Alex Megos est parvenu à enchaîner « The Story of Two Worlds » 8C lors du dernier jour de son trip en Suisse. Il profite de cette croix pour pousser un petit coup de gueule et nous faire réfléchir sur l’éthique en escalade. La cotation d’un bloc ou d’une voie est-elle vraiment la même selon la façon de l’enchaîner ?

Qui a dit que « Dreamtime » était le dernier 8C bloc qu’Alex Megos allait enchaîner cette année ?! L’allemand aurait pu s’arrêter là, mais il a plutôt décidé de profiter de son séjour dans le Tessin jusque dans les dernières minutes. Bien lui en a pris puisqu’il repart avec une nouvelle ascension extrême en poche: « The Story of Two Worlds » 8C, une ligne de référence mondiale qui se situe sur le même rocher où figure « Dreamtime ». Dave Graham en avait signé la première ascension en 2005, avant que les meilleurs bloqueurs de la planète ne viennent à bout de ce bloc emblématique.

Lire aussi | Alex Megos enchaîne « Dreamtime » 8C bloc !

Ce deuxième 8C bloc enchaîné en l’espace de quelques jours est également l’occasion pour Alex Megos de nous faire réfléchir sur l’éthique en escalade. Après visionnage de nombreuses vidéos de différents grimpeurs dans « The Story of Two Worlds », l’allemand s’est aperçu que ce 8C avait été enchaîné de plusieurs manières différentes, alors que tous les ascensionnistes revendiquent la même cotation. Alors, le « COMMENT » est-il plus important que le « COMBIEN » ?

Il y a plusieurs vidéos en ligne de nombreux grimpeurs différents, tous grimpant théoriquement le même bloc et revendiquant la même cotation: 8C. Il semble que la communauté des grimpeurs ne différencie rien du tout et ne mentionne que rarement « COMMENT » les choses sont grimpées. L’escalade, et en particulier le bloc, est une question de « COMMENT ». Ce qui est encore plus surprenant, c’est que les gens ne semblent pas vraiment se soucier du « COMMENT », alors que c’est censé être la partie la plus importante de l’escalade et du bloc, aux yeux de certains.

Après avoir regardé toutes les vidéos de « The Story of Two Worlds », j’ai remarqué qu’il y a d’énormes différences dans la façon de l’enchaîner. Certains utilisent une genouillère, alors que la première ascension a été réalisée sans. La plupart des grimpeurs partent assis, d’autres non. Un grimpeur (Dai Koyamada) a commencé plus bas que tous les autres et n’a pas utilisé de genouillère. Et à la fin, tout le monde revendiquent avoir grimpé le même 8C ? Cette pensée me semble très aliénante.

Oui, l’escalade est un sport amusant et il ne s’agit pas seulement d’arriver au sommet. Il s’agit de savoir comment vous arrivez en haut. J’aimerais que la communauté des grimpeurs soit plus consciente du fait qu’il existe des différences d’éthique, de styles et de niveaux. En tant que grimpeurs, nous devrions être plus ouverts à ce sujet et communiquer sur la manière dont nous avons fait certaines ascensions. La cotation ne devrait pas être la partie la plus importante de l’escalade. L’escalade, c’est bien plus que cela.

Il y a des différences dans la manière dont on grimpe et nous devons les reconnaître. Je suis heureux d’avoir réussi l’ascension de « The Story of Two Worlds » lors de mon dernier jour ici. J’ai apprécié pouvoir l’enchaîner sans genouillère et j’ai réussi (de justesse). Je dirais que la difficulté de 8C me semble correcte. »

Alors qu’il a finalement quitté la falaise de Margalef, Adam Ondra est venu fêter le réveillon dans le sud de la France. Il repart avec une belle moisson de croix, enchaînant quelques-uns des plus grands classiques des Calanques.

Adam Ondra a finalement quitté la falaise de Margalef. Bredouille. Il n’a pas réussi à enchaîner « Perfecto Mundo » 9b+ malgré trois semaines passées à travailler la voie en Espagne. Il était venu l’heure de rentrer pour lui. Mais sur son chemin du retour, le tchèque a décidé de passer le réveillon en France, près de Marseille. Une belle opportunité pour lui d’enfiler son baudrier pour enchaîner quelques classiques français !

En une journée, il s’offre plusieurs 8b+ à vue dans la grotte de l’Ours, sous un magnifique ciel bleu. Il réalise d’abord “Rio de janvier” 8b, puis “Bleu” 8b/b+, avant de clipper le relais de “Les Massey Ferguson” 8b+, qui n’est autre que le premier 8b+ réalisé à vue de l’Histoire de l’escalade. « Je ne pense pas que depuis l’ascension à vue de ce 8b+ par Elie Chevieux en 1995 cette voie ait été enchaînée à vue de nouveau ! ». Enfin, il terminait cette belle journée en beauté en enchaînant “Bilboqueur” 8b+ au premier essai.

Puis le lendemain, mercredi 30 décembre, Adam terminait l’année en travaillant “Ufo faire XXL” 9a, une connexion entre “Ufo” un 8c historique des Calanques en grande partie taillé par Fred Rouhling et “XXL” un 8c+ libéré par Gérôme Pouvreau. Malheureusement, après trois semaines passées à tirer sur les monos et bidoigts de Margalef, Adam Ondra s’est une nouvelle fois retrouvé confronté en grande difficulté face à ce type de préhension. En effet, ses doigts étaient trop gros pour pouvoir rentrer comme il faut dans le bidoigt du crux de “Ufo”. Impossible donc pour lui de faire la croix. Mais pour ne pas terminer l’année sur un échec, il enchaînera alors “Pepito” au premier essai, un 8a+ qu’il estime plutôt à un bon 8b+.

Enfin, le premier jour de l’année 2021 s’est soldé par une belle croix pour Adam Ondra ! Il réalise à vue “D1” 8c dans la grotte du Blavet. Une belle manière de commencer cette nouvelle année, qui s’annonce très chargée pour Adam !

Le suisse Cédric Lachat a signé la 7^ème ascension de « Super Crackinette » 9a+ à Saint-Léger du Ventoux, juste avant que l’année 2020 ne se termine.

Si l’on doit la première croix de l’année 2021 à Adam Ondra, on doit la dernière de 2020 à Cédric Lachat. Après quelques mois d’arrêt suite à une blessure au coude, le suisse semble de retour aux affaires, comme en témoigne son récent enchaînement de « Super Crackinette » 9a+ à Saint-Léger.

Le premier chapitre de l’histoire entre Cédric Lachat et cette voie commence en 2018, mais se clôt très rapidement. En effet, le suisse se rompt une poulie dans le départ de la voie. Frustré et un tantinet énervé, il décide de ne pas retourner dans ce projet de sitôt. Ce n’est que deux ans plus tard qu’il accepte d’y reposer les doigts. Mais une blessure au coude le stoppe de nouveau dans ses projets. Il faudra alors attendre le mois de décembre pour que Cédric retourne dans « Super Crackinette ». Mais le manque de force se fait sentir après ce long temps de convalescence. Il décide donc de rentrer en Suisse pour fêter Noël chez lui, avant de revenir de nouveau en France quelques jours plus tard pour en découdre. Finalement, il fera la croix juste avant que l’année 2020 ne se termine, lors de son tout premier essai de la journée !

Rappelons que cette voie a été sous le feu des projecteurs à plusieurs reprises : en 2018, « Super Crackinette » devenait le premier 9a+ flash de l’Histoire, enchaîné par Adam Ondra. Plus récemment, en mars 2020, elle devenait le premier 9a+ à être réalisé par une française, Julia Chanourdie.

Pendant que certains profitaient de ces fêtes de fin d’année, d’autres étaient motivés pour en découdre avec leurs projets. C’est le cas du Belge Nicolas Colin, récemment sacré vice champion d’Europe de difficulté, qui vient de rétablir en haut de l’un des 8C bloc les plus connus de la forêt de Bleau, « The Big Island ».

Voici son commentaire:

Après Moscou, on a discuté avec Simon Lorenzi afin de savoir où est-ce qu’on allait passer les vacances de Noël et Nouvel An. Nos cœurs battaient entre Margalef et Bleau. J’étais un peu plus chaud Margalef et lui Bleau mais il a réussi à me convaincre. De plus, d’autres belges sont aussi venus et Antoine Kauffman voulait aussi essayer The Big Island. Du coup on s’est retrouvé avec Sim et Antoine à mettre des assauts dans le bloc (et ce malgré des conditions particulièrement pourries )
Il y avait une bonne émulation et chaque séance on progressait dans le bloc.
Au total j’ai passé 16 jours à Bleau dont 9 séances passées dans ce bloc (dont très peu de séances avec des bonnes condis . Mais à la place de se laisser abattre, on a décidé de prendre ça comme un bon entraînement et au final à chaque séance je faisais de belles avancées dans le bloc).

Hier, on est arrivé au pied du bloc avec Simon et je me sentais bien reposé et prêt à en découdre pour mon dernier jour avant de rentrer au plat pays.

Malgré des condis pas terrible, je m’échauffe et je commence à mettre quelques essais. Au début de la séance, c’était vraiment pas terrible je me faisais bien rouler dessus par le bloc et je commençais à entrevoir la possibilité de rentrer bredouille de ce trip… Mais j’ai réussi à passer au-dessus de tout ça et à me mettre dans mon état d’esprit de guerrier et j’ai senti que le prochain run était le bon. Je suis parti dans le bloc avec le couteau entre les dents et j’ai passé le mouv dur qui m’embêtait. Là, j’ai su que ça allait le faire, j’ai serré les dents et j’ai laissé ma grimpe faire le reste.

Super content d’avoir pu faire le bloc, c’est quelque chose de nouveau de travailler un bloc pour moi. J’ai fait mon premier 8A à Bleau fin septembre c’est bien dire que je suis assez novice en bloc extérieur.

Maintenant, la période de préparation hivernale pour la saison prochaine va commencer. Au programme, des semaines bien chargées en entraînements « A Muerte ». Mes prochains projets sont notamment: la saison de Coupe du Monde de bloc et de difficulté, peut-être aller essayer une voie en Espagne et rendre mon travail de fin d’étude (c’est pas gagné) »

En ce début d’année 2021, les croix continuent de pleuvoir sur la planète escalade.

On commence notre article avec le jeune Théo Blass, 11 ans: alors qu’il réalisait son premier 8c en juin (âgé de 10 ans à l’époque) avec « Souvenirs du pic », à Saint Guilhem le Desert, devenant certainement le plus jeune grimpeur à atteindre cette cotation, il récidive du haut de ses 11 ans désormais avec un nouveau 8c en poche, et pas des moindres: « Guère d’usure » à Claret, une voie connue pour sa grosse résistance sur une longue proue de 30m… Good Job!

On passe la frontière cette fois, direction Arco en Italie, où Stefano Ghisolfi vient de clipper la chaîne de son gros projet, « Erebor », qu’il propose comme étant la voie la plus dure d’Italie avec une cotation de 9b/+.

« Erebor » n’est plus un projet, c’est devenu une réalité vendredi dernier! Malgré des conditions très froide, j’ai réussi à enchaîner cette voie que j’avais équipé après le premier confinement. Au début je pensais que c’était impossible, et puis j’ai commencé à taper quelques essais, et je tombais systématiquement dans le crux final en haut de la voie. Il aura fallu attendre 2021 pour clipper le relais, mais c’est fait!

Je pense que c’est la voie la plus dure d’Italie, mais tout de même un cran en dessous de « Change » ou « Perfecto Mundo », du coup je propose 9b/+ comme cotation, et j’ai vraiment hâte que du monde vienne s’y frotter !

Pour la petite histoire, il faut noter qu’il s’agit de la version la plus facile de la voie, une autre variante, beaucoup plus dure selon Stefano, est déjà équipée et pourrait faire grimper la cotation… Affaire à suivre!

S’il y en a qui commence l’année fort, c’est bien le jeune Shawn Raboutou. L’américain a récemment libéré l’un des blocs les plus extrêmes de la planète: « Big Z » 8C+.

Un tout nouveau 8C+ vient de fleurir sur Terre. On le doit au performeur américain Shawn Raboutou, qui a vaincu « Big Z », en Californie.

Ce bloc avait été défriché par Jimmy Webb, qui avait alors ouvert trois passages supplémentaires sur le même rocher (un 8A+ et deux 8B), sans parvenir au sommet de la ligne majeure du bloc: « Big Z », qui était alors resté à l’état de projet. Mais c’était avant que Shawn Raboutou n’y pose les doigts et réalise la première ascension de ce bloc.

Une vidéo de son enchaînement devrait bientôt voir le jour…

Notons qu’à seulement 22 ans, Shawn compte trois 8C+ bloc à son actif: « Off the Wagon départ bas » 8C+, « The Finnish Line » et « Big Z » et de nombreux 8C.

Nico Januel vient de réaliser la première ascension d’un nouveau bloc extrême à Bleau ! Après plus d’une dizaine de sessions de travail, il ouvre « Le sens de la fête », qu’il cote 8B+.

Ce bloc, situé au secteur de la Dame Jouanne, débute sur une série de petites prises, qui permettent d’arriver au crux, qui consiste à dynamiser sur un plat en sortie qui aura donné du fil à retordre à Nico.

Tellement content de réaliser enfin l’un de mes projets de l’hiver. Une belle ligne avec des mouvements vraiment cool et un dernier plat incroyable ! Tant d’essais pour le tenir mais qu’est-ce que c’est bon quand ça tient enfin !

J’espère que de nombreux grimpeurs l’essayeront, faites juste attention à la première prise de talon qui est assez fragile (pas besoin de la brosser 100 fois/session) »

• Voici la vidéo de son ascension:

 

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Plutôt habitué à clipper des dégaines en falaise, Lucien Martinez vient de faire tomber l’un des blocs les plus emblématiques de la forêt de Fontainebleau: « The Big Island ».

C’était l’un de ses gros projets en bloc: « The Big Island » 8C. Après avoir passé une dizaine de séances la saison dernière à caler les mouvements, Lucien Martinez aura dû en réaliser une bonne dizaine de plus cette année pour finalement réussir à rétablir au sommet de ce bloc.

Ouverte par Dave Graham et initialement cotée 8C, cette énorme proue déversante compte plus de 20 ascensionnistes, ce qui en fait le 8C bloc le plus répété du monde. Mais d’après Lucien, la cotation de 8B+ semble plus appropriée à cette ligne.

Ce bloc a tout pour être un classique. La gestuelle est magique, il sèche très vite ce qui est une grande qualité à Bleau où il pleut souvent et la cotation « papier » de 8C est extrêmement gentille, ce qui est aussi un gros atout pour faire d’un bloc un classique.  Source: Fanatic Climbing

De retour proche de chez lui du côté d’Alicante (Sud est de Espagne) suite aux récentes tempêtes qu’a subit l’Espagne, Jonathan Flor est allé jeter un oeil aux quelques voies qu’il n’avait pas encore réalisé dan le coin. Direction la falaise de Crevillent, avec pour objectif « Ataxia Extension » (9a+) et « Ataxia Hyper Extension » (9b).

Il n’aura pas fallu bien longtemps à Jonthan Flor pour clipper le relais de ces deux lignes, largement surcotées selon lui puisqu’il ne proposerait pas plus que 8c+/9a pour l’hyper extension.

Ces ajustements de cotation n’ont rien à voir avec une guerre d’égo ou quoique ce soit dans le genre, je donne simplement mon avis…

Fin 2019, Jonathan Guadalcazar avait été le premier à libérer cette extension, en proposant 9b. En réponse à Flor, il précise que selon lui des prises auraient été modifiées après son passage, rendant l’ensemble plus facile.

En novembre dernier, c’est le jeune Tanguy Merard qui clippait la chaîne de « Ça chauffe » à Seynes, c’est au tour d’un boulimique de falaise d’en venir à bout, le savoyard Mathieu Bouyoud (31 ans). Connu et reconnu pour ses nombreuses voies dans le 9ème degré (une bonne grosse vingtaine!) mais également pour ses talents d’équipeur, il nous a laissé son commentaire…

J’ai essayé le 9a « Ça chauffe » en fin d’année 2020 et quelques week-ends en 2021. Pour l’hiver, Seynes c’est vraiment parfait. Beaucoup mieux qu’en Savoie en ce moment pour grimper. Du coup je me suis investi dans cette voie. Le plus dur pour moi a été la première partie assez bloc et très à doigts. Je ne l’ai passé qu’une seule fois samedi dernier, pour mon run victorieux. Après il te reste un 8b de rési. Côté projets, pas grand chose de prévu pour le moment, on verra ce qu’on a le droit de faire ! Ce qui me motive le plus pour le moment c’est d’ouvrir des voies à côté de chez moi!

En moins de 24 heures, le grimpeur américain Matt Fulz a réalisé trois blocs extrêmes, ce qui pourrait bien être l’une des journées les plus mémorables de l’Histoire de l’escalade.

Matt Fulz vient de frapper un grand coup ! En moins de 24 heures le grimpeur américain a enchaîné « Trieste Sit » 8B+, « Squoze » 8B+ et « Sleepwalker » 8C+ à Red Rocks aux USA.

Le premier soir, le grimpeur de 29 ans enchaînait « Sleepwalker » son deuxième 8C+, un bloc ouvert par Jimmy Webb. Puis quelques minutes plus tard, profitant de sa bonne forme du moment, il rétablissait au sommet « Squoze » 8B+. Une bonne nuit de sommeil plus tard, Matt renfilait les chaussons le lendemain après-midi pour ne faire qu’une bouchée de « Trieste Sit » 8B+. Deux 8B+ et un 8C+ en moins de 24 heures donc, pour ce qui pourrait bien être la journée la plus prolifique de l’Histoire !

Notons que Matt Fulz ne cesse de progresser depuis ces derniers mois. Il y a deux ans, il enchaînait son premier 8C bloc. Aujourd’hui, il en compte 13 à son actif, dont deux 8C+ !

Une vidéo de ces croix devrait bientôt voir le jour.

C’était le bloqueur en forme de l’année 2020… En effet, le belge avait fait parler la poudre avec de nombreuses grosses réalisations dans le 8C, et une facilité certaine à décoter certains blocs extrêmes, jugeant la cote parfois trop facile.

En réalité lorsque je fais ces propositions, j’essaie de me baser un maximum sur des faits et non sur mes sensations du moment.

Lors d’une longue interview en octobre dernier, il nous avouait se pencher sur son gros projet à Bleau, la version en départ assis du célèbre bloc « The big Island ». Pour rappel, la cotation de base de « The big island » est de 8C, une cotation que Simon Lorenzi trouve un poil soft.

Cette nouvelle version enchaînée par le belge ajoute un départ assis très loin d’être donné (il se murmurerait ici et là la cotation de 8A+, voir plus pour certains…), et pourrait donc faire grimper la cotation globale du bloc… Alors, 8C hard? 8C+? 9A ?? L’avenir nous le dira, nous attendons dans les prochains jours le commentaire de Simon Lorenzi…

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9A bloc! Simon Lorenzi s’est lancé dans l’aventure du très très haut niveau en proposant le 2ème 9A bloc de la planète avec le départ assis de « The Big Island ». Pour rappel, le premier grimpeur à avoir proposé cette cotation extrême pour un bloc n’est autre que Nalle Hukkataival  avec « Burden of dreams ». Charles Albert avait également fait une proposition en 9A avec « No Kpote Only »,  ce dernier ayant été décoté à 8C par Nico Pelorson.

À lire également | « No Kpote only » dans la poche pour Nico Pelorson qui propose de revoir la cotation à 8C bloc

Pour revenir au départ assis de « The Big Island », voici le commentaire de Simon Lorenzi sur ses réseaux sociaux:

« Soudain seul » (The Big Island assis) First Ascent. J’ai commencé à me projeter dans ce bloc juste après l’enchaînement de « Big Island ». Deux mois plus tard, j’étais de retour à Bleau pendant deux semaines. Malgré le mauvais temps, j’ai passé le plus de temps possible à essayer de comprendre les mouvements et les sections de liaison. Il m’a fallu 6 séances pour réussir la première partie. Ce n’était pas simple, et je n’étais pas habitué à la genouillère, donc c’était la partie la plus compliquée pour moi. À la fin de mon trip, j’étais prêt à faire de vrais essais. Le dernier jour, je n’étais pas loin de l’enchaînement, et je me suis dit « Je suis si proche en seulement 8 jours. C’est dur mais pas plus dur que 8C+ ». La suite montrera que je n’étais pas si proche de l’enchaînement finalement.

Une semaine plus tard, j’étais de retour pour deux jours et j’étais vraiment confiant. Mais il y avait toujours un problème et chaque solution que je trouvais ajoutait un nouveau problème à résoudre. Il m’a fallu 15 séances de plus pour résoudre des problèmes et affiner des détails dans les mouvements pour réduire ma dépense énergétique dans la première partie. Même le jour de l’enchaînement, j’ai trouvé de nouvelles petites astuces utiles…

Finalement, au total il m’a fallu environ 25 séances, ce qui est bien plus que ce à quoi je m’attendais. J’ai apprécié tout le processus de travail pour réussir cet enchaînement, et le petit challenge avec Camille Coudert et Nico Pelorson pour faire la First Ascent, c’était vraiment cool.

À propos de la cotation, je pense que c’est quelque chose entre un 8C + dur et 9A. Je ne sais pas si c’est 9A / V17 car je n’ai pas assez d’expérience pour le dire et il n’y a pas d’autre 9A dans le style pour comparer. Apparemment, ceux qui ont déjà essayé le bloc pencheraient plutôt pour 9A, mais personne ne le sait vraiment. Après pas mal de réflexion, 9A semble finalement être la cotation la plus appropriée. Je pense que c’est important de proposer des nouvelles références en escalade, ça tire le niveau vers le haut. Mais comme toujours, ce sont les prochaines répétitions qui confirmeront ou non la cotation! L’avenir nous le dira!

• Crédit photo: gillescharlier.com

La jeune machine espagnole Jorge Diaz-Rullo vient d’enchaîner l’une des plus célèbres voies de son pays: « La Rambla » 9a+.

Il n’a que 22 ans et compte déjà 43 voies dans le neuvième degré. Jorge Diaz-Rullo est à coup sûr le falaisiste le plus prometteur de son pays et de sa génération.

Cette fois, il règle son compte à « La Rambla » 9a+ à Siurana. Alors qu’il avait déjà essayé cette célèbre ligne il y a 4 ans, sans parvenir à en atteindre le sommet, cette année, Jorge n’aura eu besoin que de 8 essais pour l’ajouter à son carnet de croix qui s’épaissit de façon exponentielle !

Le matin même du jour de l’enchaînement, il pleuvait, j’ai donc pensé que je ne pourrai pas grimper dehors, je me suis donc fait une séance d’entraînement. Mais après, le vent s’est levé et le soleil est apparu, j’ai donc décidé de me rendre à la falaise et il s’est avéré que les conditions étaient top ! Jonatan Flor m’a expliqué une nouvelle méthode pour un mouvement que je trouvais dur et ça m’a motivé pour aller mettre un essai. »

Il s’agit de la 15ème voie que Jorge Diaz-Rullo enchaîne entre le 9a+ et le 9b et la première qu’il réalise en si peu d’essais.

Décidément, il y a un bloc plus en vogue que les autres en ce moment sur Bleau: la grosse proue de « The Big island » attire les foules. Alors que la version assise, proposée à 9A, vient d’être libérée par le Belge Simon Lorenzi, pas mal de monde tape également des essais dans la version classique en 8C, dont Killian Chabrier qui s’est offert l’enchaînement aujourd’hui.

Ce n’est pas tellement une surprise, on le savait en forme en ce moment, avec notamment la répétition de « Gecko assis », 8B+, au rocher de Bouligny il y a quelques semaines ou encore le top de « Kheops » assis, 8B+ également.

Voici son commentaire pour PG suite à la réussite de « The Big Island »:

Quand j’ai commencé a grimper a Fontainebleau, Big Island était le bloc mythique de la forêt de par sa difficulté et de par sa beauté, donc pour moi c’était un passage obligé.

J’ai mis mes 6 premières séances fin 2019 et début 2020 où j’ai réussi à caler le crux assez rapidement, mais la « grande Baffe » comme on l’appelle me posait problème compte tenu de mon envergure un peu limite pour cette méthode. A la suite de ces séances, j’ai enchainé une petite déchirure au biceps puis le confinement en début d’année qui m’a stoppé dans ma lancé. A la fin du confinement j’ai réussi à faire le grand mouvement mais bien trop aléatoire pour pouvoir espérer enchaîner.

Apres 3 séances à buter sur ce mouv’ j’ai décidé de laisser Big Island de coté pour aller faire d’autres classiques tel que « Khéops assis » ( 8B+ ) et « gecko assis » ( 8B+ ). Puis me disant qu’il fallait arrêter d’esquiver l’échec qu’était Big Island pour moi, j’y suis retourné début Février où j’ai enchainé tous les mouvements à la première séance. À la deuxième je tombe au dernier mouvement et à la troisième séance de l’année je l’enchaîne enfin !

Pour la cotation je laisse a 8C soft car je n’ai pas assez d’expérience dans le 8C pour pouvoir dire que c’est plus facile, même si la plupart des derniers répétiteurs pensent à un 8B+ hard.

Concernant version assise de Big Island, ce serait la suite logique, cette ligne est incroyable, Simon à surement fait la plus belle FA possible de la foret et en plus un des blocs les plus durs du monde ! Hâte de voir si les prochains répétiteurs confirmeront le 9A ou le décoteront à 8C+. Pour ma part je vais me concentrer sur les classiques qu’il me reste et quelques projets bien durs de la forêt !

La vidéo de l’enchaînement

 

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2021 sera-t-elle l’année de la démocratisation du 9A bloc ? Après l’enchaînement de la version assise de « The Big Island » que Simon Lorenzi propose à 9A, c’est au tour de Daniel Woods de nous parler de ses gros projets du moment, qui gravitent également dans le neuvième degré.

Cela fait quelque temps que vous n’avez pas entendu parler de Daniels Woods ? C’est normal. Depuis le mois de novembre, le bloqueur américain a jeté son dévolu sur deux projets extrêmes et n’a posé ses doigts nulle part ailleurs que sur ces deux lignes là ! Pour cause, ces deux blocs sont à coup sûr dans le 9A d’après lui.

Le premier de ses projets est situé dans l’eldorado canyon, au Colorado et se nomme « Megatron ». Il s’agit d’une connexion entre un 8C et un 8B+, sans possibilité de repos, créant un ensemble de 15 mouvements extrêmes le long d’une proue déversante. C’est l’un des plus gros projets des États-Unis, que l’américain essayait il y a déjà plus de deux ans.

Son autre projet en 9A est « Sleepwalker sit », qui, comme son nom l’indique, n’est autre que la version assise de « Sleepwalker » 8C+. La version debout, que Daniel avait enchaînée le 21 janvier 2019, est à elle seule considérée comme l’un des plus durs enchaînements des USA. La version assise rajoute un passage en 8B à ce 8C+, pour un total de 16 mouvements, sans la moindre possibilité de repos.

Séance après séance, l’américain réalise des progrès dans ces deux projets, qui sont devenus une réelle obsession pour lui. Un vrai combat physique et mental, comme il n’a encore jamais été confronté jusque-là.

Depuis novembre, j’ai été obnubilé par deux projets qui sont très difficiles pour moi. Je n’ai rien essayé d’autre que ces deux lignes. J’ai fait de petits progrès. Jusqu’à maintenant, je n’avais jamais travaillé un bloc plus de 15 jours. Pour ces deux blocs, j’ai arrêté de compter à partir de 20. La monotonie de répéter toujours les mêmes mouvements, de composer les mêmes sections, de maintenir une qualité de peau assez bonne et de faire face aux aléas météo s’est accumulée mentalement.

Une partie de moi veut lâcher prise, mais une autre partie me pousse à continuer, à aller plus loin, à dépasser les limites et atteindre quelque chose que je n’ai encore jamais fait. Pour être honnête, c’est addictif, ça vous rend fou.

J’essaie, c’est tout ce que je peux faire. Je sais que ces lignes sont possibles et je veux les enchaîner, mais en fin de compte, il faudra attendre un jour de chance où les condis seront bonnes, où le corps sera parfaitement prêt et où la tête sera en mode pilote automatique. »

• Voici en vidéo son meilleur essai dans « Sleepwalker sit »:

 

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Si il y en a un qui s’éclate en falaise depuis l’arrêt brutal des compétitions, c’est bien le Niçois Pierre Le Cerf. En 2020, il réalisait pas mal de voies dans le 9ème degré, dont  « Punt X » dans les Gorges du Loup en septembre dernier qu’il réévaluait à 9a+ après la casse de plusieurs prises.

À lire également | Pierre Le Cerf coche « Punt X » et propose 9a+

Cette fois, c’est sur la falaise de Castillon que le Niçois a oeuvré avec l’enchaînement de « WRC », 9a libéré en 2009 par un autre Niçois, Kevin Aglaé. Pour la petite histoire, « WRC » n’est autre que le prolongement de la voie « Alien Carnage » cotée 8c+, à laquelle on ajoute une traversée pour rejoindre le relais de la voie d’à côté (« Taille fine »).

Il nous laisse son commentaire pour l’occasion:

Vraiment classe ce 9a! En plus d’être pas donné physiquement, il est dur mentalement : il faut grimper 7 minutes et ensuite se taper le crux qui consiste à faire 10 mouvements sur petites prises dans un pan très peu incliné, et puis tomber en haut et recommencer c’est « aaaarrrrgggg !?!?! »…  Quand tu réussis enfin à enchaîner les 7 minutes de grimpe en 8c+ puis les 10 mouvements du crux, tu termines pour finir en beauté par un petit jeté où tu envoies ta main sur une prise à viser mais que tu ne vois pas au départ… Donc c’est plus une épreuve mentale que physique cette voie! Par chance je n’ai jamais connu la chute à ce dernier mouv mais la peur y était… et la satisfaction était encore plus forte lors de la réussite !!

C’est au tour d’Hugo Parmentier de faire tomber « Ça chauffe », 9a à Seynes libéré fin 2019 par le jeune Tanguy Merard. Voici son commentaire à chaud:

Très heureux d’avoir enchaîné « Ça Chauffe ». On est allé à Seynes un week-end car on voulait grimper en falaise et toute la France était sous la pluie. J’ai sauté dans « Ça chauffe » car j’en avais entendu parlé l’an dernier quand Tanguy Merard l’avait faite.

Il y a un gros crux sur des prises minuscules qui broutent à mort. J’ai percé 2 fois sur ces gratons. Ensuite il y a une fin beaucoup moins dure mais bien plus résistante, marquée quand même par un mouv aléatoire dans un mauvais bi-doigt. J’y suis tombé mal calé le premier week-end. J’étais complètement dégoûté.

Je n’avais pas vraiment prévu de retourner là bas, mais étant très proche c’était dommage de laisser encore un autre projet en suspend.. Je commence à en avoir trop (rire).

On y est donc retourné un mois après. J’avais archi peur de retomber à ce mouv. Au final je me suis mis un bon fight dans la fin de la voie en rési et c’est passé.

En tout cas, on aime beaucoup cette falaise, et si à votre tour vous passez dans le coin, n’hésitez pas à ramasser les mégots ou les autres déchets oubliés, ça fait toujours plaisir de prendre soin de nos terrains de jeu!

Il s’agit de la 4ème ascension de cette voie après Tanguy Merard, et plus récemment Mathieu Bouyoud et Cedric Lachat.

Seb Bouin vient de libérer deux nouvelles voies tout près de chez lui, à St Guilhem le Désert: « Les gardes fous » 9a+ et « Oppression » 8c+.

En pleine préparation pour un gros projet en Espagne, Seb Bouin s’entraîne actuellement chez lui et alterne entre séances d’entraînement en salle et grimpe sur le rocher.

Preuve de sa bonne forme du moment, il libère deux voies qu’il avait équipées au printemps dernier. D’abord « Les gardes fous » 9a+, qu’il considère comme l’une des plus belles voies de St Guilhem le Désert et qui devient d’ailleurs la ligne la plus dure du secteur. Puis, il s’offre également la première ascension de « Oppression », qu’il cote 8c+.

J’ai équipé ces lignes après le premier confinement, au printemps 2020. Je les avais brièvement essayées pour regarder les mouvements. Je suis actuellement en train de me préparer pour un projet en Espagne. Et ces projets à la maison étaient parfaits pour mixer avec la résine. En attendant les conditions en Catalogne, je me suis rabattu sur ces voies.

« Les gardes fous » est une ligne vraiment cool. Il y a d’abord un effort explosif, puis une gestion avec un dernier pas de bloc. Je n’étais pas sûr de trouver des prises lors de l’équipement, mais la nature a bien fait le travail . Les prises sont parfaitement situées pour faire une voie dure et fun. Je serai heureux de donner les méthodes  »