Jakob Schubert démarre fort son année 2022, en venant à bout de l’une des voies les plus dures d’Italie : « Erebor » 9b.

L’Autrichien Jakob Schubert a profité d’un court séjour en Italie pour signer la quatrième ascension de « Erebor » à Arco. Libérée par Stefano Ghisolfi il y a un jour pour jour, il s’agit de l’une des voies les plus difficiles du pays.

Craquer sous le relais !

Pourtant, avant son run d’enchaînement, Jakob Schubert a « craqué sous le relais » comme on dit. Non pas parce qu’il a explosé physiquement au dernier mouvement, mais plutôt parce qu’une prise a bel et bien cassée. En effet, lors d’un essai où il était sur le point de clipper le relais de la voie, une prise s’est rompue sous son talon droit, renvoyant l’Autrichien dans les airs.

 

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Heureusement, Jakob a trouvé une nouvelle méthode, un peu plus dure selon lui, mais qui ne change tout de même pas la cotation, lui permettant d’enchaîner la voie lors de son essai suivant.

« Erebor », l’une des voies les plus dures d’Italie

« Erebor » a été libérée il y a un an jour pour jour par l’Italien Stefano Ghisolfi, qui l’avait initialement cotée 9b/+. Cet automne, sa compatriote Laura Rogora en était venue à bout, inaugurant une nouvelle méthode lui permettant de ne pas effectuer le jeté dans le premier crux. Confirmant la cotation, son ascension a été annoncée comme le premier 9b/+ de l’Histoire de l’escalade enchaîné par une femme. Un mois plus tard, de passage à Arco, c’est Adam Ondra qui réalisait à son tour la voie. Mais le Tchèque annonçait qu’avec les bonnes méthodes, cette voie ne vaudrait pas plus que 9b.

Une décotation avec laquelle s’accorde Jakob Schubert, qui confirme la difficulté de 9b pour « Erebor », qui reste tout de même l’une des lignes les plus dures d’Italie.

Et de sept 9b pour Jakob Schubert

L’année 2022 aura donc commencé par un 9b pour Jakob Schubert, qui en compte dorénavant sept dans son carnet de croix. Le médaillé olympique a fait ses débuts dans ce niveau en décembre 2014, avec « Fight or Flight » à Oliana. Puis, il a enchaîné son deuxième 9b deux ans plus tard, en 2016 avec « La Planta de Shiva », à Villanueva del Rosario. Ont suivi « Stoking the Fire », « El Bon Combat » et « Neanderthal » en 2018, en Espagne toujours. Plus récemment, il clippait la chaîne de « Furia de Jabali », qui vaudrait 9b également.

Au-dessus de toutes ces voies se trouve « King Capella » 9b/+ que l’Autrichien a enchaîné le mois dernier ainsi que « Perfecto Mundo » 9b+, la voie la plus dure qu’il ait réalisée jusqu’à présent.

Elle est devenue la plus jeune grimpeuse de l’Histoire à atteindre le 8b+ !

Une fillette de neuf ans du nom de Ziheng Qiu est entrée dans l’Histoire en clippant le relais de « China Climb » 8b+ à White Mountain, à Yangshuo, en Chine. Une performance qui ferait d’elle la plus jeune grimpeuse à atteindre ce niveau.

 

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« China Climb » est en plus une voie chargée d’histoire. Équipée par Logan Barber, elle a été proposée comme le premier 8c de tout le pays. Mais elle a ensuite été recotée à 8b+. Puis, le 5 mai 2021, à l’âge de 10 ans, la jeune Chinoise Meini Li enchaînait « China Climb », devenant la plus jeune grimpeuse chinoise à atteindre ce niveau, après plus de 37 essais dans la voie.

Les plus jeunes prodiges de l’escalade

Le niveau en escalade ne cesse de progresser à toute vitesse et les grimpeurs à atteindre le huitième et neuvième degré sont de plus en plus jeunes.

À 10 ans, l’Américain Cdm Horst avait réussi à enchaîner un 8b+. À neuf ans, l’Australienne Angie Scarth-Johnson atteignait le relais de son premier 8b. En 2020, le Français Théo Blass clippait le relais de « Souvenirs du pic » 8c à Saint Guilhem le Desert et devenait ainsi le plus jeune grimpeur à atteindre cette cotation, à seulement 10 ans. Ashima Shiraishi, Adam Ondra et Illya Bakhmet-Smolensky ont coché leur premier 8c à l’âge de 11 ans.

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Cette jeune chinoise de 10 ans vient juste d’enchaîner un 8b+ !

La jeune Américaine Brooke Raboutou est en grande forme. Elle vient de compléter son carnet de croix par deux blocs dans le huitième degré.

Actuellement en trip en Suisse, Brooke Raboutou fait parler la poudre ! L’Américaine de 20 ans, qui avait fini 5ème aux Jeux Olympiques cet été, vient d’enchaîner non pas un, mais deux blocs dans le huitième degré.

Elle est tout d’abord venue à bout de « Kings of Sonlerto » un highball en 8A+/B vertigineux qui s’élève à plus d’une dizaine de mètres au-dessus du sol. C’est l’Américain Dave Graham qui avait ouvert cette ligne en 2015, tandis que la première ascension féminine revient à la Française Marine Thévenet, qui cochait ce bloc au printemps 2020.

Puis, quelques jours plus tard, elle se rétablissait au sommet de « La Proue » un 8B classique de Cresciano. Il s’agit ni plus ni moins du onzième 8B qu’elle enchaîne !

Notons que cette saison aura été la meilleure de sa carrière. En plus de participer aux premiers Jeux Olympiques de l’Histoire de l’escalade et de terminer 5ème, elle est également montée à trois reprises sur le podium en Coupe du Monde de bloc et de difficulté. Sur le rocher, elle a enchaîné un 8B+ bloc et flashé son premier 8A+.

L’Italien Gabriele Moroni vient de libérer l’une des voies les plus dures d’Arco : « Trofeo dell’adriatico » qu’il propose à 9a+.

C’est un projet vieux de plus de dix ans qui vient de tomber en Italie. Gabriele Moroni vient de signer la première ascension de « Trofeo dell’adriatico » à Arco.

Retour sur la Coupe du Monde de Chamonix, il y a un peu plus de dix ans. En train de regarder les finales l’Italien tombe alors sur l’Autrichien David Lama, de passage ce soir là pour monter au sommet du Mont-Blanc. Ce dernier conseille alors à Gabriele d’aller essayer une voie qu’il a lui-même équipée à Arco, n’ayant pas eu le temps de la finir.

Après quelques sessions de défrichage pendant la période de confinement en 2020, la voie était prête pour que l’ex médaillé en Coupe du Monde de bloc s’y consacre pleinement.

La qualité du rocher et des mouvements est exceptionnelle ! Les prises sont là, juste où il faut pour rendre cette voie possible, ce qui en fait un défi considérable et difficile. De plus, la voie commence à partir d’une corniche qui vous permet de ressentir l’immensité de la magnifique vallée d’Arco !

Le processus de travail de ce projet a connu beaucoup de phases : des hauts et des bas, de l’amour et de la haine. Il a presque duré deux saisons. D’autres grimpeurs, locaux et étrangers, savaient que j’investissais beaucoup de temps et d’énergie à essayer de libérer la voie et je respecte le fait qu’ils me laissent le temps d’en venir à bout moi-même. Certains jours, je ressentais le besoin de la faire le plus vite possible, parce que je voulais vraiment que d’autres personnes puissent l’essayer et profiter de ce morceau de rocher parfait ! Mais d’un autre côté, je voulais vraiment être le premier à l’enchaîner, en l’honneur de David… »

Engagement tenu pour Gabriele Moroni. Il a réussi à clipper le relais de cette voie, qui n’est autre que sa 32ème ligne dans le neuvième degré, et l’une de ses plus dures en date.

David Lama était un grimpeur et alpiniste chevronné. Il avait remporté plusieurs Coupes du Monde de bloc et avait de nombreuses ascensions notables à son actif en falaise. Il nous a malheureusement quittés en avril 2020, pris dans une avalanche au Canada aux côtés de deux autres alpinistes.

Décès confirmés des trois alpinistes David Lama, Hansjörg Auer et Jess Roskelley…

Seb Bouin vient de clipper le relais de « Comité d’accueil » 9a, qui n’est autre que sa 69ème voie dans le neuvième degré !

Le français Seb Bouin continue sa moisson de croix en ce début d’année 2022. Après avoir enchaîné les voies les plus dures de Majorque, et libéré une nouvelle voie en 9a sur la falaise de Claret, le français vient de nouveau de clipper le relais d’un 9a.

Cette fois, c’est sur la falaise de Séranon, à quelques kilomètres au Nord Ouest de Cannes, que Seb a frappé. Il avait prévu de passer deux jours sur place et avait en ligne de mire « Comité d’accueil », une voie libérée par Enzo Oddo, et proposée à 9a.

La ligne est très physique et a tout pour plaire selon Seb : « du technique, du physique, de la rési, un pas de bloc et des mouvs sympas », déclare-t-il. La voie commence en effet par quelques mètres en 8a, avant d’arriver sur un pas de bloc assez technique, sur de petites arquées. S’ensuit une traversée physique et exigeante, sur des inversées et de mauvais pieds.

Seulement six montées dans la voie auront été nécessaires à Seb pour faire la croix, qui avoue s’être vue tomber plus d’une fois lors de son run d’enchaînement. « Comité d’accueil » devient la 69ème voie dans le neuvième degré et le 29ème 9a qu’il enchaîne.

Une vidéo de son enchaîne sera bientôt en ligne, alors restez connectés !

Adam Ondra vient de signer la quatrième ascension de « Furia de Jabali », l’une des voies les plus intenses de Siurana. Il confirme la cotation de 9a+.

Adam Ondra débarque à Siurana et donne déjà le ton ! Tout juste arrivé, le meilleur falaisiste de la planète vient de répéter l’une des voies les plus dures du secteur : « Furia de Jabali ».

Libérée par William Bosi l’hiver dernier, le grimpeur Britannique l’avait estimée à 9b. Depuis, elle a été remise sous le feu des projecteurs par le duo Alex Megos/Jakob Schubert, qui signaient les premières répétitions de cette voies en novembre et de décembre. L’Autrichien et l’Allemand avaient alors proposé de revoir la cotation à la baisse, proposant la cotation de 9a/+.

Un niveau avec lequel semble d’accord Adam Ondra, qui enchaînera cette voie très rapidement ! Le Tchèque était allé repérer la voie une première fois en fin de journée, puis le lendemain (après avoir essayé une autre voie dure de Siurana, « King Capella »), avant de finalement mettre deux vrais essais depuis le bas, dont le dernier le conduira jusqu’au relais.

J’ai utilisé la méthode de Will, mais pour la traversée j’ai trouvé une méthode complètement différente et probablement plus facile. Je pense que c’est un petit 9a+ pour les grimpeurs de ma taille et utilisant ma méthode, tandis que pour les grimpeurs plus petits, c’est sûrement un tout petit peu plus difficile, mais ça ne vaut tout de même pas 9b. »

Adam Ondra

En guise d’échauffement, Adam Ondra a aussi enchaîné deux 8a+ à vue, « Sensacions » et « Pa la China », « Tres tristes triceps » 8b à vue également, ainsi que deux 8c, à vue toujours, qu’il propose de décoter à 8b+ : « Palindrom » et « La pequena Mowgli ». Notons que le Tchèque compte maintenant plus de 100 voies à vue dans le 8c et plus !

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Il est l’un des plus jeunes grimpeurs à clipper le relais d’un 8c+ et vient d’enfoncer le clou en enchaînant deux 8A+ bloc !

Décidément, les jeunes grimpeurs font parler d’eux en ce moment ! Alors qu’une jeune Chinoise de 9 ans devenait la plus jeune grimpeuse à atteindre le sommet d’un 8b+, c’est maintenant au tour d’un Américain, d’un an son ainé, de faire la une des actualités.

Son nom ? Bayes Wilder.

Une année exceptionnelle pour ce grimpeur de 10 ans !

Lui-même ne s’y attendait pas. Bayes Wilder a connu une année de grimpe simplement exceptionnelle ! Tout a commencé en juillet, lorsqu’il a enchaîné « Rodeo Free Europe » son premier 8b+.  Puis, il y a deux mois seulement, il clippait le relais du non moins célèbre « Southern Smoke », son premier 8c+, sans même passer par la case 8c !

Il y a quelques jours, c’est en bloc qu’il perforait. Lors d’un trip à Hueco Tanks, il enchaînait « Barefoot on Sacred Ground » et « Rumble in the Jungle » deux 8A+ très physique. D’ailleurs, il parvenait même à enchaîner l’un des deux en une séance seulement de travail.

Tout cela, à 10 ans seulement !

Le jeune Bayes a commencé à l’âge de 2 ans, sur le pan que son père, Matt Wilder, avait construit à la maison. Ce dernier est lui-même un ancien professionnel, qui a grimpé des blocs jusqu’à 8B+ et des voies en 9a.

Seb Bouin vient de signer la première ascension de « Guère de bruit », qu’il propose à 9a. Cette voie devient la ligne la plus dure de la falaise historique de Claret.

Il y a quelques jours, Seb Bouin se rendait dans la falaise de Claret et libérait « Guerre future » 8c+, une variante de l’iconique 8c nommé « Guère d’Usure ». Cette nouvelle ligne devenait alors la plus dure du site. Un titre qu’elle n’a pas gardé très longtemps.

En effet, quelques jours seulement après son ascension, le Français de 29 ans déclarait déjà sur les réseaux sociaux avoir un autre projet au Claret, qui pourrait flirter avec le 9a. Et Seb vient tout juste de clipper le relais de cette nouvelle voie, qu’il confirme à 9a.

Il avait lui-même équipé cette ligne, qui débute dans le 8c « Guère d’Usure » et qui se termine dans la partie dure de « Super Samson », un 8c très bloc, marqué par une séquence physique estimée à 7C+ bloc. Toute la difficulté de ce nouveau 9a se joue dans la jonction entre les deux voies, sur de petites prises qu’il faut serrer très fort.

Il a été assez dur de comprendre les méthodes. Mais finalement ça marche assez bien avec de toutes petites prises.
C’est une nouvelle ligne assez cool Concernant la cotation, j’hésitais entre le 8c+ et le 9a, mais les mouvements me conviennent assez bien, alors j’ai tranché pour le 9a.

J’espère qu’il y aura des répétitions prochainement. Pour les prochains, n’hésitez pas à donner votre avis sur la cotation . »

Seb Bouin

Avec cette voie, Seb franchit alors la barre des 70 voies dans le neuvième degré. Il est le français qui compte le plus de voies dures à son palmarès.

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Retour sur l’une des plus grosses carrières Françaises dans le monde des compétitions : celle d’Anouck Jaubert, qui a récemment pris sa retraite sportive, à l’issue des Jeux Olympiques de Tokyo. Voici le dernier numéro de Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade.

Au sommet de la hiérarchie mondiale de l’escalade de vitesse depuis 2014, la Française Anouck Jaubert n’a pas attendu de quitter les podiums internationaux pour tirer sa révérence. Une sortie par la grande porte, épilogue d’un parcours sans faute.

C’est une page qui se tourne. Et une autre qui commence doucement à se remplir pour Anouck Jaubert. Après dix années passées en équipe de France, la spécialiste tricolore de l’escalade de vitesse a décidé de tirer sa révérence après les JO de Tokyo. Sixième de l’événement sportif planétaire, proche du podium, elle a inscrit son nom dans le grand livre de l’épopée olympique, alors que l’escalade y était représentée pour la première fois. Un grand pas pour l’Histoire de la discipline, un petit pas dans la belle histoire sportive de la grimpeuse.

Née à Saint-Étienne, Anouck Jaubert, éclectique, s’est essayée à plusieurs sports avant de trouver sa voie dans l’escalade. Danse, patin à glace, gymnastique, judo : autant de disciplines qui l’ont formée et forgée à devenir l’une des toutes meilleures sprinteuses verticales du monde pendant plusieurs années. Si la jeune fille pratiquait occasionnellement l’escalade en famille, c’est au collège qu’elle se découvre une réelle affinité pour ce sport en participant à des compétitions scolaires. Et avec Anouck Jaubert, quand il y a coup de foudre sportif, les choses s’enchaînent très rapidement.

« Une sportive exceptionnelle » , Sylvain Chapelle

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Léo Favot vient de réaliser l’un des blocs les plus mythiques de la forêt de Bleau : « The Big Island », qui n’est autre que son premier 8C.

Léo Favot débute fort l’année 2022 ! Après avoir brillamment remporté la dernière manche de la Coupe de France de bloc à Climb Up Paris, le jeune Français de 21 ans vient de se rétablir au sommet de son premier 8C bloc en extérieur.

Pour cela, il a choisi l’iconique « The Big Island », qu’il considère comme « le plus mythique et probablement le plus classe à Fontainebleau ». Enchaîner un 8C était l’un de ses principaux objectifs de l’année. Et après seulement trois séances de travail dans ce bloc, Léo parviendra à faire la croix, malgré les conditions très froides du moment.

Suite à cette belle performance, nous sommes allés à sa rencontre pour lui poser quelques questions.

Salut Léo ! Tout d’abord, pourquoi avoir choisi ce bloc ?

Un de mes projets cette année c’était de faire un 8C bloc et forcément le plus mythique et probablement le plus classe à Fontainebleau c’est celui-ci. J’ai commencé à y songer depuis que Simon Lorenzi a trouvé une méthode pour les petits, mais encore plus récemment c’est Nico Januel qui m’a vraiment motivé, en adaptant la méthode avec des spatules. Je trouvais ça vraiment classe, ça m’a décidé à mettre les doigts (ou plutôt les pecs) dedans.

Quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face ?

Je pense que cette méthode me convenait vraiment pas mal, mais j’ai quand même bien cherché pour trouver le calage qui me convenait le mieux vers la fin du bloc (pour aller chercher l’arquée à gauche). Le jour où j’ai enchaîné il faisait froid mais très humide, c’était pas terrible… Mais j’étais bien motivé et Iliann, avec qui je grimpais ce jour là, l’était aussi donc on a réussi à se chauffer le matin même pour y aller. C’est jamais facile de ne pas devenir un glaçon entre deux runs et d’avoir la même friction à chaque fois. Quand je me reposais un peu trop, je ne sentais plus les prises, du coup j’ai commencé à moins me reposer entre mes runs. Et ça l’a fait !

Quel a été ton processus de travail ?

Je ne me suis pas entraîné spécialement pour ce bloc mais j’ai beaucoup travaillé sur les blocs physiques depuis le début de saison et ça fait plaisir de voir que ça paye, même en extérieur ! Je ne pensais pas forcément le faire aussi rapidement, donc c’est plutôt bon signe pour la suite !

La version assise, « Soudain seul », tu y penses ?

Pas pour le moment, j’ai encore pas mal de projets à droite à gauche en forêt que j’aimerais concrétiser avant de me mettre encore un autre chantier. Mais j’irai probablement y mettre les doigts à l’occasion quand j’accompagnerai les potes dans « The Big Island » !

Quels sont tes autres projets cette année ?

J’ai plein de projets cette année mais il y en a un qui arrive vite, c’est le championnat de France ! Je fais tout pour aller chercher ma place sur les Coupes de Monde et j’espère que les étoiles vont s’aligner correctement cette saison !
À côté de ça, en extérieur j’ai plein de projets aussi et j’aimerais bien faire un 9a voie, et bien sûr… « Es Pontas » à Majorque.

Et pour finir, voici la vidéo de son ascension :

 

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Le jeune prodige français, Théo Blass, 12 ans, vient de signer la première répétition de « Guerre Future », une voie fraîchement libérée par Seb Bouin, sur la mythique falaise de Claret.

Après avoir réalisé son premier 8b à l’âge de 9 ans et clippé le relais de trois 8c, le jeune français Théo Blass vient de franchir une nouvelle étape : il a enchaîné son premier 8c+, en signant la première répétition de « Guerre Future » sur la falaise de Claret.

Cette voie n’est autre qu’une variante de la mythique proue « Guère d’Usure », célèbre 8c français. Seb Bouin avait équipé la ligne il y a un an environ, avant de l’enchaîner il y a quelques jours à peine.

L’an dernier, Théo Blass avait déjà réussi à enchaîner la version en 8c. Mais bien qu’une partie de la voie lui était déjà familière, travailler la nouvelle section proposée par Seb Bouin lui demandera six séances supplémentaires. D’après Théo « Guerre Future » est encore plus logique et esthétique que « Guère d’Usure », déjà réputée pour son charme gestuel. La voie est un vrai défi de résistance, sur de mauvaises pinces et des plats de chaque côté de la proue déversante, qu’il faut tenir en compression. Un savant mélange de mouvements physiques, de technique et de résistance donc.

Théo Blass a confirmé la cotation, déclarant que « Guerre Future » était plus dure que « Guère d’Usure », notamment parce qu’il n’y a aucune possibilité de repos dans la partie dure au milieu de la voie. Il faut donc suffisamment de force et de résistance pour venir à bout de 20 mouvements consécutifs très durs.

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Brooke Raboutou vient d’enchaîner son quatrième 8B+ bloc. Elle est l’une des grimpeuses à avoir le plus marqué le monde de l’escalade ces derniers mois.

À 20 ans seulement, Brooke Raboutou vient d’ajouter un nouveau 8B+ à son carnet de croix, qui comptait déjà trois autres blocs dans ce même niveau.

En effet, après avoir enchaîné « Muscle Car » 8B+ en mars 2020, puis « Jade » en août 2020 et « Trieste » en novembre dernier, l’Américaine vient de se rétablir au sommet de « Iur », un 8B+ ultra déversant situé à Cresciano, en Suisse. Giuliano Cameroni avait signé la première ascension de ce bloc, suivi par Jimmy Webb.

« Iur » est l’une des plus belles lignes. C’est la combinaison parfaite d’une puissance extrême et d’une subtile technique sur un rocher intimidant, ce qui fait en une ligne exclusive. »

Brooke Raboutou

La jeune Américaine conclut donc son trip en beauté. Arrivée en Suisse au début du mois de janvier, elle repart avec un carnet de croix bien rempli. Et comme si ça ne suffisait pas, elle cochera également « Heritage » 8B.

Cet été, elle prenait part aux premiers Jeux Olympiques de l’Histoire de l’escalade et avait terminé 5ème. Plus tôt dans la saison, elle montait à trois reprises sur le podium en Coupe du Monde de bloc et de difficulté. Aussi performante en compétition que sur le rocher, Brooke Raboutou aura marqué la planète grimpe ces douze derniers mois. Et elle n’en est qu’au début de sa carrière…

Restez connectés, une vidéo de ses dernières ascensions devrait bientôt voir le jour…

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Brooke Raboutou enchaîne deux blocs dans le huitième degré !

Adam Ondra vient de signer la première répétition de « Trofeo dell’Adriatico », le dernier 9a+ d’Arco, récemment libéré par Gabriele Moroni.

Il y a quelques jours à peine, l’Italien Gabriele Moroni annonçait être venu à bout d’un vieux projet d’Arco : « Trofeo dell’Adriatico ». Cette voie, équipée par David Lama dans les années 2010, aura dû attendre plus de dix ans avant d’être enchaînée. En hommage à son ami décédé il y a deux ans dans une avalanche, Gabriele Moroni s’était promis d’être le premier à clipper le relais de cette voie, qu’il cotait 9a+.

Et c’est Adam Ondra qui a signé la première répétition de ce tracé tant physique que technique. Actuellement en Italie, le Tchèque travaille des projets extrêmes avec son ami Italien Stefano Ghisolfi. Entre deux séances de travail, Adam est allé se frotter à cette nouvelle voie en 9a+, qu’il avait déjà essayé dans le passé, en vain.

C’est une voie incroyable, l’une des plus belles dans ce niveau. Chapeau à David Lama, pour avoir eu la vision d’équiper cette ligne, et à Gabriele Moroni pour le gros boulot de défrichage. »

Adam Ondra

Réputé pour être un fin technicien et trouver de subtils calages dans les voies, Adam Ondra parviendra à imaginer un coincement de genou, ce qui rend la ligne un peu plus facile selon lui, mais reste 9a+. En effet, il déclare que la façon dont Gabriele Moroni a enchaîné « Trofeo dell’Adriatico » vaut un peu plus que 9a+.

Proche d’enchaîner la voie lors de son premier jour de travail, Adam Ondra devra finalement attendre un jour supplémentaire, histoire de retrouver de l’influx et de la peau sur les doigts, pour finalement clipper le relais de sa 217ème voie dans le neuvième degré !

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Gabriele Moroni libère un vieux projet en 9a+ à Arco !

Cédric Lachat a signé la première répétition de « Retour Gagnant », un 9a seulement enchaîné par Adam Ondra.

Cela fait plusieurs années que la voie existe, mais elle n’avait encore jamais été répétée. Depuis la première ascension faite par Adam Ondra en 2018, ce 9a attendait qu’un autre grimpeur clippe son relais. C’est finalement Cédric Lachat qui s’en chargera.

Le Suisse de 37 ans est actuellement en plein travail dans « Eagle 4 » le mythique 9b de Saint Léger. Libéré par Adam Ondra, puis répété par Hugo Parmentier, cette voie avait fait la une des médias en novembre dernier, quand Julia Chanourdie avait signé la première ascension féminine de cette ligne.

Parmi ses essais dans « Eagle 4 », Cédric est allé se frotter à « Retour Gagnant ». Cette voie partage le même départ que son projet principal.

Cette voie commence par le même crux de départ que « Eagle 4 » (8A+ bloc environ) et continue sur une dizaine de mètres sans repos sur des petites prises. Ce qui demande un bon paquet de résistance ! Puis la ligne finit par un long 7c pour sortir au sommet de la falaise.

Elle m’a finalement demandé un paquet d’essais, mais m’a permis de me remettre en forme. Maintenant, je peux retourner dans « Eagle 4″ ! Un mouvement me pose vraiment problème, du coup, j’ai quand même des doutes sur le fait de la réussir. Enfin… c’est le temps qui dira si mes biceps veulent bien servir à quelque chose  »

À 37 ans, Cédric Lachat compte de nombreuses croix dans le neuvième degré à son actif. Vingt deux 9a, trois 9a/+, et huit 9a+. S’il parvient à venir à bout de « Eagle 4 », il s’agira de son premier 9b.

L’Italien Elias Iagnemma a libéré l’un des blocs les plus durs de son pays natal : « Ganesh », qu’il propose à 8C+.

À 26 ans, l’Italien Elias Iagnemma vient de franchir un nouveau cap dans sa carrière : il rejoint le club très sélect des grimpeurs de 8C+. En effet, il vient de libérer « Ganesh » à Tintorale, au coeur de l’Italie. Après avoir découvert ce morceau de rocher en mai dernier, il mettra près d’une quinzaine de séances avant d’en venir à bout.

Si la cotation est confirmée, il s’agirait du deuxième 8C+ d’Italie, après « Gioia », ouvert par Christian Core. Actuellement, il existe un peu plus d’une vingtaine de blocs dans le monde coté entre 8C+ et 9a.

Voici sa réaction :

Le 26 mai dernier, mon frère et moi avons commencé à donner vie à ce bout de caillou.

Nous n’avions aucune idée de ce qui se cachait sous tout ce lierre. À la fin d’une intense journée de nettoyage, incrédules et émerveillés, nous nous sommes regardés droit dans les yeux et avons commencé à rire comme deux enfants tout joyeux.

Une fois les bonnes méthodes trouvées, j’ai pu résoudre tous les mouvements jusqu’au sommet. Les jours suivants, j’ai mis des essais depuis le bas, j’ai fait peut-être 4/5 tentatives avant que le bout de mes doigts ne commence à saigner et que mes poulies ne me réclament d’arrêter par pitié.

Finalement, après 8 jours de travail, j’ai réussi à résoudre le crux. Ça m’a donné une motivation dingue pour devenir plus fort et essayer d’enchaîner l’intégralité de la ligne. J’ai répété des blocs de tous styles et de toutes difficultés, mais aucun d’entre eux ne demandait une telle intensité. C’est une ligne de rêve, avec des mouvements que je considère comme parfaits. Chaque placement doit être millimétré, de la position du corps à la position de chaque doigt sur chaque prise, si on peut les appeler ainsi

Hier, en ce 1er février 2022, après une quinzaine de séances, je suis arrivé à concrétiser ce projet, incrédule et heureux de ce que je venais de faire ! Aucun bloc que j’avais gravi jusque là ne m’avait jamais procuré de telles sensations. C’est certainement le bloc le plus dur que j’ai enchaîné et essayé jusqu’à présent et je suis fier de proposer en Italie un bloc de cette intensité.

Il faut dire que l’escalade à Tintorale n’est pas pour tout le monde… Pour grimper sur ce type de bloc, il faut faire preuve de beaucoup de patience car c’est une roche très tendre et donc s’il a plu les jours précédents ou qu’il y a un taux d’humidité très élevé dans l’air, il faut savoir renoncer à grimper, car la roche peut se casser. »

Elias Iagnemma n’est pas un inconnu dans le monde de l’escalade. Bien que discret sur ses performances, il est l’un des meilleurs bloqueurs européens. Il compte une dizaine de 8C bloc à son actif, et maintenant deux 8C+ avec « Gioia » et « Ganesh ». En 2018, il remportait le championnat national italien et participait également à quelques Coupes du Monde par la suite.

 

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Jakob Schubert est actuellement à Red Rocks aux États-Unis, en train d’essayer « Return of the Sleepwalker », l’un des deux seuls 9A bloc de la planète. Connu pour décoter les voies les plus extrêmes de la planète, ce bloc ouvert par Daniel Woods est-il menacé d’une décotation ?

Accompagné de Nicolai Uznik et Michael Piccolruz, Jakob Schubert est arrivé à Las Vegas en fin de semaine dernière. Très vite, le but de son voyage est devenu clair : enchaîner « Return of the Sleepwalker » qui n’est autre que l’un des deux blocs les plus durs de la planète.

« Return of the Sleepwalker » a été enchaîné pour la première fois en avril 2021, par Daniel Woods, qui l’a coté 9A. Malgré l’un des plus beaux palmarès de tous les temps, jamais l’Américain n’avait investi autant de temps et d’énergie dans un projet, ce qui l’a conduit à attribuer à ce bloc la cotation de 9a. Il faut dire que cette ligne n’est autre que la version assise de « Sleepwalker » cotée et confirmée à 8C+.

D’après une récente story publiée sur Instagram, Jakob Schubert aurait déjà réussi tous les mouvements intrinsèquement.

En plus de « Return of the Sleepwalker », trois autres blocs ont déjà été cotés 9A : « Burden of Dreams », proposé par Nalle Hukkataival, « No Kpote Only » par Charles Albert, « Soudain Seul » par Simon Lorenzi. Ces deux derniers ont été répétés peu de temps après leur première ascension et leur difficulté a été revue à la baisse. Seules les lignes de Nalle Hukkataival et Daniel Woods ont conservé leur cotation de 9A à ce jour.

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La 139ème Session du Comité International Olympique (CIO) s’est tenue aujourd’hui à Beijing et vient de valider le programme initial des sports des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Le CIO a consolidé le statut olympique de l’escalade, déjà présent à l’été 2021 à Tokyo et prévu à Paris 2024. Ainsi, l’escalade est intégrée au programme des JO 2028.

Une nouvelle étape intermédiaire, axée sur le choix des disciplines pour chaque sport, aura lieu en 2023, comme recommandé par la commission du programme olympique et approuvé par la commission exécutive du CIO.

Adam vient d’annoncer la fin de son partenariat avec la marque américaine Black Diamond. Il rejoint maintenant le team de la marque suisse Mammut.

Il y a du mouvement dans le mercato ! Adam Ondra, qui était en contrat avec l’équipementier américain Black Diamond depuis de très longues années, vient de changer d’écurie. Il intègre maintenant la marque suisse Mammut, spécialisé dans l’escalade et l’alpinisme.

Le Tchèque de 28 ans rejoint ainsi l’Autrichien Jakob Schubert, la Suissesse Katherine Choong ou encore la Britannique Madeleine Cope, des grimpeurs déjà présents dans le team Mammut.

Stephan Siegrist, responsable des athlètes et des ambassadeurs chez Mammut, est enthousiaste : « Adam Ondra, qui rejoint la famille Mammut, c’est une personnalité qui inspire à la fois les athlètes et les amateurs d’escalade du monde entier. »

Séduit par la philosophie de l’excellence et de la perfection qu’incarne les produits Mammut, Adam Ondra est fier de représenter cette marque : « Lorsqu’il s’agit d’escalade, je vise toujours la perfection, tout comme Mammut vise la perfection avec ses produits. Mammut me propose du matériel sur lequel je peux compter à 100 % et nous partageons tous deux une passion effrénée pour l’escalade. Avec Mammut comme partenaire, je suis convaincu que je peux continuer à exploiter mon potentiel. »

Mammut est une entreprise suisse spécialisé dans le matériel de montagne. Fondée en 1862 la marque propose depuis 160 ans des cordes, des vêtements, des chaussures, des sacs, des baudriers, des dégaines et tout un tas d’autres produits consacré à l’escalade. Les produits Mammut combinent fonctionnalité et performance avec un design contemporain. Avec autant de produits à son catalogue, la marque est l’un des fournisseurs les plus complets du marché de l’outdoor.

Stefano Ghisolfi est devenu le premier grimpeur à clipper le relais de « L’Arenauta » 9b à Sperlonga, une ville perchée sur un rocher en bord de mer entre Rome et Naples.

Décidément, les Italiens sont en grande forme en ce début d’année 2022 ! La semaine dernière, Elias Iagnemma proposait l’un des blocs les plus durs de la botte italienne. Cette fois, c’est au tour de Stefano Ghisolfi de venir à bout d’un des projets les plus extrêmes du pays : « L’Arenauta », qu’il propose à 9b.

Cette voie, située en plein milieu d’une grotte, a été équipée il y a plus de 20 ans. En janvier, l’Italien de 28 ans s’était rendu une première fois à Sperlonga pour s’essayer à ce tracé, resté invaincu depuis plus de deux décennies.

Au début, la voie me semblait impossible ! »

Stefano Ghisolfi

Après de nombreux jours de travail, Stefano Ghisolfi devait s’avouer vaincu et repartait bredouille chez lui à Arco. Il faut dire que la voie est marquée par un double coincement de genoux à l’approche du crux. Un moment clé à ne pas louper selon l’Italien.

Il est absolument crucial de profiter de ce double coincement de genoux pour se reposer avant le passage le plus difficile de la voie. Malheureusement, je ne pouvais pas rester dans cette position longtemps, car mes jambes commençaient à me faire mal très rapidement. »

Stefano Ghisolfi

Stefano Ghisolfi a reproduit le même mouvement chez lui, pour entraîner ces mollets à résister pendant son coincement de genoux.

De retour chez lui, l’Italien a décidé de s’entraîner spécifiquement pour ce mouvement et a recréé sur son pan perso une configuration similaire à celle rencontrée dans la voie.

La voie commence par une approche en 7a. Puis, le gros dévers commence : quasiment vingt mètres dans un toit presque horizontal. Les premiers mètres ne sont pas très difficiles, jusqu’à l’arrivée du fameux double coincement de genoux, qui marque le début du crux : dix mouvements très intenses sur de petits trous avec de très mauvais pieds.

La ligne ne traverse aucune autre voie, elle est très pure et logique : elle trace tout droit en plein milieu de la grotte. L’endroit est formidable, à seulement 20 mètres d’une grande plage très touristique en Italie. »

Stefano Ghisolfi

Finalement, de retour à Sperlonga depuis quelques jours, Stefano était proche de l’enchaînement, plus préparé que jamais. Mais le crux était humide depuis plusieurs jours, ce qui rendait impossible un potentiel enchaînement. En revanche hier, le passage était sec. L’Italien a donc sauté sur l’occasion et en a profité pour signer la première ascension de cette voie.

Elle m’a semblée si dure pendant que je la travaillais, mais si facile au moment où je l’ai enchaînée… Ça la rend très dure à coter. Je propose donc la cotation de 9b, ce qui en ferait la première voie de ce niveau dans le centre/sud de l’Italie. »

Stefano Ghisolfi

L’une des plus grosses listes de croix dans le 9b !

Stefano Ghisolfi détient l’une des plus grosses listes de croix dans le 9b. En effet, à seulement 28 ans, il compte dix voies entre le 9b et le 9b+.

Dans la liste des 9b, on retrouve :

• « First Round First Minute » à Margalef
• « One Slap » à Arco
• « Queen Line » à Arco
• « Stoking the Fire » à Santa Linya
• « Erebor » à Arco
• « The Lonely Mountain » à Arco
• « L’Arenauta » à Sperlonga

En plus de ces sept voies, figure trois 9b+ :

• « Perfecto Mundo », à Margalef, qui est le premier 9b+ que Stefano a enchaîné (décembre 2018)
• « Change », à Flatanger
• « Bibliographie » à Céüse.