Un nouveau grimpeur a décidé de faire de « Silence » son projet à long terme. Son nom ? Stefano Ghisolfi, l’un des meilleurs falaisistes de la planète.

« Silence » n’est autre que la voie la plus difficile du monde. Libérée par Adam Ondra le 3 septembre 2017, cette ligne unique au monde attend toujours sa première répétition. Il faut dire que son style particulier et sa localisation n’attire pas foule. D’une part, cette voie est très gymnique, avec de nombreux mouvements singuliers, comprenant des coincements de genoux, des mouvements la tête en bas, des coincements de pied en fissure… D’autre part, elle est située dans la grotte de Flatanger en Norvège, qui n’est pas la destination la plus connue des grimpeurs.

Mais l’un des meilleurs falaisistes au monde a fait de « Silence » son objectif à long terme : Stefano Ghisolfi. Il déclare :

Avec ma copine Sara, nous allons parcourir plusieurs milliers de kilomètres en van pour aller directement de Munich (après les Championnats d’Europe) à Flatanger, dans la grotte qui abrite la voie la plus difficile du monde : « Silence ».

Le but est évidemment de commencer à essayer cette belle et légendaire ligne en 9c, libérée par Adam Ondra en 2017, qu’aucun grimpeur n’a encore répétée. Je ne m’attends pas à l’enchaîner au cours de ce voyage mais en attendant, je veux commencer à m’investir dedans. Adam avait mis trois ans, moi je ne vais rester qu’un mois en Norvège, mais c’est le début d’un projet à long terme. Il est clair que je dois voir comment se déroule cette première expérience et ensuite j’espère revenir rapidement. »

Stefano Ghisolfi dans la grotte de Flatanger.

Stefano Ghisolfi va donc affronter les 45 mètres de « Silence ». Le tracé peut se décomposer en quatre parties. Il y a tout d’abord une première section de « mise en jambes », qui fait une vingtaine de mètres 20m et cote 8b. Ensuite, vient ce fameux passage de 10 mouvements, qui a donné tant de mal à Adam. Cette section vaudrait à elle seule 8C bloc. Viennent ensuite quatre mouvements très intenses pieds à plat, en 8B bloc. Un dernier passage difficile en 7C+ bloc conduit jusqu’au sommet. Ces quatre crux sont fort heureusement séparés par des repos qui nécessitent des coincements de genoux. Sans ses repos, Adam estime que la voie serait dans le dixième degré.

Stefano Ghisolfi s’est déjà rendu dans la grotte de Flatanger. En septembre 2020, il avait signé la seule et unique répétition de « Change », un 9b+ libéré par Adam Ondra huit ans plus tôt.

J’ai hâte de retourner à Flatanger, où il y a deux ans j’ai pu répéter « Change », qui se trouve dans la même grotte que « Silence » et qui en 2012 avait été proposé par Adam comme le premier 9b+ au monde.

Je vous tiendrai au courant de mon avancée dans les prochains posts…. »

La vidéo de Stefano Ghisolfi dans « Change » 9b+ :

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Actuellement en plein travail dans « Excalibur », une voie extrême à Arco qui fleurerait avec le 9c, Stefano Ghisolfi nous explique la méthode qu’il utilise pour tenter d’enchaîner des voies dures.

Stefano Ghisolfi utilise une méthode de travail bien spécifique dans les voies extrêmes qu’il projette. Il avait notamment déjà utilisé cette technique avec succès dans deux des 9b+ qu’il a déjà enchaînés : « Bibliographie » à Céüse et « Perfecto Mundo » à Margalef.

Il l’a nommée la « LowPoint Technique », traduisez par « la technique du point bas ». Plutôt que de commencer la voie depuis le bas et de tenter de monter le plus haut possible, cette méthode consiste à réaliser l’inverse : partir du point le plus bas possible et tenter d’arriver au sommet. Le but est donc d’enchaîner la voie depuis les prises les plus basses possible. À chaque fois qu’il parvient à atteindre le sommet de la voie depuis un nouveau « point bas », l’Italien descend alors de quelques prises encore plus bas, et ainsi de suite, jusqu’à atteindre le départ de la voie.

Cette méthode a super bien fonctionné dans « Bibliographie », c’est notamment grâce à elle que j’ai pu l’enchaîner. »

Stefani Ghisolfi

D’après lui, cette technique fonctionne car elle permet de s’entraîner sur la voie de manière efficace, notamment en travaillant toujours une partie différente et nouvelle de la voie. Ce qui n’est pas forcément le cas lorsque l’on essaye une voie depuis le bas, surtout si celle-ci est marquée par un crux. Stefano explique par exemple qu’au début de son travail dans « Perfecto Mundo », il réalisait toujours des essais depuis le bas et tombait à chaque fois dans le crux. Mentalement, l’Italien avoue que c’était très difficile à gérer, car il ne se sentait pas progresser physiquement, comme il chutait à chaque fois sur le même mouvement aléatoire. Il a ensuite changé de méthode, en commençant à appliquer la « LowPoint Technique », ce qui a bien mieux fonctionné, car quelques jours plus tard, il parvenait à clipper le relais de la voie.

Dans « Excalibur », Stefano Ghisolfi n’applique que cette nouvelle méthode, car le crux de la voie se situe tout au début du tracé. Il serait donc très frustrant de tomber au troisième ou quatrième mouvement à chacun de ses essais, sans aller travailler la suite de la voie.

À ce jour, Stefano Ghisolfi a déjà réussi à atteindre le sommet d' »Excalibur » depuis le milieu de la voie environ.

• Il revient plus en détail sur cette méthode dans la vidéo ci-dessous :

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À quoi ressemblent les prises dans « Excalibur », le projet d’Adam Ondra et Stefano Ghisolfi ?

Après Gabriele Moroni et Adam Ondra, c’est maintenant au tour de Stefano Ghisolfi d’enchaîner « Trofeo dell’Adriatico » 9a+ !

Stefano Ghisolfi vient de clipper le relais de « Trofeo dell’Adriatico », le dernier 9a+ d’Arco, libéré au début de l’année par Gabriele Moroni.

Au total, l’Italien aura travaillé la voie durant cinq jours avant d’en venir à bout. Après être tombé à de nombreuses reprises dans le crux, situé à mi-voie, qui consiste à enchaîner un passage intense sur petites prises juste après un coincement de genou, hier, il parvenait enfin à passer cette section… avant qu’une prise ne casse sous son pied et le propulse dans les airs !

Mais quelques minutes de repos plus tard, Stefano Ghisolfi parvenait tout de même à venir à bout de « Trofeo dell’Adriatico ».

Gabriele Moroni, premier grimpeur à enchaîner cette voie, avait déclaré que la qualité du rocher et des mouvements était « exceptionnelle ». Puis, Adam Ondra, qui avait signé la première répétition avait avoué qu’il s’agissait de l’un des plus beaux 9a+ qu’il n’ait jamais enchaîné. Un charme validé par Stefano Ghisolfi, qui déclare que cette ligne est l’une des plus belles d’Arco :

Ce chef d’oeuvre est probablement la voie dure la plus belle d’Arco. Après quelques essais où je chutais dans le crux, hier j’ai enfin pu le passer, en me sentant particulièrement bien sur la section des colonnettes. Je me sentais solide, un peu plus que la prise de pied qui s’est cassée inopinément sous mon pied droit ! Je suis tombé et j’ai dû tout recommencer ! Après une heure de repos, j’ai finalement pu me battre jusqu’au relais et le clipper. »

Stefano Ghisolfi

Maintenant, l’Italien de 29 ans souhaite profiter des bonnes conditions du moment pour continuer à travailler « Excalibur », le projet extrême sur lequel il s’investit depuis quelque temps.

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Le dernier 9a+ d’Arco tombe sous les assauts d’Adam Ondra !

Sur cette photo, vous pouvez voir trois rois, qui se battent pour tenter de décrocher l’épée plantée dans la roche (en bas à gauche sur l’image).

En effet, Adam Ondra, Stefano Ghisolfi et Jakob Schubert se sont actuellement réunis à Arco et travaillent ensemble ce qui pourrait être l’une des voies les plus dures de la planète : « Excalibur ».

L’Italien Stefano Ghisolfi est le premier à avoir découvert cette ligne. Il nous en parlait le 27 décembre dernier, déclarant que c’était « l’une des voies les plus dures qu’il n’avait encore jamais essayées ». Depuis, l’Italien a même confirmé ses dires, affirmant que « c’était LA voie la plus dure qu’il n’avait jamais essayée ». Cette voie, équipée par les grimpeurs locaux Cristian Dorigatti et Morris Fontanari est très courte et est située dans un dévers à 45°. Les mouvements sont extrêmement intenses et requièrent une puissance inédite.

La face semble vide, mais il semble y avoir juste les prises pour que ce soit possible. On flirte vraiment entre la ligne du possible et de l’impossible. »

Stefano Ghisolfi

Adam Ondra s’est récemment joint à la partie, pour tenter de déchiffrer cette mystérieuse voie avec son ami Stefano Ghisolfi. Face à l’extrême difficulté de la voie et à son intensité unique, le Tchèque avait même déclaré que s’il avait été seul, il aurait probablement abandonné ce projet.

Le crux semble se situer au sommet de la voie, et consiste à monter très haut un talon droit, en ayant en main gauche un horrible bidoigt peu profond. Pendant leurs essais, Adam Ondra a cassé un bout de la prise, rendant la section encore plus difficile, mais tout de même possible. Stefano Ghisolfi, qui travaille la voie depuis un peu plus longtemps qu’Adam, est déjà parvenu à réaliser ce crux, ce que n’a pas encore réussi Adam.

Le crux de la voie.

La semaine dernière, l’Italien lançait un appel sur les réseaux sociaux, à tous les grimpeurs forts souhaitant le rejoindre en Italie avec Adam, pour partager le projet. Et il semble que l’Autrichien Jakob Schubert ait répondu à l’appel. En effet, hier, Stefano postait sur les réseaux sociaux une photo montrant Adam, Jakob et lui dans la voie, tout en déclarant :

Dans un moment comme celui-ci, grimper ensemble avec des amis du monde entier a une signification encore plus importante. L’escalade est un sport spécial où nous partageons des expériences et de belles journées avec ceux qui sont habituellement des adversaires. Je me sens chanceux de pouvoir grimper avec Adam Ondra et Jakob Schubert ces jours-ci, le seul combat dont nous voulons tous entendre parler dans les prochains jours sera celui contre « Excalibur ».

Stefano Ghisolfi

À eux trois, ils comptent plus de 300 voies dans le neuvième degré à leur actif (217 pour Adam Ondra, 48 pour Jakob Schubert et 43 pour Stefano Ghisolfi).

Adam Ondra a déjà enchaîné trois 9b+ (« La Dura Dura », « Change » et « Vasil Vasil ») et un 9c (« Silence »), Stefano Ghisolfi compte trois 9b+ également à son actif (« Bibliographie », « Change » et « Perfecto Mundo ») tandis que Jakob Schubert compte un 9b+ (« Perfecto Mundo »).

Nous avons hâte de voir combien de temps « Excalibur » va résister face aux assauts de ces trois grimpeurs de haut niveau.

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Vidéo : Adam Ondra et Stefano Ghisolfi au travail dans des voies extrêmes à Arco !

Stefano Ghisolfi est devenu le premier grimpeur à clipper le relais de « L’Arenauta » 9b à Sperlonga, une ville perchée sur un rocher en bord de mer entre Rome et Naples.

Décidément, les Italiens sont en grande forme en ce début d’année 2022 ! La semaine dernière, Elias Iagnemma proposait l’un des blocs les plus durs de la botte italienne. Cette fois, c’est au tour de Stefano Ghisolfi de venir à bout d’un des projets les plus extrêmes du pays : « L’Arenauta », qu’il propose à 9b.

Cette voie, située en plein milieu d’une grotte, a été équipée il y a plus de 20 ans. En janvier, l’Italien de 28 ans s’était rendu une première fois à Sperlonga pour s’essayer à ce tracé, resté invaincu depuis plus de deux décennies.

Au début, la voie me semblait impossible ! »

Stefano Ghisolfi

Après de nombreux jours de travail, Stefano Ghisolfi devait s’avouer vaincu et repartait bredouille chez lui à Arco. Il faut dire que la voie est marquée par un double coincement de genoux à l’approche du crux. Un moment clé à ne pas louper selon l’Italien.

Il est absolument crucial de profiter de ce double coincement de genoux pour se reposer avant le passage le plus difficile de la voie. Malheureusement, je ne pouvais pas rester dans cette position longtemps, car mes jambes commençaient à me faire mal très rapidement. »

Stefano Ghisolfi

Stefano Ghisolfi a reproduit le même mouvement chez lui, pour entraîner ces mollets à résister pendant son coincement de genoux.

De retour chez lui, l’Italien a décidé de s’entraîner spécifiquement pour ce mouvement et a recréé sur son pan perso une configuration similaire à celle rencontrée dans la voie.

La voie commence par une approche en 7a. Puis, le gros dévers commence : quasiment vingt mètres dans un toit presque horizontal. Les premiers mètres ne sont pas très difficiles, jusqu’à l’arrivée du fameux double coincement de genoux, qui marque le début du crux : dix mouvements très intenses sur de petits trous avec de très mauvais pieds.

La ligne ne traverse aucune autre voie, elle est très pure et logique : elle trace tout droit en plein milieu de la grotte. L’endroit est formidable, à seulement 20 mètres d’une grande plage très touristique en Italie. »

Stefano Ghisolfi

Finalement, de retour à Sperlonga depuis quelques jours, Stefano était proche de l’enchaînement, plus préparé que jamais. Mais le crux était humide depuis plusieurs jours, ce qui rendait impossible un potentiel enchaînement. En revanche hier, le passage était sec. L’Italien a donc sauté sur l’occasion et en a profité pour signer la première ascension de cette voie.

Elle m’a semblée si dure pendant que je la travaillais, mais si facile au moment où je l’ai enchaînée… Ça la rend très dure à coter. Je propose donc la cotation de 9b, ce qui en ferait la première voie de ce niveau dans le centre/sud de l’Italie. »

Stefano Ghisolfi

L’une des plus grosses listes de croix dans le 9b !

Stefano Ghisolfi détient l’une des plus grosses listes de croix dans le 9b. En effet, à seulement 28 ans, il compte dix voies entre le 9b et le 9b+.

Dans la liste des 9b, on retrouve :

• « First Round First Minute » à Margalef
• « One Slap » à Arco
• « Queen Line » à Arco
• « Stoking the Fire » à Santa Linya
• « Erebor » à Arco
• « The Lonely Mountain » à Arco
• « L’Arenauta » à Sperlonga

En plus de ces sept voies, figure trois 9b+ :

• « Perfecto Mundo », à Margalef, qui est le premier 9b+ que Stefano a enchaîné (décembre 2018)
• « Change », à Flatanger
• « Bibliographie » à Céüse.

L’Italien vient de boucler un projet qu’il a lui-même équipé en 2020 à Arco. Il propose la cotation de 9b bien que « de manière symbolique ».

Stefano Ghisolfi a effectué la première ascension de « The Lonely Mountain », à Arco en Italie. Il a lui-même équipé la voie en juin 2020, « mais elle semblait impossible à grimper, alors j’ai ajouté un autre spit à gauche, ce qui a donné « Erebor », que j’ai enchaînée en janvier », a-t-il expliqué.

Après avoir rayé « Erebor » de sa liste, pour laquelle il proposait 9b/+, l’Italien s’est finalement rendu compte que le projet était réalisable et a commencé à tester la voie. Pendant ce temps, Laura Rogora réalisait la première répétition d' »Erebor » et plus tard Adam Ondra l’a également enchaînée, qui a préféré revoir la cotation à 9b.

Stefano Ghisolfi a toujours pensé que « The Lonely Mountain » serait plus difficile qu' »Erebor » : « J’ai commencé par essayer la section centrale de cette voie, qui est très dure, avec un mouvement dynamique à exécuter à partir d’une toute petite arquée. Je l’ai trouvé très difficile au début et j’ai fini par changer presque toutes les méthodes dans chaque section. Il est ainsi difficile de coter cette voie, je suggère donc un 9b symbolique, bien qu’elle soit plus difficile qu' »Erebor » ».

Avec cette proposition de cotation, Stefano semble vouloir laisser aux répétiteurs suivants le soin de confirmer la difficulté de « The Lonely Mountain ». Il faut dire qu’au cours de ces derniers mois, nous avons assisté à une danse de cotations, avec des décotations et des réévaluations à la hausse de la part de grimpeurs tels qu’Alex Megos, Jakob Schubert, Adam Ondra et même Stefano Ghisolfi lui-même.

Une liste de croix qui s’étoffe pour l’Italien

Stefano Ghisfoli ajoute « The Lonely Mountain » aux six autres 9b qu’il avait déjà enchaînés : « Queen Line » à Arco, « Lapsus » à Andonno, « First Round First Minute » à Margalef, « One Slap » à Arco, « La Capella » à Siurana et « Stoking The Fire » à Santa Linya.

Au-dessus, il y aurait « Erebor » 9b/+ selon lui, et un peu plus haut dans le classement on retrouve « Perfecto Mundo » 9b+ à Margalef et « Change » 9b+ à Flatanger. Enfin, l’été dernier il a enchaîné « Bibliographie » à Céüse, proposée 9c mais réévaluée à 9b+.

Stefano Ghisolfi, qui a récemment signé la deuxième ascension de « Bibliographie » à Céüse, vient de proposer la cotation de 9b+ au lieu de 9c. L’an dernier, quand Alex Megos avait libéré la voie, il avait annoncé la cotation de 9c. Mais pour l’italien, qui a passé « seulement » 25 jours à travailler la voie, « Bibliographie » ne peut pas être 9c.

En effet, en comparant aux deux 9b+ qu’il a déjà enchaînés, « Change » en Norvège et « Perfecto Mundo » en Espagne, il pense que « Bibliographie » est équivalente à ses deux voies en terme de niveau.

• Voici son commentaire complet :

Hier et avant-hier, j’ai voulu me concentrer davantage sur l’histoire, l’ascension et les personnes qui m’ont accompagnées dans l’enchaînement de « Bibliographie », j’ai évité exprès de parler de cotation, mais cela semble inévitable. J’ai pris une journée pour y réfléchir et trouver les mots justes.

Quand j’ai commencé à essayer « Bibliographie », je ne pouvais pas imaginer que je pourrais l’enchaîner en une saison, en regardant la vidéo d’Alex Megos, la voie semblait impossible et si cela lui avait pris 60 jours, alors je me disais qu’il me faudrait des années avant de faire de même. Au final, je me suis senti bien dans cette voie dès le début, j’ai trouvé une nouvelle méthode pour le crux (en inversant les mains par rapport à Alex), et une nouvelle méthode pour le second crux également.

Je l’ai travaillée pendant 25 jours durant ces trois derniers mois, et j’ai essayé de la comparer à « Change » et « Perfecto Mundo », en changeant d’avis tous les deux jours. « Change » m’a pris à peu près le même temps et « Perfecto Mundo » un peu plus, mais j’ai l’impression que les trois voies pourraient se situer dans le même niveau de cotation.

Je sais que je suis capable d’enchaîner un 9c, mais pour qu’une voie soit de ce niveau, elle doit être beaucoup plus difficile que tous les 9b+ existants, et « Bibliographie » ne l’est pas pour moi. Cela ne veut pas dire que je veux déprécier la performance de qui que ce soit, ni celle d’Alex ni la mienne, c’est toujours un exploit incroyable (surtout la première ascension qui comprend beaucoup plus d’aspects mentaux et physiques difficiles), mais je voulais juste être honnête sur ce que j’ai ressenti pendant tout le processus de travail dans « Bibliographie », et ce n’est que mon opinion, j’espère que nous en aurons d’autres bientôt. J’aurais été heureux d’être la troisième personne à avoir enchaîné un 9c, mais dans mon cœur je sais que je ne le suis pas (encore). »

 

L’italien Stefano Ghisolfi vient de signer la première répétition de « Bibliographie » 9c à Céüse.

Cela faisait quelques semaines que Stefano Ghisolfi travaillait ardemment la voie. Libérée le 12 août 2020 par l’allemand Alex Megos, « Bibliographie » n’est autre que le deuxième 9c de la planète.

Et ce matin, Stefano annonçait sur les réseaux que cette journée était sa dernière chance pour enchaîner.

J’espère que le dicton qui dit que le dernier jour est toujours le meilleur sera vrai. Je me suis entraîné, je me sens fort physiquement, prêt mentalement… J’ai juste besoin de bonnes conditions météo et aussi d’un peu de chance »

Et la magie a fini par opérer. Stefano est parvenu à clipper le relais de « Bibliographie », après un énorme combat dans la voie. Il signe donc la deuxième répétition de cette ligne, qui devient le premier 9c répété de l’Histoire de l’escalade.

Stefano Ghisolfi a enchaîné son premier 9b en 2015, avec « Lapsus », en Italie. Trois ans plus tard, il rentrait dans le club du 9b+, clippant le relais de « Perfecto Mundo » à Margalef en Espagne. En 2020, il confirmait en enchaînant « Change » 9b+  à Flatanger en Norvège.

Cinq ans après sa dernière visite à Céüse, Stefano Ghisolfi a fait son grand retour sur la mythique falaise des Alpes du Sud. Et l’italien n’a pas fait le déplacement pour rien ! Il vient d’annoncer que « Bibliographie », le deuxième 9c du monde, allait devenir son nouveau projet.

Après quelques essais seulement, Stefano Ghisolfi a déjà réussi à réaliser tous les mouvements. Mais à l’inverse de « Silence », le premier 9c de l’Histoire libéré par Adam Ondra, cette voie ne comporte pas vraiment de gros crux et la difficulté extrême du tracé est surtout due à l’effort intense de résistance qu’elle demande.

Les petits trous de calcaire et les voies massives situées sur la plus belle falaise du monde m’avaient manqué (bon, pas la marche d’approche par contre !). J’ai posé les doigts dans le 9c d’Alex Megos, « Bibliographie », pour voir à quoi ressemblait un 9c et c’est aussi dur que vous pouvez le voir sur mon visage ! MAIS, j’ai été capable de faire tous les mouvements de la voie et je suis heureux de commencer une nouvelle et probablement longue aventure sur la chose la plus dure que je n’ai jamais essayée. Alors c’est parti ! »

Stefano Ghisolfi

Souvenez-vous, le 5 août dernier, Alex Megos faisait trembler la planète grimpe en annonçant avoir libéré « Bibliographie », après plus de 60 jours de travail, répartis sur trois ans. Cette voie de 35 mètres débute par une longue section en 8b+ sur des prises plutôt correctes, qui mène à bon repos. Puis arrive le crux de la voie: un passage de quatre mouvements sur trous et réglettes, valant 8A+ bloc à lui seul. Il faut terminer par un 9a très résistant pour arriver au relais.

Notons que Stefano Ghisolfi est l’un des meilleurs falaisiste de la planète. Il compte cinq 9b à son actif, un 9b/+ dont il a signé la première ascension en Italie et deux des cinq 9b+ de la planète: « Change » et « Perfecto Mundo ».

Lire aussi | L’histoire complète de l’ascension de « Bibliographie » 9c par Alex Megos

L’italien Stefano Ghisolfi vient de réaliser la première ascension d’un nouveau 9a+ à Arco: « Terapia d’urto ».

Stefano Ghisolfi a mis fin à un projet de longue date qui restait inachevé dans la petite grotte de Padaro à Arco. Après quelques jours de travail, il est venu à bout de « Terapia d’urto », signant la première ascension de cette voie originale, qui suit tout le toit de la grotte. Cette ligne est en fait une connexion de la partie la plus dure de « L’arciere » 8c, avec l’intégralité de « Goosfraba » 8c+, sans aucun repos entre ces deux voies. L’italien propose la cotation de 9a+ pour cette connexion.

Cette voie peut sembler courte et puissante, mais l’endurance y joue un rôle majeur, avec environ 40 mouvements très intenses !

Cette ascension fera l’objet d’une prochaine vidéo qui sera mise en ligne dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Stefano.

En ce début d’année 2021, les croix continuent de pleuvoir sur la planète escalade.

On commence notre article avec le jeune Théo Blass, 11 ans: alors qu’il réalisait son premier 8c en juin (âgé de 10 ans à l’époque) avec « Souvenirs du pic », à Saint Guilhem le Desert, devenant certainement le plus jeune grimpeur à atteindre cette cotation, il récidive du haut de ses 11 ans désormais avec un nouveau 8c en poche, et pas des moindres: « Guère d’usure » à Claret, une voie connue pour sa grosse résistance sur une longue proue de 30m… Good Job!

On passe la frontière cette fois, direction Arco en Italie, où Stefano Ghisolfi vient de clipper la chaîne de son gros projet, « Erebor », qu’il propose comme étant la voie la plus dure d’Italie avec une cotation de 9b/+.

« Erebor » n’est plus un projet, c’est devenu une réalité vendredi dernier! Malgré des conditions très froide, j’ai réussi à enchaîner cette voie que j’avais équipé après le premier confinement. Au début je pensais que c’était impossible, et puis j’ai commencé à taper quelques essais, et je tombais systématiquement dans le crux final en haut de la voie. Il aura fallu attendre 2021 pour clipper le relais, mais c’est fait!

Je pense que c’est la voie la plus dure d’Italie, mais tout de même un cran en dessous de « Change » ou « Perfecto Mundo », du coup je propose 9b/+ comme cotation, et j’ai vraiment hâte que du monde vienne s’y frotter !

Pour la petite histoire, il faut noter qu’il s’agit de la version la plus facile de la voie, une autre variante, beaucoup plus dure selon Stefano, est déjà équipée et pourrait faire grimper la cotation… Affaire à suivre!