Alex Megos flashe un 9a ! Connu pour sa réalisation du premier 9a à vue au monde avec “Estado Critico” à Siurana en 2013, perf rééditée en 2017 avec “TCT” et seulement égalée par Adam Ondra (3 fois avec “La Cabane au Canada”, “Il domani” et “TCT” aussi), Alex Megos prouve qu’il est toujours au sommet de son art quand il s’agit d’expédier une voie en un seul run ! Le top grimpeur allemand vient de réussir flash de “Intermezzo XY gelöst”, 9a, lors d’un court séjour à Plombergstein en Autriche (proche de Salzburg). C’est la 7ème ascension de cette voie libérée par Klem Loskot en 1997, une ligne très courte (12 m) et teigneuse à doigts avec un crux de départ autour du 8A+ bloc. Dans le même style, Alex avait déjà flashé “Underground” à Arco (8c+/9a) ou “The Path” (8b+ trad, Lake Louise, Canada). La vidéo uncut du run dans “Intermezzo” arrive très bientôt sur sa chaine YouTube donc restez connectés !

Photo : Tobi Ebner

Known as the first person in history to onsight a 9a with “Estado Critico” in Siurana in 2013, a feat repeated in 2017 with “TCT” and only shared with Adam Ondra (who did it 3 times with “La Cabane au Canada”, “Il domani” and “TCT” as well) Alex Megos proves that he is still at the top of his art when it comes to the “one go” business! The top German climber just flashed “Intermezzo XY gelöst” 9a during a short stay in Plombergstein, Austria (near Salzburg). This is the 7th ascent of this route freed by Klem Loskot in 1997, a very short (12m) and fingery line with a starting crux around 8A+ boulder. In the same style, Alex had already flashed “Underground” in Arco (8c +/9a) or “The Path” (5.14 R, Lake Louise, Canada). The uncut video of the feat on “Intermezzo” is coming very soon to his YouTube channel, so stay tuned!

Photo: Tobi Ebner

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En août 2020, Alex Megos libérait « Bibliographie » à Céüse, la voisine de la célèbre « Biographie ». Après plus de 60 jours de travail répartis sur trois ans, l’allemand, qui comptait déjà de nombreux 9b et 9b+ à son actif, avait décidé de coter « Bibliographie » 9c, en faisant la seconde voie de ce niveau après « Silence », libérée par Adam Ondra à Flatanger.

Au début de la semaine, Stefano Ghisolfi parvenait à signer la première répétition de cette voie, après de nombreuses heures passées dans la voie. Ne s’étant pas prononcé tout de suite sur la cotation, l’italien révélait quelques jours plus tard qu’il n’avait pas l’impression d’avoir enchaîné un 9c, et qu’il pensait que « Bibliographie » était plutôt semblable aux deux 9b+ qu’il a déjà enchaîné.

Suite à cette réaction, Alex Megos, vient de réagir et confirme la décote de « Bibliographie » à 9b+.

Voici son commentaire :

9b+ ? 9c ? Quelle est la différence et comment savoir quelle cotation donner ? Au début, je pensais que le nombre de jours investis dans le processus du travail d’une voie était le meilleur indicateur de sa difficulté. J’ai donc pensé qu’essayer « Bibliographie » pendant 60 jours signifiait qu’elle était plus difficile que tout ce que j’avais grimpé auparavant. Lorsque la nouvelle s’est répandue que j’avais fait cette voie, les gens ont immédiatement commencé à spéculer.

J’ai toujours eu le sentiment que le 9c n’était peut-être pas le niveau approprié pour cette voie, mais j’ai ressenti une certaine pression de la part du monde de l’escalade, qui disait déjà que ce devait être du 9c si cela m’avait demandé 60 jours de travail. Je n’avais pas non plus un très bon feeling concernant la cotation finale, parce que j’ai simplement changé ma méthode tellement de fois, j’ai fait de si longues pauses entre mes trips dans la voie et j’avais du mal à la comparer avec d’autres voies que j’ai faites. J’ai sous-estimé la différence que cela fait de savoir que l’on a la bonne méthode quand on travaille une voie. Dans « Bibliographie », je pensais avoir la bonne méthode, jusqu’à ce que je revienne un an plus tard pour la changer complètement à nouveau. Et c’est arrivé deux fois. Au bout du compte, j’ai probablement passé la majeure partie de mes 60 jours à essayer de comprendre les méthodes, à les modifier à nouveau et à ne pas être sûr de pouvoir réussir. J’étais de plus en plus convaincu que cela devait être plus difficile que tout ce que j’avais fait auparavant.

Quand Stefano Ghisolfi et quelques autres ont commencé à essayer, ils ont trouvé de nouvelles méthodes dans les deux crux. Deux méthodes que je n’ai pas essayées quand je travaillais la voie. Je me suis demandé comment cela pouvait être possible ? J’ai passé tant d’heures sur seulement quelques mètres carrés de rocher, j’aurais dû voir toutes les options. Je me suis rendu compte qu’à un moment donné, j’étais tellement convaincu d’avoir la bonne méthode, que j’ai arrêté d’essayer d’autres choses. J’ai bien sûr touché les prises de la nouvelle méthode, mais je n’ai jamais réellement essayé à 100% pour voir si cela avait un sens. Chaque fois que j’ai changé de méthode dans la voie, c’était principalement parce que je n’arrivais pas à enchaîner les mouvements avec la méthode précédente. À un certain moment, j’ai simplement décidé que ce serait la méthode avec laquelle je grimperais et j’ai arrêté d’essayer de nouvelles choses. J’ai réussi à la fin, mais j’ai appris quelque chose pour l’avenir.

Je suis très reconnaissant pour ton opinion honnête Stefano ! Je suis d’accord avec 9b+ et maintenant je vais continuer à chercher (avec Stefano) le prochain potentiel 9c  »

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Décidément, Alex Megos n’en finit plus de nous épater avec ses journées exceptionnelles sur le rocher ! Après son passage à St-Léger où il enchaînait près d’une dizaine de voies dans le 8c et plus et un bref séjour en Suisse où il réalisait six blocs dans le huitième degré en deux jours, l’allemand fait de nouveau trembler le rocher… en France !

En effet, il est actuellement en stage avec l’équipe allemande à Fontainebleau, Mecque mondiale du bloc. Et hier, Alex Megos a encore réalisé une journée comme lui seul en a le secret. Il a rétabli au sommet de six blocs dans le 7C et plus, s’offrant même le luxe de libérer une nouvelle ligne !

L’allemand a tout d’abord commencé par réaliser « Super Tanker » 8B+ suivi immédiatement après par « Atrésie Assis » 8A+. Puis, en quelques essais seulement, il rétablissait au sommet de « Le Dernier Fléau » 8C. Ouvert par Seb Frigault, le bloc n’a été répété que deux fois depuis, par Shawn Diamond en 2007 et Nico Januel en 2019. Initialement coté 8C, Alex propose même de revoir la cotation à 8B+.

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Lire aussi | Alex Megos signe la première répétition de « Mejorando Imagen » et propose 9b

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Affectionnant particulièrement le départ de ce bloc et notamment le mono sur lequel il faut tirer très fort main gauche, Alex a alors l’idée de réaliser le même départ que « Le Dernier Fléau », mais de sortir à gauche dans « Gourmandise ». Ni une, ni deux l’allemand se lance dans ce nouveau projet. Il ne lui faudra que quelques minutes pour libérer cette connexion très rapidement, signant la première ascension de « Le Premier Fléau », qu’il propose à 8B+.

J’avais déjà fait le départ classique de ces deux blocs il y a quelques jours (« Gourmandise Raccourci » 8A+ et « Traphouse Raccourci » 8A+). Cela ne change pas énormément la cotation ou la ligne en général, mais c’était un défi sympa ! »

Alex Megos

Et comme si ça ne suffisait pas, Alex a terminé cette incroyable journée en réalisant deux classiques de la forêt: « Tristesse » 7C qu’il parvient à flasher et « Big Golden » 7C+.

• La vidéo de son ascension dans « Le Premier Fléau »:

 

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Alex Megos n’a pas mis fin à sa parenthèse falaise de début de printemps avec son prolifique séjour à St-Léger. Le grimpeur allemand s’est rendu à Margalef il y a quelques semaines où il réalisé la seconde ascension de “Mejorando Imagen” dans le gros dévers central de La Finestra. La première ascension de cette voie très raide sur monos et bidoigts équipée par Iker Pou avait été réalisée par Ramon Julian en 2013 (en juillet !) après 3 jours de travail et proposée 9a. Située un peu plus à gauche que l’extrême “Perfecto Mundo”, “Mejorando Imagen” est une directe de départ du 9a classique de “Victima Perez” avec une difficulté assez concentrée sur 20 mètres de haut avant un mur final plus facile.
Après avoir été très proche lors de son 3ème jour de travail dans la voie, tombant dans le dernier mouvement dur de la voie, Alex a ensuite déchanté et est retombé dans le pas de bloc principal de la voie, un jeté sur un mono. C’est finalement le dernier jour sur place qu’Alex réussit la ligne à son 6ème essai de la journée, les doigts ensanglantés, en allant chercher les paires ! “Parfois, je ne comprends rien à l’escalade et au mental” conclut le grimpeur pro allemand. Pour cette dernière, Alex propose 9b et est curieux de voir ce que diront les prochains répétiteurs.
L’article de blog complet sur sa page Facebook

Photo de couverture: Ken Etzel Photography

Alex Megos did not put an end to his early spring break with his prolific trip in St-Léger. The German climber went to Margalef a few weeks ago where he made the second ascent of “Mejorando Imagen” in the big central overhang of La Finestra. The first ascent of this very steep route on monos and two finger pockets, bolted by Iker Pou, was done by Ramon Julian in 2013 (in July!) after 3 days of work and proposed at 9a. Located a little more to the left of the famous “Perfecto Mundo”, “Mejorando Imagen” is a direct start of the classic 9a “Victima Perez” with a fairly concentrated difficulty over 20 meters high before an easier finish.
After coming close on his 3rd day, falling on the very last hard move of the route, Alex then failed on the main boulder crux, a jump to a mono. It was finally on his last day in Spain that Alex sent the line. On his 6th try of the day, with bloody fingers, the sending go was meant for cleaning the draws! “Sometimes I don’t understand anything about climbing and the mind” concluded the pro German climber. For the grade, Alex suggests an upgrade to 9b and is curious to see what the next repeaters will make of it.
His complete blog on his Facebook Page

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Alex Megos vient de signer la première répétition de « Mejorando Imagen », huit ans après que Ramon Julian ait libéré la voie. Initialement cotée 9a par l’espagnol, Alex propose de revoir la cotation à 9b.

Cette voie aura mis les nerfs d’Alex Megos à rude épreuve ! À de multiples reprises, l’allemand décidait d’abandonner une bonne fois pour toutes, et c’est finalement en voulant récupérer ses dégaines qu’il fera la croix !

Après son séjour prolifique à Saint-Léger et son passage en Suisse à l’occasion de la Coupe du Monde de Meiringen, Alex Megos est retourné à Margalef, en Espagne, lieu qu’il affectionne tout particulièrement. Son objectif consistait cette fois à enchaîner une voie encore non répétée: « Mejorando Imagen » un 9a libéré par Ramon Julian en 2013, en seulement trois jours. Depuis, aucun autre grimpeur n’avait réussi à clipper de nouveau le relais de cette ligne. Il faut dire que cette voie est particulièrement physique: elle remonte l’impressionnant dévers de Raco de la Finestra et est essentiellement composée de monos et bidoigts. Le crux consiste d’ailleurs à jeter sur un mono particulièrement fuyant.

Tout proche de réaliser la voie lors de son troisième jour, Alex Megos aura finalement mis une semaine de plus pour faire la croix.

Il revient en détails sur ses péripéties:

Après avoir décortiqué les méthodes avec William Bosi, j’ai réussi à faire tous les mouvements dès le premier jour. Le deuxième jour, je l’ai grimpée en deux sections. Le troisième jour, j’ai passé tous les pas durs et j’ai chuté dans le tout dernier mouvement avant de sortir du surplomb. Ce n’était pourtant pas un mouv très difficile et ça m’a beaucoup frustré de tomber à cet endroit, car je pensais que c’était ma seule chance de l’enchaîner.

La semaine suivante, je n’ai pas réussi à passer le crux, qui est un jeté vers un mono. J’ai abandonné la voie. Mais le tout dernier jour, je me suis senti motivé pour essayer encore une fois et après être tombé 3 fois au crux, j’ai finalement réussi à passer le jeté et grâce à une nouvelle méthode à la fin, j’étais confiant sur le fait que je pouvais l’enchaîner. Et tout s’est déroulé parfaitement… jusqu’à ce que je tombe à nouveau sur le tout dernier mouvement dur !

J’étais dévasté, frustré et très en colère. J’ai immédiatement mis un nouvel essai, mais je suis retombé dans le crux. J’ai abandonné. À la fin de la journée, j’ai voulu récupérer mes dégaines. Et en remontant, j’ai décidé de faire un dernier essai, pour au moins dire de rentrer chez moi avec les doigts en sang. J’avais vraiment aucune attente. Car je n’avais aucune chance de l’enchaîner à mon 6ème essai de la journée.

J’ai si mal grimpé que j’ai à peine réussi le mouv du crux et j’ai continué à grimper terriblement mal, mais en atteignant le sommet cette fois. Parfois je n’y comprends vraiment rien à l’escalade et au mental.

Je propose d’augmenter la cotation de « Mejorando Imagen » à 9b. Et je suis curieux d’entendre ce que les autres répétiteurs en diront. »

Notons que de nombreuses voies libérées par Ramon Julian ont été recotées à la hausse. C’est le cas de « La Reina Mora », initialement cotée 8c par l’espagnol, mais revue à 9a. Autre exemple avec « La Rambla » 9a+, dont Ramon signait la première ascension. Mais à l’époque, il avait terminé la voie d’une manière plus directe et plus dure que comme elle est désormais grimpée. De nombreuses autres voies qu’il a libérées n’ont d’ailleurs encore jamais été répétées.

Alors que certains ont besoin de plusieurs jours de repos pour récupérer à la suite d’une grosse compétition, ce n’est pas le cas d’Alex Megos. Au contraire, au lendemain de la Coupe du Monde de bloc de Meiringen, où il terminait 8ème, l’allemand renfilait déjà les chaussons pour profiter des nombreux blocs naturels de Brione, en Suisse.

Alors qu’il s’était dit qu’il grimperait de manière « cool » le premier jour, Alex a tout de même réussi à enchaîner « Supertussy » 8B.

Le lendemain, sa liste de croix s’allonge encore: après avoir rétabli au sommet de « Entwash » 8A, il enchaîne en un éclair « Casavino » 8B+, et « General Disarray » 8B. Puis il réalise « Marilyn Monroe » 8A lors de son tout premier essai, qu’il ne considère d’ailleurs pas vraiment comme un flash à part entière, comme ce bloc partage le même départ que « General Disarray ». En revanche, il terminera cette incroyable journée en flashant « Red » 8A.

Au total, c’est donc six blocs dans le huitième degré qu’Alex a enchaîné, dont cinq en une journée seulement: « C’est clairement l’une des meilleures journées de ma vie en bloc ! » a-t-il déclaré.

Alex Megos vient de signer la première ascension de « Hello Kitty » 9a+ dans le Frankenjura.

Entre deux week-ends passés en stage avec l’équipe nationale allemande pour préparer la saison internationale 2021, Alex Megos a eu besoin d’aller s’aérer en falaise. Direction donc le Frankenjura, temple de l’escalade allemande, le temps d’une journée pour Alex.

Il repart avec la première ascension de « Hello Kitty », qu’il propose à 9a+, une voie qui relie les parties les plus dures de « Pantera » 9a et « Black Label » 8c+/9a, deux lignes typiques du Frankenjura que l’allemand avait déjà enchaînée en il y a cinq ans.

Alex Megos tient à préciser qu’il n’a pas utilisé un spit au milieu de ces deux voies, que Pirmin Bertle avait installé pour travailler ce 9a+:

Pirmin Bertle a commencé à essayer cette voie il y a quelque temps et a ajouté un spit dans la section du milieu, qui a été coupé quelques semaines plus tard. Il a ajouté ce spit pour rendre la section du milieu plus facile à travailler.

J’ai fait l’ascension sans ce spit supplémentaire, ce qui rend la section du milieu un peu plus épicée, mais en aucun cas dangereuse.

Ce spit dans la section du milieu n’était pas nécessaire et si vous êtes amener à en ajoutez dans (ou entre) des voies existantes, vous devez d’abord demander aux équipeurs des autres lignes. Le spit facilite le travail de la voie, mais c’est probablement mieux de ne pas l’avoir, car au moins les deux voies originales restent intactes. Elles sont suffisamment proches pour que la combinaison se grimpe sans changer aucune des deux voies en rajoutant un spit. »

Profitant d’un séjour à St-Léger, Alex Megos a fait une razzia de croix, répétant les classiques de la falaise. L’allemand a même signé la première ascension d’une nouvelle voie dans le neuvième degré.

Alex Megos l’avoue, « St-Léger est un lieu très spécial pour moi depuis la première fois que je suis venu ici ». 

Il faut dire que cette falaise, située au pied du Mont Ventoux dans le Vaucluse, est sûrement l’un des sites le plus à la mode en France, avec de nombreuses voies dures attirant des grimpeurs de renom comme Seb Bouin, Adam Ondra, Cédric Lachat ou encore Julia Chanourdie. C’est probablement à Saint-Léger que l’on retrouve la plus forte concentration de voies dans le huitième degré en France, tandis que les voies dans le neuvième degré ont explosé sur cette falaise: s’il n’y avait que deux voies dans le neuf début 2018, il y en a maintenant près d’une dizaine !

Cette fois, Alex Megos est revenu à St-Léger dans le but de répéter quelques classiques, ainsi que d’essayer de nouveaux projets. Et après sept jours de grimpe, l’allemand a réussi à enchaîner quelques voies qui lui résistaient par le passé et a même réalisé la première ascension d’une nouvelle ligne dans le neuvième degré: « Et pour quelques dégaines de plus » qu’il propose à 9a+.

Voici son impressionnante liste de croix:

•  « Les petits chefs des néants » 8c
• « La tournée du patron » 8c
• « L’étrave » 8c
• « Rêve de Poutre » 8c/+
• « Crackinette » 8c+
• « La Ligne Claire » 8c+
• « La Castagne » 9a/+ (seconde ascension après Adam Ondra en 2018)
• « Cadafist » 9a/+
• « Et pour quelques dégaines de plus » 9a+ (première ascension)

Une vidéo de ses croix devrait bientôt voir le jour, alors restez connectés !

Alex Megos est parvenu à enchaîner « The Story of Two Worlds » 8C lors du dernier jour de son trip en Suisse. Il profite de cette croix pour pousser un petit coup de gueule et nous faire réfléchir sur l’éthique en escalade. La cotation d’un bloc ou d’une voie est-elle vraiment la même selon la façon de l’enchaîner ?

Qui a dit que « Dreamtime » était le dernier 8C bloc qu’Alex Megos allait enchaîner cette année ?! L’allemand aurait pu s’arrêter là, mais il a plutôt décidé de profiter de son séjour dans le Tessin jusque dans les dernières minutes. Bien lui en a pris puisqu’il repart avec une nouvelle ascension extrême en poche: « The Story of Two Worlds » 8C, une ligne de référence mondiale qui se situe sur le même rocher où figure « Dreamtime ». Dave Graham en avait signé la première ascension en 2005, avant que les meilleurs bloqueurs de la planète ne viennent à bout de ce bloc emblématique.

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Lire aussi | Alex Megos enchaîne « Dreamtime » 8C bloc !

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Ce deuxième 8C bloc enchaîné en l’espace de quelques jours est également l’occasion pour Alex Megos de nous faire réfléchir sur l’éthique en escalade. Après visionnage de nombreuses vidéos de différents grimpeurs dans « The Story of Two Worlds », l’allemand s’est aperçu que ce 8C avait été enchaîné de plusieurs manières différentes, alors que tous les ascensionnistes revendiquent la même cotation. Alors, le « COMMENT » est-il plus important que le « COMBIEN » ?

Il y a plusieurs vidéos en ligne de nombreux grimpeurs différents, tous grimpant théoriquement le même bloc et revendiquant la même cotation: 8C. Il semble que la communauté des grimpeurs ne différencie rien du tout et ne mentionne que rarement « COMMENT » les choses sont grimpées. L’escalade, et en particulier le bloc, est une question de « COMMENT ». Ce qui est encore plus surprenant, c’est que les gens ne semblent pas vraiment se soucier du « COMMENT », alors que c’est censé être la partie la plus importante de l’escalade et du bloc, aux yeux de certains.

Après avoir regardé toutes les vidéos de « The Story of Two Worlds », j’ai remarqué qu’il y a d’énormes différences dans la façon de l’enchaîner. Certains utilisent une genouillère, alors que la première ascension a été réalisée sans. La plupart des grimpeurs partent assis, d’autres non. Un grimpeur (Dai Koyamada) a commencé plus bas que tous les autres et n’a pas utilisé de genouillère. Et à la fin, tout le monde revendiquent avoir grimpé le même 8C ? Cette pensée me semble très aliénante.

Oui, l’escalade est un sport amusant et il ne s’agit pas seulement d’arriver au sommet. Il s’agit de savoir comment vous arrivez en haut. J’aimerais que la communauté des grimpeurs soit plus consciente du fait qu’il existe des différences d’éthique, de styles et de niveaux. En tant que grimpeurs, nous devrions être plus ouverts à ce sujet et communiquer sur la manière dont nous avons fait certaines ascensions. La cotation ne devrait pas être la partie la plus importante de l’escalade. L’escalade, c’est bien plus que cela.

Il y a des différences dans la manière dont on grimpe et nous devons les reconnaître. Je suis heureux d’avoir réussi l’ascension de « The Story of Two Worlds » lors de mon dernier jour ici. J’ai apprécié pouvoir l’enchaîner sans genouillère et j’ai réussi (de justesse). Je dirais que la difficulté de 8C me semble correcte. »