, donc la pression était réelle.

J’étais super proche de l’enchaîner début novembre, mais le dernier jour avant de partir en Italie, j’ai cassé une prise. Le 21 décembre, j’ai finalement réussi à passer le premier pas de bloc, mais je suis tombé dans le 8b à la fin, zippant à cause de mes doigts engourdis. Le 23 décembre, il faisait un froid glacial, un peu humide, mais ma motivation était à son comble. Réussir à enchaîner le pas de bloc au début de la voie a été un vrai combat, et cela m’a coûté tellement d’énergie que j’ai vraiment dû tout donner dans le 8b sommital, mais tout s’est bien passé .

Adam Ondra joue à domicile

Après les Jeux Olympiques de Tokyo, Adam Ondra a grimpé pratiquement seul sur la falaise Moravský kras, tout près de chez lui, à Brno. C’est là qu’il a enchaîné « Molekuly » 9a+ en octobre, et où il a également établi « Rodeo » 9a et « Protivník » 9a en septembre. Quelques jours avant de clipper la chaîne de « Taurus », Adam Ondra a aussi libéré « Kout Pikle » 9a+. D’après Adam, il existe même plusieurs voies encore plus dures sur cette falaise, qu’il essaiera en 2022.

En dehors de tous ces enchaînements notables, il a également fait parler de lui ces derniers temps en annonçant sa future paternité. Le nombre de likes sur le post Instagram où il l’a annoncé a triplé par rapport à ceux qu’il obtient habituellement sur ses autres contenus. C’est par ces mots qu’il a rendu la nouvelle publique : « Le 21 décembre ne marque pas seulement le solstice d’hiver pour nous, c’est aussi l’anniversaire de notre amour. Nous avons pensé que notre 8ème anniversaire pourrait être le bon moment pour annoncer la joyeuse nouvelle : notre petit bout a déjà la bougeotte et a hâte de voir le monde en mai  ».

La vidéo de son ascension :

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Adam Ondra (@adam.ondra)

La Belge de 25 ans est devenue la troisième femme à enchaîner « Joe-cita », un 9a qui combine la première partie de  » Joe-Blau  » et la partie finale de  » La Morenita « .

Anak Verhoeven a une nouvelle fois frappé à Oliana. Cette fois, c’est dans « Joe-cita » 9a que la jeune Belge s’est illustrée. Il s’agit de la troisième ascension féminine de cette voie, qui combine la première partie de « Joe-Blau » 8c+ et la partie finale de « La Morenita » 8c+ également. La première femme à voir clippé le relais de cette ligne n’est autre que Laura Rogora, en février 2017. Puis, l’Allemande Martina Demmel l’a répétée en avril dernier.

C’est probablement la voie dans le neuvième degré que j’ai le plus appréciée jusqu’à présent. C’est une voie qui est belle dès le début, avec beaucoup de jolis mouvements et une fin en dalle super corsée.

Je suis particulièrement heureuse d’avoir fait cette croix, parce que mon petit doigt droit m’a gêné pendant ces deux derniers mois. Il m’a soudainement fait mal après avoir tiré sur des cordes pendant une marche d’approche à la fin d’un voyage en Grèce. J’ai dû me retenir et ne pas forcer dessus pendant l’entraînement et jusqu’à la veille de mon départ, je n’étais pas sûr de pouvoir partir en Espagne. Mon petit doigt n’est encore pas guéri complètement, et il me fait encore mal sur certains types de prises (et surtout dans la vie de tous les jours quand j’attrape n’importe quel type de choses, mais il va tout de même mieux, et dans cette voie, il ne m’a pas gêné .

Concernant la cotation : ce n’est pas le 9a le plus dur que j’ai fait, mais je ne pense pas qu’il faille le décoter. »

La première ascension de cette voie a été réalisée par Adam Ondra en avril 2012 et a été répétée par Sachi Amma, Ramón Julián, Said Belhaj et Jonathan Siegrist, tous les quatre en 2015. En 2018, elle a également été enchaînée par Thomas Blaabjerg, qui, avec cette voie, est devenu le premier grimpeur Danois à atteindre le neuvième degré.

Après avoir enchaîné « Joe Cita », Anak Verhoeven a également fait « Joe Blau », un 8c+ qui a la même première partie que « Joe Cita », mais qui part ensuite tout droit au lieu de partir à gauche.

Anak Verhoeven, bien ancrée dans le neuvième degré !

Joe-cite est la neuvième voie dans le neuvième degré pour la grimpeuse Belge. Elle a fait ses débuts dans ce niveau de cotation avec « Era Vella », à Margalef, en 2015, et en septembre 2017, elle est devenue la deuxième femme au monde à atteindre le 9a+ en réussissant « Sweet Neuf », dans le Vercors.

Parmi les autres ascensions notoires de sa carrière, citons « Ciudad de Dios » 9a/+, à Santa Linya, en décembre 2017 ; « Joe Mama » 9a+, également à Oliana, en novembre 2019 ; « La Prophétie Des Grenouilles » 9a, à Fournel ; et « Patxixulo » 9a/+.

Après le confinement du printemps 2020, Anak Verhoeven a également effectué la première ascension de « Kraftio », l’une des voies les plus dures de Belgique, actuellement réévaluée à 8c+.

Cette année, en juin, la Belge a annoncé se retirer du monde de la compétition pour se consacrer exclusivement à la falaise. Entre 2013 et 2018, Anak a concouru sur le circuit international et a remporté trois fois l’or en Coupe du Monde. En 2016, elle a même été sacrée vice-championne du Monde de difficulté aux Championnats du Monde de Paris, avant de remporter l’or aux Championnats d’Europe à Campitello di Fassa en Italie.

En cette fin d’année 2021, les croix pleuvent sur la planète grimpe ! C’est maintenant au tour d’un jeune grimpeur japonais de 19 ans de faire la une, puisqu’il vient d’enchaîner son premier 8C+ bloc.

En effet, Kazuma Ise a fait la première ascension d' »Hallucination » 8C+ à Hourai. Ce bloc, Dai Koyamada l’avait enchaîné en 2003 et coté 8B+. Mais au fil du temps, beaucoup ont essayé de le répéter dans sa nouvelle version, beaucoup plus difficile. En effet, dans le nouveau crux, il faut dynamiser depuis une arquée jusqu’à un monodoigt, puis effectuer un nouveau mouvement dynamique pour aller chercher un autre monodoigt très loin latéralement.

Pour enchaîner ce bloc, Kazuma Ise déclare s’être entraîné spécifiquement pendant des mois, à raison de deux semaines par semaine de cinq heures de temps.

Le risque de blessure était évident, j’ai donc décidé de m’entraîner deux fois par semaine. Mon entraînement consistait à des tractions, des tractions à un doigt et des tractions lestées pendant deux heures. Puis, je consacrais les dernières heures à grimper librement. »

Kazuma Ise

Maintenant, Kazuma Ise compte s’attaquer à « Floatin » 8C+ au Mont Mizugaki et « Epitaph » à Horai, probablement 8C+ aussi. En 2022, le jeune japonais compte bien enchaîner son premier 9A, en allant faire un tour en Finlande, pour s’essayer au célèbre « Burden Of Dream », ou bien ouvrir son propre 9A.

Adam Ondra vient de nous annoncer une joyeuse nouvelle en cette fin d’année 2021 ! En effet, le meilleur grimpeur de tous les temps va être papa !

Le 21 décembre ne marque pas seulement le solstice d’hiver pour nous, c’est aussi l’anniversaire de notre amour.

Nous avons pensé que notre 8ème anniversaire pourrait être le bon moment pour annoncer la joyeuse nouvelle : notre petit bout a déjà la bougeotte et a hâte de voir le monde en mai  »

Adam Ondra

Début septembre, Adam Ondra et la grimpeuse Tchèque Iva Vejmolova avaient officialisé leur amour en se mariant à Arco, en Italie. Maintenant, le couple attend un enfant. Alors, le futur petit Ondra marquera-t-il l’Histoire de l’escalade comme l’a fait son père ? En tout cas, nous leur souhaitons beaucoup de bonheur !

Adam Ondra est de retour aux affaires ! Profitant des conditions glaciales du week-end, il a libéré un vieux projet sur une falaise à deux pas de chez lui.

Son nom ? « Kout pikle » une voie située dans le neuvième degré. La voie débute par un passage en 8C bloc, avant se poursuivre par un 8c bien résistant. Mais alors 9a+ ? ou 9b ? Adam avoue être plutôt prudent suite à toutes les décotations du moment et préfère proposer 9a+, avant une confirmation venant des futurs répétiteurs.

Après un repos quelque peu forcé, c’est génial d’être de retour sur le rocher et de sentir que je peux à nouveau donner le meilleur de moi-même.

Samedi matin, j’ai eu la chance de profiter de conditions glaciales dans le Byci skala crag (à Brno en République Tchèque ) et de trouver ce projet complètement sec. Comme il est à l’intérieur d’une grotte, il y a très souvent des résurgences, surtout lorsque les températures sont plus chaudes.

Samedi, il faisait même trop froid à mon goût, mais cela en valait la peine. « Kout pikle » est le nom de la nouvelle voie que je viens de libérer. La cotation se situe quelque part entre 9a+ et 9b, mais soyons prudents en proposant 9a+ . »

Clément Lechaptois et Dave Graham ont signé une double ascension d’un monstrueux highball dans le Val Bavona en Suisse.

Ouvert au printemps 2020 par Shawn Raboutou « Roadkill » est un bloc qui porte bien son nom. Il est caractérisé par un jeté à un bras comme on a l’habitude d’en retrouver en salle, suivi d’une section très physique avant une dalle technique, qui sort à près d’une vingtaine de mètres au-dessus du sol. Le tout pour une cotation extrême de 8C bloc !

S’encourageant mutuellement, l’Américain Dave Graham et le Français Clément Lechaptois ont réussi à signer la quatrième et cinquième ascension, après Jimmy Webb, qui avait été le premier répétiteur en avril 2020, et Kim Marschner, en mars 2021.

Voici le commentaire détaillé de Dave Graham :

J’ai réussi à lutter contre les températures glaciales et à faire l’ascension de ce chef-d’œuvre de Shawn Raboutou. Après deux ans passés à faire de la voie, cela a été un énorme défi de s’adapter à nouveau à l’escalade sur granite, en particulier aux highballs comme celui-ci. Après cinq séances de travail, j’étais confiant sur le fait de réussir le crux en bas : deux mouvements très aléatoires, basés sur un coincement genou suivis d’un jeté tout aussi aléatoire. J’avais déjà répété la section au-dessus de nombreuses fois, mais je me sentais extrêmement inquiet à propos du rétablissement technique à environ 8 mètres de haut, suivis des 10 derniers mètres en dalle, qui n’est pas particulièrement difficile, mais qui consiste à faire confiance à ses pieds et à grimper en toute confiance dans une véritable zone où la chute n’est pas permise.

Le bloc est donc passé d’un défi physique à un défi mental, je me sentais très nerveux à l’idée de zipper. J’étais incertain à propos des conditions très sèches et des 1°C à peine, mais j’ai été rassuré quand mon pote Clem Lechaptois m’a rejoint avec des pads et plein de bonnes ondes positives. Nous avons commencé à mettre des essais ensemble depuis le bas. J’ai eu du mal dans le crux, m’approchant de plus en plus à chaque tentative mais détruisant aussi ma genouillère et mes abdos. Et avec la tempête de neige qui s’annonçait, j’ai ressenti un mélange de pression et d’appréhension. À la tombée de la nuit, au milieu d’une flopée d’essais ratés, je me suis ressaisi et, en un clin d’œil, j’ai tenu le ballant, j’ai remis de la magnésie et j’ai continué à grimper.

Presque naturellement, ma concentration s’est peu à peu accentuée et mes peurs ont disparu. J’ai respiré dans la dalle et je me suis tenu au sommet, soulagé et profondément satisfait.

Quelques instants plus tard, Clem a réussi le jeté et j’étais encore plus effrayé pendant que je le parais, surtout qu’il a atteint le sommet à la frontale, alors que la nuit tombait. »

Le crux du milieu en images, avec Clément Lechaptois à la démo :

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Clément Lechaptois (@clem_lechap)

Siurana est décidément le spot à la mode de ce mois de décembre ! L’hiver dernier, le grimpeur britannique William Bosi enchaînait trois voies extrêmes sur ce secteur : il répétait « La Capella » 9b, puis signait les premières ascensions de « Furia De Jabali », qu’il proposait à 9b et « King Capella », qu’il proposait à 9b+.

Il y a quelques jours, c’est Alex Megos qui clippait le relais de ces trois voies. L’Allemand ne donnait pas d’avis sur les cotations, si ce n’est que « La Capella » était la voie qui lui avait demandé plus de travail.

Puis, c’est Jakob Schubert qui ajoutait à son carnet de croix ces trois lignes espagnoles. L’Autrichien n’a pas eu la langue dans sa poche, déclarant qu’elles étaient toutes plus faciles que le niveau proposé. Ainsi, il suggérait de ramener « Furia De Jabali » à 9a/+ au lieu de 9b, « La Capella » à 9a+ au lieu de 9b et « King Capella » à 9b au lieu de 9b+.

Finalement, il a semblé bon à Alex Megos de s’exprimer au sujet de la cotation de ces trois voies. Voici ce qu’il déclare :

9a+ ? 9b ? 9b+ ?
« King Capella ». « La Capella ». « Furia De Jabali ».

J’ai l’impression qu’il y a eu beaucoup de confusions récemment sur les cotations de ces trois voies. Chaque grimpeur semble proposer quelque chose de différent et tous ont des arguments valables.

Quand William Bosi a fait les trois voies, « La Capella » était son premier 9b et la seule voie établie des trois. Ainsi, quand il a fait les premières ascensions de « Furia De Jabali » et « King Capella », il a basé leur cotation sur « La Capella ». Or il n’est pas sûr que « La Capella » soit vraiment 9b, car il n’a eu besoin que de trois jours pour la faire.

Je ne peux pas dire si « La Capella » est 9b ou non, car je ne le sais pas. Pour montrer à quel point il peut être difficile de coter des voies, voici quelques pensées de grimpeurs qui ont essayé ces trois lignes récemment :

• Alfons Dornauer pense que « Furia De Jabali » est clairement plus facile que « La Capella ».
• William Bosi pense que « Furia De Jabali » est un peu plus difficile que « La Capella » et que « King Capella » est beaucoup plus difficile que les deux.
• Jakob Schubert pense que « Furia De Jabali » est un tout petit peu plus facile que « La Capella » et que « King Capella » est incontestablement plus difficile que ces deux autres voies.
• Moi, je pense que « La Capella » est la plus difficile des trois, car j’ai eu beaucoup de mal avec le mouvement en inversé. Et pour moi, « King Capella » est à peu près du même niveau. « Furia De Jabali » est peut-être un peu plus facile, mais pas beaucoup plus.

Finalement, je pense que cela dépend beaucoup du style et du fait qu’elles conviennent à nos qualités ou non. De plus, il semble presque impossible de coter des voies aussi courtes. William Bosi a suggéré la possibilité d’envisager une échelle de cotation différente pour les voies courtes et les longs blocs, ce qui me semble logique. »

Ce à quoi Stefano Ghisolfi a réagi avec son humour habituel :

Je pense réactiver ma machine à remonter dans le temps et utiliser l’ancien système de cotation italien, facile à comprendre avec seulement trois niveaux de difficulté : passo, non passo, tribolo ma passo. Traduction à venir dans mon prochain post. »

Des retours au sol aux plus grands vols la tête en bas, voici quelques vidéos de chutes les plus spectaculaires du moment. Alors, quelle chute vous semble la plus dangereuse ?

Chute #1

Un grimpeur se retrouve dans une position délicate après avoir zippé.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Whipper (@whippermedia)

Chute #2

« I believe I can fly »

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Whipper (@whippermedia)

Chute #3

Une chute qui dure loooongtemps !

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Whipper (@whippermedia)

Chute #4

Celui là a eu de la chance!

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Whipper (@whippermedia)

Chute #5

Tout n’est qu’une question d’équilibre…

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Whipper (@whippermedia)

Chute #6

Aïe le dos !

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Whipper (@whippermedia)

Le célèbre grimpeur Américain a effectué la deuxième ascension de « Synthetic Happiness » une grande voie de neuf longueurs à Red Rock.

Alex Honnold vient de répéter l’une des grandes voies les plus difficiles d’Amérique avec « Synthetic Happiness », sur le Rainbow Wall à Red Rock.

« Synthetic Happiness » comporte une longueur en 8a+, deux 8a, trois 7c+ et quatre 7b. Cette grande voie en grès est très exigeante et technique, et demande une tenue de prise exceptionnelle. L’une des longueurs crux est composée de pas de bloc sur des arquées de quelques millimètres à peine.

C’est drôle parce que j’ai toujours pensé que ces réglettes de six millimètres que l’on voit sur les poutres ou dans les salles d’escalade étaient une sorte de blague, enfin je veux dire, à quoi bon se pendre dessus ? Quand tiendras-tu un jour une arquée aussi petite en falaise ? Puis, en essayant cette grande voie, j’ai compris pourquoi. En fait il existe bien des prises aussi minuscules en falaise. »

Alex Honnold

Honnold a enchaîné la voie après avoir passé quatre jours à la travailler, à régler les séquences les plus techniques et à caler les passages les plus durs. D’après lui, il s’agit sans aucun doute de l’une des grandes voies les plus difficiles d’Amérique.

C’est la deuxième grande voie qu’Alex Honnold réalise sur l’impressionnant Rainbow Wall cette année, après « What Dreams May Come » 8b, qu’il avait enchaînée avec Tommy Caldwell.

Le département de l’Aube, accompagné par la FFME, a lancé la construction d’un Complexe International Multisports et Escalade (CIME). Située à Troyes, il s’agira de la plus grande salle d’escalade de France.

La plus grande salle de France capable d’accueillir des compétitions internationales en indoor, avec une jauge public de 3000 spectateurs, vient de voir sa première pierre posée. Le CIME, c’est un complexe sportif de 5000m² dont 1800m² réservés à la pratique de l’escalade. Il abrite les trois disciplines réparties sur 2400 m² de surface grimpable :

• 2 couloirs de vitesse voie record 15m,
• 80m de linéaire de SAE de difficulté (entre 13m à 19m de hauteur),
• 90m de linéaire de blocs,
• 1 zone d’entraînement.

La salle ouvrira ses portes en 2023.

Je me sens privilégié de participer à la pose de la première pierre de cet équipement exceptionnel. Le CIME est un complexe sportif ambitieux, moderne, innovant situé à une heure de Paris et capable d’accueillir des compétitions internationales. Un point particulier mérite d’être mis en avant : cet équipement sera totalement accessible aux publics handisport, les structures d’escalade également. »

Alain Carrière, Président de la FFME

Voici une visite virtuelle :

L’Assemblée Nationale, dans le cadre de l’examen de la loi 3DS, vient d’adopter, ce vendredi, un nouvel amendement concernant la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires de sites naturels sportifs.

Ce nouvel amendement rationalise les risques encourus par les propriétaires de sites naturels d’escalade : « le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 du code civil lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive concernée ».

Ainsi, cet amendement introduit l’acceptation du risque par le pratiquant dans la pratique de l’escalade. Cette rédaction est identique à celle adoptée (par le Sénat et l’Assemblée nationale) dans le cadre de la loi ASAP en décembre 2020.

La FFME se réjouit de cette nouvelle étape dans la reconnaissance des problématiques qu’elle porte sans relâche depuis de nombreuses années.

Si ce texte est définitivement validé – il lui reste des étapes à franchir avec l’éventualité d’un passage en commission mixte paritaire (le texte adopté au Sénat cet automne et celui adopté par l’Assemblée nationale ce vendredi n’étant pas exactement identiques) et éventuellement l’avis du conseil constitutionnel – les sports de nature bénéficieront d’un nouveau cadre plus favorable pour leur développement.

La fédération tient à remercier toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur soutien dans cette longue et délicate démarche.

La FFME reste très attentive à l’évolution de ce parcours législatif et ne manquera pas de vous tenir au courant en détail des prochaines étapes et des implications de cette évolution législative lorsque celle-ci deviendra effective.

L’Italien vient de boucler un projet qu’il a lui-même équipé en 2020 à Arco. Il propose la cotation de 9b bien que « de manière symbolique ».

Stefano Ghisolfi a effectué la première ascension de « The Lonely Mountain », à Arco en Italie. Il a lui-même équipé la voie en juin 2020, « mais elle semblait impossible à grimper, alors j’ai ajouté un autre spit à gauche, ce qui a donné « Erebor », que j’ai enchaînée en janvier », a-t-il expliqué.

Après avoir rayé « Erebor » de sa liste, pour laquelle il proposait 9b/+, l’Italien s’est finalement rendu compte que le projet était réalisable et a commencé à tester la voie. Pendant ce temps, Laura Rogora réalisait la première répétition d' »Erebor » et plus tard Adam Ondra l’a également enchaînée, qui a préféré revoir la cotation à 9b.

Stefano Ghisolfi a toujours pensé que « The Lonely Mountain » serait plus difficile qu' »Erebor » : « J’ai commencé par essayer la section centrale de cette voie, qui est très dure, avec un mouvement dynamique à exécuter à partir d’une toute petite arquée. Je l’ai trouvé très difficile au début et j’ai fini par changer presque toutes les méthodes dans chaque section. Il est ainsi difficile de coter cette voie, je suggère donc un 9b symbolique, bien qu’elle soit plus difficile qu' »Erebor » ».

Avec cette proposition de cotation, Stefano semble vouloir laisser aux répétiteurs suivants le soin de confirmer la difficulté de « The Lonely Mountain ». Il faut dire qu’au cours de ces derniers mois, nous avons assisté à une danse de cotations, avec des décotations et des réévaluations à la hausse de la part de grimpeurs tels qu’Alex Megos, Jakob Schubert, Adam Ondra et même Stefano Ghisolfi lui-même.

Une liste de croix qui s’étoffe pour l’Italien

Stefano Ghisfoli ajoute « The Lonely Mountain » aux six autres 9b qu’il avait déjà enchaînés : « Queen Line » à Arco, « Lapsus » à Andonno, « First Round First Minute » à Margalef, « One Slap » à Arco, « La Capella » à Siurana et « Stoking The Fire » à Santa Linya.

Au-dessus, il y aurait « Erebor » 9b/+ selon lui, et un peu plus haut dans le classement on retrouve « Perfecto Mundo » 9b+ à Margalef et « Change » 9b+ à Flatanger. Enfin, l’été dernier il a enchaîné « Bibliographie » à Céüse, proposée 9c mais réévaluée à 9b+.

Alex Megos et Jakob Schubert sont littéralement en train d’écumer l’Espagne ! Alors que l’Allemand enchaînait « Furia de Jabalí », « King Capella » et « La Capella », l’Autrichien clippait le relais de ces deux dernières voies quelques jours plus tard, proposant d’ailleurs de revoir leur cotation à la baisse.

Et Jakob Schubert a une fois de plus franchi la porte du secteur le plus en vogue de Siurana, La Capella. Cette fois, il a réalisé le doublé, en enchaînant « Jungle Speed » 9a flash et en atteignant le sommet de « Furia de Jabalí » 9b.

Jakob Schubert devient donc le troisième grimpeur à réaliser « la trilogie de La Capella », constituée des voies « La Capella », « King Capella » et « Furia de Jabalí ». Le premier à le faire fut William Bosi, qui enchaînait très rapidement « La Capella » en février 2020, avant de revenir l’hiver dernier pour effectuer les premières ascensions de « King Capella » et « Furia de Jabalí ». Cette saison, Alex Megos a également ajouté ces trois voies à son carnet de croix.

Il me reste encore quelques jours ici, bien que j’ai déjà atteint, en neuf jours, l’objectif d’enchaîner toutes les voies dures supérieures à 8c dans ce secteur ».

Jakob Schubert

Alex Megos et Jakob Schubert se sont déchaînés ces derniers jours à La Capella, tout comme William Bosi avant eux. À eux trois, ils ont défriché les trois voies les plus difficiles de ce secteur de Siurana, mais il reste encore quelques lignes extrêmes à libérer au même endroit.

En effet, « King Capella » n’est que la première partie d’une voie vraisemblablement plus difficile, nommée « I Have a Dream ». Équipée par David Brascó en 2015, William Bosi a expliqué qu’elle comprend le grand mouvement dynamique de « King Capella », puis vient un mauvais repos avant une section bloc en 8C. L’ensemble pourrait valoir 9c. Enfin, juste à droite de « I Have a Dream » se trouve « La Inhumana ». Équipée en 1996, le nom de la voie en dit long…

Alex Megos a réussi à atteindre le sommet de « La Capella » et complète ainsi la trilogie la plus difficile du secteur à Siurana.

Après « King Capella » et « Furia de Jabalí », Alex Megos ajoute « La Capella » à son carnet de croix. L’Allemand ne pouvait pas dire au revoir à Siurana, et plus particulièrement au secteur de La Capella, sans réaliser la voie qui donne son nom à ce secteur : « La Capella ». Avec cette ascension, Alex Megos a ainsi complété ce que l’on pourrait appeler « la trilogie de La Capella », formée par : « King Capella », « Furia de Jabalí » et « La Capella ».

Megos a commencé sa moisson de croix à La Capella à la mi-novembre, lorsqu’après une semaine de travail, il a réalisé la première répétition de « King Capella », une ligne proposée à 9b+ par Will Bosi et considérée comme la voie la plus dure de Siurana. Alex a préféré ne pas donner son avis sur la cotation, bien qu’il ait dit qu’il avait utilisé une méthode plus simple que celle du Britannique.

Peu de temps après, l’Allemand a de nouveau fait sensation en enchaînant « Furia de Jabalí ». C’était aussi la première répétition de ce 9b, ouvert par William Bosi également.

Après ces deux performances, tout laissait penser qu’Alex Megos tenterait d’enchaîner « La Capella ». Et c’est ce qui s’est passé.

Pour être honnête, cette voie m’a semblé très difficile. J’ai eu beaucoup de mal avec ce mouvement en inversé que l’on voit sur la photo, et je suis tombé sur ce passage durant plusieurs jours.

Il semble qu’il y ait eu un peu de confusion au sujet des cotations ici au secteur La Capella, j’écrirai donc un article pour montrer à quel point il est difficile et personnel de coter une voie. »

Alex Megos fait référence au passage de Jakob Schubert dans le secteur, qui, après avoir enchaîné dans la même journée « King Capella » et « La Capella » la semaine dernière, a décoté les deux voies à 9b et 9a+ respectivement.

« La Capella » a été équipée en 1996, mais la première ascension ne se fera que 15 ans plus tard par Adam Ondra. C’était le 17 février 2011 et le tchèque avait proposé la cotation de 9b, ce qui était encore une cotation encore nouvelle à l’époque. Tous les répétiteurs de cette voie l’ont confirmée. Le seul à l’avoir remis en question est Jakob Schubert, qui propose la cotation de 9a+.

Avec l’enchaînement d’Alex Megos, « La Capella » compte désormais six ascensions à son actif :

• Adam Ondra 02/2011
• Stefano Ghisolfi 01/2018
• Daniel Woods 02/2018
• William Bosi 02/2020
• Jakob Schubert 12/2021
• Alex Megos 12/2021

Le 11 décembre dernier, l’Union des salles d’escalade publiait un communiqué visant le projet de salle « Karma La Villette » soutenue par la FFME.

Pour rappel des faits, la FFME remportait l’appel d’offres visant à rénover l’ancien cinéma au Parc de la Villette, situé dans le 19e arrondissement de Paris, dans le but d’ouvrir une salle de bloc. Or, l’Union des salles d’escalade, qui regroupe 90 salles d’escalade du secteur privé, s’oppose fermement à ce projet, accusant la fédération de concurrence déloyale.

Comme nous l’avait promis la FFME au moment où nous publiions le communiqué de l’UDSE, elle vient de publier une lettre ouverte en réponse à l’UDSE. La voici.

Après avoir passé plusieurs jours à Siurana, et notamment répété « King Capella » et « Furia de Jabalí », l’Allemand Alex Megos s’est rendu à Margalef, où il vient de réaliser la première ascension d’une voie qui est restée longtemps à l’état de projet.

Alex Megos vient donc de libérer « Kulebras Gemelas » 9a, à Margalef. Cette voie était l’un des plus vieux projets en suspens dans la partie la plus dure du secteur El Laboratori. Contrairement à ses populaires voisines de gauche, « Kulebras Gemelas » est une ligne d’à peine 15 mètres de long, que Jordi Pou a équipée il y a de nombreuses années, et qui est depuis tombée dans l’oubli.

Bien que la face semble très lisse depuis le bas, la voie ne s’est pas avérée être si dure. Je propose 9a, même si j’ai hâte d’entendre ce que les futurs répétiteurs en penseront ».

Alex Megos

« Kulebras Gemelas » a toujours vécu dans l’ombre de « First Round First Minute » 9b, « First Ley » 9a+, « Demencia Senil » ou encore « La Ley Indignata » 9a. Il était donc temps qu’un grimpeur vienne défricher cette voie. Et c’est ce qu’a fait Alex Megos, qui est passé de Siurana, à Margalef.

Cette route était un vieux projet dans le secteur. Je me souviens avoir remarqué les spits dans cette voie il y a quelques années. Cette voie semblait ne pas avoir de prises et, de plus, il semblait que personne n’avait pris la peine de l’essayer au cours de ces dernières années »

Motivé par cette mystérieuse voie oubliée et sous-estimée, Alex a donc décidé de mettre un essai. Il avoue qu’après avoir essayé une première fois, il s’est rendu compte que la ligne était difficile, mais possible. Peu à peu, l’Allemand est parvenu à comprendre tous les mouvements et après deux jours de travail, il a mis un essai depuis le bas, dans lequel il a chuté au tout dernier mouvement difficile. Il trouva alors une nouvelle méthode, qui lui permit de mieux négocier la fin du tracé et parviendra donc à clipper le relais de cette voie lors de son troisième jour de travail.

Alex Megos, l’homme en forme du moment !

« Kulebras Gemelas » s’ajoute aux deux autres lignes dures qu’Alex Megos a enchaînées à Siurana il y a quelques jours. « King Capella » était l’objectif principal de son trip en Catalogne et il l’a réalisé plus vite qu’il ne l’imaginait. William Bosi avait fait la première ascension de cette voie au début de l’année 2021 et avait proposé 9b+. Megos ne s’était pas prononcé sur la cotation, mais Jakob Schubert l’a cochée à son tour et a suggéré la cotation de 9b.

Une fois « King Capella » ajouté à son carnet de croix, l’Allemand de 28 ans s’est attaqué à « Furia de Jabalí », également dans le secteur de La Capella. Elle ne lui a pas opposé beaucoup de résistance, bien qu’Alex ait dû faire face à des conditions de froid plutôt désagréables.

Alors quelle est la suite pour Alex Megos ? Vers quelle voie extrême va-t-il maintenant se diriger ?

Ryuichi Murai vient d’effectuer la première ascension de « Floatin », un nouveau bloc extrême situé dans le parc naturel de Mizugakiyama au Japon. Il était connu comme le « projet en départ sauté » et l’a coté 8C+.

Ce passage, situé sur un bloc de granit, ne comporte que six mouvements et implique de nombreux no-foots et d’arquées minuscules à tenir en épaule.

Le Japonais Ryuichi Murai est l’un des meilleurs bloqueurs au monde. Il compte de nombreux 8B+, 8C et des premières ascensions en 8C+. Plus tôt cette année, il a enchaîné un projet qu’il travaillait depuis plus de cinq ans, « Nexus » 8C+ à Shiobara. À l’inverse de « Floatin », qui ne comporte que six mouvements, « Nexus » combine deux 8B+ pour un total de 40 mouvements, incluant un 360° et un certain nombre de mouvements physiques.

En 2019, il s’est attaqué à deux blocs classiques en Suisse qu’il a enchaîné en quelques essais seulement : « Dreamtime » 8C et « The Story of Two Worlds » 8C également. En 2019 toujours, il a effectué la première ascension de « United » 8C+ au Japon, dont voici la vidéo ci-dessous.