Jorge Díaz-Rullo grimpe First Round First Minute 9b dans le secteur Laboratoire de Margalef. C’est la 5ème ascension après Chris Sharma, Alex Megos, Adam Ondra et Stefano Gisolfi. Il enchaîne cette voie en 9 jours de travail, ce qui en fait également l’enchaînement le plus rapide pour une voie en 9b !

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Daniel Woods n’a pas perdu de temps. Aussitôt après avoir enchaîné « Return of the Sleepwalker » 9A dans le Black Velvet Canyon, près de Las Vegas, l’américain est monté dans sa voiture et a parcouru plus de 1200 kilomètres pour se rendre dans le Colorado, afin de se remettre au travail dans son deuxième projet en 9A bloc.

Car souvenez-vous, il y a quelques mois, nous vous annoncions que Daniel Woods travaillait deux gros projets: le départ assis de « Sleepwalker », qu’il enchaînait au début du mois, donnant naissance à « Return of the Sleepwalker » 9A, mais aussi « Megatron », l’un des plus gros projets des États-Unis, que Daniel Woods tente en vain depuis plus de deux ans.

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Lire aussi | Boum !!! Daniel Woods libère « Sleepwalker sit » et propose 9A bloc !

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« Megatron » n’est autre qu’une extension de « Tron », un 8B+ que l’américain avait libéré il y a quelques années sur une énorme proue déversante. « Megatron » consiste à débuter sept mouvements plus bas, qui valent 8C à eux seuls, avant de rejoindre les dix mouvements de « Tron » 8B+, sans possibilité de repos entre les deux sections.

Avant de partir pour Las Vegas travailler « Return of the Sleepwalker », Daniel Woods avait passé près de deux mois consécutifs à travailler exclusivement « Megatron ». De retour au pied de cette ligne quatre mois plus tard, l’américain semble profitant de sa bonne forme du moment puisqu’il est parvenu à enchaîner trois des mouvements les plus durs de la section du bas avec le crux de « Tron ».

Maintenant je sais ce qu’il faut mettre en oeuvre pour faire quelque chose de vraiment dur. Je sais comment faire.

En me servant de mon expérience passée dans « Return of the Sleepwalker », je peux transférer cela et je me dis : « Tu es déjà passé par là, tu sais comment gérer quelque chose d’aussi dur et tu sais quel type de concentration est nécessaire. »

Je pourrai appliquer cela à tous les projets que je ferai par la suite.

• Pour vous donner une idée du bloc, voici les images de Drew Ruana, réalisant la première répétition de « Tron » 8B+:

 

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Le REEL ROCK 15 s’adapte à l’époque et s’invite chez vous !

L’évènement mondial du film d’escalade n’a pas pu être présenté au cinéma en janvier dernier comme c’est la tradition en France depuis 2015. Pour partager, malgré la situation, les films de l’édition 15 avec son public, le REEL ROCK sera présenté en streaming, le 9, 10 et 11 avril et PROLONGATION avec un deuxième weekend les 23, 24 et 25 avril seulement, sur la plateforme Bonne Projection.

Cette édition est composée de 4 films inédits qui nous feront voyager de la Californie au Montana, du Frankenjura aux plaines de Mongolie pour découvrir les performances et partager les émotions des héros et héroïnes de ces histoires.

De la détermination avec Mélissa le Nevé en mission sur l’une des voies les plus difficiles au monde, qui compte bien prouver qu’en escalade, les femmes peuvent réussir aussi bien que les hommes.

De l’évasion avec Hazel Findlay et Maddy Cope, en expédition en Mongolie pour trouver de nouvelles voies à ouvrir.

De l’émotion avec Lonnie Kauk, qui tente de réparer la relation compliquée qu’il a avec son père, le grimpeur Ron Kauk, pionnier de l’escalade US, en répétant les voies iconiques de ce dernier.

De l’engagement avec le film Black Ice ou les aventures d’un groupe de jeunes grimpeurs de Memphis qui passent de la salle d’escalade d’un quartier défavorisé aux cascades de glace du Montana, guidés par Conrad Anker et Manoah Ainuu. Du rire et des larmes pour cette aventure qui fait écho à l’actualité américaine.

4 films exclusifs en streaming disponibles pendant 72h

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Le 21 octobre 2020, James Pearson est devenu la deuxième personne à grimper Tribe, en Italie. Bien que Tribe soit resté sans cotation depuis sa première ascension, la ligne de 30 mètres est considérée comme l’une des voies les plus difficiles au monde, si ce n’est la plus difficile. Il a fallu six ans et d’innombrables tentatives à son premier ascensionniste, Jacopo Larcher, pour l’enchaîner.

Pearson, qui a eu une année d’escalade impressionnante, avec notamment l’enchaînement de deux voies en 9a, à aussi une tendance pour l’escalade en trad, il réussi à libérer Tribe en seulement 7 essais.

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Qu’est-ce que Coacheez ?

Un programme d’entraînement créé par un professionnel pour aider les grimpeurs de tous niveaux à progresser.

De quoi as-tu besoin ?

À la maison : Le programme Coacheez est un programme individuel d’entrainement. Notre coach s’adaptera donc à vous. Pour commencer pendant le confinement, vous n’avez besoin de rien. Par la suite, il sera préférable, pour vous entrainer dans de bonnes conditions, de vous équipez en matériel. Lors de votre premier rendez-vous téléphonique gratuit avec un de nos Coachs d’escalade diplômés, nous vous expliquerons tout cela en détail.

En escalade : Pour s’améliorer en escalade, il faut grimper, c’est aussi simple que cela. Il sera alors indispensable pour suivre un entrainement adapté de disposer d’un accès dans une salle d’escalade.

De manière générale, si vous voulez devenir un meilleur grimpeur, vous devez grimper. Vous devrez avoir accès à une salle d’escalade pour la majorité des exercices d’escalade, mais la partie consacrée au poids du corps peut être effectuée à la maison avec un équipement minimal.

Combien de temps avant de voir des résultats ?

L’entraînement est un processus long ! Cependant, les premiers résultats se voient en général 3 à 4 semaines après le début de l’entrainement. Beaucoup de grimpeurs qui s’entraîne peu où pas voient des résultats dès la première semaine.

À quoi s’attendre ?

Coacheez est un programme d’entraînement individuel, chaque semaine, vous recevrez des séances adaptés que vous devrez réaliser en autonomie. Toutes les deux semaines, vous ferez un point téléphonique avec votre coach pour affiner votre entraînement en fonction de vos ressentis et de l’objectif que vous aurez fixer.

Pour commencer, nous vous proposons de prendre un rendez-vous téléphonique de 15 minutes avec un de nos coachs et de réaliser deux semaines d’entrainement, le tout gratuitement et sans engagement !

Prendre mon rendez-vous téléphonique

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En septembre dernier sortait « Le Jardin des Spits », un documentaire sur les équipeurs produit par Greenspits et réalisé par Péma Vives !

Dès le départ, l’idée était que les bénéfices issus de la vente du film servent ensuite à financer des projets d’équipement ou de rééquipement, afin que le spectateur devienne non plus un simple consommateur mais également un acteur pour de futurs projets.

Greenspits met donc aujourd’hui en place, en plus des soutiens ponctuels apportés tout au long de l’année aux équipeurs, un appel à projets à l’échelle nationale afin de l’ouvrir au plus grand nombre !

Le montant total de la cagnotte est de 4700€ (2350€ issus du crowdfunding du « Jardin des Spits » et 2350€ ajoutés par Greenspits issus des bénéfices de la Fête du Spit 2020).

Cette cagnotte sera répartie entre plusieurs projets soigneusement sélectionnés par Greenspits, avec une priorité mise sur les projets de rééquipement et sur les zones géographiques où l’escalade outdoor n’est pas ou peu représentée.

Les projets présentés devront répondre à certains critères, dont les plus importants sont : être menés en bonne concertation entre toutes les personnes concernées (municipalités, acteurs locaux de l’équipement et de la protection de l’environnement), être réalisés par des personnes qualifiées et enfin être en adéquation avec les valeurs de Greenspits.

Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à l’adresse pema@greenspits.com.

La date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au 30 avril 2021.

Spécialiste de la diff, Nao Monchois commence également depuis quelques temps à s’entraîner en bloc, et visiblement ça paye! Il vient tout simplement de réaliser son premier 8B+ bloc avec l’enchaînement de « Sleepless » à Rioupéroux! Pour l’occasion, il nous laisse ses impressions en exclusivité:

C’est un bloc plutôt long d’une dizaine de mouvement avec des arquées correctes en épaules ce qui me convient plutôt bien. L’effort plutôt endurant sans mouvement « extrême » m’a permis de m’en sortir avec le petit côté diffeux…

La stratégie mise en place depuis le début de l’année avec mon entraîneur Mike Fuselier était d’aller dehors 1 fois par semaine lorsque cela était possible. Ça sort la tête, c’est utile pour l’entraînement, et surtout, c’est pas comme en salle, un beau run est un run d’enchaînement, et rien d’autre!

L’enchaînement était assez rigolo, je suis actuellement en plein cycle de résistance pour préparer la saison de difficulté et cela faisait 2 week-ends que l’on allait dans ce bloc pour se changer les idées avec michmich (Mathieu Miquel). J’étais tout proche la dernière session et du coup j’ai décalé mes séances de la journée pour une session express avant d’aller se massacrer les avant-bras sur le grand mur à voiron. Levé tôt, 2h pour s’échauffer, mettre le run et feu à voiron ! Le coup de poker a fonctionné!

Un grand merci à mes partenaires pour leur soutien, la Fondation INP, la Sportiva, Beal, Myleore, le festival Grandes Heures Nature.

Le samedi 24 et dimanche 25 avril 2021 se tiendra la 1^ère édition des BlokGames, organisée par BlokCorp et Block’Out. Cette compétition d’escalade de blocs indoor aura lieu à Block’Out Metz et réunira les athlètes francophones parmi les plus performants, et Planetgrimpe sera partenaire de l’événement.

Quelques heures après sa première finale de coupe du monde de bloc, et par la même occasion son premier podium (médaille d’argent pour rappel), Oriane Bertone a répondu à quelques questions… 

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Qu’est-ce que tu ressens à chaud après cette finale de fou?

Pour le coup, pas grand chose. Hier soir, j’étais toujours coincée dans l’excitation et la motivation de l’après-effort, juste avant l’évacuation du stress ! Des félicitations que j’avais du mal à comprendre au début, mais petit à petit j’ai réalisé : deuxième place à ma première coupe du monde. « quoi ? 2ème ?», « incroyable » et « c’est si fou » étaient les seuls mots qui sortaient de ma bouche, à répétition, on peut dire que je ne m’y attendais pas !

Parle nous du bloc 3 que tu sors à la dernière seconde…

Un bloc 3 très dans mon style, que je comprends très rapidement mais beaucoup d’essais parasites marqués pas des zipettes, et un dernier essai a l’arrache, pour le fun, que je mets sans avoir aucune idée du temps restant… les copains derrière qui hurlent à la mort, je comprends qu’il faut que je me bouge, et j’arrête enfin de réfléchir pour engager le dernier mouv !

Et le bloc 4 on t’a senti perdre ta sérénité, raconte nous!

Le bloc 4, tout autant dans mon style. Je flashe la zone, et zippe en engageant sur la fissure, et jamais je n’ai réussi à remonter. Je me suis prise une redescente soudaine de la pression et plus rien n’allait. J’oubliais mes méthodes, plus aucune trace de force mentale et mon corps qui criait à l’aide… ça m’a agacé, je m’impatientais et à partir du moment où tu t’impatientes sur un bloc technique, plus rien ne fonctionne. Terminé pour Ori !

Que Dire de Janja Garnbret?

Janja toujours aussi impériale. un niveau incroyable et une maîtrise des mouvements folle; j’ai encore du boulot. Retour à l’entraînement !

Si je te dis que tu viens d’entrer dans le top niveau mondial tu me dis quoi?

Ça me fait bizarre de savoir que j’ai ma place dans une finale de coupe du monde. Effectivement ça me fait plaisir, et c’est vrai que je suis entrée dans « la cour des grands » mais rien n’est encore gagné ! Hâte de voir à l’occasion d’une autre compétition si je me débrouille sur d’autres styles d’ouverture !

Un dernier mot à ajouter après ton exploit?

Les coupes du monde ça fatigue, si vous ne me voyez plus ou que je ne réponds plus dans les jours qui suivent c’est que je suis en période d’hibernation!

C’est bien simple, Adam Ondra et Janja Garnbret auront été les plus forts sur cette première étape de coupe du monde de bloc à Meiringen, en dominant un à un chacun des tours de la compétition. Après 22 mois sans une seule étape de bloc, le top niveau mondial n’a pas changé, on retrouve les mêmes au sommet, pour notre plus grand bonheur!

Janja Garnbret sur une autre planète

Si on la pressentait très en forme après le tour de qualif et celui des demi, il était difficile d’imaginer qu’elle survolerait autant la finale… Les 4 blocs sont topés, le premier à-vue et de façon presque déconcertante (d’autant plus qu’elle sera la seule au sommet du bloc), les suivants en 2 essais, et toujours avec autant d’aisance. C’est simple, à chaque bloc on attend de voir la démonstration de facilité de la Slovène, et elle s’en donne à coeur joie. Janja aura donc été intouchable tout au long de la compétition, en démontrant toute sa force d’adaptation dans tous les styles possibles. Franchement, respect, il n’y a rien à redire…

Oriane Bertone impressionne pour sa première participation en coupe du monde

Depuis pas mal d’années maintenant, la jeune réunionnaise fait parler d’elle avec ses grosses performances sur le caillou, et depuis son entrée en minime elle se fait également remarquer en compétition avec en 2019 le double titre de championne du monde de bloc et de diff chez les jeunes… Après une pause forcée en 2020, la voici cadette en 2021, catégorie lui permettant d’accéder aux compétitions seniors. Des sélectifs nationaux rondement menés, et voilà qu’Oriane décroche son ticket pour l’équipe de France senior: direction Meiringen pour sa  première étape de coupe du monde de bloc… Et il n’en fallait pas plus pour impressionner la planète escalade: elle nous prouve en une compétition qu’elle fait partie du top niveau mondial féminin en décrochant la médaille d’argent après une finale loin d’être donnée, et des adversaires eux aussi bien affutés. Sur le tableau des scores elle tope 2 blocs sur cette finale (le deuxième puis le troisième à la dernière seconde) et avait les moyens de sortir le dernier, mais sans succès après une zipette et une petite démobilisation dans les essais suivants.

On ne va pas se mentir, Oriane était attendue sur cette épreuve internationale, tout le monde avait les yeux rivés sur elle: la pression aurait pu la déstabiliser, mais non, elle sera restée concentrée, focus, et déterminée à grimper avec plaisir, son leitmotiv. Du haut de ses 16 ans elle pourrait donc bien venir bousculer l’ordre mondial, il lui faudra maintenant confirmer son entrée dans le top niveau international sur les prochaines échéances… nous la suivrons bien entendu avec la plus grande attention!

Nico Januel, coach de l’équipe de France, commente les résultats de nos tricolores sur ces 2 jours:

C’est vraiment top pour Oriane et pour l’équipe de commencer la saison avec ce podium. Il y a eu des déceptions et des performances très encourageantes ce week-end avec un mix « d’anciens » et de très jeunes qui ont formé un groupe super intéressant. Et malgré ce qui a put être dit ces dernières semaines, c’est super de voir que la stratégie fédérale mis en place chez les plus jeunes (notamment avec la création il y plusieurs années eu Trophée poussin Benjamin) commence à porter ses fruits.

Natalia Grossman: À 19 ans, la nouvelle américaine qui monte

Les amateurs de compétitions la connaissaient déjà un petit peu puisqu’elle raflait la médaille d’argent des championnats du monde de bloc junior en 2019. Elle a également déjà participé à 4 étapes de coupe du monde de bloc dont 3 à domicile (étape de Vail) en 2017 (49ème), 2018 (33ème) et 2019 (7ème).

La progression est donc continue et après presque 2 années de pause de compétitions, elle nous prouve sur cette étape qu’il faudra désormais compter sur elle. Au delà de son très beau résultat (médaille de bronze), elle nous aura gratifié d’une grimpe posée, réfléchie et puissante, se payant même le luxe, à l’instar d’Oriane, de reléguer la japonaise Akiyo Noguchi à la 4ème place!

Adam Ondra ne se laisse pas dépasser par les japonais

A l’image de Janja Garnbret chez les femmes, Adam Ondra partait favori sur cette finale malgré une horde de Japonais (4 au total) à ses côtés. Et bien qu’Adam remporte brillamment cette finale, ce n’était pas gagné d’avance puisque sur le premier bloc il n’atteindra même pas la prise de zone… laissant alors 2 japonais lui passer devant: Yoshiyuki Ogata qui tope le  bloc et Tomoaki Takata qui validera la zone.

Mais c’était sans compter sur un Adam Ondra tout de même bien affûté… après cette mésaventure dans le premier bloc, le Tchèque enchaînera les 3 suivants, ne laissant ainsi aucune chance à ses adversaires qui, au mieux, toperont deux blocs… Adam nous démontre une fois de plus tout son talent, aussi bien physique que mental, et s’impose comme l’un des favoris pour les JO de Tokyo de cet été.

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Toutes les actualités liées à la coupe du monde de Meiringen à découvrir ici

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Résultats des finales

Replay des finales

Optimisme est le mot avec lequel on pourrait définir le retour de la Coupe du monde de bloc, qui, si tout va bien, sera également suivie par les circuits de difficulté et de vitesse. Revoir une compétition de la Coupe du monde est un signe de plus de la récupération d’une normalité que nous avons perdue il y a plus d’un an, en raison de l’explosion de la pandémie.

Meiringen était une fois de plus le lieu de la première épreuve de bloc de la saison des coupes du monde. Le mur caractéristique et le tracé de l’épreuve suisse sont synonymes de qualité et cette édition n’a pas fait exception.

Comme d’habitude, à Meiringen ont été découvertes les nouveautés des marques de prises Cheeta et Flathold et l’équipe d’ouvreur a su en tirer le meilleur pour les ouvertures. Ce sont, Pierre Broyer, Gen Hirashima, Remi Samyn, Manuel Hessler et Laurent Laporte qui ont travaillé comme ouvreur pour cette reprise des compétitions internationales.

Une grande audience était attendue pour la diffusion en streaming et les prédictions se sont avérées exacte, avec plus de 25 000 téléspectateurs lors de la finale féminine.

Deux des favoris était absent lors de cette première étape à cause du Covid : Tomoa Narasaki, le champion japonais, et l’équipe britannique, menée par Shauna Coxsey, n’ont pas fait le déplacement à Meiringen.

Adam Ondra, de retour contre le Japon

Comme si c’était du déjà vu, Adam Ondra a une fois de plus eu une majorité de rivaux asiatiques lors de la finale à Meiringen hier soir. La même chose s’est produite lors de la dernière édition de l’événement, en 2019, et l’or a une nouvelle fois été remporté par le Tchèque.

L’excitation a été maintenue jusqu’au bout chez les hommes, avec un Yoshiyuki Ogata très inspiré, qui a obligé Ondra à ne se relâcher à aucun moment. Le dernier bloc a été décisif, et si en 2019, c’est une fissure qui a mené Adam sur le podium, cette fois, c’est une séquence de mouvements qui semblait tirée d’une piste de Flatanger. Le Tchèque a atteint le sommet avec facilité et a renouvelé son règne à Meiringen.

Ogata a terminé deuxième, avec deux tops, un de moins qu’Ondra. Ils ont été rejoints sur le podium par Tomoaki Takata en troisième place.

Classement général Masculin :

Janja Garnbret, une nouvelle fois sur une autre planète

Il n’y a pas eu de surprise chez les femmes, avec une Janja Garnbret qui a tout fait comme « si c’était la cinquième ». La Slovène a été accompagnée en finale par deux autres compatriotes, Vita Lukan et Katja Devebec, montrant une fois de plus que la Slovénie est l’une des grandes puissances de la compétition d’escalade actuelle.

Garnbret a remporté la médaille d’or en enchaînant les quatre blocs en finale. Avec son propre style, naturel et parfois à la limite de l’apesanteur, Janja a montré encore une fois qu’elle domine clairement le game !

Grossman et Bertone se sont bien battus pour la deuxième et la troisième place, qui est finalement revenue à notre Française. Pour les deux athlètes, il s’agit de leur premier podium en catégorie sénior.

Comme Adam Ondra, Janja Garnbret a consolidé son règne à Meiringen et, comme le Tchèque, elle est l’une des principales favorites pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo. En les regardant, on a l’impression qu’ils prennent ces épreuves comme un entraînement, profitant de chaque tentative et ne ressentant pratiquement aucune pression de la part de leurs rivaux.

Classement général Féminin :

Oriane Bertone fait une entrée exceptionnelle dans le monde des séniors

Oriane n’aura rien lâcher pendant cette compétition et aura réussi à libérer son plein potentiel et à mettre en œuvre les derniers ajustement travailler en amont sans pression jusqu’en finale !

Alors qu’il s’agissait de sa toute première compétition dans le circuit international sénior, notre jeune réunionnaise de 16 ans seulement s’octroie une deuxième place et décroche une médaille d’argent.

Le replay des finales

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On le sentait venir depuis le début de l’épreuve, Janja Garnbret semblait au dessus du lot, et on peut même dire qu’elle est définitivement sur une autre planète. Elle remporte cette finale haut la main, sans broncher.  Notre seule française en lice, Oriane Bertone, fait quant à elle une entrée fracassante dans le monde des seniors en réalisant son premier podium de coupe du monde avec une médaille d’argent s’il vous plaît…

En attendant notre résumé complet, voici les résultats féminins ci-dessous:

Les finales masculines auront donné du fil à retordre aux 6 grimpeurs en lice (dont 4 japonais, rappelons-le !), mais malgré un faux départ sur le premier bloc, Adam Ondra aura su se remobiliser pour finalement s’imposer de la plus belle des manières… Respect!

Avant un résumé complet, voici les résultats de cette finale:

Alors que les finales de cette première étape de coupe du monde de bloc débutent ce soir à 19h, nous sommes allés à la rencontre de Rémi Samyn, ouvreur sur cette étape, qui nous parle de la compétition avec son oeil d’expert …

En tant qu’ouvreur, comment avez vous abordé cette compétition avec l’équipe ?

On était tous hyper excités, hyper motivés, car après de nombreux mois sans coupe du monde, cette étape était très attendue. Et puis on avait la chance d’avoir pas mal de beau matos pour ouvrir, notamment Flathold et Cheeta qui ont sorti de belles choses pour la coupe du monde, donc c’est toujours super motivant et excitant de bosser dans ces conditions.

Apres 22 mois sans Coupe du Monde de bloc et de multiples confinements dans chaque pays, n’était-ce pas trop dur de prédire le niveau des compétiteurs ?

Je te cache pas que c’était vraiment compliqué… On avait beaucoup d’incertitudes sur le niveau, même si moi j’ai eu la chance l’année dernière d’ouvrir les deux plus grosses compétitions de l’année, Briançon en diff en aout et  Moscou en bloc au mois de novembre. J’avais donc quelques repères par rapport à Moscou, mais c’était un championnat d’Europe, tout le monde n’était pas là donc ce n’est pas non plus 100% représentatif du niveau mondial. Donc oui, clairement ce n’était pas simple d’imaginer le niveau de forme des athlètes sur Meiringen ; Et autre inconnue, après autant de temps sans coupe du monde on risquait de voir des nouvelles têtes qu’on ne connaît pas vraiment, avec un niveau de dingue, donc pour palier à ça on a dû être super attentifs sur les qualifs hier pour ensuite ajuster au mieux les demi aujourd’hui.

Pour l’instant, je ne veux pas porter la poisse mais nos ajustements pour les demi-finales ont super bien fonctionné! On a eu droit à une super demi finale, ni trop dure ni trop facile, avec des blocs variés. Plus qu’à espérer le même scénario en finale ce soir!

Que penses tu de la performance des français sur cette compétition ?

Super agréablement surpris par les performances des jeunes que ce soit Mejdi ou Oriane qui n’ont vraiment pas démérité en demi. C’était encore un peu trop intense pour Mejdi, notamment dans les blocs deux et trois qui étaient très physiques, et puis Oriane, franchement elle a déroulé et elle nous a prouvé qu’elle était dans le top niveau mondial. Petite pensée aussi pour Paul Jenft qui était loin d’être ridicule en qualif, il aurait pu avoir sa chance lui aussi! En tout cas vraiment les jeunes auront été impressionnants pour moi!

Après en ce qui concerne nos leaders,  Manu Cornu a fait une très belle compétition, ça ne suffit pas pour la finale mais je pense qu’il a quand même vraiment fait le job. Micka Mawem, il était en dessous des attentes, mais il ne faut pas oublier qu’il est sur le projet du combiné donc forcément il met moins d’énergie sur le bloc parce qu’il a aussi beaucoup de travail sur la vitesse pour pouvoir briller à Tokyo. Et enfin Fanny Gibert, c’est vrai que c’est un peu décevant, malgré tout elle était dans un tour assez facile où il fallait faire 4 blocs, elle en fait trois on va dire que c’est pas non plus catastrophique.  Je pense qu’en réglant quelques petits détails sur les prochaines étapes elle devrait rapidement faire bien mieux que ça.

La finale de Meiringen nous réserve souvent des blocs « surprises » et « inédits » en terme de mouvements. Faut il s’attendre cette année encore à une surprise en terme d’ouverture ?

Pour les finales je ne peux pas forcément trop en révéler, mais évidemment qu’il va y avoir encore des belles surprises, surtout par rapport aux nouveauté qui ont été crées pour l’occasion, que ce soit des prises fissure ou des gros volumes assez esthétiques, les surprises seront au rendez-vous!

Ton pronostic sur les gagnants ce soir ?

Alors ayant quand même bien regardé les demi-finales de près, sans surprise je vais dire Janja Garnbret pour les filles: depuis le début elle me semble largement au-dessus des autres…  Et pour les hommes je vais prendre le risque de miser sur le petit jeune japonais, Sohta Amagasa… Il a des qualités impressionnantes, et il pourrait bien faire la différence pour sa première coupe du monde!

Le dimanche 1er décembre 2019, Manu Cornu terminait dernier du TQO à Toulouse et laissait s’envoler ses espoirs de qualification olympique. C’était sa dernière compétition internationale en date… jusqu’à ce week-end.

C’est donc le couteau entre les dents que le français a débuté la Coupe du Monde de Meiringen hier. Et quand Manu Cornu se déplace sur une compétition, ce n’est pas pour faire de la figuration. Son objectif était clair: jouer la gagne et rivaliser face aux meilleurs compétiteurs de la planète.

Après avoir pris la 7ème place des qualifications, il décrochait brillamment son ticket pour les demi-finales. Ce matin, il parvenait à valider les deux premiers blocs du circuit, mais manquait de réussite dans les deux derniers tracés de la demi-finale.

Manu Cornu termine donc 11ème de cette compétition et revient avec nous sur son parcours:

En venant à Meiringen, mon objectif était de remporter la compétition. J’avais pris la dernière place de ma dernière compétition internationale… J’avais une vengeance à prendre sur cet échec. 

Et qu’est-ce que ça fait du bien d’être de retour en compétition après tout ce temps ! J’aime la compet, j’aime me dépasser et ces sensations me manquaient. Je suis content d’être de retour.

Mais j’ai eu du mal à m’exprimer à fond sur cette demi-finale. J’aurais pu (et dû) mieux faire dans les deux derniers blocs notamment. C’est une demi-finale qui me frustre… 

Est-ce qu’au final je suis content de mon résultat ? Oui et non. Je n’arrive jamais à être vraiment satisfait quand je n’atteins pas mes objectifs, mais je ne suis pas mécontent du niveau que j’ai affiché sur la compétition, et de mon état d’esprit. Le bloc, ça va vite, dans un sens comme dans l’autre. 11ème n’est pas une mauvaise place, même si c’est loin de ce que je recherche. 

Et puis je suis content de voir que l’équipe est motivée, les jeunes sont solides, ils manquent un peu d’expérience, mais ils ne sont pas loin de la vérité. J’espère qu’ils auront de nouveau l’occasion de prouver qu’ils peuvent faire de belles choses. »

Oriane Bertone a fait le show en demi-finale de la Coupe du Monde de Meiringen. Il y a encore 48 heures, elle n’avait jamais pris part à la moindre compétition internationale senior. La voici aujourd’hui en finale d’une Coupe du Monde, après avoir terminé 3ème des qualifications et 2ème des demi-finales.

Alors, ça fait quoi Oriane d’être en finale de sa toute première Coupe du Monde ?

Pour être honnête, j’étais assez stressée ce matin, même si je savais que je n’étais là que pour me faire plaisir ! Mais heureusement, j’ai réussi à me détendre petit à petit et je suis arrivée devant les blocs motivée et prête à faire de mon mieux !

Ce circuit de demi-finale était bien dans mon style, c’étaient des blocs à méthodes, où la gestuelle et le placement étaient de rigueur… J’ai beaucoup apprécié !

Le seul mot qui me vienne à l’esprit actuellement, c’est « WOW » ! C’est fou ! C’est quelque chose que je rêvais d’accomplir il y a quelques années et maintenant, ça y est, j’y suis… C’est incroyable.

Pour le coup, pas de pression pour la finale, je vais m’éclater et profiter à fond des blocs. C’est que du bonus  »

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Lire aussi | Coupe du Monde de Meiringen: Oriane Bertone fait le show !

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