La grimpeuse ibérique Ana Belén Argudo a connu un hiver très prolifique en Catalogne avec la réalisation de quelques 8c+ : “Eh Sukkara” (Margalef) , “Joe Blau” (Oliana), “Open your mind” ou encore “La Novena Puerta” (Santa Linya). La moisson vient se terminer à Santa Linya avec la réussite de “La Fabela pa la enmienda”, son second 9a, une croix inattendue qui s’est dessinée un peu par hasard en quelques séances sur place, elle qui s’était davantage investie dans “Victimas Perez” à Margalef cet hiver. La croix dans “La fabela pa la enmienda” a été dévoilée de manière assez originale, grâce à 5 mini- séries vidéo/reels publiés sur son compte Instagram (voir en fin d’article). La voie empile un 8c+ résistant de 30 mètres (“La Fabela”) avec la sortie classique centrale de 2ème longueur (8b+, 20 mètres) tout en haut de la grotte de Santa Linya, pour 50 mètres d’escalade et presqu’environ autant de développé ! C’est la 3ème ascension féminine de la voie après Janja garnbret et Anak Verhoeven. Ana avait déjà réalisé du 9a en 2022 à Cuenca “Cordia Maleficarum” (en vidéo ci-dessous), et est à Villanueva Del Rosario (Andalousie) jusqu’à fin mai pour tenter de projeter et de viser plus haut !

Photo : Ian Dzilenski

Iberian climber Ana Belén Argudo had a prolific winter in Catalonia, sending numerous 8c+: “Eh Sukkara” (Margalef), “Joe Blau” (Oliana), “Open your mind” and “La Novena Puerta” (Santa Linya). The harvest has just come to an end at Santa Linya with the success of “La Fabela pa la enmienda”, her second 9a, an unexpected send which came unexepectedly after few sessions on the place, having invested more time in “Victimas Perez” at Margalef during the winter. The send in “La fabela pa la enmienda” was published in a rather original way, thanks to 5 mini video/reel series posted on her Instagram account (see at the end of article). The route starts with a tough 30-meter 8c+ (“La Fabela”) and finishes with the classic 2nd central pictch (8b+, 20 meters) to the very top of the Santa Linya cave, for 50 meters of climbing and almost as much development! This is the 3rd female ascent of the route after Janja Garnbret and Anak Verhoeven. Ana previously climbed 9a in 2022 in Cuenca “Cordia Maleficarum” (watch the video above), and is yet in Villanueva Del Rosario (Andalusia) until the end of May in order to project and to aim higher!

Photo : Ian Dzilenski

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“You cannot understand” : tel est le nom de la dernière vidéo consacrée au falaisiste belge Seb Berthe aux prises avec le célèbre 9b de “Fight or flight”. Le réalisateur Simon Maurissen a suivi Seb à Oliana au printemps 2021 et documente le processus de travail de la voie qui malheureusement s’est avéré infructueux. Une vidéo rafraîchissante sur la recherche de la haute difficulté, faite de hauts et de bas.

“You cannot understand”: here is the name of the little movie dedicated to Belgian rockclimber Seb Berthe trying “Fight of flight” famous 9b. Filmmaker Simon Maurissen followed Seb in Oliana at Spring 2021 and documented the process in the route, unfortunately with no cigar. A funny video about the extreme difficulty quest with up and downs.

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En août 2021, Alberto Ginés est devenu le premier champion olympique de l’histoire de l’escalade à Tokyo. Le jeune prodige espagnol de 19 ans n’en oublie pas la falaise, et en septembre 2020 entre deux entrainements pour les JO avait coché “Leire” 9a à Cuenca. La voie remonte des monos et bis dans un dévers à 30°, la première ascension remonte à 2008 (Pablo Barbero). La voie a demandé 2 jours de travail et 5 essais à Alberto. C’est son 3ème 9a après “El intento” et “Victimes del futur”. Une vidéo signée Javi Pec.

In August of 2021, Alberto Ginés became the first olympic champion of climbing history in Tokyo. The young spanish star (19 years old) didn’t foget rockclimbing, and in September 2020 between 2 trainings for olympics he climbed Leire, 9a in Cuenca. The route is going through a 30° overhang and the first ascent has been done by Pablo Barbero in 2008. “Leire” took to Alberto 2 days of work and 5 tries, his 3rd 9a after “El Intento” and “Victimes del futur”. Nice video py Javi Pec.

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Stupeur et consternation avec cette triste info en provenance de Catalogne. Les abords de la falaise mythique de Peramola (Contrafort de Rumbau, située juste au-dessus d’Oliana) ont complètement brûlé hier. La vallée du Segre a été soumise à de très fortes chaleurs en fin de semaine dernière avec des températures caniculaires (43° le jour et même 35° la nuit de vendredi à samedi !) et des incendies se sont déclarés un peu partout dans la région non loin de spots de grimpe : Coll de Nargo, Abella de La Conca,… D’après nos informations, l’incendie à Oliana s’est déclenché dans un champ situé sous la falaise et est remonté dans la végétation, a traversé la piste pour aller jusqu’en bas des voies. Les flammes ont réussi à gagner la vire sommitale de la falaise 50 mètres plus haut pour ensuite s’engager dans un couloir sur la gauche qui a fait effet de cheminée, l’incendie gagnant rapidement la haut de la crête pour ensuite redescendre en versant nord, escarpé et difficilement accessible… On ignore à l’heure actuelle les dégâts occasionnés par l’incendie sur le secteur mais il est probable au vu de l’ampleur du sinistre qu’ils soient très importants et que le rocher ait été altéré. Espérons que les voies célèbres qui ont fait la réputation des lieux comme “La Dura Dura”, “Papi Chulo”, “Mind Control” ou “Fish Eye” soient restées intactes…

Plus d’infos

Photos : story Instagram de Riki Kalamontse / Dan Forgeng

Sad news coming from Catalunya. Due to high temperatures in Western Europe this week-end, Oliana’s crag burned yesterday. According to our informations, the fire started in a field below the crag then went up through the trees, crossed the track and went to the crag. Flames were huge and the ledge above the anchors burnt. Then the fire continued to climb until the top of the mountain (Roc de Rumbau) and went on the other side, the Nord face. We don’t know precisely the damages caused by the fire at the crag but considering the images the rock could be touched. Hope the famous classics like “La Dura dura”, “Papi Chulo”, “Mind Control”, “Fish Eye” are still doable…

Photos: Riki Kalamontse / Dan Forgeng

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Le grimpeur fort espagnol Beto Rocasolano a réalisé hier une sortie retentissante sur les réseaux sociaux, expliquant photos à l’appui que depuis quelques mois, des modifications de prises existantes dans des voies mythiques et dures du secteur Finestra de Margalef ont été constatées, notamment dans les 9a de “Victimas Perez” et de “Gancho Perfecto”.

“Ce conflit génère des tensions au sein de la communauté locale puisque personne ne sait ce qui se passe, bien que nous soyons tous d’accord pour dire qu’il s’agit d’un énorme manque de respect envers les précédents ascensionnistes et quiconque qui a investi du temps et de l’enthousiasme à essayer ces voies. Nous voudrions lancer un appel à toute la communauté pour qu’elle prenne conscience de ce qui se passe ici à Margalef. Au final, cela ne fait qu’éroder la réputation et la difficulté de ces voies emblématiques.”

Un pavé dans la mare qui arrive juste après la première féminine de “Victimas Perez” intervenue cette semaine. En effet, la jeune grimpeuse australienne Angie Scarth-Johnson, 18 ans s’est justement payé le luxe de répéter “Victimas Perez” en guise de second 9a cette semaine s’est donc sentie visée par les critiques, les révélations étant dévoilées juste après son ascension. Angie vient donc de répondre à la polémique en expliquant son ressenti.

“Immédiatement après la réussite du désormais tristement célèbre “Victimas Perez”, certains grimpeurs de la communauté ont exercé une forte pression sur moi pour parler de l’apparition de prises modifiées à Finestra dans des voies de top niveau. De ma part notamment sur les prises sur “Perez”.

La raison pour laquelle je n’ai rien mentionné de tout cela dans mon message initial après avoir croité la voie était que je ne savais pas trop comment m’y prendre. Je crois aussi que c’est quelque chose qui mérite son propre article, en fin de compte, cela n’a rien à voir avec ma répétition, mais plutôt sur la tragédie des itinéraires historiques modifiés pour s’adapter aux séquences personnelles d’un individu. La vérité est que, bien que jamais mentionnée par personne auparavant, cela se passe depuis des années à Finestra et je suis curieuse de savoir pourquoi les choses n’ont jamais été dites auparavant. Bien que je n’aie jamais eu d’expérience personnelle avec cela jusqu’à présent, j’ai déjà entendu parler de ces situations grâce aux locaux.

Comme je l’ai mentionné dans mon post précédent, le temps cette saison n’a pas été le meilleur et par conséquent, très peu de grimpeurs, principalement des locaux, grimpaient à Finestra. J’ai laissé Margalef un court moment pour me détendre l’esprit, quand je suis revenue pour essayer la voie, j’ai tout de suite remarqué une différence avec l’une des arquées, certaines fossettes dans la réglette avaient été ôtées, rendant finalement la prise plus difficile à tenir. “Victimas Perez” partage son départ avec la voie voisine “Gancho” et Jorge Diaz-Rullo a découvert plus tard que l’utilisation de cette arquée avec l’autre main pour grimper dans “Gancho” rendait la prise meilleure. Bien qu’il soit devenu évident que cette prise a été modifiée pour un autre itinéraire, “Victimas Perez” serait à jamais victime de cette modification.

Ma réponse initiale à cela a été de vérifier minutieusement l’intégralité de l’itinéraire. J’ai ensuite découvert que la dernière prise avait été poncée en une prise plus lisse et sans bord, supprimant le rebord qu’il y avait autrefois. C’était dévastateur et j’étais complètement incrédule. Jorge a alors grimpé dans la voie après moi et a confirmé ma découverte.

Après ces constatations, j’ai voulu faire prendre conscience de la situation, j’en ai parlé à d’autres grimpeurs locaux en leur suggérant d’essayer eux-mêmes l’itinéraire. Le but ici est vraiment juste d’arrêter cette affaire de taillage en la rendant publique. Depuis que j’ai terminé l’itinéraire, il y a eu de nouvelles découvertes faites par d’autres grimpeurs ; pas plus tard qu’hier de nouvelles potentielles modifications de prises ont été détectées. (Je n’ai pas été à Margalef depuis ces nouveaux développements, donc je ne les ai pas vus par moi-même et je ne peux pas en parler).

En ce qui concerne ce qui s’était passé avec moi et les prises nouvellement modifiées, j’ai dû passer les quelques jours suivants à réaffiner et me réhabituer à ces nouvelles méthodes alors que je connaissais déjà par cœur les anciennes, du coup les changements m’ont affectée de manière très négative. Reconnaissant que je suis la première femme à avoir vraiment essayé cette voie, mes méthodes sont extrêmement différentes de celles des hommes. Cela signifie que je remarquais vraiment les choses quand elles changeaient.

Je suis consciente qu’il y aura des questions pour savoir si les itinéraires ont été facilités, notamment la version que j’ai réalisée. “Victimas Perez” n’a pas été simplifié, il n’y a pas de nouveau bac magique qui est apparu dedans. Les seuls changements apportés concernaient les séquences communes, mais “Gancho” a peut-être été modifié de manière plus spectaculaire…

Enfin, veuillez respecter la culture honnête de l’escalade, toutes les voies, le travail acharné des autres, et bien-sûr nos secteurs et la nature.”

C’est tout de même incroyable et consternant qu’en 2022, cette problématique des années 80/90 avec des prises modifiées dans une voie déjà enchainée revienne sur le devant de la scène. Espérons que cela reste des actes isolés comme au début des années 2000 sur Fontainebleau avec un déséquilibré qui avait dégradé quelques blocs mythiques. Il est vraiment important que la communauté prenne soin des voies d’escalade et du rocher en général (brossage, nettoyage à l’eau, enlever les traits, se nettoyer les pieds avant de grimper,…) de manière à léguer aux jeunes générations un terrain de jeu le moins dégradé possible. Il est aussi urgent que les grimpeurs professionnels, les marques, et acteurs médiatiques de notre activité montrent l’exemple et véhiculent les bonnes pratiques, ce qui n’est pas toujours le cas. A bon entendeur…

Photo: Jorge Diaz-Rullo

Strong Spanish gun Beto Racasolano made a post on IG with photos claiming some holds in hardcore routes from Finestra sector, Margalef have been altered.
“Over the last few months several holds have been enhanced on some of the famous routes in the sector of finestra, Margalef. To be precise – in Victimaz Perez and Gancho Perfecto.
This is generating tension among the local community as nobody knows what is happening. This is disrespectful towards the previous ascents and anyone that invested time and effort into these routes.
We would like to raise awareness among the wider community of this situation in Margalef. In the end this just erodes the reputation and difficulty of these emblematic routes.“

A sad news who arrived just after the impressive send of “Victimas Perez” this week by young Australian Angie Scarth-Johnson (18 years old) for her second 9a (first female ascent of the route). Angie naturly felt involved by the polemic and she just posted a message in order to clarify the situation and sharing her opinion.

“Immediately After sending the infamous ‘Victimas Perez’ there was a lot of pressure placed upon me by some climbers within the community to talk about the appearance of modified holds along the Finestra wall and its top end routes . On my part particularly about the holds on Perez.

The reason I did not mention any of this in my initial post after ticking off the route was because I was not sure how to go about it all. I also believe This is something that deserves its own post, aside from my ascent of “Victimas Perez”, at the end of the day it has nothing to do with my send but rather the tragedy of historic routes being altered to fit an individuals personal sequences. The truth is , though never mentioned by anyone before, this has been something that’s been happening for years along the Finestra wall and its top end routes and I’m curious as to why things have never been said before Though I’ve Never had a personal experience with this until now , I have heard of these situtions amongst locals before.

As I mentioned in my previous post, the weather this season hasnt been the best and as a result, very few climbers , mostly locals were climbing along finestra wall this season. I left Margalef for a short time to relax my mind, when I returned to try the route, I immediately noticed a difference in one of the crimps, certain dimples in the hold had been removed ultimately making it harder to hold. “Perez” shares the start with a neighbouring route called “Gancho” Jorge Diaz-Rullo later discovered, that using this crimp with the other hand to climb toward ‘Gancho’ was now a more positive crimp. Although it had became apparent this hold was altered for another route, “Victimas Perez” would still become a victim of this alteration.

My initial response to this was to thoroughly check the entire route, I then discovered the last hold had been sanded down to more of a smooth edgeless pocket, removing the sharpness there once was. This was devastating and I was in complete disbelief. Jorge would then climb after me to confirm my discoveries once again.

After these findings i wanted to bring awareness to the situation, I mentioned it to other local climbers suggesting to try the route themselves. The goal here is really just to stop this chipping buisness by making it public. Though since I completed the route, there has been new discoveries made by other climbers just yesterday about there potentially being additional holds modified. (I have not been in margalef since these new developments so I haven’t seen them for myself and I can’t speak for it).

As far as what had happened with me and the newly altered holds, I went onto spending the next few several days re-refining and building confidence in the betas I once knew so well, the changes effected my in a very negative way, Recognising that I am the first woman to have really tried this route, my betas are extremely different in almost every sequence to the typical man. This meant I really noticed things when they changed.

I’m aware there will be questioning as to whether the route was made easier and therefore I sent. Victimas Perez was not made ‘easier’ there is no new magical jug in the route. Only changes made were on the sequences, however Gancho may have been more dramatically changed.

Finally, Please respect the honest culture in climbing, all routes, the hard work of others, and of course our sectors and nature.”

It’s quite incredible and appalling that in 2022, this problem of the 80s/90s with modified hold in existing routes is back. Let’s hope that it remains isolated acts like at the beginning of the 2000s on Fontainebleau with a fool man who hammered some mythical boulders. It’s really important that the community takes care of the climbing routes and the rock in general (brushing, cleaning with water, leaving tickmarks, cleaning their feet before climbing,…) so as to bequeath to young people generations a playingground the less degraded as possible. It is also urgent that professional climbers, brands, and media actors in our activity set an example and communicate more about good practices, which is not always the case. Don’t say you weren’t warned!

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Après une ribambelle de 8c ces derniers mois dont le célèbre “Cavario del Sicario”, la jeune grimpeuse Madrilène Ana Belen Argudo (20 ans) est vraiment en forme ! Ana a continué sa moisson de voies dures à Cuenca et passe à la vitesse supérieure ce printemps. Il y a 2 mois, elle réalisait sa première voie en 9a avec “Cordia Maleficarum”. Cette voie est une connexion entre le 8c de “Corazon Cofrade” et le 9a+ d’Alex Garriga “Malleus Maleficarum”. Le lendemain, Ana était déjà au travail du projet suivant et il y a un mois c’est “El Intento” 8c+/9a qui succombe. “Cela a été 2 mois de pur dévouement et motivation” confie-t-elle sur son compte Instagram, avant de s’accorder une pause bien méritée. Ana devient la 3ème grimpeuse espagnole à avoir gravi du 9a après Josune Bereziartu et Mar Alvarez. Retrouvez dans la vidéo ci-dessous sa répétition de “Cordia Maleficarum” !

After having sent numerous 8c’s these past months, especially the famous “Cavario del SIcario”, young woman (20 years old) from Madrid, Spain Ana Belen Argudo is on fire! She continued her rampage with a lot of hard sends in Cuenca this winter and since this Spring, a new step has been reached. Around 2 months ago, she climbed her first 9a with “Cordia Maleficarum”. This route is a link between “Corazon Cofrado” and 9a+ from ALex Garriga, “Malleus maleficarum”. The day after having sent her first 9a, Ana was working the next project and a month ago, “El Intento” (8c+/9a) went down! “It was 2 months of pure dedication and motivation” she wrote on her Instagram account, before announcing a weel-deserved break. Ana became the 3rd Spanish woman in the 9th degree after Josune Bereziartu and Mar Alvarez. Watch the send of “Cordia Maleficarum” in the video below!

Photo : Javi Pec

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Intitulée “La perfection du mouvement”, cette belle video met en scène le falaisiste espagnol Jorge Diaz-Rullo dans “El Bon combat”, la King Line de Chris Sharma à La Cova del Ocell en Catalogne. Jorge revient sur le processus dans la voie qui a été dure à conquérir, avec cette satanée lolotte en guise de crux qui l’aura fait chuter tant de fois… Jorge en a profité pour cocher aussi le bloc de “Catalan witness the fitness” et la traversée de “Super Blood Wolf Moon”. En tout, pas moins de 32 jours sur place en pleine période Covid et plus de 50 essais ont été nécessaires pour faire la croix ! Un beau documentaire signé Adri Martinez !

Entitled “The Perfection of Movement”, this nice video shows Spanish rock climber Jorge Diaz-Rullo attempting “El Bon Combat”, Chris Sharma’s King Line in Cova Del Ocell, Catalunya. Jorge shares his process on the route, a hard one to conquer, with this insane dropknee by way of crux which defeated him time and again… 32 days and 50+ tries later, here is the send! You will also see footage of Jorge warming up to the task by sending “Catalan witness the fitness” and the “Super Blood Wolf Moon” traverse. A wonderful documentary produced by Adri Martinez! And a must watch!

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Alex Megos était dernièrement à Margalef où il a réalisé comme à son habitude ribambelle de 9a/9a+, grimpant principalement dans l’impressionnant dévers de Finestra où il avait établi la première ascension de “Perfecto Mundo” il y a quelques années. En plus de sa bête noire “Victimas Perez”, Alex a réussi une rare répétition de l’exigeant “Samfaina” 9a+ présenté ici en vidéo, agrémenté des commentaires du premier ascensionniste (Chris Sharma) qui avait libéré la voie en 2010 déjà !

Alex Megos was recently in Margalef, where he has already climbed plenty of 9a/9a+ routes. This time he focused on the impressive Finestra sector, where he claimed the first ascent of “Perfecto Mundo” a few years ago. After taking down one of his nemeses, “Victimas Perez”, Alex did a rare repeat of “Samfaina” 9a+, here in video, with special comments from Chris Sharma, the first climber to free it in 2010.

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Quatre semaines à Oliana pour travailler “La Dura Dura” (9b+, Nico Pelorson) et “Fight or flight” (9b, Lucien Martinez) tel est le mois de mars programmé par les deux compères en Catalogne. Lors des derniers jours du séjour, c’est Lucien qui se distingue avec la réalisation de son “projet secondaire”, la King line classique de “Papichulo”, 50 mètres d’un calcaire bleu magnifique. Après plusieurs réalisations dans le 9a et peut-être en point d’orgue “3 degrees of separation”, Lucien coche ici son potentiel premier 9a+.

– Bravo pour “Papichulo”. Tu as essayé longtemps ? Projet secondaire ? comment ça s’est passé en gros étape par étape ?
Oui j’ai essayé longtemps, j’ai commencé à monter dedans il y a 4 ans. Et au final j’ai aucune idée du nombre de séances mais ça doit faire beaucoup. Par contre c’était toujours mon projet secondaire de fight or flight et j’essayais quand les condi étaient pas suffisamment bonnes (c’est à dire trop chaudes pour taper des essais dans fof). Avant cette année, c’était presque que des montées de travail irrégulières et j’avais jamais été en situation de taper des run d’enchaînement. Ce mois de mars idem, j’ai essayé les jours ou il faisait chaud et j’ai compris dès les premières montées que j’avais un coup à jouer. Il continuait de faire (relativement) chaud alors j’ai insisté dedans et ça a fini par faire.

– Cette voie fait partie d’une trilogie de King Lines en 9a+ avec “Biographie” et “La rambla”. Tient-elle son rang selon toi ?
C’est vrai qu’au niveau historique Papichulo est un peu moins prestigieuse que les deux autres. Mais au niveau de la qualité aucun doute qu’elle tient sont rang. C’est une voie de 50m dans un mur impressionnant et sur un caillou de qualité exceptionnelle (à part le socle de départ). C’est une vraie King Line.

– Un mot sur le niveau. Est-ce ton premier 9a+ ?
Épineuse question ! Cette voie, c’est une épreuve de continuité dans laquelle il faut empiler des sections de rési séparées par des repos plus ou moins bons. Après un socle bien violent de 8m en 8b et un repos total assis sur une vire, il faut faire une section très très rési en solide 8c qui débouche sur un repos vraiment pas bon du tout. Et toute la clef de la voie est de réussir à repartir de ce “repos” suffisamment frais pour faire un 7A bloc assez demandeur en influx. Et ça, c’est quand même dur, sachant qu’après il y a un repos un peu meilleur (mais pas très bon quand meme) et qu’il faut encore se frapper un 8a+ ou 8b de rési très daubant. Tout ça pour dire que c’est typiquement une voie que tu n’as aucune chance de faire si tu n’es pas très forme, mais que les gens très en forme peuvent faire assez facilement. Selon moi, pour la dimension de continuité et pour la dimension mentale (c’est super éprouvant de devoir empiler toutes ces sections sans faux pas) je pense que c’est un petit cran plus dur que toutes les voies que j’ai déjà faites, y compris “3 Degrees of Separation” (qui est un très gros 9a selon moi). Donc je pense que Papichulo est un minuscule 9a+, mais qu’elle ne mérite pas d’être décotée. Donc oui, mon premier 9a+.

– Comment t’entraines-tu spécifiquement pour ces voies extrêmes, toi qui résides relativement loin des falaises et des voies de haut niveau ?
Je me suis entraîné très sérieusement ces derniers mois. Principalement à base de séances de doublettes à la salle de voie de Karma et de séances de rési sur le pan de la salle Blocage.

– Et “Fight or flight” dans tout cela ?
Ça restait l’objectif principal de ce séjour à Oliana. Et ça a raté. Au moment où j’ai fait Papichulo, je me suis senti tellement en forme que j’ai cru que je pourrais la faire. D’autant qu’à la fin du trip on a eu un créneau de deux jours d’une collante exceptionnelle. Il faisait 6-7 degrés avec des rafales à 70km/h de vent du Nord. Je me suis dit cette fois c’est la bonne et en fait non. J’avais le niveau physique pour faire mais 0 marge. Ça me mettait dans la situation où je devais absolument sortir le run parfait et j’ai pas réussi (même si c’était vraiment proche). Je suis très déçu mais maintenant mon histoire avec cette voie va plus loin que l’escalade, je peux pas abandonner ! Il faut que je trouve la solution pour réussir un jour.

– D’autres coches à Oliana pendant ce mois ?
Nico il a fait Joe Blau et Blanquita, les 2 8c+ classique de la falaise. Pour l’anecdote, avant nos run dans les voies, on s’amusait à donner nos pourcentages de chance de réussite. Eh bien avant d’enchaîner Joe Blau, il avait annoncé 2% et avant Blanquita, il avait annoncé 90%. Comme quoi il faut toujours y croire !

– Ton compère Nico Pelorson a-t-il ses chances dans “La Dura Dura” ?
Clairement ! Il a tellement la marge dans les mouvement qu’il a une chance c’est sûr. Après, la première partie c’est un énorme défi d’endurance de force, et puis il faut être surafuté en récup/conti pour empiler la deuxième. Donc il va devoir entraîner très sérieusement ces filières pour concrétiser. Mais il n’y a aucun doute sur le fait qu’il peut la faire l’an prochain.

Photos: WilliClimb

Four weeks to work “La Dura Dura” (9b+, Nico Pelorson) and “Fight of Flight” (9b, Lucien Martinez), here is the month of March of the 2 French guns in Catalunya. During the last days of the trip, Lucien could finish his second project with the 50 meters King Line “Papichulo” on a superb blue limestone. After a lot of sends in the 9a range under his belt and highlight with a rare repeat of “3 degrees of separation”, Lucien ticks here his first 9a+.

– Congrats for “Papichulo”. Have you tried it for a long time? Secondary project? How did it go step by step?
Yes, I tried for a long time, I started to work it 4 years ago. And in the end I have no idea of ​​the number of sessions but it must be a lot. On the other hand it was always my secondary project of “Fight or flight” and I tried when the conditions were not good enough (ie too hot to put tries in fof). Before this year, it was almost only irregular work and I had never been in a position to put tries for the send. This month of March ditto, I tried the days when it was hot and I understood during my first goes that I had something to do. It continued to be (relatively) hot so I insisted in it and it ended up with the send.

– This route is part of a trilogy of King lines in 9a+ with “Biographie” and “La Rambla”. Does it stand its rank according in your opinion?
It’s true that acording to an historical side, Papichulo is a little less prestigious than the other two. But in terms of quality, there is no doubt that it holds its rank. It is a 50 meters route in an impressive wall and on a rock of exceptional quality (apart from the start). It’s a real King Line.

– A word about the grade. Is this your first 9a+?
Tricky question! This route is a test of stamina in which you have to link some sections of resistance separated by more or less good rests. After a very violent start of 8m in 8b and a total rest sitting on a ledge, you have to do a very very resistant section (solid 8c) which leads to a bad rest. The key to the route is to leave this “rest” fresh enough to do a 7A boulder that requires a lot of power. And that’s still hard, knowing that afterwards there is a little better rest (but not very good anyway) and that you still have to finish with an 8a+ or 8b of very resistant and pumpy. It’s typically a route that you have no chance of send if you are not very fit, but if they are fit people can do quite easily. In my opinion, for the stamina testpiece and for the mental dimension (it’s very demanding to have to link all these sections without mistakes) I think it’s a little bit harder than all the routes I’ve already done , including “3 degrees of separation” (which is a really big 9a in my opinion). So I think “Papichulo” is a low end 9a+, but it doesn’t deserve to be downgraded. So yes, my first 9a+.

– How do you train specifically for these extreme routes, you who live relatively far from crags and extreme routes?
I’ve been training very seriously over the past few months. Mainly based on double routes sessions in a lead wall and resistance circuits in a bouldering gym.

– And Fight or flight in all this?
That remained the main objective of this stay in Oliana. And I failed. When I did “Papichulo”, I felt so good I thought I could do it. Especially since at the end of the trip we had an exceptionally sticky two-day window. It was 6-7 degrees with gusts of 70km/h wind from the North. I said to myself this time it’s the good one and in fact not. I had the physical level to do but no margin. It put me in the situation where I absolutely had to make the perfect try and I didn’t succeed (even if it was really close). I’m very disappointed but now my story with this route goes beyond climbing, I can’t give up! I have to find the solution to succeed one day.

– Other ticks at Oliana during this month of climbing?
Nico he did “Joe Blau” and “Blanquita”, the 2 classic 8c+ of the crag. For the record, before our goes in the routes, we had fun giving our percentages of chance of success. Well before sending “Joe Blau”, he had announced 2% and before “Blanquita”, he had announced 90%. You always have to believe in your chances!

– Does your friend Nico Pelorson have a chance in “La Dura Dura”?
Sure! He has a lot of margin in the moves so he has a chance, that’s sure. Afterwards, the first part is a huge strength endurance challenge, and then you have to be super fit in resistance and stamina to send the second. So he will have to train these sectors very seriously in order to be close. But there’s no doubt that he can do it next year.

Photos: Williclimb

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Dans le premier épisode de cette nouvelle série vidéo Epic TV “Women on the wall”, consacrée aux grimpeuses qui repoussent leurs limites en escalade sportive, voici un portrait de la grimpeuse espagnole Marta Palou, grimpeuse locale de Rodellar depuis déjà quelques années. Marta travaille désormais sur place pour être au plus près de ses projets et possède déjà de belles voies dures à son actif, notamment “Florida” 8c à la Surgencia. Depuis l’automne dernier, Marta tente de réaliser sa voie la plus difficile avec le coriace 8c de la Gran Boveda, “La Cascavell”. Un bras de fer qui reprendra sûrement ce printemps, une fois que les colos auront séché. Vidéo à visionner ci-dessous, avec de magnifiques images de la gorge en bonus !

In the first episode of new video series “Women on the wall” dedicated to women who push their limits in sportclimbing, here is a nice portrait of Spanish fanatic Marta Palou, who has been living in Rodellar for a few years. Marta decided to relocate there in order to be close of her super projects. She has plenty of hard routes under her belt with notable ascents like “Florida” in Surgencia. Since last fall, Marta is attempting what she describes as her hardest route, “La cascavell” in Gran Boveda. A process which will continue this spring, when the tufas dry up. Watch the video below, with some additional footage of the gorge’s unique scenery.

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Video Ciudad de Roca : plus d’une heure d’escalade à Cuenca, un des spots historiques et particulièrement majeurs de l’escalade en Espagne, en compagnie d’Alex Garriga et de ses amis. Le potentiel est particulièrement important ici, et la vidéo montre quelques classiques dures dans le 8ème degré de la falaise, avec entre autres l’incroyable casquette d'”El Cavario del sicario”, ou encore les 8a+ de “Moloko Mix” ou “Public Enemy”. Nous avons aussi droit aux dernières horreurs du coin avec le très à doigts “Malleus Maleficarum” (9a+, première ascension par Alex Garriga en 2021) et sa variante de départ “Cordia Maleficarum” (9a) et enfin l’impressionnant plafond de “Marillion” (9a).
Amateurs de trous et de fermetures de forains, vous voilà comblés !

Video Ciudad de Roca : more than an hour of climbing in Cuenca, one of the historic and major sportclimbing places in Spain with Alex Garriga and his friends. Potential here is huge, and the video shows some hard classics in the 8th degree of the crag, with among others the incredible “El Cavario del sicario”, or even the 8a+’s “Moloko Mix”, “Public Enemy”, but also the latest horrors of the crag with the very fingery ” Malleus Maleficarum” (9a+, first ascent by Alex in 2021) and its right start variant “Cordia Maleficarum” (9a) or the impressive roof of “Marillion” (9a).
Lovers of pocket climbing and overhang, you would be happy!

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En fin d’année dernière, Jorge Diaz-Rullo libérait “Café Solo” 9b dans l’impressionnant dévers de La Finestra à Margalef. Cette voie est la variante de sortie facile de gauche de son super projet “Café Columbia” qui propose une sortie plus directe avec un crux supplémentaire autour du 8B bloc après les difficultés de “Café Solo”. Dans la video suivante Diaz-Rullo nous présente son run d’enchainement de “Café Solo” et son travail de la suite des difficultés dans son super-projet qui s’annonce particulièrement corsé ! Bonne chance à lui !

At the end of 2021, Jorge Diaz-Rullo freed “Café Solo” 9b in the massive wall of Raco de La Finestra, Margalef, Catalunya. This route is the easier left exit of his super-project “Café Columbia” with a direct exit and a top crux around 8B boulder after the difficulties of the 9b… In the video below, follow Jorge in his first ascent and discover the difficulties of his main project. Good luck to him!

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Afin de faire suite à ses récents faits d’armes à Oliana, la top grimpeuse Belge Anak Verhoeven est allée explorer un peu plus haut la vallée de Segre en Catalogne. Objectif : se frotter à la King Line d'”Esclatamasters” 9a, une proue déversante qui surplombe le village de Perles, juste à côté d’une arche naturelle esthétique. Après quelques jours de travail, Anak a réussi la voie, et fait intéressant et particulièrement insolite, a réalisé l’enchainement par deux fois dans la même journée en une heure d’intervalle, avec et sans les genouillères. Nous sommes allés lui demander pourquoi, tout en lui demandant aussi des précisions sur le processus. Voici son retour.

“Esclatamasters est une voie de 35 mètres constituée de 2 parties différentes, une traversée déversante sur des colos et une partie sommitale plus verticale et technique. Cette dernière est la plus difficile et donne à la voie sa cotation de 9a. C’est une ligne incroyable située dans un très beau cadre.
J’ai passé 2 jours assez relax à caler la traversée. La 3ème session j’ai travaillé la partie du haut : j’y suis allée 2 fois et réussi tous les mouvements. J’aurai préféré connaitre davantage la voie précisément en détails, mais la fin de mon trip était très proche, et si je voulais me donner la chance de la faire avant mon départ, je devais faire un essai le jour suivant. Et du coup je me suis préservée et le lendemain j’ai pu réaliser la voie à ma première tentative ! (avec un annulaire en sang, pas le mieux pour l’escalade sommitale qui est délicate avec des mouvements puissants sur tridoigts.
Après la réussite j’ai eu une idée : pourquoi ne pas essayer de regrimper la voie, mais cette fois sans les genouillères ? J’ai donc décidé d’y retourner sur un coup de tête, juste afin de me fixer un challenge personnel.
Quand je travaillais la voie, je n’avais pas pris le temps de regarder les méthodes sans les genouillères en raison de la pression du retour à la maison, sinon j’aurai su que pour cette voie particulière, de mon point de vue, il n’y avait pas beaucoup de différences à la grimper avec ou sans les genouillères et ma première tentative aurait alors été sans les genouillères.
J’ai donc recommencé à grimper la voie, en essayant de pas trop penser à me refrapper la partie sommitale, mais plutôt en voyant cela comme un jeu. En même temps je voulais donner tout ce que j’avais. J’avais pris seulement une heure de repos après ma réussite car le soleil déclinait et il allait bientôt faire sombre et froid. Très tôt dans la voie, mon saignement a repris au doigt de manière importante. Je me suis alors dit que j’avais réussi à grimper avec un cut la première fois, alors pourquoi pas deux. Cela a alors tourné en un gros combat ! Je ne pensais pas que cela deviendrait si dur ! Juste au moment où j’en avais besoin, un local m’a encouragé. Mouvement après mouvement, je devais continuer à me battre, rester précise, et bourrer ma coupure avec de la magnésie pour que cela saigne moins… jusqu’à ce que je clippe le relais de nouveau ! Quelle expérience ! Une journée merveilleuse pour laquelle nous devons être reconnaissants.”

Il semble désormais évident que la miss a une marge assez importante dans le 9a, capable de réalisations très rapides et se payant le luxe de réitérer les ascensions comme si elle faisait des doublettes d’entrainement ! Nous serions curieux de la voir évoluer dans des voies plus difficiles, mais quelque chose nous dit que c’est pour bientôt ! A suivre !

Photo : Ramon Pujol

After her rampage in Oliana, Belgian top climber Anak Verhoeven went exploring the Segre valley in Catalunya. Next goal: “Esclatamasters” 9a, an overhanging prow just above Perles village, with a superb nearby natural arch as backdrop. After a few days of work the route went down, but Anak didn’t stop there, she repeated the line once more, without kneepads this time. We asked her for more details.

“Esclatamasters is a route of about 35 meters and is made up of 2 very distinct parts: an overhanging traverse on tufas and a more vertical, technical top part. This last one is the most difficult and gives the route its 9a grade. It’s an amazing line situated in a beautiful landscape.
I first spent 2 pretty relaxed days working the traverse. The third session I worked the upper part; I went up twice and managed to do all the moves. I would have preferred to know the route a bit more into detail, but the end of the trip was drawing near and if I still wanted to have a chance of climbing it, I had to do an attempt the next climbing day. So that’s what I did and I topped it in my first redpoint try! (With a bleeding ring finger – not ideal for delicate climbing and deadpoint moves on 3-finger edges, haha)
After the send, I had an idea: what if I tried to reclimb the route, but this time without kneepads? I decided to go for it, just as a completely unplanned, personal challenge.
While working the route I had not taken the time to figure out the without-the-kneepads-beta because of the time pressure of having to go back home, otherwise I would have known that there isn’t that much of a difference between climbing it with or without pads (for this particular route, in my opinion) and my first attempt would probably already have been without pads.

So I started climbing the route again, trying not to think too much about having to climb the top part again, but rather seeing is as a playful challenge. Yet at the same time I wanted to give it all I had. I’d only had one hour of rest after my previous send, because the sun was going down and it would soon be too dark and cold.
Early on in the route, my finger started bleeding heavily again. But I told myself that I had managed to climb with a bloody cut the first time and that I could do it again. It turned into a huge fight! I had not expected it to become this hard! Right at the moment I needed it, a local climber cheered me on. Move after move I had to keep fighting, stay precise, keep going and stuffing the cut with chalk so it would bleed less… until I clipped the chains again! What an experience! A wonderful day to be grateful for.”

It’s quite obvious now that 9a doesn’t trouble Anak much, as she is able to send those routes at a canter as well as repeat them like some do reps during training! We are eager to see her try more difficult routes, and a little bird actually tells us it may not be too long before that happens: To be continued!

Photo : Ramon Pujol

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Le jeune grimpeur normand Victor Guillermin (16 ans) a profité des vacances de Noël pour découvrir la Mecque Catalane de Siurana et réussir son premier 9a à El Pati, avec une belle vidéo au drone à la clé.

“Je suis un jeune grimpeur du Havre qui adore se faire rouster dans des voies (très) dures… Je voulais profiter des vacances de Noël pour aller grimper dans le Sud, mais une mauvaise météo nous a poussés à aller découvrir Siurana et sa voie mythique “Estado Critico”, premier 9a réalisé à vue par Alex Megos… Les vidéos de la voie trouvées sur le web m’ont convaincu de l’essayer… A la première séance j’ai pu caler les mouvs et dès la deuxième séance, j’ai mis des runs, notamment un où je tombe après le crux, tout en haut de la voie, par oubli des méthodes… C’était de bonne augure pour le surlendemain ! Mais après le jour de repos, le vent soufflait très fort, avec des rafales à plus 80km/h. Je n’ai pu mettre que deux runs, un où je suis tombé au crux, un autre où une rafale de vent m’a arraché du rocher alors que j’allais chercher le bac de fin de voie… Enfin au 5^e jour, après un bon échauffement, je tope mon 1^er 9a en 9 essais, réalisant un rêve d’enfant. Je n’ai maintenant qu’une envie : y retourner pour essayer d’autres voies incroyables !”

The young climber from Normandy (16 years old) Victor Guillermin took advantage of his Christmas holidays to discover the Catalan Mecca of Siurana and sent his first 9a in El Pati, with a great drone video to boot.

“I’m a young climber from Le Havre who loves to be spanked on (very) hard routes…. I wanted to take advantage of my Christmas holidays to go climbing in the South of France, but bad weather pushed us to discover Siurana and this mythical route “Estado Critico”, first 9a made onsight by Alex Megos… The videos of the route found on the web convinced me to try it… In the first session I was able to do all the moves and for my second session on it, I put some tries in, in particular one where I fell after the crux, at the top of the route after forgetting my beta… It seemed promising for the day after a rest! But after chilling for a day, the wind was blowing very strongly, with gusts over 80km/h. I was only able to give it 2 tries, one where I fell at the crux, another where a gust of wind tore me from the rock while I was going to stick the final jug… Finally on my 5th day, after a good warm-up, I topped my 1st 9a in 9 tries, realising a childhood dream. I only have one motivation: go back and try other incredible routes!”

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Après avoir réalisé “Patxichulo” en plein cagnard en Septembre (et “Joe mama” il y a 2 ans) Anak Verhoeven est de retour aux affaires à Oliana, réalisant cette semaine la classique “Joe Blau” 8c+ ainsi que la variante plus dure de sortie par la gauche via “Morenita”, nommée “Joe Cita” 9a. Des performances inattendues après une blessure au petit doigt contractée il y a 2 mois.

“Je devais faire attention à l’entrainement avant de partir, donc je n’étais même pas sûre de pouvoir faire sur ce trip. Mon petit doigt me cause encore des ennuis sur certaines prises (tout comme dans la vie de tous les jours, pour attraper des objets par exemple) mais ça s’améliore et bizarrement dans cette voie cela s’est très bien passé. Ce n’est pas le 9a le plus dur, mais je ne pense pas que cela vaille une décote. Il y a un crux bien funky en haut: depuis un trou à chopper de l’index main gauche en semi inversée, j’enroule mes autres doigts autour de l’index, monte mon pied droit bien haut et je lance sur une arquée en tendu. Vraiment intéressant.”

Bien évidemment, Anak ne s’arrête pas ici à un 8c+ et un 9a et veut s’atteler à un projet bien plus dur de la falaise… Nous vous tiendrons bien sûr informés de l’issue !

Photo: Toni Mas Buchaca

After her success on “Patxichulo” in the scorching September sun (not to mention “Joe mama” 2 years ago), Anak Verhoeven is back in business at Contrafort de Rumbau, Peramola, Oliana. In the last few days, the Belgian woman climbed “Joe Blau” 8c+ as well as the harder left exit “Joe Cita” 9a, finishing with the bouldery top part of “Morenita”. Quite a feat after injuring a pinky finger 2 months ago.

“I’ve had to hold back in training and until right before leaving, I wasn’t sure if I would be able to go on this rock trip at all. The pinky is still not feeling great on some kinds of holds (and mostly in everyday life when grabbing things), but it has improved a lot and in this route if felt totally okay.
About the grade: it’s not the hardest 9a, but I don’t think it needs a downgrade. And a little more about that last part: it is characterized by a funky crux move – left index finger into a sidepully/underclingy one-finger pocket, I then curl my other fingers around the index, place my right foot high and deadpoint to a crimp. Super interesting climbing.”

Of course, Anak isn’t here for a mere 8c+ and 9a. She is motivated to try a proper hard route here… So stay tuned for potential fresh news…

Photo: Toni Mas Buchaca

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Quelques jours après Jakob Schubert, c’est au tour d’Alex Megos de réussir le court 9b du secteur éponyme de Siurana, “La capella”. Il complète ainsi la trilogie de voies évaluées autour du 9b du secteur avec “King Capella” et “Furia de Jabali”

Voici son commentaire suite à sa croix :
“Je l’ai trouvé dure pour être honnête. J’ai eu pas mal de problèmes au mouvement d’inversée en photo et je suis tombé là pendant quelques jours. Il semblerait qu’il y ait un peu de confusion concernant les cotations de secteur Capella de Siurana donc je vais écrire un post pour montrer comment c’est dur et une question de ressenti personnel quand il s’agit d’évaluer la difficulté des voies. Mais qu’importe la cotation, c’était un challenge fun et sympa.

Etant donné qu’Alex est le seul avec Will Bosi à avoir répété les 3 voies les plus dures des lieux, son avis sera intéressant. Voici en bonus la vidéo de son ascension de “Furia de Jabali”. Concernant “La capella”, c’est la 6ème ascension de la voie après Ondra, Ghisolfi, Woods, Bosi et Schubert.

Photos : Esteban Lahoz

Few days after Jakob Schubert, ALex Megos signed a repeat of short and powerful 9b “La capella” in Siurana. he completes the trilogy of the 3 hard routes around 9b of this sector, with “Furia de Jabali” and “King Capella”.
Here is his comment:

“This one felt very hard to me if I’m honest. I had a lot of trouble with this undercling move on the picture and fell there quite a few days. Looks like there is a bit of confusion about the grades here at the Capella sector and I’ll also write a post to show how hard and how individual grading and difficulties of routes can be. No matter the grade though, it was fun and a good challenge.”

Since Alex is the only one with Will Bosi to have rehearsed the 3 toughest routes around, his opinion will be interesting. Here is as a bonus the video of his ascent of “Furia de Jabali”. Regarding “La capella”, it is the 6th ascent of the route after Ondra, Ghisolfi, Woods, Bosi and Schubert.

Photos : Esteban Lahoz

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Sur place depuis quelques jours, le champion autrichien Jakob Schubert a fait parler la poudre aujourd’hui avec les répétitions de 2 voies très dures à Siurana : “King Capella”, immédiatement suivie de “La Capella”. La première a été libérée par Will Bosi ce printemps et “La Capella” ouverte par Adam Ondra il y a 10 ans. Pour les 2 lignes, Schubert suggère respectivement des décotations à 9b dur et 9a+. Ce qu’on commençait à pressentir concernant la répétition éclair d’Alex Megos il y a peu, ce dernier ne s’étant pas prononcé sur le niveau…

Voici le post laissé sur les réseaux par Jakob :
“A mon 4ème jour dans la voie j’ai été capable de réussir la seconde répétition de “King Capella” et 2 heures après j’ai pu me remettre un combat et réussir aussi “La Capella”, une ligne complètement indépendante, afin de finir une journée parfaite ! Merci pour l’émulation Alfons Dornauer !
Concernant les cotations, c’est difficile de statuer, en particulier dans des voies bloc mais je les vois un niveau plus facile que ce que suggéré précédemment… “King Capella” est plutôt 9b dur et “La capella” n’est pas plus dur que 9a+, mais ce ne sont que mes ressentis.”

On rappelle qu’avant ce faits d’armes Jakob Schubert avait déjà à son palmarès cinq 9b (“Stoking the fire”, “Neanderthal”, “Planta de Shiva”, “Fight or flight” et “El Bon combat”) et un 9b+ confirmé (“Perfecto Mundo”).

Arriving just a few days ago, Austrian champion Jakob Schubert was on fire today with the sends of 2 very hard routes in Siurana: “King Capella”, immediately followed by “La Capella”. The first ascent of “King Capella” was done by Will Bosi last Spring and “La Capella” opened by Adam Ondra a decade ago. For both lines Schubert suggests a downgrade, respectively 9b hard and 9a+. This confirms what we were beginning to assume after the recent send of Alex Megos of “King Capella” in a very quick time too, even though Alex did not give his opinion of the matter…
Here is the comment left by Jakob on social media:

On my 4th day on the route I was able to do the 2nd repetition of King Capella and just 2 hours later I could fight my way up La Capella (which is a completely separate line) as well to end a perfect day! Thanks for the psyche Alfons Dornauer!
Talking about the grades is difficult as always especially on these bouldery routes but I could see them both being one grade easier than previously suggested.. “King Capella” probably felt like a hard 9b to me and “La Capella” definitely didn’t feel harder than 9a+ but those are just my thoughts.

Remember that before this amazing journey Jakob ticked previously 5 9b (“Stoking the fire”, “Neanderthal”, “Planta de Shiva”, “Fight or flight” and “El Bon combat”) and one 9b+ (“Perfecto Mundo”).

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De nouveau un peu d’escalade sportive en Espagne, avec trois extrêmes répétitions en Catalogne !

*** Jorge Diaz-Rullo réalise la 3ème ascension de “Samfaina” à Margalef, qui n’est autre que son projet secondaire de Finestra après “Cafe Colombia”. La voie est plutôt continue avec deux mouvements très durs sur bidoigts. Libérée par Chris Sharma en 2010 et immédiatement répétée par Ramon Julian, cette voie est restée ensuite sans nouvelle ascension pendant plus d’une décennie. Jorge propose 9a+ pour “Samfaina”, la jugeant plus dure que les autres 9a qu’il a réalisés dans ce mur.

*** “PapiChulo” de nouveau répété : quelques semaines après Mathieu Bouyoud, c’est cette fois-ci le grimpeur autrichien Stefan Scherz qui clippe le relais. Un peu plus de 2 mois après s’être cassé le pied et s’être donné comme défi de revenir plus fort pour réussir son premier 9a+, Stefan Scherz a tenu son pari à Oliana ! Âgé de seulement 20 ans et avec déjà quelques voies en 9ème degré à son actif, le compétiteur habitant Innsbruck semble en pleine progression. Jakob Schubert va commencer à regarder dans ses rétroviseurs !

*** Quelques jours après “King Capella”, Alex Megos réalise la seconde ascension de l’autre voie extrême du secteur Capella de Siurana libérée ce printemps par Will Bosi, “Furia de Jabali” 9b. Toujours sans se prononcer sur le niveau, Alex annonce 7 jours de travail et 3 gros steaks notamment dus à des conditions très froides avant sa réussite.

*** Jorge Diaz-Rullo just did “Samfaina” ‘s third ascent, his second project of Finestra sector, Margalef after his big one, “Cafe Colombia”. “Samfaina” is a power resistance testpiece with 2 hars moves on twofinger pockets. Freed by Sharma in 2010 and immediately repeated by Ramon Julian, the route was still unclimbed since more than a decade. Jorge proposes 9a+ for this one, that he finds harder than the other 9a’s he climbed on this impressive wall.

*** A new repeat of “papichulo” : few weeks after Mathieu Bouyoud, Austrian climber Stefan Scherz just clipped the anchor of Oliana’s kingline, “Papichulo”. 20 years old and few 9a’s under his belt, the competitor from Inssbruck seems to be in huge progression. Jakob Schubert will start to have a look in the mirror…

*** Few days after “King Capella”, Alex Megos is finishing the business in Capella sector of Siurana with “Furia de Jabali”, second ascent. Freed this spring by British climber Will Bosi, this short and sharp line took to Alex 7 days of projecting and 3 splits of his fingers due to very cold weather.

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Le caillou espagnol est à l’honneur en ces temps gris et humides avec trois belles videos à la clé ! En octobre dernier, la grimpeuse espagnole Ana Belén Argudo signait la première féminine d’une voie historique de Cuenca, “El Cavario del Sicario” 8c. Equipée en 1992 par Julio Fernandez et libérée une année plus tard par ce dernier, puis immédiatement répétée par Dani Andrada et Stefan Glowacz, cette belle double casquette offre une escalade athlétique sur trous des plus fun !
C’est encore de l’escalade sur trous qu’on vous propose dans la seconde vidéo, avec Tom Bolger dans la première ascension de “Wild West” 9a/+ à Espadelles, Margalef, une voie qu’il avait libéré l’hiver dernier avec un pas de bloc brutal sur mono au départ avant une très résistante 2ème partie autour du 8c+.
Enfin, voici la vidéo non-coupée du run d’Alex Megos dans “King Capella” à Siurana, proposant d’infâmes arquées !
Bon visionnage !

The Spanish peeble is in the spotlight with this cold and humid weather with 3 nic vids! Last October, the Spanish climber Ana Belén Argudo signed the first female of one of Cuenca’s historic route, “El Cavario del Sicario” 8c. Bolted in 1992 and freed one year later by Julio Fernandez, followed immediately by Dani Andrada and Stefan Glowacz, this beautiful double wave offers the most fun pocketclimbing! I
t’s pocketclimbing style again in the second video about “Wild West” 9a/+ first ascent by Tom Bolger (last winter). This line located at Espadelles, Margalef proposes a brutal mono bouldery entrance before a sustained 8c+.
As ending, here is the uncut send go of Alex Megos in “King Capella” in Siurana and its insane crimps. Enjoy!

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On le savait, Alex Megos était à Siurana depuis le début du mois. Le mutant allemand vient de réaliser la seconde ascension de “King Capella”, le 9b+ ouvert par le grimpeur britannique Will Bosi le printemps dernier qui se compose de 15 mètres complètement explosifs ! Voici le commentaire d’Alex via les réseaux sociaux :

“C’était la voie pour laquelle je suis venu à Siurana, après l’avoir checkée en mars, just après que Will Bosi a fait la première. Déjà à l’époque je m’étais rendu compte que cela me convenait plutôt bien, alors avec Jenya Kazbekova nous avons décidé de passer quelques semaines en Espagne pour essayer des voies dures. Neuf jours dans la voie et deux steaks plus tard, j’ai pu réaliser la première répétition de cette voie très courte et à doigts. J’ai aussi utilisé une méthode légèrement différente de Will, en prenant une très large pince, une méthode que je juge plus facile que celle de Will. Il ne pouvait pas faire le mouvement comme je l’ai réalisé donc je pense que c’est une préférence personnelle. Très curieux d’entendre de voir ce que d’autres en pensent ! “

Sans se prononcer sur le niveau, Alex réalise une nouvelle voie dure en escalade sportive, lui qui a déjà un impressionnant CV avec le premier 9a à vue de l’histoire, justement à Siurana, les ouvertures de voies en 9b et plus comme “Bibliographie”, “Perfecto Mundo”, “Fight Club”, ou encore une répétition de 9b référence comme “FRFM”.

Photo: Esteban Lahoz

As we know, Alex Megos has been in Siurana since the beginning of the month. The German beast has just made the second ascent of “King Capella”, the 9b + opened by British climber Will Bosi last spring, which offers 15 meters of completely explosive climbing! Here is Alex’s comment via social media:

“That was the route I came to Siurana for, after checking it out once last March, right after Will Bosi made the FA. Already back then I realized that it suites me pretty well so together with Jenya Kazbkova we decided to spend a few weeks in Spain to have enough time for hard routes. After nine days on the route and two splits later I could get the first repeat of this very short and very crimpy test piece. I also used slightly different beta than Will taking a very wide pinch, which felt a little easier to me than what Will did. He couldn’t do the move the way I did it though, so I guess it’s personal preference. Very curious to hear what other people think!“

Without commenting on the grade, Alex just did a new hard route, he who already has an impressive CV with the first 9a onsight, precisely in Siurana, the first ascent of routes in 9b and more like “Bibliographie”,” Perfecto Mundo “,”Fight Club “, or even a repetition of famous the 9b from Chris Sharma, ” FRFM “.

Photo: Esteban Lahoz

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Créée et libérée en 2009, “Orbayu”, la grande-voie la plus célèbre et dure du massif des Picos de Europa (Cantabrie, Espagne) a en tout et pour tout vu 7 ascensions : par les équipeurs (les frères Pou), Nico Favresse, Cédric Lachat, Edu Marin, Gorka Karapeto et Siebe Vanhee.

Les frères Pou ont imaginé quatre nouvelles longueurs de départ pour ensuite rejoindre “Mediterraneo” pour une cotation globale donnée à 8c, puis recalée à 8b+ par le premier répétiteur, Nico Favresse.

Plusieurs des longueurs étaient déjà passées en A3, dont celle en 8c, avec des protections d’origine bien âgées, sans parler de la “mentalité Rätikon” adoptée par les frangins, qui distille des chutes de 20 à 25m.

Le grimpeur autrichien Mich Kemeter, passionné de grandes-voies, highline, base-jump et solo, a voulu ajouter son nom à la liste. Et c’est partie remise. 3 choses principales ressortent de cette vidéo, hormis la beauté des images de Xavier Coll. Primo, les décotes fréquentes des longueurs (L3 8a devient par exemple 7b). Deuzio, la critique de Mich sur la dégradation du rocher, assez floue : on ne sait pas s’il était au courant du passé A3 de certaines longueurs, ou si de nouvelles ascensions en artif ont aggravé sa qualité. Tertio, l’ouverture par l’Autrichien d’une sortie directe dure (non libérée) du 8c, sur rocher vierge, nommée “Natural Orbayu”.

Si certaines questions restent en suspens, nous saluons pour notre part le partage d’une vidéo sur un “échec”, face cachée de l’escalade sportive bien souvent mise dans l’ombre par les grimpeurs pros.

Bolted and freed in 2009, “Orbayu”, the most famous and hard multipitch route in Picos de Europa (Cantabria, Spain) has only seen 7 ascents: by its creators (the Pou brothers), Nico Favresse, Cédric Lachat, Edu Marin, Gorka Karapeto and Siebe Vanhee.

The Pou brothers imagined 4 pitches to start and meet “Mediterraneo” for an overall grade of 8c, which the first repeater Nico Favresse downgraded to 8b+.

Several of the pitches had gone down as A3 climbing before, including the 8c crux pitch, meaning old pro, before even mentioning the “Rätikon spirit” adopted by the brothers, with 20 to 25m falls.

Austrian climber Mich Kemeter, a fanatic of multipitch routes, highline, base jumping and free solo, wanted to add his name to the list. To no avail. 3 things particularly grabbed our attention in this video, beyond Xavier Coll‘s beautiful images. First, his frequent downgrades of the pitches, P3 going from 8a to 7b for instance. Second, Mich‘s criticism of the damage to the rock, rather unclear: did he not know of the A3 past of some of the pitches, or have new aid ascents deteriorated the face further in the recent past? Third, the opening of a new direct hard exit to the 8c pitch, on pristine rock, which he named “Natural Orbayu”.

If some questions remain unanswered, for our part we salute the release of a video telling the story of a “failure”, the hidden face of sport climbing that is too often pushed under the carpet.

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Suite à la réalisation à vue de “Fish Eye” et “American Hustle”, tous deux 8c, par Janja Garnbret la semaine passée à Oliana, nous sommes allés poser quelques questions à la championne olympique. En bonus sous l’interview, on vous offre la vidéo de Janja à vue dans les principales difficultés de “American Hustle”.

– Quel était l’objectif de ta venue à Oliana ?
Je voulais essayer quelques voies et voir comment je me sentais en grimpant ici et je voulais aussi voir ce que je pouvais donner à vue.

– Comment t’es venue l’idée d’essayer “Fish Eye” ?
Je ne pensais pas vraiment essayer un 8c à vue, mais plus tard ce jour là j’ai juste décidé de mettre un essai dans “Fish Eye”. Pas de pression, juste de l’escalade.

– Comment ça s’est passé pendant le à vue ? Peux-tu décrire ton escalade ?
Je me sentais super bien, relâchée et concentrée. Je n’ai pas paniqué si je ne comprenais pas à une séquence tout de suite, je me sentais bien. Je pense que j’ai grimpé assez vite, et cela était assez approprié. J’ai pris du temps dans la dalle finale car il n’y avait pas trop de magnésie et je ne voulais vraiment pas me la coller.

– Tu étais pétée ? Quand as-tu compris que tu pouvais la faire ?
Dans la première partie difficile je n’étais pas si pétée. Jusqu’au dernier bac de la partie déversante j’ai grimpé très vite, je me suis reposée là où j’ai pu et à cette prise-là, j’ai compris que je pouvais la faire. Mais la dernière partie était assez piégeuse donc j’aurais pu tomber partout, j’ai réussi à rester calme et à trouver les séquences.

– Avais-tu essayé de réaliser un 8c à vue avant ? Tu penses comme moi que tes limites sont plus loin ?
Je n’ai jamais essayé de réaliser un 8c à vue, avant j’avais fait des essais flashs dans les 8c, ou alors j’avais dû les travailler un petit peu avant de les enchainer. Mais maintenant je pense que si je trouve une voie qui me convient bien je peux essayer de réaliser à vue quelque chose de plus dur.

– Peux tu décrire ton à vue d'”American Hustle” ? Un gros combat ?
Ma décision était globalement la même qu’avec “Fish Eye”. J’ai juste décidé d’y mettre un essai, sans pression. De mon point de vue c’est plus dur que “Fish Eye” et j’ai eu à batailler un peu plus. J’étais super relax et j’ai pu réussir les mouvements assez rapidement. Ce n’était pas si évident, et j’ai vraiment dû me battre dans certaines parties de la voie.

– Peux tu comparer “Fish Eye” et “American Hustle” ? Quelle voie as-tu trouvé la plus dure ?
Aha j’ai déjà répondu dans la question précédente. Je dirai que “Fish Eye” est plus facile et aussi plus triviale dans la partie dure déversante, mais la partie du haut est piégeuse. D’un autre côté, “Amercan Hustle” est plus dure, plus puissante et intense mais la partie du haut est très belle et plus évidente. J’étais assez perdue dans certaines parties mais j’étais plus confiante dans le haut. Mais de mon point de vue “American Hustle” a été plus dure à faire à vue.

– Tu es allée repérer “La dura dura” et “Joe mama”. Reviendras-tu pour les essayer à fond ? Ou as-tu des projets à la maison ?
Je vais vraiment devoir revenir ! Finir ce que j’ai commencé. J’adore essayer d’autres voies. J’ai des projets à la maison mais si j’ai l’opportunité de venir à Oliana je la saisirai.

– Quels sont tes rêves, les choses que tu aimerais accomplir en milieu naturel ? Ou préfères-tu te concentrer uniquement sur des objectifs en compétition ?
Bien sûr que j’en ai ! J’aime les deux ! J’ai juste besoin de trouver les bonnes périodes pour le faire. J’ai encore des choses à faire en compétition mais j’ai aussi des projets en extérieur dans un coin de ma tête.

Photo : Toni Mas Bucacha

We asked a few questions to Janja Garnbret after her onsight of “Fish Eye” and “American Hustle”, both 8c in Oliana last week. In addition, you will find the video we shot of the main difficulties of her onsight send of “American Hutsle”. Enjoy!

– What was the plan for your stay in Oliana?
I wanted to check out some routes to see how I feel, but mostly just climbing and I also wanted to see how far I can go with my onsight.

– How did the idea of trying to onsight “Fish Eye” come up?
Actually I never thought of trying to onsight an 8c, but later that day I just decided that I would give “Fish eye” a go. No pressure, just climbing.

– How did you feel during the onsight? Can you describe your climbing?
I felt super good, very relaxed and focused. I didn’t panic if I didn’t see a sequence right away, I was super chill. I think I was climbing pretty fast, resting where I thought was appropriate. I took some time in the last slabby part because there was no chalk anywhere and I really didn’t want to fall there.

– How was your pump? When did you understand that you would actually succeed?
In the first “harder” part I wasn’t that pumped. Up to the last jug of the more overhanging part I climbed pretty fast, resting where I needed and there I realised that I could succeed. But the last part was very tricky so I could fall anywhere but I stayed calm and slowly figured out the sequence.

– Have you ever attempted to onsight an 8c before? Do you think-as many do-that you haven’t reached your limits yet?
I have never attempted to onsight an 8c, before it was more flash attempt or I had to work a bit to send the thing. But now I think with the right route I could also try to onsight something harder.

– Can you describe your onsight of American Hustle? A big fight?
My decision was pretty much the same as with “Fish eye”. I just decided to give it a go, no pressure to onsight it. In my opinion it’s harder than Fish eye so I also had to fight a bit more. But I was very relaxed and could solve the moves pretty fast. It was not so obvious so I had to really fight in a few sections of the route.

– Can you compare your ascents of “Fish Eye” and “American Hustle”? Which route did you find harder?
I actually already answered in the previous answer but I would say “Fish eye” is easier and more obvious in the harder overhanging section, and the top part is very tricky. On the other hand “American Hustle” is harder, more powerful and intense and less obvious. I would say I was pretty lost on some parts of the route but the top part was very nice and obvious compared to the one in “Fish eye”. So in my opinion American Hustle was harder to onsight.

– You checked out “La dura dura” and “Joe mama”. Will you come back to redpoint them or other routes? Or are the plans you alluded to closer to home?
I definitely need to come back! To finish what I started. I would also love to try other routes. I also have some projects at home but if I get a chance to go to Oliana I will take it.

– Have you got some dreams of rock climbing achievements, or you prefer to focus on competitions?
Of course I do. I love both! I just need to find the right time when to do what. I still have some things to do in competitions, but I also have some outdoor projects in mind.

Pic: Toni Mas Bucacha

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Cela faisait longtemps que “Chilam Balam” n’avait pas été réalisé. Proposé à 9b+ en 2003 par Barnabé Fernandez, mais revu à 9a+/b après quelques répétitions (Ondra, Bouin Andrada, Marin,…) ce monstre de continuité qui remonte l’arche de la grotte de Villanueva Del Rosario (80 mètres de développé!) empile un 8c+ marqué par un pas d’épaule tonique avec des sections résistantes sur concrétions majeures environ 8c+ avant un pas de bloc sommital très à doigts qui constitue le crux final et ultime. Depuis 2015 seul le norvégien Sindre Saether l’avait refait en 2019 après 85 jours de travail ! Présent depuis 20 jours sur place, c’est le grimpeur Jonatan Flor qui clippe cette fois le relais. Une 2ème King line de plus à son actif, lui qui avait coché un peu plus tôt cette année la célèbre “Rambla” à Siurana. Ce n’est pas le premier séjour sur place de Jonathan, dernier répétiteur de “La Planta de Shiva” en décembre 2020. Il signe donc ici la 7ème ascension de cette voie mythique en 18 ans !

Photo : Carlos Padilla

It had been a while since “Chilam Balam” was last repeated. Proposed at 9b+ in 2003 by Barnabé Fernandez, but downgraded to 9a +/b after a few repetitions (Ondra, Bouin Andrada, Marin…) this stamina testpiece following the arch of the cave of Villanueva Del Rosario (80 meters of climbing!) starts with an 8c+ and a furious boulder section, then continues with a resistant section on big tufas around 8c+ before a fingery final boulder which is the main difficulty of the King Line. Since 2015, only the Norwegian Sindre Saether has climbed it (in 2019, after 85 days of work)! In the area for the last 20 days, Jonatan Flor finally clipped the anchor yesterday. A second King line under his belt, since he has ticked the famous “Rambla” in Siurana earlier this year. This is not the first stay in Villanueva Del Rosario for Jonathan, who is the last repetitor of “La Planta de Shiva” in December 2020. He is therefore signing the 7th ascent of this mythical route in 18 years!

Pic: Carlos Padilla

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Une King Line de plus dans la besace de Mathieu Bouyoud ! En effet, l’expérimenté falaisiste chambérien a coché hier lors d’un combat titanesque une des voies majeures de la falaise d’Oliana, “Papichulo” 9a+. Mathieu a fait jouer toute sa science de la grimpe pour faire un run qui se rapproche de la perfection, et c’est une rare fois où nous avons entendu Mathieu crier dans une voie d’escalade, lui qui nous a habitué à dérouler les voies dures presque en sifflotant !

“Papichulo” remonte le mur central d’Oliana sur près de 50 mètres dans des coulées bleues sculptées, à coup sûr une des voies les plus belles d’Europe dans ce niveau, souvent associée par les grimpeurs forts à “La Rambla” et “Biographie” pour constituer une trilogie de rêve de voies sportives majeures. Après un départ très bloc environ 8b/+ et un repos total sur une vire où on peut s’asseoir, les hostilités commencent avec 15 mètres de 8c/+ très résistants jusqu’à un semi-repos, avant un pas de bloc constitué d’un derviche et d’un mouvement dynamique difficile à négocier car demandant de la précision et un travail chirurgical de préhensions (environ 7A bloc). S’en suit une boucle résistante puis un final conti qui alterne pas de bloc et repos, où il ne vaut mieux pas mollir…

“Ma première montée dans “Papichulo” remonte à juin 2019 juste après avoir enchaîné “Esclatamasters”. J’ai ensuite réalisé 10 jours en novembre 2019, une semaine fin décembre et 10 jours en février 2020, où j’étais assez proche, tombant dans la boucle. Malheureusement l’épidémie de Covid ne m’a pas permis de terminer ce chantier immédiatement, alors j’ai collé une photo de la falaise sur mon frigo histoire de me remémorer chaque jour ce projet et entretenir ma motivation ! Juste de reparler de ce projet avec Axel Ballay me redonnait envie de revenir finir le travail. “Papichulo” est un des plus beaux 9a+ à faire, l’endroit est incroyable, le bombé bleu est parfait. Une voie qui me convient bien, à doigts et continue. J’ai sorti le run parfait pour dompter la bête.”

Au 3ème jour de travail cette semaine et au 4ème séjour, Mathieu réussit donc son rêve du moment et coche son 2ème 9a+ de l’année après sa proposition à La Balme en septembre dernier, “Team Frisouille”. Comme le signale Toni Mas Buchaca, photographe local non-grimpeur de Peramola mais passionné par la falaise, cela faisait quelque temps que personne n’avait clippé le relais. Le dernier était David Firnenburg en janvier 2020. Mathieu signe la 24ème ascension de cette voie mythique, son 3ème 9a+ et sa 25ème voie en 9ème degré. Une année 2021 pleine pour lui !

Photos : Toni Mas Bucacha

Another King Line under Mathieu Bouyoud’s belt! Experimented rockclimber from Chambéry, France just ticked yesterday one of the must of Oliana, “Papichulo” 9a+ after a huge fight. Mathieu has used all his climbing science to make a try close to perfection and finally clip the anchor. It’s rare to heard him screaming in a climbing route, usually used to make easy some hard stuff…

“Papichulo” is located in the center of the crag, 50 meters long in a blue scarved wall, for sure one of the best sportclimbing routes in this range in Europe! This route is often considered by pro climbers like a part of a dream sportclimbing trilogy with “La Rambla” and “Biographie”. After a bouldery 15 meters start in the 8b/+ range and a complete rest on a ledge where you can sit, the business is starting with another 15 meters of powerful and fingery 8c/+ until a little rest. Then the main difficulties arrive with a 7A boulder whith a big cross and a deadpoint move, a resistant loop and a stamina finish, where you should stay determined.

“My first check in Papichulo” was in June 2019, just after my send of “Esclatamasters”. I did a second trip in november 2019, a week for Christmas 2019 and 10 days in Fébruary 2020, where I was close, falling in the loop. Unfortunately Covid pandemia didn’t allowed me to finish this project, so I stick a postcard of the crag on my fridge as reminder, to keep the motivation high! Just have a talk about the projects with friends who where trying too like Axel Ballay gives me a lot of hope. “Papichulo” is one of the best 9a+ to climb, the place is incredible, this blue line perfect. A route which suits my style, fingery and sustained. I did the perfect try to conquer it.”

At his 3rd day back on the route , and during his 4th trip, Mathieu’s dream came true, and he climbs his second 9a+ this year. Remember he did the first ascent of “Team Frisouille” in La Balme last September. Toni Mas Bucacha, passionated local photographer from Peramola keeps our attention: it was long time the anchor of this gem have not been clipped. Last time was German David Firnenburg in January 2020. Mathieu signs here the 24th ascent of this mythical route, his 3rd 9a+ and his 25th 9th grade route. A full 2021 year for him!

Photos: Toni Mas Bucacha

L’article Mathieu Bouyoud coche Papichulo 9a+ – Mathieu Bouyoud ticks Papichulo 9a+ (+ videos) est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

Deux jours après avoir réalisé “Fish Eye” à vue, news que nous vous relations cet après-midi, nous avons été témoins d’un autre exploit de la part de la championne olympique Janja Garnbret à Oliana aujourd’hui. En forme olympique, Janja réalise cette fois le 8c “American Hustle” à vue, au prix d’un gros combat ! En guise d’échauffement, Janja était allée visiter le bas de “La Dura dura” le 9b+ mythique de la falaise et s’est payée le luxe de faire le fameux crux avec le jeté explosif vers un bidoigt fuyant en épaule !

Après cette fin d’échauffement plutôt bloc, la championne slovène se rabat sur nos conseils sur “American Hustle” 8c de conti de 50 mètres équipé par Sam Elias en 2014 en plein milieu du mur central de la falaise, juste à gauche de “Fish Eye”.

La voie se décompose en un 8a+ d’approche à doigts puis physique, avant un semi-repos sur une écaille et une section très résistante d’une quinzaine de mouvements au milieu qui constitue le crux. Elle se finit par une section plus conti de 20 mètres, environ 8a/+, qui alterne pas de blocs bien toniques avec des mouvements à prise de risques et bonnes décontractions. Après un bon combat dans la section du milieu, grimpant sans faire d’erreurs majeures de lecture et ayant la marge de délayer partout, Janja a eu une hésitation ensuite sur un mouvement puissant sur inversées nécessitant de l’engagement. Mais une fois cette difficulté passée, elle s’est hissée sans encombre vers le relais pour réaliser son 2ème 8c à vue du séjour ! Nous avons filmé une partie du run du sol, et il reste encore un jour de grimpe à Janja, d’autres infos à venir bientôt !

Photo : Toni Mas Bucacha

Two days after her onsight of “Fish Eye”, we witnessed another feat by Olympic Gold Medalist Janja Garnbret in Oliana today. Janja was at it again and sent “American Hustle” 8c onsight after a huge fight!
To finish her warm-up, Janja visited the lower part of mythical “La Dura dura” 9b+ and managed to stick the dyno to the 2-finger gaston! Crazy!

After this somewhat bouldery end to her warm-up, the Slovenian champion decided to try “American Hustle”, a 50-meter stamina 8c bolted by Sam Elias in 2014, in the center of the crag.

The route could be described as a fingery then pumpy 8a+ start before a little rest on a flake, leading to a physical resistance section in the middle by way of crux. Then comes the stamina 8a+ finish with some powerful and risky moves, separated by good rests.

After a good fight in the middle, climbing without mistakes and being able to shake out on every move, Janja hesitated at the deadpoint move on underclings. But once she climbed this section, Janja looked comfortable in the crimpy finish to the anchor and bagged her second 8c onsight of the trip! We filmed most of her fight from the ground (soon to be uploaded to our Youtube channel) and don’t forget, Janja still has one climbing day here, so more to come soon we hope!

Photos : Toni Mas Bucacha

L’article 8c à vue, Janja Garnbret récidive ! – 8c onsight, Janja Garnbret does it again! est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

Incroyable performance à la falaise d’Oliana en Catalogne, où la mutante slovène Janja Garnbret vient de réaliser la classique de continuité de 50 mètres “Fish Eye” 8c à vue ! Et cela tombe bien, car nous étions sur place et nous avons pu profiter du spectacle !

Pourtant la championne olympique n’était pas en réussite depuis le début de son séjour catalan… La veille, pour sa première journée sur place, Janja a subi des échecs cuisants à vue dans “Humildes pa casa” et “Gorilas en la Niebla”, toutes deux 8b+, en tombant bien bas dans ses tentatives. Ce midi, pour son 2ème jour, Janja retombe encore en fin d’échauffement dans “Humildes pa casa”, déclarant manquer de volume. Un bon repos plus tard la voilà remobilisée pour tenter “Fish Eye”.

La première partie de la voie, un 8a+ athlétique, ne sera qu’une formalité, et c’est fraîche que Janja exécute le premier pas de bloc du milieu de voie, gravi parfaitement, sans erreur de lecture et avec pile la bonne intensité. Quelques délayages plus tard et la voici déjà dans la partie haute plus conti de la voie, à presque 40 mètres de haut juste sous le pas de bloc à doigts qui en aura fait tomber plus d’un. C’est d’ailleurs la forme de la prise de ce crux, un bidoigt évasé et rond, qui donne son nom à la voie.

Après une hésitation dans le pas où Janja, à l’envers, s’est payée le luxe de revenir quelques secondes au semi-repos précédent, la slovène franchit cette dernière difficulté sous les encouragements et s’en va clipper le relais ! D’une impressionnante facilité, elle avouera quand même avoir pris les bouteilles !

Abordable à vue car dans la filière continuité mais jamais remise en question malgré les (très) nombreux ascensionnistes, “Fish Eye”, équipée et libérée par Chris Sharma en 2009 nous semble une référence dans le niveau. Il pourrait donc s’agir du premier 8c à vue féminin de l’histoire, puisqu’avant Charlotte Durif avait annoncé “Les rois du pétrole” en 2010, voie désormais décotée à 8b+. 10 femmes avaient jusqu’alors réalisé du 8b+ à vue : Katie Brown (“Omaha Beach”), Josune Bereziartu (“Hidrofobia”), Charlotte Durif (“Les rois du pétrole”), Maja Vidmar (“Humildes pa casa”), Sacha DiGiulian (“Omaha Beach”), Kajsa Rosén (“T1 full-equip”), Laura Rogora (“L-mens”), Anak Verhoeven (“Gorillas en la niebla”), Martina Demmel (“Humildes pa casa”) et Vita Lukan (“Geminis”), mais personne n’avait réalisé un 8c.

Il y a quelques années, la championne Slovène avait déjà réalisé de belles croix à Santa Linya avec “Rollito Sharma extension” et “La Fabelita” 8c flash mais n’avait jamais réalisé ce niveau à vue. Janja restant encore quelques jours sur place, il se peut qu’on assiste à d’autres exploits. Comme on reste aussi, on vous tiendra bien évidemment informés !

Photos: Pierre Délas- Fanatic Climbing

Incredible! Two days ago in Oliana, Catalonia, Spain, Janja Garnbret has just onsighted the 50m-long endurance classic that is “Fish Eye” 8c! And as luck would have it, we were there too and relished in the Janja show!

And yet, the Slovenian Olympic champion wasn’t quite firing since getting in Catalonia… Yesterday, on her first day at the crag, Janja fared relatively badly in her onsight attempts of ‘Humildes pa casa’ and ‘Gorillas en la Nieba’, both 8b+, as she fell low down. At lunchtime today, for her second day, Janja falls again in ‘Humildes pa casa’, saying she’s short on endurance. A good rest later though, she’s got the bit between her teeth again and walks to ‘Fish eye’.

The first part of the route, a punchy 8a+, poses no problems, and when the time comes to tackle the first boulder crux in the middle of the line, Janja is perfect: she ascends flawlessly, without mistakes and just the right intensity. A few shake-outs later and she finds herself in the upper part of the route, 40 meters off the deck, just under the last, fingery, boulder, which has caused many a dispiriting heartache with this slopy twofingerpocket which inspired the name of the route.

After hesitating in the said boulder where she misreads a sequence, the Slovenian climbs back down to the half-rest below, then, helped by the cheers, finally powers through the last section and clips the chains! Despite her impressive ease, Janja admitted being failry pumped!

Feasible since the route is endurance-based, its grade has never been put in doubt by its many repeaters and “Fish Eye” (bolted and freed by Chris Sharma in 2009) seems to us to be a benchmark in that difficulty. This could therefore turn out to be the first female 8c onsight in history, since Charlotte Durif’s ‘Les rois du pétrole’ (2010), although proposed at 8c, has long since been downgraded to 8b+. 10 women have so far onsighted 8b+: Katie Brown (‘Omaha Beach’), Josune Bereziartu (‘Hidrofobia’), Charlotte Durif (‘Les rois du pétrole’), Maja Vidmar (‘Humildes pa casa’), Sacha DiGiulian (‘Omaha Beach’), Kajsa Rosén (‘T1 full-equip’), Laura Rogora (‘L-mens’) Anak Verhoeven (‘Gorillas en la niebla’), Martina Demmel (‘Humildes pa casa’) and Vita Lukan (‘Geminis’). But no woman had done so at 8c.

Some years ago, Slovenian champion flashed some 8c’s in Santa Linya with “Rollito Sharma extension” and “La Fabelita” but never onsighted 8c. As Janja is set to be here for another few days, it is possible some more feats are on the cards. Since we’re staying too, we will keep you updated if and when!

Pics: Pierre Délas- Fanatic Climbing

L’article Janja Garnbret réalise le premier 8c à vue féminin de l’histoire ! – Janja Garnbret onsights first female 8c in climbing history! est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

Il n’y a pas que Tom Bolger qui a des projets extrêmes actuellement au secteur Finestra de Margalef ! Le fort falaisiste espagnol Jorge Diaz-Rullo essaie depuis ce début d’été un nouveau projet futuriste, “Cafe Columbia”, une ligne équipée par le colombien Anghelo Bernal Quintero en juin dans l’impressionnant dévers du cirque. Aujourd’hui Jorge vient de réaliser la première ascension de “Cafe Solo”, la première partie du projet qui s’échappe ensuite dans le “facile” sur la gauche avant le pas de bloc sommital du projet principal.

Jorge décrit la voie de la sorte :
“Les 3 premières dégaines ne sont pas très dures, mais tu dois rester en tension pour le premier pas de bloc. Un clippage dur puis un crux avec un jeté assez précis de bidoigt à bidoigt, puis 4 autres mouvements pour finir le pas de bloc, un dernier mouvement dynamique, où si tu tombes tu vas par terre car clipper les deux dégaines autour est impossible pour moi. Cela revient à faire un 8c+/9a très court et explosif de 15 mouvements. Ensuite un autre pas de bloc arrive, autour du 8A+ bloc, 6 mouvements sur des petits bidoigts de nouveau qui demandent beaucoup de gainage avec deux mouvements aléatoires qui rendent l’affaire très corsée quand tu arrives dans l’enchainement. S’ajoutent encore 6 mouvements moins durs et qui donnent une petite note rési jusqu’à un repos sur une petite arquée où tu peux délayer pas plus de 3 fois chaque main.”

C’est là que la fin plus facile, “Cafe Solo”, 9b peut être empruntée. Il restera à Jorge de se frapper le pas de bloc sommital pour s’offrir “Cafe Columbia” :
” Après ce repos, il reste une grosse section bloc de 3 dégaines, environ 8A+/B bloc où tu peux tomber à chaque mouvement avec le mouvement le plus difficile qui est au milieu, où tu vas d’une arquée en épaule à une autre avec des pieds loin et mauvais. Il faudra arriver frais au repos pour avoir une chance”.

Après “FRFM”, “Perfecto Mundo” et “Artaburu”, “Mejorando imagen”, “Cafe Solo” se glisse dans les propositions les plus extrêmes de la Mecque catalane. Et “Cafe columbia” sûrement un des projets les plus futuristes au Monde ! Un aperçu dans la vidéo ci-dessous.

Photo : Adri Martinez

Tom Bolger is not the only one to try hard in Raco de La Finestra, Margalef! The strong Spanish rockclimber Jorge Diaz-Rullo is trying since the early summer a futuristic project called “Cafe Columbia”, a line bolted last June by Colombian Anghelo Bernal Quintero in the massive overhang of the crag. Today Jorge freed “Cafe Solo” which is the first part of the project skipping the top boulder of the main project for an easier left finish.
Jorge describes the line:

“The first three quickdraws are not very hard but they put you in a tense position for the first boulder. A hard clip and immediately after starts a crux with a very precise dynamic move from one two finger pocket to another, then continue for another 4 hard moves to finish the boulder, and then one last dynamic move, in which if you fall you go to the ground because clipping the two previous quickdraws isnt possible for me.

From what I’ve described, I thought this might be a short and explosive 15 move 8c+/9a. Next, another boulder continues around the 8A+ grade with 6 moves on very short two finger pockets, which requires a lot of body tension, with two very low percentage moves that make it much more difficult from the ground…

After this, there are 6 moves that are not so hard but require endurance, just before reaching the “rest” of the route, a very small crimp where I have to count 3 hand shakes each to manage a little bit of a “rest” before continuing…

That’s at this point you can turn left in an easier finish for climbing “Cafe Solo”. It still stayed to link with the buisiness, the main crux of “Cafe Columbia project” :

“From this “rest” to the end, I think the hardest thing is missing, a long boulder of three quickdraws about 8A+/B aprox boulder, in which at each move you can fall, but specifically with a crux in the middle of pulling from one shoulder crimp to another, with bad and far feet. It’s important to arrive perfect to be able to do it.”

After “FRFM”, “Perfecto Mundo”, “Artaburu”, “Mejorando Imagen”, “Cafe Solo” is one of the hardest proposition of Catalan’s mecca. And “Cafe Columbia” for sure one of the hardest sportclimbing project of the World! Have a look in the video above.

Photo : Adri Martinez

L’article Margalef : Jorge Diaz-Rullo libère Cafe Solo 9b – Margalef: Jorge Diaz-Rullo frees Cafe Solo 9b est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

On vous a déjà parlé de Tom Bolger, ce fanatique britannique expatrié en Catalogne depuis une bonne décennie. Déjà très actif il y a quelques années du côté de Santa Linya, Tom écume depuis plusieurs années aussi Margalef, répétant des voies dures et équipant aussi des trucs particulièrement extrêmes. Dans la video qui suit, en plus de travailler la Kingline “Perfecto Mundo”, Tom présente une nouvelle ligne voisine équipée par ses soins à Raco de La Finestra à la difficulté inouïe , un projet ultime qui pourrait rivaliser avec l’effort de “Perfecto Mundo” selon ses dires… Après une première partie autour du 9a/+ (“The Jouney”), Tom doit se frapper un pas de bloc sommital extrême qu’il ne semble pas parvenir encore à faire, alors que quand il essaie le crux de “Perfecto Mundo” estimé aux alentours du 8A bloc il y arrive quasi systématiquement… A continuer…Attention, doigts fragiles s’abstenir !

We have already written some articles about Tom Bolger’s developments, this British fanatic who has been living in Catalunya for years. Already very active a few years ago around Santa Linya, Tom is now the most active in Margalef, repeating hard routes and also bolting extreme lines. In the following video, in addition to the on “Perfecto Mundo”, Tom presents a new neighboring line bolted by himself at Raco de La Finestra showing an incredible intensity, an ultimate project that could rival the effort of “Perfecto Mundo” according to his thoughts! After a first part in the 9a/+ range (“The Jouney”), Tom is struggling with an extreme top boulder. It seems he’s not be able yet to complete it, whereas when he’s trying the crux of “Perfecto Mundo” estimated at an 8A boulder problem he can stick it almost systematically … To be continued … Fragile fingers don’t watch this insane vid!

L’article Video: Tom Bolger, Finestra new project est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

Le champion autrichien Jakob Schubert vient de passer des vacances à Majorque où il s’est adonné au Pscicobloc. Bien lui en pris puisque la semaine passée, Jakob a réussi la seconde ascension d’ “Alasha” (8c+/9a, crux sommital autour du 8B bloc) à Port de Soller, une lignée établie par le King Chris Sharma. Ensuite Jakob s’est naturellement tourné vers la célèbre arche d’Es Pontas à Santanyi, souvent essayée mais assez peu répétée. Depuis l’ouverture de Chris Sharma en 2007, seuls Jernej Kruder et Jan Hojer ont réussi à répéter la King line, célèbre pour son impressionnant jeté . “J’ai réalisé le jeté et je ne suis plus tombé ! commente Jakob sur son compte Instagram, qui empoche donc la 4ème ascension. Voici son retour sur son trip dans ce vlog avant la vidéo de sa répétition un peu plus tard… En un seul trip ici, Jakob aura répété les deux voies les plus dures de l’île et peut-être du monde en deep water ! Fort !

Austrian champion Jakob Schubert has just spent an holiday trip in Mallorca where he practiced pscicobloc. Things went fast: last week, Jakob managed the second ascent of “Alasha” (8c+/ 9a, topcrux around 8B boulder) at Port de Soller, a line established by King Chris Sharma. Then Jakob naturally went to the famous arch of Es Pontas in Santanyi, often tried but not often repeated. Since Chris Sharma’s first ascent in 2007, only Jernej Kruder and Jan Hojer have managed to repeat the King line, famous for his impressive dyno. “I stuck the dyno and didn‘t let go anymore!” comments Jakob on his Instagram account, grabbing the 4th ascent. Here is his feedback on his trip in this vlog, waiting for the video of his repeat of Es Pontas a little bit later… In just one trip here, Jakob will have climbed the two hardest routes of the island and may be of the World in deep water! Strong!

L’article Jakob Schubert répète Es Pontas et Alasha – Jakob Schubert repeats Es Pontas and Alasha (+ video) est apparu en premier sur Fanatic Climbing.

Depuis quelques jours, Rodellar, la mecque de la Sierra de Guarra, est visitée par une équipe slovène de compétiteurs (Lukan, Skofic, Krampl…), avec de belles performances à la clé !

Vita Lukan, 21 ans, en profite pour frapper fort et réaliser la classique de la Gran Boveda, “Geminis” 8b+ à vue ! Cette King line très athlétique de 40 mètres au milieu de la baume déversante offre un marathon de conti sur trous et colos.

Elle déclare sur son compte Instagram :
“Cela a été un gros combat, pas uniquement contre les bouteilles mais aussi contre moi-même. C’était dur de rester calme dans la partie sommitale de la king line, là où mon mental commençait à flancher. J’ai toujours eu un rapport amour-haine avec ces longues voies déversantes de Rodellar. Et je ne suis pas habituée à grimper avec des genouillères. On est à la moitié du trip et la motivation est grande pour la suite du séjour.”

Avec cette belle croix, Vita rentre dans le club très fermé des femmes ayant réalisé du 8b+ à vue : Katie Brown (“Omaha Beach”), Josune Bereziartu (“Hidrofobia”), Charlotte Durif (“Les rois du pétrole”), Maja Vidmar (“Humildes pa casa”), Sacha DiGiulian (“Omaha Beach”), Kajsa Rosén (“T1 full-equip”), Laura Rogora (“L-mens”) Anak Verhoeven (“Gorillas en la niebla”) et Martina Demmel (“Humildes pa casa”).

Un peu plus bas sur la colline, Domen Skofic s’est adjugé une répétition de la combinaison “Ali Hulk extension total sit start” 9b dans la grotte d’Ali Baba, qu’il a réalisé sans genouillères pour son premier 9b.

“La dernière fois que je suis venu à Rodellar j’ai visité tous les secteurs sauf la grotte d’Ali Baba car je pensais que ça ne valait pas vraiment le coup d’y grimper. Cette fois-ci je voulais connaître l’endroit et au contraire j’ai trouvé la grotte très cool et j’étais très motivé à l’idée d’essayer les movements. Comme je savais que ma forme n’était pas au top, je n’attendais rien de spécial et j’ai juste joué dans la voie. Après 3 jours de travail j’ai assemblé ensemble tous les morceaux et je l’ai réalisé à mon premier vrai essai. Je ne pensais pas que cela irait aussi vite et du coup je suis un peu sceptique sur la cotation. 9b ou pas c’était sympa de reconstituer ce puzzle et de me motiver encore plus pour mes objectifs futurs.”

Photos : Nace Gosnik

In the last few days, Rodellar, the climbing mecca from Sierra de Guarra is being visited by a team of strong Slovenian competitors (Lukan, Skofic, Krampl…), with some nice sends to boot!

Vita Lukan, 21, has struk and onsighted the classical king line of Gran Boveda, “Geminis” 8b+! This overhanging 40-meter line offers a stamina challenge on tufas and pockets. Vita described her send on Instagram :

“It was a huge fight not just against the pump but also against myself – it was hard to stay calm in the upper part of 40m long kingline where mind started playing tricks with me. Still have some kind of love-hate relationship with these long and overhanging routes in Rodellar…and I still haven’t gotten used to climb with knee bars.
Halfway through our trip and psyche for the rest is high.”

Vita now belongs in the very private club of women who have onsighted 8b+: Katie Brown (“Omaha Beach”), Josune Bereziartu (“Hidrofobia”), Charlotte Durif (“Les rois du pétrole”), Maja Vidmar (Humildes pa casa”), Sacha DiGiulian (“Omaha Beach”), Kajsa Rosén (“T1 full-equip”), Laura Rogora (“L-mens”), Anak Verhoeven (“Gorillas en la niebla”) and Martina Demmel (“Humildes pa casa”).

Meanwhile, a little further down the hill, Domen Skofic has repeated “Ali Hulk extension total sit start” 9b, located in Ali Baba cave, without kneepads.

“The last time I visited almost all the sectors except Ali Baba cave because I thought it’s not worth to climb there.
This time I said I will at least check the place before I judge and on the contrary I found the cave really cool and I got extremely psyched to try the moves. As I thought my shape is not the best I didn’t expect anything and I just played on the moves. After 3 days of work I brought all the pieces together and today I sent it on my first try.
I didn’t expect it’s going to happen that fast and therefore I’m a little bit skeptical about the grade.
9b or not it felt great building this puzzle together and made me even more motivated for my future goals.“

Photos : Nace Gosnik

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De retour aux affaires après une blessure au doigt, la top grimpeuse Belge Anak Verhoeven revient d’un séjour en Catalogne où elle a réalisé la seconde ascension connue de la voie “Patxichulo” 9a/+ à Oliana. Cette connexion pensée et libérée en 2017 par Patxi Usobiaga démarre dans le 8c+ classique de “Joe Blau” avant de connecter sous le crux de “Papichulo” et de finir dans ce dernier. Agée de 25 ans, Anak rajoute une croix de plus à son carnet de voies dures déjà bien rempli, elle qui avait déjà réalisé à Oliana “Joe mama” (9a+), ou encore d’autres voies extrêmes comme “Sweet neuf” (9a+) ou “Ciudad de dios” (9a/+).

Photo: Ezra Byrne

It’s back to business for top Belgian climber Anak Verhoeven who, after a finger injury, has just come back from a trip in Catalunya where she claimed the second known ascent of “Patxichulo” 9a/+ at Oliana. This link was freed in 2017 by Patxi Usobiaga. The route starts with the classic “Joe Blau” (8c+) and continues in the crux and the finish of “Papichulo” (9a+). The 25-year old star adds one more route to her ticklist of extreme routes. Last year, she also sent “Joe mama” (9a+) and other difficult sport climbs like “Sweet neuf” (9a+) or “Ciudad de dios (9a/+).

Photo: Ezra Byrne

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Profitant d’un temps exceptionnellement venté pour la saison, le talentueux grimpeur belge Seb Berthe vient de réaliser la seconde ascension de la grande-voie extrême de Montserrat (Catalogne) “Arco Iris” 8c+, 200m. Libéré par Edu Marin en octobre dernier, le challenge propose 5 longueurs soutenues (6c, 8b+, 8c+, 8b, 8a+) avec des plombs monstrueux supérieurs à 20 mètres en cas de chute. Voici le ressenti de Seb.

“Arco Iris” est mon plus gros accomplissement en grande voie. Cette ancienne voie d’artif est relativement soutenue et incroyable : elle remonte une proue déversante sur 5 longueurs. Edu a rééquipé la voie avec des points très espacés de manière à ce que tenter la voie en libre ne gêne pas le fait de la grimper en artif, ce qui ne pose pas de problèmes ici à Montserrat. J’ai pris le plus gros plomb de ma vie dans cette voie, environ 25 mètres en essayant la longueur en 8c+. Cela rend les choses vraiment difficiles à gérer mentalement, mais je pense que je m’en suis bien sorti ! Malgré quelques parties avec du rocher fragile, les prises sont magnifiques et l’escalade superbe et bien rési ! Concernant le processus, j’ai découvert le mur et la voie ce printemps quand j’ai réalisé “Tarrago” à la journée (la voie des frères Pou juste à droite qui partage certaines parties avec celle-ci). Quand je suis allé dans “Arco Iris” je l’ai trouvé bien plus dure… C’était la première de ma vie que j’ai eu autant de difficultés en essayant une grande voie le premier jour. J’ai pu enchaîner la longueur en 8b+ mais la longueur clé en 8c+ était vraiment dure à appréhender physiquement, techniquement et mentalement, terriblement rési. J’ai dû quitter l’Espagne sans la croix.
Cet été, je devais retourner en Espagne pour préparer un gros projet pour l’année prochaine, et j’étais assez proche de Montserrat. Malgré la chaleur j’y suis retourné et j’y ai trouvé de relativement bonnes conditions grâce au vent. Le 2ème jour dans la voie, je me suis fait botté les fesses une seconde fois mais j’ai compris que je pouvais faire cette voie en grimpant parfaitement bien. A mon 3ème jour dans la voie, je me suis senti de mieux en mieux dans la longueur clé et j’avais des méthodes parfaites. J’ai mis un essai parfait dans le 8c+ et je suis tombé complètement pété à quelques mouvements du relais ! Je me suis senti confiant et heureux : je savais que je pouvais le faire.

A la fin de la journée, j’étais en train de bosser des sections de cette longueur clé quand j’ai cassé une prise clé dans la partie finale, enlevant le seul repos possible dans cette section, rendant encore plus dure cette longueur… Les doutes sont rapidement revenus. Dimanche était mon 4ème jour de travail dans la voie, et je n’étais pas sûr de mes chances. Peu importe, j’ai mis un essai “a muerte” avec mon pote belge Baptiste Verdin en guise de compagnon de cordée. J’ai réalisé la première longueur relativement facilement par rapport aux autres fois. Pour mon premier essai dans le 8c+, je suis tombé là où j’ai cassé la prise la session précédente. J’ai retravaillé mes méthodes un petit peu et j’ai pris 2 heures de repos. À mon deuxième essai, j’ai très bien grimpé mais je me suis senti de plus en plus fatigué au fur et à mesure que j’avançais. J’ai atteint l’endroit où j’étais tombé précédemment et j’ai crié fort en faisant le mouvement. J’étais vraiment à la limite. Pendant les 10 derniers mètres, j’ai bataillé à chacun des mouvements, probablement une des plus gros combat de ma vie ! Les deux dernières longueurs, j’ai donné le meilleur. Malgré les bouteilles je les ai enchaînées directement. Après plus de 9 heures dans la voie nous étions en haut du mur. J’étais vraiment heureux et euphorique. J’ai mis en tout 4 jours pour réussir la voie, en réalisant en tête chaque longueur, et j’ai mis beaucoup de concentration mentale et d’énergie pour relever le défi qu’offre cette voie. Merci à Edu pour tout ce travail sur cette voie !
Concernant les cotations, de mon point de vue, la longueur clé est un vrai 8c+ (encore plus depuis que j’y ai cassé une prise), mais j’ai trouvé les autres longueurs plus faciles que ce qu’annonçait Edu. Je dirai 8b au lieu de 8b+ pour la L2, 8a+ au lieu de 8b pour la L4 et 8a au lieu de 8a+ pour la dernière longueur. Voyons ce qu’en penseront les grimpeurs suivants…

Photo: Julia Cassou – JuliaCassou.com

Taking advantage of exceptionally windy weather for the season, the talented Belgian climber Seb Berthe has just completed the second ascent of the extreme multi-pitch Montserrat (Catalonia) “Arco Iris” 8c+, 200m. Freed by Edu Marin last October, the challenge offers 5 sustained pitches (6c, 8b+, 8c +, 8b, 8a+) with potential falls up to 20 meters.

“Arco Iris” is my hardest achievement in multipitch climbing for sure. This ancient aid route is really sustained and incredible: it follows an overhanging corner for 5 pitches (6c, 8b+, 8c+, 8b, 8a+). Edu rebolted the line with huge runouts so the freeclimb does not bother the aid, which is really important there in Montserrat. I took the longest whipper of my life, about 25m, trying hard on the 8c+… This makes it really hard for the mental, but I think he did a great job there! Despite some loosy rock, the holds are crazy and the climbing is great and so pumpy! About the process, I discovered that wall and the route in spring when I climbed “Tarrago” in a day (The route from the Pou brothers just on the right that shares some parts). Then I went for “Arco Iris”, and it felt so much harder… This was the first time in my life I had so much troubles in a multipitch on my first day: I could send the first 8b+ pitch but the crux pitch felt desperatly hard physically, technically and mentally, and sooo pumpy. I had to leave Spain with this route undone…

This summer, I had to come back to Spain to prepare a big project for next year, and was staying pretty close from Montserrat. Despite the warm conditions, I had to go again and I actually discovered pretty good conditions (quite windy) On the 2nd day on the route, I got my ass kicked a second time but found out that I could send this beast with perfect climbing from myself. On my 3rd day on the route, I felt better and better on the pitch, and had my betas perfectly. I gave a perfect go on the 8c+ and fell completely pumped few moves from the anchor! I was so happy and psyched: I knew I could do it.

At the end of the day, as I was working on some sections of the crux pitch, I broke a key hold of final part and it took off the only rest there. I think it makes the pitch significantly harder… Doubts came back. Sunday was my fourth day working the route, and I was’nt sure I had a chance this day. Anyway, I went “a muerte” with my belgian friend Baptiste Verdin as belayer and partner. I sent the first pitch pretty easily compared to the previous times. On my first go on the 8c+, I fell where I broke the holds the last time. I worked on the beta a bit more and took 2 hours of rest. On my second try, I climbed really well but felt more and more tired while progressing on the route. I reached the point where I fell before and shout loudly while doing the move. I really was at the limit. During the last 10m, I fought hard at every move, probably one of the biggest fight of my life! On the two following pitches, I gave my best. Despite the pump I sent them directly. After about 9 hours on the route we were on the top of the wall I was so psyched and happy about it! In total, I spent 4 days to send the route (leading every pitches) and put quite a lot of mental focus and energy to overcome the challenge that the route offers. Thanks to Edu for the work on this route! About the grades, in my opinion, the crux pitch felt well and truly 8c+ (even more after I broke the hold), but the other pitches might be a bit easier than what Edu said: I would say 8b instead of 8b+ for the second pitch, 8a+ Instead of 8b for the fourth pitch and 8a instead of 8a+ for the last pitch. Let’s see what the following climbers will think about it…

Photo: Julia Cassou – JuliaCassou.com

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En juillet dernier, le belge Siebe Vanhee réalisait une rare répétition en libre de le grande-voie extrême du Naranjo de Bulnes (Picos de Europa) “Orbayu” dans la journée ! Revivez en images l’ascension dans la vidéo ci-dessous !

Shrouded in mystery and conquered only by a select few, “Orbayu Free Again” centres around “Orbayu” (8c) in the Picos de Europa, Cantabria and follows Siebe Vanhee as he loses skin and sleep in his pursuit to become only the seventh person to master this 500m Spanish beast, with a rare and superhuman one-day ascent. Enjoy it!

Photo: David Lopez Campe

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Troisième ascension de “Mejorando Imagen” à Raco de la Finestra, Margalef, par le mutant espagnol Jorge Diaz-Rullo ! Cette voie équipée par Iker Pou et libérée par Ramon Julian était restée non-répétée pendant 8 ans. Elle a été remise sous le feu des projecteurs le mois dernier par Alex Megos, avec une réévaluation à 9b.
Sur son compte Instagram, Jorge explique qu’il a cru faire vite la croix, mais après être tombé les doigts en sang au dernier mouvement dur au 5ème jour, il a eu besoin au final de 8 jours de travail pour répéter cette voie explosive et traumatisante sur mono et bidoigts. Il propose 9a+/b comme niveau, tout en annonçant que c’est sa voie la plus dure réalisée sans genouillère !

Photo: Pau Alonso Prat

Third ascent of “Mejorando Imagen” in Raco de la Finestra, Margalef by Spanish beast Jorge Diaz-Rullo! This route, bolted by Iker Pou, was first ascended by Ramon Julian and remained unrepeated for 8 years. It was put under the spotlight last month with the second ascent by Alex Megos, and an upgrade to 9b.
On his Instagram account, Jorge explains that he was thinking he’d repeat the route quickly after his first tries, but due to falling on the last move of the route on his 5th day with bloody fingers, in the end this sharp and painful route on mono and twofinger pockets took him 8 days. Jorge proposes 9a+/b as a grade, announcing it is his hardest send without a kneepad!

Photo: Pau Alonso Prat

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Alex Megos n’a pas mis fin à sa parenthèse falaise de début de printemps avec son prolifique séjour à St-Léger. Le grimpeur allemand s’est rendu à Margalef il y a quelques semaines où il réalisé la seconde ascension de “Mejorando Imagen” dans le gros dévers central de La Finestra. La première ascension de cette voie très raide sur monos et bidoigts équipée par Iker Pou avait été réalisée par Ramon Julian en 2013 (en juillet !) après 3 jours de travail et proposée 9a. Située un peu plus à gauche que l’extrême “Perfecto Mundo”, “Mejorando Imagen” est une directe de départ du 9a classique de “Victima Perez” avec une difficulté assez concentrée sur 20 mètres de haut avant un mur final plus facile.
Après avoir été très proche lors de son 3ème jour de travail dans la voie, tombant dans le dernier mouvement dur de la voie, Alex a ensuite déchanté et est retombé dans le pas de bloc principal de la voie, un jeté sur un mono. C’est finalement le dernier jour sur place qu’Alex réussit la ligne à son 6ème essai de la journée, les doigts ensanglantés, en allant chercher les paires ! “Parfois, je ne comprends rien à l’escalade et au mental” conclut le grimpeur pro allemand. Pour cette dernière, Alex propose 9b et est curieux de voir ce que diront les prochains répétiteurs.
L’article de blog complet sur sa page Facebook

Photo de couverture: Ken Etzel Photography

Alex Megos did not put an end to his early spring break with his prolific trip in St-Léger. The German climber went to Margalef a few weeks ago where he made the second ascent of “Mejorando Imagen” in the big central overhang of La Finestra. The first ascent of this very steep route on monos and two finger pockets, bolted by Iker Pou, was done by Ramon Julian in 2013 (in July!) after 3 days of work and proposed at 9a. Located a little more to the left of the famous “Perfecto Mundo”, “Mejorando Imagen” is a direct start of the classic 9a “Victima Perez” with a fairly concentrated difficulty over 20 meters high before an easier finish.
After coming close on his 3rd day, falling on the very last hard move of the route, Alex then failed on the main boulder crux, a jump to a mono. It was finally on his last day in Spain that Alex sent the line. On his 6th try of the day, with bloody fingers, the sending go was meant for cleaning the draws! “Sometimes I don’t understand anything about climbing and the mind” concluded the pro German climber. For the grade, Alex suggests an upgrade to 9b and is curious to see what the next repeaters will make of it.
His complete blog on his Facebook Page

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Cette année, le Banff Festival est au format 100% VOD, pandémie oblige. Le côté positif de cette formule est que l’organisation nous a concocté un programme 100% escalade (“le programme vert”) avec 4 films de grimpe pour encore plus d’aventures verticales !

Ten thousand bolts

Ce documentaire de 20 minutes réalisé par les américains Duncan Sullivan, Alex Levin & Ashley Benzwie est consacré à Toni Arbones, principal équipeur et local emblématique de Siurana, une des Mecques de l’escalade en Catalogne. En parallèle de son portrait, Tony dresse l’historique des lieux avec les premières voies sportives dans les années 90, une quarantaine de lignes, et cette piste cabossée atroce qui menait au village en raison de la présence d’un ex-dignitaire nazi tenant le village. Le potentiel des lieux est immense, un terrain de jeu incroyable pour Toni qui équipe par an entre 25 et 100 voies et possède un millier de voies à son actif. Ce boulimique d’ouverture est à l’origine de la renommée du village, qui compte désormais 1700 couennes. Un véritable passionné, limite hyper actif et un brin excentrique qui semble avoir le développement de l’escalade dans la peau. Bien que le film soit assez réussi, on aurait aimé davantage de contenu culturel et personnel sur les techniques d’équipement de Toni, ses positions éthiques comme sur la taille des prises, ou encore ses coups de cœur, son ressenti sur les voies mythiques. « Ten thousand bolts » demeure un sympathique tour du proprio.

Free as can be

Mark Hudon 63 ans, est un des pionniers du Yosemite. Mark y a participé à la naissance de l’escalade libre dans les années 70. Près de 40 ans après ses exploits dans la vallée, Mark se lie avec le jeune Jordan Cannon, 25 ans, pratiquant féru d’escalade historique, pour tenter un incroyable défi en duo : réaliser « Free Rider » en libre ! De l’année de préparation nécessaire aux tentatives d’ascensions naît une complicité de cordée intergénérationnelle assez forte. D’un côté, Mark se familiarise avec les nouvelles techniques de travail en big wall comme le repérage par le haut, et se remet en forme physiquement, admirablement coaché par Jordan. D’un autre côté le jeune passionné accède à un doux rêve de gamin : partager des moments de grimpe avec ses idoles. On appréciera les images en paroi qui mettent particulièrement en exergue la haute technicité de l’entreprise, notamment dans la longueur clé « Teflon Corner » qui semble proposer une escalade en dièdre des plus pénibles. Happy end : Jordan réussira l’ascension dans la journée et Mark réalisera l’intégralité de la voie à 2 mouvements près. Mais au-delà des performances le film met en avant l’amitié entre les deux hommes et la singularité d’une expérience incroyable sur le big wall le plus célèbre du monde. 

Pretty Strong – Fernanda

« Pretty Strong » est un documentaire dédiée à l’escalade féminine, dirigé par l’américaine Colette McInerney. On nous présente ici le chapitre du long-métrage dédié à la grimpeuse mexicaine Fernanda Rodriguez. En plus de voir un moment de grimpe partagé entre filles avec notamment Daila Ojeda, on en profite pour faire du repérage en se délectant des superbes ambiances des spots de grimpe autour de Monterrey (nord-est du Mexique) notamment El Salto. Animée par une incroyable ténacité et une combativité impressionnante, Fernanda finit par clipper le relais de son projet du moment « Andrada’s project » 8b+. A muerte spirit !

Climbing Blind

Climbing Blind nous embarque pour 45 minutes dans la vie de Jesse Dufton, grimpeur anglais. Mal-voyant de naissance, Jesse pratique l’escalade depuis son enfance et malgré un déclin quasi totale de sa vue, on découvre comment Jesse continue de pratiquer sa passion et pas à moitié : en bon grimpeur anglais, il pratique l’escalade en terrain d’aventure. Il envoie le roast-beef en trad et en tête le bonhomme ! Au fur et à mesure du film, on découvre comme cela est possible et en particulier la force de la relation de confiance que Jesse et sa femme ont développée au cours d’années d’aventures communes. Le point d’orge du film est l’ascension de l’éperon rocheux Old Man of Hoy sur la côte écossaise. Les prises de vue sont magnifiques et viennent sublimer cette très belle histoire. Spoiler, on a presque plus peur en regardant la marche d’approche que l’ascension elle-même !

Les films sont disponibles jusqu’à la fin du confinement en version originale sous-titrée sur la plateforme bonne-projection.com.

Crédit photos : Banff Mountain Film Festival France

Films Review: Banff Festival 2021

Due to the pandemic, the Banff Festival is in 100% VOD format in 2021. The positive side of it is that the organization has created a 100% climbing program (“The green program”) with 4 climbing movies for even more vertical adventures!

Ten thousand bolts

This 20-minute documentary directed by the Americans Duncan Sullivan, Alex Levin & Ashley Benzwie is devoted to Toni Arbones, main bolter and emblematic local of Siurana, one of the famous climbing place in Catalonia, Spain. In parallel with his portrait, Tony explains the history of the place with the first sports route in the 90s and the horrible track which use to go to the village due to the presence of a former Nazi dignitary in the village. The potential of the Siurana‘s cliffs is huge and it is an incredible playground for Toni who is bolting between 25 and 100 routes per year and has a thousand routes to his credit. This open-minded bolting bulimic is at the origin of the fame of the village, which now has 1,700 routes. He is a true enthusiast, almost hyper active and a bit eccentric guy who seems to have the development of climbing in his blood. Although the film is quite nice, we would have enjoyed more cultural and personal content on Toni’s equipment techniques, his favorite routes, his ethical positions as on the hold chipping. “Ten thousand bolts” remains a nice look around of the place.

Free as can be

Mark Hudon 63 years old, is one of the pioneers of Yosemite and took part of the development of the free climbing in the 1970s. Almost 40 years after his feats in the valley, Mark and the young Jordan Cannon decide to climb together in order to try an incredible challenge: free climbing “Free Rider” ! From the year of preparation to the several attempts, the roped party built a fairly strong intergenerational affinity. On the one hand, Mark was familiarizing himself with new big wall techniques such as spotting the route from above, and was getting back in shape , admirably coached by Jordan. On the other hand, the young enthusiast was living a sweet childhood dream: sharing moments of climbing with his idols. We appreciate the images on the wall which particularly highlight the high technicality of the route, especially in the dihedral of “Teflon Corner”. Happy end: Jordan will sent the route in one day and Mark will complete the entire route expected from 2 moves. But beyond the performances, the film highlights the friendship between the two men and the singularity of an incredible experience on the most famous big wall in the world.

Pretty Strong – Fernanda

“Pretty Strong” is a serie of documentary movied dedicated to female climbing and directed by American Colette McInerney. The present episode focuses on tje Mexican climber Fernanda Rodriguez. In addition to capturing a moment of climbing shared between female climber as Daila Ojeda, the movie gives us the opportunity to enjoy the superb atmospheres of the climbing spots around Monterrey including El Salto. Driven by incredible tenacity and impressive combativeness, Fernanda manage to send her current project “Andrada’s project” 8b +. A muerte spirit!

Climbing Blind

Climbing Blind takes us during 45 minutes into the life of Jesse Dufton, an English climber. Visually impaired from birth, Jesse has been climbing since his childhood and despite an almost total decline in his eyesight, we discover how Jesse continues to practice his passion and not by halves: as a good English climber, he likes to lead rock trad climbing ! As the film progresses, we discover how this is possible and in particular the strength of the relationship of trust that Jesse and his wife have developed during the year of joint adventure. The point of the film is the ascent of the Old Man of Hoy rocky outcrop on the Scottish coast. The shots are magnificent and come to sublimate this very beautiful story. Spoiler, we were almost more scared watching the approach step than the climb itself.

The films are available until the end of the French confinement in the English version with subtitles on the bonne-projection.com platform.

credit photo: Banff Mountain Film Festival France

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