Adam Ondra ne cesse d’enchaîner des voies dures à Arco ! Avant de rentrer chez lui, il a bouclé son voyage en enchaînant deux 9a et un 8c+ flash !

Adam Ondra aura profité des belles journées de ce début de printemps pour s’en donner à coeur joie sur les falaises d’Arco.

Ces derniers jours, j’ai décidé de ne pas me focaliser sur un projet très dur en particulier et j’ai volontairement laissé certaines voies en projet pour la saison prochaine. Je me suis plutôt fait plaisir, notamment sur la falaise de Padaro ».

Adam Ondra

Se faire plaisir ? Cela signifie tout de même faire tomber deux 9a et flasher un 8c+ pour le Tchèque.

Il a d’abord signé la première ascension de « Pungitopo » 9a, une voie équipée par le grimpeur local Francesco Morandi. Elle remonte un superbe mur gris, légèrement déversant, qu’Adam qualifie de « spectaculaire ». N’étant pas réellement au point sur la méthode lors de son premier essai, il reviendra le lendemain pour faire la croix et ajouté ce nouveau 9a à son carnet de croix.

Puis, il s’est attaqué à « Omen Nomen », qu’il a bien failli flasher ! Cette voie, ouverte en 2016 par Stefano Ghisolfi, avait été proposée à 8c+, avant que Silvio Reffo, Alex Megos ou encore Jakob Schubert ne proposent de la réévaluer à 9a. Elle débute par une dalle, avant de se redresser et proposer un passage très intense en fin de voie. « Quelle déception de ne pas l’avoir flashée ! » commente Adam. « Avec une prise cassée au sommet, je ne savais pas quelle méthode choisir et j’ai fini par choisir la moins bonne… Je l’ai donc enchaînée lors de mon deuxième essai. »

Enfin, avant de ranger ses chaussons, Adam a tenu à essayer « Goosfraba » 8c+, une voie courte est assez intense, libérée par Stefano Ghisolfi. Après avoir regardé une vidéo de ce dernier dans la voie, Adam Ondra s’élançait pour un essai flash. Après un beau combat, il parviendra a clipper le relais de cette voie, terminant son trip en beauté.

La vidéo de son ascension flash dans « Goosfraba » 8c+ :

 

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En pleine croissance, l’escalade ne cesse de se développer… et d’intéresser de plus en plus de grandes marques. Après que Michelin et Nike ont décidé d’intégrer Julia Chanourdie dans leur team d’athlètes, c’est au tour de Bénédicto, célèbre marque de sauces, de s’intéresser à notre sport.

La fameuse entreprise française a annoncé se lancer sur le marché de la magnésie liquide. Et elle débarque avec un concept inédit : coupler de la magnésie avec son savoir-faire traditionnel, la mayonnaise !

J’ai découvert l’escalade à la télévision cet été durant les Jeux Olympiques de Tokyo. En septembre, mes enfants ont voulu s’inscrire dans une salle d’escalade. En les emmenant régulièrement à la salle, j’ai pu apercevoir tous ces petits flacons de magnésie liquide qui jonchaient les tapis. Puis, je voyais tous ces grimpeurs aller déguster un burger à la fin de leur séance. D’un coup, une idée m’est venue : créer de la magnésie, au goût de mayonnaise. »

Philippe Dufraisso, PDG de Bénédicto

La Magno : de la magnésie, au bon goût de mayo !

Bénédicto a donc décidé de lancer une nouvelle gamme de produits : la Magno, mélange de magnésie et de mayonnaise !

Le concept est novateur : se servir de sa bouteille de magnésie pendant toute la durée de sa séance d’escalade, puis détourner son usage premier pour s’en servir comme sauce, afin d’agrémenter ses plats au moment du repas.

Depuis que je teste cette magnésie, j’adore me lécher le bout des doigts ! Grande gourmande que je suis, ça me booste encore plus à enchaîner les blocs, pour ensuite, vite aller manger ! »

Agathe, testeuse en avant-première de cette magnésie

Une adhérence exceptionnelle…

En escalade, la magnésie est utilisée pour sa capacité hydrophile, c’est-à-dire qu’elle absorbe la transpiration et augmente donc l’adhérence sur les prises. Depuis la pandémie de COVID-19, la magnésie en poudre, que l’on utilisait autrefois, a quasiment disparu de toutes les salles de bloc, au profit de la magnésie liquide.

La formule développée par Bénédicto est absolument spectaculaire. Elle permet d’obtenir un niveau d’adhérence encore jamais atteint. Il suffit de s’en déposer une noisette dans le creux de la main, puis ensuite de la répartir à l’intérieur de toute la paume, pour profiter quelques secondes plus tard de ses effets étonnants.

Très peu volatile, elle tient parfaitement sur la peau et semble plus durable que toutes les autres magnésies actuellement sur le marché. Distribuée en avant-première à une poignée de grimpeurs testeurs privilégiés, certains assurent avoir enchaîné leur projet grâce à cette magnésie, aux capacités d’adhérence inédites !

Que j’aille grimper à Bleau, ou à un apéro, je ne me déplace plus sans mon tube de Magno ! »

Pierre, testeur de cette magnésie

… Et un goût inimitable !

Mais là où la magnésie de Bénédicto fait toute la différence, c’est qu’elle est comestible ! Et elle est même très bonne ! La marque française a usé de son savoir-faire ancestral pour fabriquer toute une gamme de magnésie au goût de ses célèbres sauces : mayonnaise bien sûr, mais aussi béarnaise, bourguignonne, poivre… elles se déclinent pour toutes les envies. Libre à vous de suivre vos inspirations, pour décupler les saveurs dans vos assiettes et sur les prises !

Si son emploi en tant que sauce est quelque chose de nouveau, la magnésie est largement utilisée dans le domaine alimentaire depuis de nombreuses années. Connu sous le symbole E504, le carbonate de magnésium est utilisé dans les fromages affinés, le chocolat, le sel de cuisine, la limonade ou encore les boissons énergétiques pour sportifs.

Des prises aux frites, il n’y a qu’un pot : celui de Magno !

Une communauté de grimpeurs ukrainiens a lancé une collecte de fonds appelée « Climbarmy ». Le but ? Aider les grimpeurs Ukrainiens qui défendent leur pays contre l’invasion des forces russes.

Ce projet a été lancé par Mykhailo Poddubnov, un grimpeur et entraîneur ukrainien. L’argent reçu via cette collecte de fonds servira à acheter des équipements de protection, du matériel médical et des équipements de première nécessité, qui seront ensuite distribués aux grimpeurs combattant dans les unités de défense territoriale.

Voici leur communiqué :

« Chers amis et collègues grimpeurs ! Aujourd’hui, nous vous demandons de l’aide !

Les grimpeurs du monde entier forment une seule et même famille. De nombreux grimpeurs ukrainiens sont aujourd’hui sur les champs de bataille et se battent pour la vie de leurs familles et de notre pays. Ils se battent pour l’avenir non seulement de l’Ukraine, mais aussi de toute l’Europe, car la Russie menace désormais la Pologne, la Lituanie et d’autres États de l’UE.

Quelques jours avant la guerre, nous grimpions à coeur joie à Chamonix et dans le Tyrol, participant à des compétitions et nous mettant en forme pour la saison printanière. Le 24 février, nous nous sommes tous réveillés au son terrible des bombardements. Avec les sirènes régulières, le couvre-feu et toutes les salles d’escalade maintenant utilisées comme abris pour les réfugiés, nous – anciens grimpeurs – sommes devenus des guerriers et des volontaires. Nous avons rangé nos piolets pour utiliser des armes à la place, afin de défendre notre pays, l’Ukraine.

L’armée ukrainienne est forte, et nous avons confiance en elle. Mais depuis le début de cette horrible invasion de la Russie, la quantité de soldats et de défense du territoire a au moins doublé, et les équipements se font rares, sans parler des dispositifs plus sophistiqués nécessaires pour repousser efficacement les attaques ennemies.

Les fonds couvriront :

• L’achat d’équipement de protection (gilet et casques balistiques, lunettes balistiques, autre équipement tactique).
• L’achat de produits de première nécessité pour la vie sur le terrain (matelas, sacs de couchage, générateurs électriques, etc.)
• L’achat de produits médicaux
• L’achat et le transport de véhicules en provenance de l’UE
• L’achat de dispositifs de renseignement (caméras thermiques et de vision nocturne, drones, ordinateurs portables, etc.)
• L’achat de dispositifs optiques

Aidez les grimpeurs ukrainiens à lutter pour que nous survivions et qu’un jour nous puissions nous retrouver sur les falaises d’Arco et d’Antalya, les cascades de glace de Cogne et de Pitztal, et les sommets du Népal et du Pérou. »

De nombreux grimpeurs du monde entier ont partagé cette collecte de fonds sur les réseaux sociaux.

Faire un don

C’est ce qu’on appelle une journée rondement menée: 15h20, fin de la journée de boulot, puis 50 minutes de voiture direction la falaise de Saint Leger, 16h20 début de l’échauffement, 17h20 enchaînement du 8c « c’était pas assez tassé » lors du premier run de la journée. Efficace vous avez dit? nous dirions que oui… Quoiqu’il en soit, la Bourguignonne expatriée dans le sud de la France est toujours aussi en forme, et elle aurait même quelques projets un peu plus que ce qu’elle a l’habitude de faire.

Même si je suis vraiment contente d’avoir enchaîné cette superbe voie que je n’avais pas réussi à faire l’an passé, elle ne constitue pas une fin en soi. Mon objectif de cette année est de passer un cap en terme de difficulté. Ayant eu peu de temps pour aller en falaise jusqu’à maintenant (mis à part le week-end) à cause du boulot, j’en ai profité pour m’entraîner un peu. Et le côté positif c’est qu’actuellement j’en ressens les effets. Maintenant il va falloir trouver les opportunités pour aller essayer quelques voies plus dures telles que « Mollasson » 8c+/9a à Mollans. Pour l’instant je n’y suis allée que deux fois cette année, mais j’ai clairement ressenti une différence avec mes premières montées dedans il y a deux ans. C’est super encourageant et motivant de voir des progrès dans ses projets, du coup j’ai trop hâte d’y retourner!

« C’est l’un des enchaînements les plus techniques que je n’ai jamais faits ! » a déclaré Dave Graham suite à son ascension.

Dave Graham a récemment enchaîné « Primitivo » 8C dans le Val Bavona, en Suisse. Ce bloc a été enchaîné pour la première fois par Jimmy Webb et a ensuite été répété par Giuliano Cameroni et Daniel Woods, entre autres.

Dans une analyse de son ascension, Dave Graham a déclaré :

Le premier jour où j’ai essayé ce bloc, j’ai commencé à chercher une séquence alternative : j’ai trouvé une possibilité de grimper l’arête « à l’envers », en gardant mes pieds à droite tout le temps, mais le jeu de jambes semblait être d’une difficulté inédite, et le premier mouvement semblait impossible. Après quelques sessions, j’ai trouvé une méthode faisable, en utilisant un crochet de talon très délicat, afin de déplacer ma main droite vers le haut de l’arête. Le problème était que ce talon ne fonctionnait que très rarement.

Après quelques essais depuis le bas, j’ai subitement réussi le départ et j’ai presque réussi à enchaîner le bloc, mais je suis tombé en panique, ne sachant plus ce que je devais faire exactement Les séances suivantes, je ne pouvais même pas répéter le premier mouvement. J’avais détruit le talon de mes chaussons et je devais attendre d’en avoir d’autres

J’attendais avec impatience que mes nouveaux chaussons arrivent, complètement incertain de savoir si j’arriverais à refaire le premier mouvement. Le stress a commencé à s’accumuler. Je suis revenu avec un arsenal de chaussons, pour finalement me rendre compte qu’aucun d’entre eux ne fonctionnait  Que se passait-il ? Etaient-ils différents, ou alors avais-je désappris le mouvement ? Dans une rafale de tentatives frustrées, j’ai commencé à essayer des centaines de solutions qui ne fonctionnaient pas. Puis soudain, Eureka ! J’ai repensé à la façon dont je me plaçais, et j’ai soudainement réalisé que mon pied gauche était à 20cm de l’endroit où il était au moment où j’avais réussi le mouvement quelques jours plus tôt. Ça faisait toute la différence ! J’ai recommencé à réussir le premier mouvement de nouveau Après 5 essais où je zippais, je suis finalement arrivé au coincement de genou puis j’ai lutté jusqu’à atteindre le sommet. C’est l’un des enchaînements les plus techniques que je n’ai jamais faits !  »

Aujourd’hui âgé de 40 ans, Dave Graham est l’un des meilleurs bloqueurs de tous les temps. En un an, il a enchaîné « The Present » 8b+, puis est rapidement devenu l’un des grimpeurs les plus forts du monde. En 2005, il s’installe en Europe et fait la première ascension de l’iconique « The Story of Two Worlds » 8C.

Après une pause forcée, le club GEM renoue avec l’organisation de compétitions, et plus particulièrement une étape de coupe de France de difficulté qui se déroulera les 2 et 3 avril prochains à Gémozac. Pour l’occasion les catégories jeunes (U16, U18 et U20) ainsi que les seniors seront de la partie.

Découvrez ci-dessous le programme prévisionnel du we:

Vendredi 01 Avril 2022

Accueil-Pointage compétiteurs toutes catégories : 18h à 21h.

Samedi 02 Avril 2022 :

– 7h45 Ouverture zone échauffement, lancement vidéo démos

– 7h45 à 8h30 pointage compétiteurs U16 et seniors.

– 9h00 début qualifications Q1, Q2 ET Q3 U16 et seniors dames et hommes.

– 15h à 15h45 Accueil pointage U18 et U20

– 16h Finales U16 et seniors dames et hommes.

– 17h30 : Podiums

Dimanche 03 Avril 2022

– 7h45 : Ouverture zone échauffement, lancement vidéo démos

– 7h45 à 8h30 : pointage compétiteurs U18 et U20.

– 9h00 : début qualifications Q1, Q2 ET Q3, U18 et U20, dames et hommes.

– 15h45 : Finales U18 et U20, dames et hommes.

– 17h : Podiums

– Publi communiqué –

Un pantalon d’escalade pour grimper encore plus fort

5 ans après la sortie de leur tout premier modèle (le pantalon technique Fitz Roy), Looking for Wild s’est confronté au retour de grimpeurs d’expérience comme Tom Bolger afin d’élaborer une version destinée à la haute performance en escalade : le Pro Model.

Résistance et respirabilité accrue sont les maitres mots de ce nouveau pantalon qui vient compléter la gamme escalade de Looking for Wild.

Grâce à toutes ses caractéristiques, le pantalon Pro Model s’adresse à tout type de grimpeurs ! Du grimpeur débutant désireux d’acheter un pantalon confortable et polyvalent pour l’aider dans sa progression, au grimpeur touche à tout et confirmé, souhaitant un pantalon très résistant pour l’accompagner dans leurs sorties en falaise comme en salle.

Pour cela, l’équipe a opté pour une matière tissée en Suède par FOV, conservant cette logique de circuit court ancrée dans les valeurs de la marque.

Allant du XS au XL, ce pantalon de 250g conserve la coupe et le stretch du mythique Fitz Roy a pour garder le confort et la facilité de mouvement !

Il est donc recommandé pour des sessions en voie, en bloc ou en salle grâce à ces 3 atouts majeurs :

• Confort
• Résistance
• Légèreté

Ce pantalon saura donc s’adapter à votre pratique et vous suivre partout en vous garantissant une grande résistance pour vous aider à dépasser vos limites.

Dans un communiqué de presse publié ce jour, l’IFSC vient d’annoncer avoir signé un accord de diffusion pendant trois ans avec le groupe Discovery (Eurosport).

À compter du 8 avril prochain, les Coupes du monde et Championnats du monde seront désormais diffusés en direct sur les chaînes payantes Discovery+ et Eurosport.

Dans un communiqué de presse intitulé « L’IFSC profite de la popularité croissante de l’escalade pour conclure un accord de trois ans avec Discovery », Marco Scolaris, président de l’IFSC, a déclaré :

« Plus que tout, notre accord pour mettre en avant notre sport sur les chaînes et les plateformes de Discovery permettra d’améliorer l’attrait de notre sport et de nos athlètes, ce qui devrait se traduire par de plus grandes opportunités de sponsoring pour tous les grimpeurs du monde entier. Nous sommes convaincus que le partenariat avec Discovery contribuera à consolider notre position comme l’un des sports olympiques à la croissance la plus rapide et, grâce à cette plus grande exposition, conduira de plus en plus de personnes à s’intéresser non seulement à regarder l’escalade, mais aussi à l’essayer. »

Trojan Paillot, vice-président de l’acquisition et de la syndication des droits sportifs chez Discovery Sports, a quant à lui déclaré :

« L’an dernier lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l’escalade s’est avérée incroyablement populaire auprès de nos téléspectateurs et internautes. La discipline s’est révélée être attrayante pour de nouveaux publics, distincts de ceux qui aiment déjà regarder ce sport, ce qui démontre son potentiel d’engagement et de croissance. Nous sommes ravis de pouvoir présenter le meilleur de l’escalade pendant les trois prochaines années sur les chaînes et les plateformes de Discovery et notamment sur Eurosport. Discovery s’est forgé une solide réputation en aidant le développement de certains sports et d’événements et en les ouvrant à un public plus large. Nous sommes impatients de faire découvrir l’escalade à un plus grand nombre de personnes à travers l’Europe dans la perspective de Paris 2024. »

Les lives gratuits sont désormais terminés

Jusqu’à maintenant, toutes les compétitions internationales étaient disponibles en direct et gratuitement sur la chaîne YouTube de l’IFSC, qui compte 223 000 abonnés et 53 121 281 vues au total à ce jour. Dorénavant, les Coupes du Monde et Championnats du Monde ne seront plus diffusées en direct sur Youtube.

L’IFSC assure toutefois que le replay des compétitions sera en ligne gratuitement et diffusés 24 heures après la fin de chaque tour de chaque compétition.

Alors que cette annonce vient de tomber, de nombreux grimpeurs se révoltent déjà sur les réseaux sociaux, assurant qu’ils ne souscriront pas à un abonnement pour suivre les compétitions en direct sur une chaîne payante.

Le scénario de 2017 se reproduit-il ?

En 2017, l’IFSC annonçait seulement quelques heures avant le début de la première Coupe du Monde de bloc de la saison, avoir conclu un contrat d’abonnement d’une durée de trois ans avec la société américaine de livestreaming sportif FloClimbing. Cela signifiait que les lives pour suivre les Coupes du Monde allaient devenir payant : 20$ par mois ou 150$ par an.

La communauté des grimpeurs s’était immédiatement unie et soulevée contre cette nouvelle, comme jamais elle ne l’avait faite auparavant. Une pétition contre cette décision avait recueilli plus de 12 500 signatures et les grimpeurs internationaux de tous les pays avaient protesté lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de Meiringen, en brandissant des cartons rouges.

Face à l’indignation générale de tous, la fédération internationale avait donc, dans un premier temps, décidé de ne pas diffuser le live de la Coupe du Monde de Meiringen sur FloClimbing.com, comme il était prévu de le faire, mais de rendre ce premier événement gratuit et accessible à tous, gratuitement depuis Youtube, comme les lives l’avaient toujours été.

Mais une fois cette compétition passée, il n’était pas question d’arrêter là le débat. C’est pourquoi, l’ensemble des grimpeurs faisant partie de la Commission des athlètes de l’IFSC avait rédigé une lettre ouverte, afin de faire entendre leur colère. Finalement, la fédération internationale était revenue sur sa décision et avait rompu son partenariat avec FloClimbing, déclarant :

« Nous avons fait une erreur et nous nous en excusons. Les lives de l’IFSC resteront gratuits, comme ils l’ont été lors de la première Coupe du Monde à Meiringen en Suisse, et comme les années précédentes. Toute évolution future de cette politique sera discutée en interne, et sous réserve de l’approbation de nos parties prenantes. Continuons de grimper ensemble. »

Des inquiétudes sont à nouveau exprimées sur les médias sociaux quant à l’impact que ce dernier accord avec Discovery Sports pourrait avoir sur les athlètes, les sponsors et le public de base du sport dans le monde entier.

Cette année, PG continue avec ses partenaires de vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Cette fois, on vous propose de gagner une tenue complète signée Looking For Wild. Un ensemble pour femme et un ensemble pour homme sont à gagner!

Ce que contiendra votre box:

• Un pantalon pro model (homme ou femme)
• Un sweat bosson (homme ou femme)
• Un t-shirt coton (homme ou femme)

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

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Tirage au sort le lundi 4 avril 2022 pour désigner les vainqueurs (un homme et une femme).

L’Autrichienne Barbara Zangerl revient sur son ascension dans « Le Voyage » E9 7a, l’une des voies de trad les plus difficiles de France. 

Cette longue fissure technique de 38 mètres a été libérée pour la première fois en 2017 par James Pearson. Barbara Zangerl, surnommée Babsi, est l’une des meilleures falaisistes au monde. Dans son carnet de croix figurent trois des voies les plus mythiques d’El Cap : « Zodiac » 8b, 545m, « Magic Mushroom » 8b+, 879m, et « El Nino » 8a+, 950m. Elle a également réalisé la première féminine de la Trilogie Alpine, composée de trois grandes voies en 8b+ dans les Alpes: « End of Silence » en Allemagne, « Kaisers neue Kleider » en Autriche et « Silbergeier » en Suisse. En mai 2021, elle signait la première ascension féminine de cette voie mythique « Le Voyage ».

Quand nous avons entendu parler d’un soi-disant paradis de l’escalade sur grès dans le sud de la France, nous étions curieux. À l’époque, outre quelques grandes voies granitiques à Chamonix, je n’avais connaissance d’aucun endroit pour grimper du grès en trad en France. Apparemment un tel endroit existait, et il était juste au-dessus du village d’Annot dans le sud-ouest.

Annot possède en réalité quatre secteurs différents en un : il y a une zone d’escalade traditionnelle, une zone d’escalade sportive, une zone d’escalade sportive avec des prises naturelles taillées, et une -célèbre- zone de bloc. On en rêvait d’utiliser notre équipement de trad pour grimper de pures voies en grès… et on l’a fait.

Au bout de quelques premiers jours, c’était incroyable de voir combien cet endroit avait à offrir. En avril, il faisait déjà assez chaud, mais nous avons trouvé des conditions parfaites dans certains canyons où la brise soufflait pour, tant qu’à faire, tenter aussi des voies plus dures.

Nous avons eu l’impression de passer de vraies vacances. Par le passé, nous avons généralement cherché de bonnes conditions de froid durant nos trips grimpe, mais cette fois nous avons apprécié la chaleur du soleil tandis qu’en même temps nous pouvions grimper dur dans les canyons froids et ventés. Une belle combinaison pour profiter du soleil français et d’un mode de vie sur le thème détente. Le camping était ultra confortable, et la cerise sur le gâteau était la livraison de baguettes et croissants frais de la boulangerie locale directement à notre van tous les matins !

Après les premiers jours, nous avons jeté un œil sur cette méga ligne appelée Le voyage. Le Voyage (E10, 7a) est une voie de 38 mètres dans le secteur de La chambre du roi, qui a été gravi pour la première fois par James Person en 2017. Cette voie récente est sans aucun doute l’une des plus belles voies de trad de France. Cette nouvelle voie à tenter inclut un mur vertical, des gouttes d’eau, des fissures, des arquées et des placements de points délicats.

E10 7a, cela ressemble à une suite de lettres et de chiffres incompréhensibles. D’une certaine manière, c’est le cas, même pour les Britanniques qui ont inventé ce système de notation complexe qui combine la dangerosité d’une voie avec ses difficultés purement techniques. Je décrirais cette ligne de difficile mais assez sûre, au moins pour la section du crux et pour les sections suivantes : plus tu grimpes haut, meilleurs sont les placements. Mais la partie centrale de la voie est vraiment risquée.

C’est un défi mental pour réaliser la traversée à 1/3 de la voie. J’étais assez nerveuse de placer du matériel là, parce que ces mêmes gouttes d’eau devaient également servir de prises pour les mains. C’est difficile de trouver la bonne façon de protéger ce passage avant d’entrer dans le véritable crux de la voie. 

Le crux exige un maximum de puissance et de gainage. Il m’a toujours fait peur. Même en l’essayant du haut, je ne faisais que tomber. J’ai donc décidé de faire quelques essais en tête pour garder la motivation et aussi au cas où j’aurais la chance d’attraper le baquet final après cette section technique délicate. 

Jacopo a été le premier de notre groupe à répéter le Voyage ; Siebe a été le suivant sur la liste. Nous avions des méthodes différentes pour cette voie, ce qui était très cool. Tout le monde a trouvé sa propre méthode après avoir essayé toutes les différentes solutions.

Il ne nous restait plus que trois jours avant de rentrer à la maison. La pression était forte au moment de s’équiper. Je voulais vraiment enchaîner cette voie parfaite. J’ai foiré mon premier essai de la journée, j’ai passé trop de temps à placer mes points et à tétaniser avant même d’atteindre le crux. J’avais besoin d’ajuster chaque détail pour économiser de l’énergie et placer l’équipement dont j’avais besoin. L’ascension a été une véritable bataille. Mais j’ai finalement pu grimper ces 38 mètres de pur grès.

Nous avons tous adoré l’expérience, et le mental de l’équipe est resté au beau fixe, ce qui était motivant pour chacun et chacune. Cette voie naturelle est un vrai cadeau, sans aucune prise taillée, et avec juste assez de prises pour permettre une progression en trad. Pour moi, il n’y a pas plus parfait. Des voies comme celles-ci sont rares. »

Barbara Zangerl

Voici la vidéo de son ascension :

De retour à Arco, Adam Ondra vient de signer la première ascension d’une nouvelle voie extrême : « Wonderland » qu’il propose à 9b/+.

Adam Ondra est de retour à Arco et continue sa moisson de croix ! Après plusieurs passages en Italie ces dernières semaines, notamment pour essayer des projets aux côtés de Stefano Ghisolfi, le Tchèque est de nouveau de retour dans l’une de ses destinations préférées et les croix ne se font pas attendre !

Sa dernière réalisation, à peine quinze jours après avoir ouvert l’explosif 9b « Bomba », est un 9b/b+ du nom de « Wonderland ». La voie est située juste au-dessus d’Arco, sur une falaise appelée Terra Promessa (traduisez par Terre Promise). Un endroit qui porte bien son nom selon Adam Ondra, puisque ce coin regorgerait de possibilités !

Initialement, cette ligne a été équipée par Alfredo Weber, mais Ondra a réfléchi à un départ alternatif, qui semblait encore plus logique, et a ajouté quelques spits supplémentaires l’automne dernier. En novembre, il avait réussi tous les mouvements intrinsèquement, mais était tombé malade avant de pouvoir l’enchaîner. Puis durant l’hiver, la voie est restée mouillée, rendant toute ascension impossible. Finalement, c’est hier qu’Adam Ondra a profité des conditions parfaites pour enchaîner la voie, la nommant « Wonderland ».

Concernant la cotation, Adam Ondra a parlé de 9b « dur » que l’on pourrait également considérer comme 9b/+. Voici ses précisions à ce sujet :

Concernant la cotation, je pense que c’est actuellement la voie la plus dure d’Arco. La voie correspond à mon style, elle est assez morpho (elle est plus dure si on est petit), mais est-ce qu’elle pourrait franchir la barrière du 9b+ ? Honnêtement, je ne sais pas. Je n’arrive pas à la comparer à d’autres 9b+ comme « La Dura Dura », « Change » ou « Perfecto Mundo ». Tout ce que je sais, c’est que ça m’a semblé un peu plus dur que « Erebor » que j’ai faite il y a quelques mois. »

Adam Ondra

Sa quête de nouvelles ascensions ne connait actuellement aucune limite. Adam Ondra continue de grimper, encore et encore, au plus haut niveau mondial, et banalise le neuvième degré comme personne d’autre ne l’a fait auparavant.

Entre deux essais dans ces projets plus difficiles, il a également enchaîné « Guerriero del Futuro », une voie libérée il y a déjà quelque temps et établit à 8c+. Puis une prise a cassé, augmentant la cotation à 8c+/9a. En 2009, le Tchèque avait déjà essayé la voie, sans réussir à l’enchaîner. Depuis, des prises ont continué à casser, mais rendent la voie « plus dure, plus jolie et plus homogène » selon Adam. À la fin d’une grosse journée de grimpe, il finira par l’enchaîner, assurant que maintenant, elle valait un « bon 9a ».

Restez connectés, des vidéos de ces récentes ascensions devraient bientôt voir le jour.

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La fédération internationale a annoncé que la Coupe du monde de bloc qui devait avoir lieu à Moscou, en Russie, a été reportée à Brixen, en Italie, alors que la communauté internationale continue d’imposer des sanctions à la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine.

L’événement, initialement prévu du 1er au 3 avril 2022 à Moscou, a été reprogrammé du 10 au 12 juin 2022 à Brixen. Ce sera la première fois en quatre ans qu’une Coupe du Monde aura lieu en Italie.

Nous avons accueilli avec beaucoup d’enthousiasme l’annonce de la tenue de la Coupe du Monde de bloc à Brixen. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux organisateurs locaux, qui ont fait en sorte que cette candidature se concrétise en si peu de temps. Grâce au complexe d’escalade ultramoderne de Brixen et à l’expérience internationale acquise ces dernières années, je suis certain que l’événement sera un grand succès. Mes sincères remerciements vont également au président de la fédération italienne, Davide Battistella, qui a soutenu cette initiative dès le début et nous a aidé à ramener la Coupe du Monde en Italie après de nombreuses années. »

Ernesto Scarperi, vice président de la fédération italienne

En effet, cette compétition sera le premier événement international se déroulant en Italie depuis les Championnats du Monde jeunes, organisés à Arco en 2019, et la première Coupe du Monde depuis 2018.

Le complexe d’escalade Brixen, qui regroupe bloc, vitesse et difficulté.

La Russie et la Biélorussie ont continué de faire face à des sanctions croissantes pour leur rôle dans l’invasion en Ukraine, tandis que les fédérations nationales et internationales se sont empressées de soutenir les athlètes ukrainiens en quête de refuge et de possibilités d’entraînement.

L’IFSC a présenté diverses idées pour soutenir les grimpeurs ukrainiens, telles que la suppression des frais annuels payés par les fédérations nationales pour la fédération ukrainienne et la suppression des frais d’inscription payés par les athlètes lorsqu’ils participent aux événements internationaux.

Pendant ce temps, le 2 mars, l’IFSC annonçait qu’elle se conformerait aux recommandations émises par le Comité International Olympique concernant les implications de la guerre en Ukraine. Cela inclut la suspension de toutes les compétitions internationales prévues en Russie ainsi que l’interdiction pour les athlètes et les officiels Russes et Biélorusses.

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Les grimpeurs russes finalement exclus des compétitions d’escalade

Après Gabriele Moroni et Adam Ondra, c’est maintenant au tour de Stefano Ghisolfi d’enchaîner « Trofeo dell’Adriatico » 9a+ !

Stefano Ghisolfi vient de clipper le relais de « Trofeo dell’Adriatico », le dernier 9a+ d’Arco, libéré au début de l’année par Gabriele Moroni.

Au total, l’Italien aura travaillé la voie durant cinq jours avant d’en venir à bout. Après être tombé à de nombreuses reprises dans le crux, situé à mi-voie, qui consiste à enchaîner un passage intense sur petites prises juste après un coincement de genou, hier, il parvenait enfin à passer cette section… avant qu’une prise ne casse sous son pied et le propulse dans les airs !

Mais quelques minutes de repos plus tard, Stefano Ghisolfi parvenait tout de même à venir à bout de « Trofeo dell’Adriatico ».

Gabriele Moroni, premier grimpeur à enchaîner cette voie, avait déclaré que la qualité du rocher et des mouvements était « exceptionnelle ». Puis, Adam Ondra, qui avait signé la première répétition avait avoué qu’il s’agissait de l’un des plus beaux 9a+ qu’il n’ait jamais enchaîné. Un charme validé par Stefano Ghisolfi, qui déclare que cette ligne est l’une des plus belles d’Arco :

Ce chef d’oeuvre est probablement la voie dure la plus belle d’Arco. Après quelques essais où je chutais dans le crux, hier j’ai enfin pu le passer, en me sentant particulièrement bien sur la section des colonnettes. Je me sentais solide, un peu plus que la prise de pied qui s’est cassée inopinément sous mon pied droit ! Je suis tombé et j’ai dû tout recommencer ! Après une heure de repos, j’ai finalement pu me battre jusqu’au relais et le clipper. »

Stefano Ghisolfi

Maintenant, l’Italien de 29 ans souhaite profiter des bonnes conditions du moment pour continuer à travailler « Excalibur », le projet extrême sur lequel il s’investit depuis quelque temps.

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Le dernier 9a+ d’Arco tombe sous les assauts d’Adam Ondra !

Niccolò Ceria a répété « La Révolutionnaire » 8C+ à Fontainebleau, un bloc extrêmement physique, enchaîné pour la première fois en 2017 par Charles Albert, pieds nus. Considéré comme l’un des blocs les plus durs de France, il a également été répété par le Japonais Ryohei Kameyama et le Belge Simon Lorenzi.

« Je me suis beaucoup amusé dans ce bloc », a déclaré l’Italien. « Les mouvements, dont la plupart sont très agréables, demandent tous un gainage et une tension dans le corps extrême. Le calme de l’endroit était vraiment appréciable. »

Le bloc commence dans un endroit exigu, à ras le sol et au milieu d’autres rochers. Ceria mentionne d’ailleurs avoir eu du mal à se mettre en position. « Je l’ai d’abord fait depuis une version qui est un mélange entre l’ancienne (2016) et la nouvelle (2017) position de départ », a-t-il déclaré.

« Je suis revenu à Gros Sablons et j’ai choisi de partir depuis le bon départ cette fois . J’ai trouvé un placement de mon talon légèrement différent. C’est un petit changement, mais ça a permis à mon corps d’entrer dans le trou de départ sans toucher les rochers autour et le sol. »

Voici la vidéo de son ascension :

 

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Après les seniors samedi, les jeunes grimpeurs français s’emparaient à leur tour du mur de vitesse hier.

Les résultats sont spectaculaires : tous les titres de Champions de France ont été raflés par des grimpeurs d’outre-mer ! Les médailles d’or ont donc été remportées soit par l’île de la Réunion (trois titres) soit par la Nouvelle-Calédonie (trois titres également).

Les résultats complets jeunes

Un récap en images de la compétition :

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Aurélia Sarisson et Bassa Mawem remportent le championnat de France de vitesse 2022

Après 2 années d’absence des championnats de France de vitesse, les deux tenants du titre Aurélia Sarisson et Bassa Mawem, n’auront pas démérites et parviennent à conserver le titre national en 2022!

Aurélia Sarisson, imperturbable!

Coté féminin, Aurélia n’a cessé d’améliorer ses temps tout au long de la compétition: 7,47 en qualifications, 7,37 en 1/4 de finale, 7,26 en demi finale et enfin 7,19 en finale! Malgré un bon temps de 7,80 sur le dernier tour, Victoire Andrier n’aura pas réussi à venir perturber la tenante du titre et favorite de l’épreuve.

Capucine Viglione, qui était également l’une des prétendantes au titre, passe à côté de sa demi finale et se console avec une belle médaille de bronze tout de même.

Retour fracassant de Bassa Mawem

Chez les hommes, une fois n’est pas coutume, Bassa Mawem n’était pas le favoris de l’épreuve. Après sa grosse blessure au biceps durant les derniers JO de Tokyo, il n’avait retrouvé le mur de vitesse que depuis quelques semaines. Et lorsqu’on voit ses scores en vitesse, on ne peut être qu’admiratif. Et pourtant il y avait de la concurrence, et notamment le grand favoris de l’épreuve, Guillaume Moro, qui n’aura pas fait un temps au dessus de 5,65 jusqu’en 1/8 de finale où une zipette viendra directement l’éliminer avec un temps de 6,93. Bassa en profite pour passer les tours un à un, jusqu’en finale où il affrontera Sacha Lehmann: avec un temps à 5,79, il remporte ainsi de nouveau le titre de champion de France de vitesse, respect! Yan Leclercq De Lannoy complétera le podium avec la médaille de bronze.

Les plus belles images de ces championnats de France en vidéo

Aujourd’hui se dispute le Championnat de France de vitesse seniors à Massy. Une petite trentaine de grimpeurs venus des quatre coins de France (et même de Nouvelle Calédonie) s’affrontaient en début d’après-midi sur les phases de qualification.

Aurélia Sarisson en tête chez les femmes

Chez les femmes, c’est Aurélia Sarisson, qui s’adjuge la première place du classement. Championne de France en titre, elle avait décroché la médaille d’or lors de la dernière édition, en 2019. Après une petite frayeur dans son premier run où elle commet une erreur, elle se rattrape lors de son deuxième run signant le temps le plus rapide des qualifications : 7″47. Derrière elle, on retrouve Capucine Viglione, avec un meilleur temps de 7″74 et Victoire Andrier, qui signe un chrono de 8″08.

Guillaume Moro, en route vers le titre national

Chez les hommes, c’est le français le plus rapide du moment qui décroche la première place : Guillaume Moro. En constante progression depuis ces derniers mois, le français de 27 ans prend la tête du classement des qualifications. Dès son premier run, il signe un temps très rapide de 5″65, un chrono qui lui aurait permis de s’emparer de la première place sans même un deuxième run. Mais Guillaume ne s’arrête pas là et est encore plus rapide lors de son deuxième passage, signant un temps de 5″59, à seulement cinq centièmes de son record personnel.

Derrière lui, on retrouve Bassa Mawem, très régulier avec un premier temps de 5″78 et un deuxième temps de 5″75. Yann Leclercq et Pierre Rebreyend passent aussi sous la barre des six secondes, avec des temps respectifs de 5″84 et 5″87.

+ Les résultats complets

Le programme

Samedi 19 mars – Championnat de France seniors

14h00 – 16h00 : Practice + qualifications seniors
19h30 – 20h30 : Finales vitesse seniors
20h40 : Podiums

Dimanche 20 mars – Championnat de France jeunes

09h00 – 10h30 : Practice
10h30 – 13h30 : Qualifications jeunes
14h00 – 17h00 : Finales vitesse jeunes
17h15 : Podiums

Adam Ondra compte maintenant 220 voies dans le neuvième degré, dont 25 dans le 9b et plus !

Suite à ses dernières performances en Italie et en Autriche, Adam Ondra vient de franchir la barre des 220 voies enchaînées dans le neuvième degré.

Le 11 novembre 2006, alors âgé de 13 ans seulement, il clippait le relais de son premier 9a : « Martin Krpan », une voie très physique et résistante, située à Osp, en Slovénie.

Aujourd’hui, le tchèque de 29 ans est sans doute le plus grand grimpeur de tous les temps, avec le seul 9a+ flash jamais enregistré, la première ascension du seul 9c de la planète avec « Silence » et la seule répétition du « Dawn Wall » 9a, 32 longueurs, sur El Cap.

Il compte dorénavant 220 voies dans le neuvième degré, dont 25 dans le 9b et plus. Notons qu’il a signé la première ascension des trois quarts de ses 25 voies les plus dures.

Inutile de préciser qu’il est le grimpeur qui compte le plus de voies dans le 9 à son actif. En deuxième position, on retrouve Alex Megos, qui comptabilise 106 voies, suivi de Dani Andrada (76 voies), Ramon Julian (74 voies) et Seb Bouin (71 voies).

Les 25 voies les plus dures enchaînées par Adam Ondra

« Bomba » 9b (FA)
« CRS » 9b (FA)
« Disbelief » 9b (FA)
« Eagle 4 » 9b (FA)
« Erebor » 9b
« Fight or Flight » 9b
« First Round First Minute » 9b
« Golpe de Estado » 9b
« Iron Curtain 9b » (FA)
« La Planta de Shiva 9b » (FA)
« Mamichula » 9b (FA)
« Move » 9b (FA)
« Move Hard » 9b (FA)
« Neanderthal » 9b
« One Slap » 9b (FA)
« Queen Line » 9b (FA)
« Robin Ud » 9b (FA)
« Shaxi Raxi » 9b (FA)
« Stoking the Fire » 9b
« Taurus 9b » (FA)
« The Lonely Mountain » 9b
« La Dura Dura » 9b+ (FA)
« The Change 9b+ » (FA)
« Vasil Vasil » 9b+ (FA)
« Silence » 9c (FA)