La semaine dernière, Adam Ondra a établi un nouveau record : enchaîner quatre 8b+ à vue, au cours de la même journée !

En une journée, Adam Ondra a réussi ce qui n’avait encore jamais été réalisé : clipper le relais de quatre 8b+ à vue. C’est sur la falaise de Harmanec Krpcovo, en Slovaquie, qu’il a accompli cette performance.

Après s’être échauffé dans un 7a, puis un 8a, il manquait de peu l’ascension à vue du 8c « Insomnia ». Il s’est alors rabattu sur quatre autres 8b+ (dont « Tanec s Vlkmi », que beaucoup considèrent comme un 8c), qu’il a enchaîné à vue !

Ce nouveau secteur à la mode en Slovaquie offre une belle sélection de voies dures et c’était l’occasion pour moi de m’amuser, tout en essayant d’enchaîner le plus de voies possibles à vue. Je ne pense pas que ces quatre 8b+ soient les plus dures de leur niveau, mais elles étaient assez exigeantes à cause du pollen qu’il y avait sur les prises.

Et plus haut et à droite de cette falaise, il y a un potentiel évident pour des projets futuristes ! Je reviendrai certainement dans le futur. »

Au total, le Tchèque de 29 ans a enchaîné à vue plus de 190 voies dans le 8b+ et plus. Aucun autre grimpeur n’a fait plus de 40 voies dans ce niveau à vue.

La vidéo de son ascension dans « Tanec s Vlkmi » 8b+ :

Ce week-end se tenait la première Coupe d’Europe de bloc de la saison. La compétition avait lieu à Prague, en République Tchèque. Pour l’occasion, Adam Ondra s’était inscrit sur les listes de départ de cet événement, aux côtés de huit Français.

Victoire d’Adam Ondra !

Il s’agissait de sa première grande victoire en compétition depuis sa désillusion aux Jeux Olympiques de Tokyo. Lui qui a fait le choix cette année de se concentrer sur ses performances en falaise, a finalement décidé de s’inscrire sur cette Coupe d’Europe, qui se déroulait dans son pays natal. Un grand événement pour Adam Ondra, puisque cela faisait plus de 13 ans qu’aucune compétition internationale n’avait été organisée en République Tchèque.

Et le héros du pays n’aura pas déçu. Il remporte la médaille d’or, en déclarant que la finale a été l’une des meilleures qu’il ait vécues ces dernières années, en grande partie grâce à un public de supporters déchaînés venus en nombre encourager les grimpeurs.

« La finale débutait par une dalle difficile », a déclaré Ondra à propos du premier tracé qu’il a enchaîné à son deuxième essai. « J’ai maîtrisé le deuxième bloc, mais j’ai été déçu de ma performance sur le troisième « , a-t-il avoué à propos du passage qu’il n’a pas réussi à dompter. « Mais j’ai réussi à venir à bout du dernier bloc, ce qui était synonyme de victoire ». Avec trois tops en cinq essais, Adam Ondra s’est adjugé la médaille d’or sur cette première Coupe d’Europe de la saison. « J’étais vraiment excité et j’avais envie de reprendre la compétition après ces quelques mois sans compétition depuis les Jeux Olympiques. »

Une sixième place pour Micka Mawem

Du côté de l’équipe de France, nos espoirs reposaient grandement sur Micka Mawem. Le Français commencera très fort la compétition en prenant la première place, aux côtés de Mathieu Ternant, avant de se partager la première place des demi-finales avec Adam Ondra.

Malheureusement, en finale, Micka se fait malmener et ne parvient pas à enchaîner les trois premiers blocs. Il se venge alors dans le dernier passage, qu’il enchaînera en deux essais, et décrochera finalement la 6ème place de la compétition.

Les résultats des finales hommes

Agathe Calliet, au pied du podium !

Chez les femmes, une grimpeuse française représentait également nos couleurs. Agathe Calliet, 18 ans, réalise l’une de ses plus belles performances à l’international en décrochant la 4ème place sur cette Coupe d’Europe de bloc. Et la médaille lui a échappé de peu !

Si l’Autrichienne Eva Maria Hammelmüller a dominé les finales en enchaînant deux blocs, les trois grimpeuses suivantes valideront chacune un bloc et trois zones. Il faudra aller chercher jusqu’au nombre d’essais pour valider les zones pour départager la Slovène Lana Skusek et notre Française Agathe Calliet, qui mettra un essai de plus que sa compétitrice adverse.

Les résultats des finales femmes

La prochaine compétition internationale sera la Coupe du Monde de bloc de Séoul, qui aura lieu ce week-end, du 6 au 8 mai.

Adam Ondra ne cesse d’enchaîner des voies dures à Arco ! Avant de rentrer chez lui, il a bouclé son voyage en enchaînant deux 9a et un 8c+ flash !

Adam Ondra aura profité des belles journées de ce début de printemps pour s’en donner à coeur joie sur les falaises d’Arco.

Ces derniers jours, j’ai décidé de ne pas me focaliser sur un projet très dur en particulier et j’ai volontairement laissé certaines voies en projet pour la saison prochaine. Je me suis plutôt fait plaisir, notamment sur la falaise de Padaro ».

Adam Ondra

Se faire plaisir ? Cela signifie tout de même faire tomber deux 9a et flasher un 8c+ pour le Tchèque.

Il a d’abord signé la première ascension de « Pungitopo » 9a, une voie équipée par le grimpeur local Francesco Morandi. Elle remonte un superbe mur gris, légèrement déversant, qu’Adam qualifie de « spectaculaire ». N’étant pas réellement au point sur la méthode lors de son premier essai, il reviendra le lendemain pour faire la croix et ajouté ce nouveau 9a à son carnet de croix.

Puis, il s’est attaqué à « Omen Nomen », qu’il a bien failli flasher ! Cette voie, ouverte en 2016 par Stefano Ghisolfi, avait été proposée à 8c+, avant que Silvio Reffo, Alex Megos ou encore Jakob Schubert ne proposent de la réévaluer à 9a. Elle débute par une dalle, avant de se redresser et proposer un passage très intense en fin de voie. « Quelle déception de ne pas l’avoir flashée ! » commente Adam. « Avec une prise cassée au sommet, je ne savais pas quelle méthode choisir et j’ai fini par choisir la moins bonne… Je l’ai donc enchaînée lors de mon deuxième essai. »

Enfin, avant de ranger ses chaussons, Adam a tenu à essayer « Goosfraba » 8c+, une voie courte est assez intense, libérée par Stefano Ghisolfi. Après avoir regardé une vidéo de ce dernier dans la voie, Adam Ondra s’élançait pour un essai flash. Après un beau combat, il parviendra a clipper le relais de cette voie, terminant son trip en beauté.

La vidéo de son ascension flash dans « Goosfraba » 8c+ :

 

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De retour à Arco, Adam Ondra vient de signer la première ascension d’une nouvelle voie extrême : « Wonderland » qu’il propose à 9b/+.

Adam Ondra est de retour à Arco et continue sa moisson de croix ! Après plusieurs passages en Italie ces dernières semaines, notamment pour essayer des projets aux côtés de Stefano Ghisolfi, le Tchèque est de nouveau de retour dans l’une de ses destinations préférées et les croix ne se font pas attendre !

Sa dernière réalisation, à peine quinze jours après avoir ouvert l’explosif 9b « Bomba », est un 9b/b+ du nom de « Wonderland ». La voie est située juste au-dessus d’Arco, sur une falaise appelée Terra Promessa (traduisez par Terre Promise). Un endroit qui porte bien son nom selon Adam Ondra, puisque ce coin regorgerait de possibilités !

Initialement, cette ligne a été équipée par Alfredo Weber, mais Ondra a réfléchi à un départ alternatif, qui semblait encore plus logique, et a ajouté quelques spits supplémentaires l’automne dernier. En novembre, il avait réussi tous les mouvements intrinsèquement, mais était tombé malade avant de pouvoir l’enchaîner. Puis durant l’hiver, la voie est restée mouillée, rendant toute ascension impossible. Finalement, c’est hier qu’Adam Ondra a profité des conditions parfaites pour enchaîner la voie, la nommant « Wonderland ».

Concernant la cotation, Adam Ondra a parlé de 9b « dur » que l’on pourrait également considérer comme 9b/+. Voici ses précisions à ce sujet :

Concernant la cotation, je pense que c’est actuellement la voie la plus dure d’Arco. La voie correspond à mon style, elle est assez morpho (elle est plus dure si on est petit), mais est-ce qu’elle pourrait franchir la barrière du 9b+ ? Honnêtement, je ne sais pas. Je n’arrive pas à la comparer à d’autres 9b+ comme « La Dura Dura », « Change » ou « Perfecto Mundo ». Tout ce que je sais, c’est que ça m’a semblé un peu plus dur que « Erebor » que j’ai faite il y a quelques mois. »

Adam Ondra

Sa quête de nouvelles ascensions ne connait actuellement aucune limite. Adam Ondra continue de grimper, encore et encore, au plus haut niveau mondial, et banalise le neuvième degré comme personne d’autre ne l’a fait auparavant.

Entre deux essais dans ces projets plus difficiles, il a également enchaîné « Guerriero del Futuro », une voie libérée il y a déjà quelque temps et établit à 8c+. Puis une prise a cassé, augmentant la cotation à 8c+/9a. En 2009, le Tchèque avait déjà essayé la voie, sans réussir à l’enchaîner. Depuis, des prises ont continué à casser, mais rendent la voie « plus dure, plus jolie et plus homogène » selon Adam. À la fin d’une grosse journée de grimpe, il finira par l’enchaîner, assurant que maintenant, elle valait un « bon 9a ».

Restez connectés, des vidéos de ces récentes ascensions devraient bientôt voir le jour.

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Adam Ondra compte maintenant 220 voies dans le neuvième degré, dont 25 dans le 9b et plus !

Suite à ses dernières performances en Italie et en Autriche, Adam Ondra vient de franchir la barre des 220 voies enchaînées dans le neuvième degré.

Le 11 novembre 2006, alors âgé de 13 ans seulement, il clippait le relais de son premier 9a : « Martin Krpan », une voie très physique et résistante, située à Osp, en Slovénie.

Aujourd’hui, le tchèque de 29 ans est sans doute le plus grand grimpeur de tous les temps, avec le seul 9a+ flash jamais enregistré, la première ascension du seul 9c de la planète avec « Silence » et la seule répétition du « Dawn Wall » 9a, 32 longueurs, sur El Cap.

Il compte dorénavant 220 voies dans le neuvième degré, dont 25 dans le 9b et plus. Notons qu’il a signé la première ascension des trois quarts de ses 25 voies les plus dures.

Inutile de préciser qu’il est le grimpeur qui compte le plus de voies dans le 9 à son actif. En deuxième position, on retrouve Alex Megos, qui comptabilise 106 voies, suivi de Dani Andrada (76 voies), Ramon Julian (74 voies) et Seb Bouin (71 voies).

Les 25 voies les plus dures enchaînées par Adam Ondra

« Bomba » 9b (FA)
« CRS » 9b (FA)
« Disbelief » 9b (FA)
« Eagle 4 » 9b (FA)
« Erebor » 9b
« Fight or Flight » 9b
« First Round First Minute » 9b
« Golpe de Estado » 9b
« Iron Curtain 9b » (FA)
« La Planta de Shiva 9b » (FA)
« Mamichula » 9b (FA)
« Move » 9b (FA)
« Move Hard » 9b (FA)
« Neanderthal » 9b
« One Slap » 9b (FA)
« Queen Line » 9b (FA)
« Robin Ud » 9b (FA)
« Shaxi Raxi » 9b (FA)
« Stoking the Fire » 9b
« Taurus 9b » (FA)
« The Lonely Mountain » 9b
« La Dura Dura » 9b+ (FA)
« The Change 9b+ » (FA)
« Vasil Vasil » 9b+ (FA)
« Silence » 9c (FA)

Adam Ondra et Jakob Schubert viennent de réaliser une double répétition de « Sprengstoff », un 9a ultra technique, resté à l’état de projet pendant plus de 25 ans.

Adam Ondra a quitté l’Italie, pour se rendre en Autriche. Là-bas, il a retrouvé le local Jakob Schubert, avec qu’il avait déjà fait équipe quelques jours plus tôt, pour travailler l’un des plus gros projets du moment : « Excalibur » potentiel 9c (+ ?) situé à Arco.

Une voie emblématique, menacée de destruction…

Les deux grimpeurs se sont retrouvés sur la falaise de Lorüns, un site qui abrite des voies historiques datant de plusieurs décennies. En novembre 2020, Jacopo Larcher avait réalisé la première ascension de « Sprengstoff » qu’il avait coté 9a. Équipée en 1995 par le légendaire Beat Kammerlander, cette voie était restée à l’état de projet pendant plus de 25 ans, sans qu’aucun grimpeur ne réussisse à en venir à bout.

Puis, un an après l’ascension de Larcher, c’est Barbara Zangerl qui signait la première répétition de cette ligne ultra technique. L’Autrichienne s’était mise au défi d’enchaîner la voie, d’une part pour la performance, mais aussi pour utiliser son ascension comme mise en avant médiatique, cette voie et ce site d’escalade étant menacés de destruction. En effet, la falaise est située à côté d’une cimenterie et est menacée d’être transformée en carrière. Barbara Zangerl, qui avait ouvert une pétition à ce sujet, espère que ce site ne sera pas détruit, ce qui ferait disparaître « Sprengstoff » (qui d’ailleurs signifie « explosion » en allemand). Quelques année plus tôt, ce fut malheureusement le cas de « Zukunftsmusik », l’un des premiers 8b+ au monde, libéré en 1988, qui a fini transformé en carrière.

Une performance éclaire pour Ondra Jakob Schubert !

Adam Ondra et Jakob Schubert n’auront pas eu besoin de travailler la voie longtemps. En une journée, « Sprengstoff » connaissait sa troisième et quatrième ascension, coup sur coup. Barbara Zangerl, qui habite non loin de cette falaise, était venue en personne conseiller le binôme sur les bonnes méthodes à adopter.

Après avoir tenté un essai flash chacun, ils enchaîneront chacun leur tour cette voie lors de leur deuxième run. C’est d’abord Adam Ondra qui clippera le relais, suivi quelques minutes plus tard par Jakob Schubert. Ce dernier déclare avoir trouvé la ligne géniale et passé une journée de rêve aux côtés d’Adam Ondra et Barbara Zangerl.

Une vidéo de Barbara Zangerl dans la voie :

Après deux semaines passées sur les falaises italiennes, Adam Ondra fait le point sur ses récentes croix et ses futurs projets.

Cela faisait deux semaines qu’Adam Ondra avait posé ses valises dans l’un de ses endroits préférés : Arco, en Italie. « Ce que j’aime à Arco, c’est la variété de l’escalade. Il n’y a pas que des grands surplombs avec des colonnettes. Il y a certaines des meilleures falaises que j’ai jamais vues. » avait-il déclaré il y a quelques jours.

L’un des objectifs de son trip était de rejoindre Stefano Ghisolfi dans son gros projet du moment : « Excalibur », une voie qui propose une intensité inédite. Les deux grimpeurs ont ensuite été rejoints par Jakob Schubert, et ensemble, ils ont travaillé la voie. Pour l’instant, celle-ci est restée invaincue et leurs progrès ont été stoppés.

Mais Adam nous avoue qu’il n’était pas venu en Italie pour se consacrer uniquement à ce seul projet. Il en a profité également pour découvrir de nouvelles falaises et libérer de nouvelles voies. Au total, en sept jours d’escalade, il aura réalisé la première ascension de trois nouvelles voies, entre le 8b+ et le 9b.

Mon dernier trip à Arco a été ensoleillé et assez productif. En sept jours, j’ai réussi à enchaîner « Bombardino » 9a+/b (première ascension) à Hotel Olivo, « Diretta Italo-Spagnola » 8b+ (première ascension) au Bus de la Stria et enfin, mon meilleur jour : « Bomba » 9b (première ascension) à Hôtel Olivo également, « Prospettiva Nevski » 8c (dur) à vue à Pizarra et « Zero Tolleranze » 8b+/c à vue, à Pizarra également.

Au lieu de me concentrer exclusivement sur « Excalibur », où les progrès se sont en quelque sorte arrêtés , j’ai porté mon attention sur la falaise Hotel Olivo et terminé les deux derniers projets là-bas a été étonnamment rapide.

Néanmoins, le potentiel à Arco est heureusement infini, et de nouveaux projets sont prêts pour mon prochain voyage sur place . »

Voici quelques images d’Adam Ondra lors de ses récentes croix à Arco :

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Adam Ondra, impressionnant dans une nouvelle voie extrême qu’il libère !

Adam Ondra vient de réaliser la première ascension d’une nouvelle voie extrême dans la région d’Arco, en Italie : « Bomba » qu’il propose à 9b.

« C’est l’un des moments les plus épiques de ma vie de grimpeur ! ». C’est ce qu’Adam Ondra a déclaré après avoir clippé le relais de cette nouvelle voie extrême, dans un cri de joie salvateur.

Le Tchèque est actuellement en Italie, à Arco, au travail avec Stefano Ghisolfi et Jakob Schubert dans « Excalibur », l’une des voies les plus dures de la planète, qui attend toujours d’être libérée. Mais entre deux essais dans ce projet, Adam prend aussi du temps pour équiper de nouvelles lignes, et grimper dans d’autres projets de la région d’Arco.

Alors qu’il s’apprêtait à quitter l’Italie (avant de revenir dans deux semaines), il a tenu à mettre un ultime essai de calage dans « Bomba », une voie qu’il travaillait.

J’étais presque sûr que ce serait seulement une journée de travail dans mon projet, et non le jour de l’enchaînement. Je me sentais un peu fatigué de mon jour de repos de la veille (où j’ai équipé une nouvelle voie), et je n’étais pas dans la meilleure configuration pour enchaîner le projet, qui était sur le point de devenir 9b+ . »

Toutefois, hier, les conditions étaient particulièrement bonnes à Arco. Adam Ondra l’avait bien senti. Mais il était encore bien loin de penser que quelques minutes après son arrivée à la falaise, il clipperait le relais de cette voie. Son but était simplement d’enchaîner la dernière partie de la voie, en partant de la moitié du tracé.

Je n’ai même pas apporté mes deux genouillères, qui sont nécessaires pour enchaîner l’ensemble de la voie. Je n’en ai apporté qu’une seule, pour le coincement de genou à la fin. Lors de mon premier essai, en essayant seulement la dernière section de la voie, je suis tombé au dernier mouvement, mais je me sentais super bien. »

Des conditions parfaites, de bonnes sensations et finalement une bonne forme physique malgré sa journée d’équipement de la veille… Il n’en fallait pas plus pour motiver Adam Ondra à essayer la voie depuis le début. Ni une ni deux, il emprunte une deuxième genouillère à un grimpeur italien se trouvant sur place, et se lance dans un essai depuis le bas.

Mon essai a été parfait, jusqu’à ce que je tombe parce que je n’étais pas assez précis juste en dessous du crux. Je me suis alors reposé 30 minutes et ensuite, j’ai vécu l’un des moments les plus épiques de ma vie de grimpeur. »

Hurlant sur chacun des mouvements, jusqu’à pousser un cri de joie salvateur, Adam Ondra venait de donner naissance à « Bomba ». Une voie dans le parfait style du Tchèque : des coincements de genou délicats et des grands mouvements dynamiques sur de petites prises. La voie commence par une première partie en 8b+, avant d’arriver au crux : une série de dix mouvements, qui vaudraient à eux seuls l’équivalent d’un 8C bloc. Puis, il reste un gros mouvement à partir d’un mauvais coincement de genou, depuis une minuscule prise plate inclinée, avant un grand croisé sur une arquée de 7mm, et un dernier mouvement dur atroce dans un tridoigt.

Concernant la cotation et malgré ses premières estimations, Adam Ondra a décidé de n’attribuer « que » la cote de 9b.

Malheureusement, je ne peux pas lui attribuer la cotation de 9b+, car il ne m’a fallu que 5 jours de nettoyage et d’essais (plus quelques jours dans la variation voisine). Mais je pense qu’elle est définitivement dans la partie supérieure de la cotation. »

C’est Adam Ondra lui-même qui avait équipé cette ligne, en 2012. À l’époque, il avait eu de gros doutes quant à la faisabilité de la ligne, qu’il avait jugée « impossible ». Dix ans plus tard, voilà qu’il clippe le relais de cette voie.

J’ai choisi de l’appeler « Bomba » parce que c’est une vraie bombe ! Mais je suis triste que les gens en Ukraine aient affaire à des bombes très différentes…. »

À 29 ans, Adam Ondra compte maintenant 25 voies entre le 9b et le 9c. Un record mondial.

Voici quelques images de son run d’enchaînement :

Attention : veillez à bien baisser le son sur votre téléphone ou votre ordinateur avant de lire cette vidéo ! En effet, Adam Ondra s’en donne à coeur joie tout au long de la voie, et va chercher loin dans ses retranchements !

 

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Trois des meilleurs grimpeurs du monde travaillent la même voie !

Sur cette photo, vous pouvez voir trois rois, qui se battent pour tenter de décrocher l’épée plantée dans la roche (en bas à gauche sur l’image).

En effet, Adam Ondra, Stefano Ghisolfi et Jakob Schubert se sont actuellement réunis à Arco et travaillent ensemble ce qui pourrait être l’une des voies les plus dures de la planète : « Excalibur ».

L’Italien Stefano Ghisolfi est le premier à avoir découvert cette ligne. Il nous en parlait le 27 décembre dernier, déclarant que c’était « l’une des voies les plus dures qu’il n’avait encore jamais essayées ». Depuis, l’Italien a même confirmé ses dires, affirmant que « c’était LA voie la plus dure qu’il n’avait jamais essayée ». Cette voie, équipée par les grimpeurs locaux Cristian Dorigatti et Morris Fontanari est très courte et est située dans un dévers à 45°. Les mouvements sont extrêmement intenses et requièrent une puissance inédite.

La face semble vide, mais il semble y avoir juste les prises pour que ce soit possible. On flirte vraiment entre la ligne du possible et de l’impossible. »

Stefano Ghisolfi

Adam Ondra s’est récemment joint à la partie, pour tenter de déchiffrer cette mystérieuse voie avec son ami Stefano Ghisolfi. Face à l’extrême difficulté de la voie et à son intensité unique, le Tchèque avait même déclaré que s’il avait été seul, il aurait probablement abandonné ce projet.

Le crux semble se situer au sommet de la voie, et consiste à monter très haut un talon droit, en ayant en main gauche un horrible bidoigt peu profond. Pendant leurs essais, Adam Ondra a cassé un bout de la prise, rendant la section encore plus difficile, mais tout de même possible. Stefano Ghisolfi, qui travaille la voie depuis un peu plus longtemps qu’Adam, est déjà parvenu à réaliser ce crux, ce que n’a pas encore réussi Adam.

Le crux de la voie.

La semaine dernière, l’Italien lançait un appel sur les réseaux sociaux, à tous les grimpeurs forts souhaitant le rejoindre en Italie avec Adam, pour partager le projet. Et il semble que l’Autrichien Jakob Schubert ait répondu à l’appel. En effet, hier, Stefano postait sur les réseaux sociaux une photo montrant Adam, Jakob et lui dans la voie, tout en déclarant :

Dans un moment comme celui-ci, grimper ensemble avec des amis du monde entier a une signification encore plus importante. L’escalade est un sport spécial où nous partageons des expériences et de belles journées avec ceux qui sont habituellement des adversaires. Je me sens chanceux de pouvoir grimper avec Adam Ondra et Jakob Schubert ces jours-ci, le seul combat dont nous voulons tous entendre parler dans les prochains jours sera celui contre « Excalibur ».

Stefano Ghisolfi

À eux trois, ils comptent plus de 300 voies dans le neuvième degré à leur actif (217 pour Adam Ondra, 48 pour Jakob Schubert et 43 pour Stefano Ghisolfi).

Adam Ondra a déjà enchaîné trois 9b+ (« La Dura Dura », « Change » et « Vasil Vasil ») et un 9c (« Silence »), Stefano Ghisolfi compte trois 9b+ également à son actif (« Bibliographie », « Change » et « Perfecto Mundo ») tandis que Jakob Schubert compte un 9b+ (« Perfecto Mundo »).

Nous avons hâte de voir combien de temps « Excalibur » va résister face aux assauts de ces trois grimpeurs de haut niveau.

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Adam vient d’annoncer la fin de son partenariat avec la marque américaine Black Diamond. Il rejoint maintenant le team de la marque suisse Mammut.

Il y a du mouvement dans le mercato ! Adam Ondra, qui était en contrat avec l’équipementier américain Black Diamond depuis de très longues années, vient de changer d’écurie. Il intègre maintenant la marque suisse Mammut, spécialisé dans l’escalade et l’alpinisme.

Le Tchèque de 28 ans rejoint ainsi l’Autrichien Jakob Schubert, la Suissesse Katherine Choong ou encore la Britannique Madeleine Cope, des grimpeurs déjà présents dans le team Mammut.

Stephan Siegrist, responsable des athlètes et des ambassadeurs chez Mammut, est enthousiaste : « Adam Ondra, qui rejoint la famille Mammut, c’est une personnalité qui inspire à la fois les athlètes et les amateurs d’escalade du monde entier. »

Séduit par la philosophie de l’excellence et de la perfection qu’incarne les produits Mammut, Adam Ondra est fier de représenter cette marque : « Lorsqu’il s’agit d’escalade, je vise toujours la perfection, tout comme Mammut vise la perfection avec ses produits. Mammut me propose du matériel sur lequel je peux compter à 100 % et nous partageons tous deux une passion effrénée pour l’escalade. Avec Mammut comme partenaire, je suis convaincu que je peux continuer à exploiter mon potentiel. »

Mammut est une entreprise suisse spécialisé dans le matériel de montagne. Fondée en 1862 la marque propose depuis 160 ans des cordes, des vêtements, des chaussures, des sacs, des baudriers, des dégaines et tout un tas d’autres produits consacré à l’escalade. Les produits Mammut combinent fonctionnalité et performance avec un design contemporain. Avec autant de produits à son catalogue, la marque est l’un des fournisseurs les plus complets du marché de l’outdoor.

Adam Ondra vient de signer la première répétition de « Trofeo dell’Adriatico », le dernier 9a+ d’Arco, récemment libéré par Gabriele Moroni.

Il y a quelques jours à peine, l’Italien Gabriele Moroni annonçait être venu à bout d’un vieux projet d’Arco : « Trofeo dell’Adriatico ». Cette voie, équipée par David Lama dans les années 2010, aura dû attendre plus de dix ans avant d’être enchaînée. En hommage à son ami décédé il y a deux ans dans une avalanche, Gabriele Moroni s’était promis d’être le premier à clipper le relais de cette voie, qu’il cotait 9a+.

Et c’est Adam Ondra qui a signé la première répétition de ce tracé tant physique que technique. Actuellement en Italie, le Tchèque travaille des projets extrêmes avec son ami Italien Stefano Ghisolfi. Entre deux séances de travail, Adam est allé se frotter à cette nouvelle voie en 9a+, qu’il avait déjà essayé dans le passé, en vain.

C’est une voie incroyable, l’une des plus belles dans ce niveau. Chapeau à David Lama, pour avoir eu la vision d’équiper cette ligne, et à Gabriele Moroni pour le gros boulot de défrichage. »

Adam Ondra

Réputé pour être un fin technicien et trouver de subtils calages dans les voies, Adam Ondra parviendra à imaginer un coincement de genou, ce qui rend la ligne un peu plus facile selon lui, mais reste 9a+. En effet, il déclare que la façon dont Gabriele Moroni a enchaîné « Trofeo dell’Adriatico » vaut un peu plus que 9a+.

Proche d’enchaîner la voie lors de son premier jour de travail, Adam Ondra devra finalement attendre un jour supplémentaire, histoire de retrouver de l’influx et de la peau sur les doigts, pour finalement clipper le relais de sa 217ème voie dans le neuvième degré !

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Gabriele Moroni libère un vieux projet en 9a+ à Arco !

Adam Ondra vient de signer la quatrième ascension de « Furia de Jabali », l’une des voies les plus intenses de Siurana. Il confirme la cotation de 9a+.

Adam Ondra débarque à Siurana et donne déjà le ton ! Tout juste arrivé, le meilleur falaisiste de la planète vient de répéter l’une des voies les plus dures du secteur : « Furia de Jabali ».

Libérée par William Bosi l’hiver dernier, le grimpeur Britannique l’avait estimée à 9b. Depuis, elle a été remise sous le feu des projecteurs par le duo Alex Megos/Jakob Schubert, qui signaient les premières répétitions de cette voies en novembre et de décembre. L’Autrichien et l’Allemand avaient alors proposé de revoir la cotation à la baisse, proposant la cotation de 9a/+.

Un niveau avec lequel semble d’accord Adam Ondra, qui enchaînera cette voie très rapidement ! Le Tchèque était allé repérer la voie une première fois en fin de journée, puis le lendemain (après avoir essayé une autre voie dure de Siurana, « King Capella »), avant de finalement mettre deux vrais essais depuis le bas, dont le dernier le conduira jusqu’au relais.

J’ai utilisé la méthode de Will, mais pour la traversée j’ai trouvé une méthode complètement différente et probablement plus facile. Je pense que c’est un petit 9a+ pour les grimpeurs de ma taille et utilisant ma méthode, tandis que pour les grimpeurs plus petits, c’est sûrement un tout petit peu plus difficile, mais ça ne vaut tout de même pas 9b. »

Adam Ondra

En guise d’échauffement, Adam Ondra a aussi enchaîné deux 8a+ à vue, « Sensacions » et « Pa la China », « Tres tristes triceps » 8b à vue également, ainsi que deux 8c, à vue toujours, qu’il propose de décoter à 8b+ : « Palindrom » et « La pequena Mowgli ». Notons que le Tchèque compte maintenant plus de 100 voies à vue dans le 8c et plus !

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Adam Ondra vient de signer la première répétition de « The Lonely Mountain », un 9b fraîchement libéré par Stefano Ghisolfi il y a quelques jours à peine.

Décidément, le Tchèque est en très grande forme en cette fin d’année 2021 ! Depuis quelques jours, Adam Ondra enchaîne les croix à la vitesse de l’éclair. Après avoir clippé le relais d’« Erebor » 9b à Arco, il retournait chez lui en République Tchèque où il fit une moisson de croix sur la falaise Moravský kras : « Molekuly » 9a+, « Rodeo » 9a, « Protivník » 9a, et plus récemment « Kout Pikle » 9a+ et « Taurus » 9b.

Nous pensions alors que cette dernière croix serait son dernier 9b de 2021, mais il n’en fût rien ! Adam Ondra s’est de nouveau rendu à Arco en Italie, un lieu qu’il affectionne tout particulièrement. Il s’est cette fois-ci concentré sur « The Lonely Mountain », qui n’est autre qu’une variante plus difficile d’« Erebor ». Calé dans ses méthodes grâce à l’enchaînement récent de cette dernière, il n’aura fallu qu’une poignée d’essais à Adam Ondra pour faire la croix, enchaînant le vingtième 9b de sa carrière, avant que l’année ne se termine.

La voie la plus dure d’Italie !

Équipée par Stefano Ghisolfi en personne, « The Lonely Mountain » est la voie la plus difficile de toute l’Italie.

Cette voie donne le ton d’entrée de jeu : elle commence par un mouvement de bloc très difficile, un jeté à deux mains à réaliser à partir de deux mauvaises prises. Un deuxième crux suit directement ce jeté. La suite est très résistante, avant un ultime passage très physique, qui permet d’atteindre le relais.

Ne parvenant pas à maîtriser les deux pas de bloc du début, Stefano Ghisolfi a alors vissé un spit supplémentaire sur la gauche, afin de contourner ce crux. Cela a donné vie à « Erebor », une variante de « The Lonely Mountain », qu’il a réussi à enchaîner il y a un an, proposant la cotation de 9b/+. Puis, sa jeune compatriote Laura Rogora signait la première répétition de cette variante, en parvenant à trouver une méthode lui permettant de ne pas jeter dans le début de la voie. Elle devenait alors la première femme de l’Histoire à atteindre le 9b/+. Enfin, plus récemment, c’est Adam Ondra qui clippait le relais de cette voie, trouvant à son tour des méthodes rendant le tracé plus facile. Selon lui, la voie vaudrait ainsi 9b.

Il y a une dizaine de jours, Stefano Ghisolfi parvenait enfin à libérer la version initiale de cette voie, « The Lonely Mountain ». Pour cela, il recale toutes ses méthodes utilisées pour « Erebor ». Grâce à cette optimisation, il réussit à passer les deux crux du début et à atteindre le sommet. L’Italien proposera la cotation de 9b « symbolique », bien que cette voie demeure plus difficile que sa variante « Erebor ».

Avant de s’installer à table pour les repas de fête, Adam Ondra a enfilé une dernière fois son baudrier et a réussi à enchaîner « Taurus » et propose la cotation de 9b.

Le grimpeur Tchèque termine la saison en beauté, dans son spot de grimpe local, à Moravský kras, où il a signé la première ascension de « Taurus », pour laquelle il propose une solide cotation de 9b. En effet, cette voie très physique et intense aura plongé le futur papa dans ses retranchements. Il avoue n’avoir jamais passé autant de temps à travailler un bloc, si l’on considère les premiers mouvements de la voie comme un bloc.

Les neuf premiers mouvements sont l’équivalent d’un bloc en 8C+ et si je considère ce passage comme un bloc, alors c’est probablement celui qui m’a pris le plus de temps à réaliser. Toute la falaise ferme le 1er janvier en raison de la nidification des oiseaux, donc la pression était réelle.

J’étais super proche de l’enchaîner début novembre, mais le dernier jour avant de partir en Italie, j’ai cassé une prise. Le 21 décembre, j’ai finalement réussi à passer le premier pas de bloc, mais je suis tombé dans le 8b à la fin, zippant à cause de mes doigts engourdis. Le 23 décembre, il faisait un froid glacial, un peu humide, mais ma motivation était à son comble. Réussir à enchaîner le pas de bloc au début de la voie a été un vrai combat, et cela m’a coûté tellement d’énergie que j’ai vraiment dû tout donner dans le 8b sommital, mais tout s’est bien passé .

Adam Ondra joue à domicile

Après les Jeux Olympiques de Tokyo, Adam Ondra a grimpé pratiquement seul sur la falaise Moravský kras, tout près de chez lui, à Brno. C’est là qu’il a enchaîné « Molekuly » 9a+ en octobre, et où il a également établi « Rodeo » 9a et « Protivník » 9a en septembre. Quelques jours avant de clipper la chaîne de « Taurus », Adam Ondra a aussi libéré « Kout Pikle » 9a+. D’après Adam, il existe même plusieurs voies encore plus dures sur cette falaise, qu’il essaiera en 2022.

En dehors de tous ces enchaînements notables, il a également fait parler de lui ces derniers temps en annonçant sa future paternité. Le nombre de likes sur le post Instagram où il l’a annoncé a triplé par rapport à ceux qu’il obtient habituellement sur ses autres contenus. C’est par ces mots qu’il a rendu la nouvelle publique : « Le 21 décembre ne marque pas seulement le solstice d’hiver pour nous, c’est aussi l’anniversaire de notre amour. Nous avons pensé que notre 8ème anniversaire pourrait être le bon moment pour annoncer la joyeuse nouvelle : notre petit bout a déjà la bougeotte et a hâte de voir le monde en mai  ».

La vidéo de son ascension :

 

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Adam Ondra vient de nous annoncer une joyeuse nouvelle en cette fin d’année 2021 ! En effet, le meilleur grimpeur de tous les temps va être papa !

Le 21 décembre ne marque pas seulement le solstice d’hiver pour nous, c’est aussi l’anniversaire de notre amour.

Nous avons pensé que notre 8ème anniversaire pourrait être le bon moment pour annoncer la joyeuse nouvelle : notre petit bout a déjà la bougeotte et a hâte de voir le monde en mai  »

Adam Ondra

Début septembre, Adam Ondra et la grimpeuse Tchèque Iva Vejmolova avaient officialisé leur amour en se mariant à Arco, en Italie. Maintenant, le couple attend un enfant. Alors, le futur petit Ondra marquera-t-il l’Histoire de l’escalade comme l’a fait son père ? En tout cas, nous leur souhaitons beaucoup de bonheur !

Adam Ondra est de retour aux affaires ! Profitant des conditions glaciales du week-end, il a libéré un vieux projet sur une falaise à deux pas de chez lui.

Son nom ? « Kout pikle » une voie située dans le neuvième degré. La voie débute par un passage en 8C bloc, avant se poursuivre par un 8c bien résistant. Mais alors 9a+ ? ou 9b ? Adam avoue être plutôt prudent suite à toutes les décotations du moment et préfère proposer 9a+, avant une confirmation venant des futurs répétiteurs.

Après un repos quelque peu forcé, c’est génial d’être de retour sur le rocher et de sentir que je peux à nouveau donner le meilleur de moi-même.

Samedi matin, j’ai eu la chance de profiter de conditions glaciales dans le Byci skala crag (à Brno en République Tchèque ) et de trouver ce projet complètement sec. Comme il est à l’intérieur d’une grotte, il y a très souvent des résurgences, surtout lorsque les températures sont plus chaudes.

Samedi, il faisait même trop froid à mon goût, mais cela en valait la peine. « Kout pikle » est le nom de la nouvelle voie que je viens de libérer. La cotation se situe quelque part entre 9a+ et 9b, mais soyons prudents en proposant 9a+ . »

Adam vient tout juste d’arriver à Arco et prévoit d’y rester un certain temps. Mais pas de temps à perdre pour le tchèque ! À peine ses valises posées en Italie, voilà qu’Adam répète déjà l’une des lignes les plus dures du pays « Erebor » 9b/+.

Cette voie, libérée par Stefano Ghisolfi en janvier dernier est considérée comme la voie la plus difficile d’Italie. Elle débute par un pas de bloc très difficile, alors que la suite est très résistante et mène à un dernier pas de bloc. Le mois dernier, la jeune italienne Laura Rogora parvenait à répéter cette voie, devenant la première femme à enchaîner un 9b/+.

Mais Adam Ondra n’aura mis que quatre séances pour venir à bout de cette ligne. Une en avril dernier et trois autres cette semaine. Le tchèque a réussi à trouver de nouvelles méthodes dans le pas de bloc final et propose ainsi de revoir la cotation à 9b :

Concernant la cotation, ma suggestion est 9b. J’ai trouvé des méthodes plus faciles dans le dernier crux par rapport à la méthode originale de Stefano, qui est définitivement 9b/b+ à mon avis. Ma méthode est probablement un peu morpho, mais il y a des moyens différents pour la contourner ou alors, si vous aimez serrer les petites prises, il y a toujours la méthode de Laura pour les grimpeurs au petit gabarit .

Je suis conscient que je pourrais être critiqué pour avoir décoté une voie qui a été récemment enchaînée par une femme. Le fait que Laura ait fait « Erebor » est l’un des exploits les plus impressionnants de l’Histoire de l’escalade. Mais ma suggestion n’est que mon honnête opinion et non une façon de rabaisser son exploit. Et je ne parle pas du fait qu’elle peut certainement grimper encore plus fort que ça  »

• Voici une vidéo d’Adam Ondra lors de son deuxième jour de travail dans la voie :

 

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Adam Ondra continue sa moisson de croix et vient tout juste de clipper le relais de son 44ème 9a+. Il signe la première ascension de « Molekuly » sur la falaise de Moravský kras, au nord de Brno en République Tchèque.

Je pense que j’ai essayé cette voie 4 fois au cours des 12 dernières années Je n’avais aucune idée de comment grimper cette ligne et je doutais qu’elle puisse être enchaînée un jour. La dernière fois que je suis allé dedans, c’était en août. Mais la semaine dernière, j’ai réussi à l’enchaîner, en essayant de me convaincre que ce truc inexistant sous mes doigts était en fait une prise, et en essayant de trouver « quelques molécules » de grain pour que le bout de mes doigts adhère sur cette mauvaise pince. J’ai réussi à passer le crux et je n’ai pas lâché dans la partie supérieure qui vaut 8b+.

Adam Ondra est le grimpeur à compter le plus de voies dans le neuvième degré. Au total, il en compte désormais 212 dans son carnet de croix. Alex Megos est le deuxième grimpeur au classement, mais en compte moitié moins qu’Adam : 101.

• Voici la vidéo de l’ascension d’Adam Ondra dans « Molekuly » 9a+ :

 

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Fraîchement marié, Adam Ondra a renfilé les chaussons après quelques jours de repos, en falaise et en compétition. Et on peut dire que le tchèque est très en forme !

De nouvelles croix en falaise…

C’est d’abord en falaise qu’Adam Ondra a fait parler la poudre. Quelques jours seulement après son mariage, le tchèque profitait de vacances en Allemagne pour réaliser de nombreuses croix dans le Frankenjura.

Voici sa liste de croix :

• « House of cards » 9a, qu’il enchaîne en seulement quatre essais. Il propose d’ailleurs de revoir la cotation à 8c+.
• « Nice Freshly Baked » 9a libéré par Alex Megos en 2014 et enchaîné en seulement deux essais par Adam.
• « Alexander der Grosse » 8c/c+ qu’il réalise en deux essais également.
• « Friends like you » 8b/b+ en trois essais.
• « One Whore’s Town » 8b/+ à vue, qu’il décote à 8b.
• « Odin’s Tafel » 8b

Puis, retour en République Tchèque pour Adam. Dans une falaise près de chez lui, à Byci skala, il libère un projet de longue date : « Kamzík » (Chamois) project 8c/+. Adam avoue avoir passé plus de 17 ans sur cette unique portion de rocher, à tenter de déchiffrer la séquence et trouver des prises.

J’ai fini par croire que c’était impossible. Mais il y a quelques semaines, j’ai trouvé suffisamment de prises et de méthodes inédites pour rendre cette section possible. »

Comme si ça ne suffisait pas, sur cette même falaise, Adam Ondra a enchaîné une nouvelle voie, courte et physique, dont il n’a pas encore trouvé le nom. D’après lui, il s’agirait d’un solide 9a. Voici la vidéo de son ascension :

 

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… Et une victoire en compétition

Après toutes ces croix en falaise, Adam Ondra a revêtu sa tenue de compétiteur à l’occasion du championnat national de bloc.

Après avoir remporté les qualifications et les demi-finales, Adam Ondra a fini par s’emparer de la médaille d’or, en enchaînant tous les blocs de finale, devançant Martin Stranik, qui termine deuxième.

© Petr Chodura