Dimanche 24 avril, l’athlète Black Diamond Seb Bouin signe une performance incroyable et bouscule le monde de l’escalade. Ce grimpeur, qui fait partie de l’élite très fermée du haut niveau, réalise un exploit ultime en enchaînant « DNA ». Si Seb Bouin n’a pas encore fermement statué entre 9b+ et 9c, les arguments semblent pencher en faveur d’un 9c. Cette performance d’une difficulté hors normes serait alors le deuxième enchaînement mondial d’un 9c dans l’histoire de l’escalade. 

Après de nombreuses croix majeures et à l’affût d’un nouveau challenge, Seb Bouin équipe cette voie située à la Ramirole (Verdon, France) en 2019. Rejoint-elle alors l’extrême difficulté et la cote ultime de « Silence » libérée par Adam Ondra à Flatanger (Norvège) ? Comment Seb est parvenu à accomplir une telle performance sportive ? 

L’athlète nous raconte à chaud la réalisation de ce projet de longue haleine ; le choix de l’ouverture, des conditions, le tracé de la voie, ses sensations et enfin son estimation de la cotation. 

« J’ai équipé cette voie durant l’été 2019. Après avoir réalisé la première ascension de « La rage d’Adam » (9b/+), je voulais un autre challenge, quelque chose d’encore plus dur. Je me suis dit qu’il me fallait une voie vraiment au-dessus de mon niveau pour que je puisse me dépasser. Une ligne qui me motive à y retourner encore et encore, quelque chose de beau, d’impressionnant, dans un endroit somptueux.

La Ramirole était l’endroit parfait pour ça. C’est une falaise qui est en condition une grande partie de l’année, pas loin de la maison. L’endroit est magique et donne envie de se dépasser.  Je connais cette paroi par cœur, j’y grimpe depuis plus de 10 ans. S’il y avait un endroit pour se lancer un tel défi, c’était celui-là. En regardant bien le mur, j’ai vu qu’il y avait une ligne en plein milieu, dans l’immense baume, dans une partie avec très peu de prises. 

Je me suis dit que je devais tenter, au risque que ça ne passe pas. Au premier contact avec le rocher, il y avait bien des prises mais je ne savais vraiment pas quoi en penser. Le dévers est tellement gros mais il fallait essayer. Les premières montées ont été laborieuses. Je ne comprenais rien. Ça me paraissait trop loin, trop dur, trop compliqué. Lors de la fin de saison 2019, j’ai commencé à trouver des méthodes et comprendre la ligne. » 

Interview de Seb Bouin

Raconte-nous cette voie…

«  La voie commence avec un 8c de 5 dégaines pour arriver à un repos. Ensuite il y a quelques mouvements moins durs pour rejoindre le premier pas de bloc en 8a. C’est un pas assez spécial, il faut jeter un pied droit comme sur les compétitions de bloc actuelles. Puis il faut se propulser sur une colo très éloignée. La condition physique ne permet pas de le réussir à tous les coups. C’est vraiment aléatoire.

Suite à cela, il y a le second pas de bloc de la voie en 8a+. C’est vraiment très physique, il faut tenir une pince main gauche pour aller chercher une inversée qui zippe souvent. Pour cette section il faut que « ça colle ». Les conditions météo jouent beaucoup.

À la sortie de ce crux il y a un repos qui permet de récupérer ses esprits avant de repartir pour une dernière bagarre dans un 8c+ final. » 

2020 :

Travail de la voie durant 5 mois, de juillet à novembre. 

2021 :

Travail de la voie durant 6 mois, de juillet à décembre. 

2022 :

« J’ai fait un premier trip de 14 jours début Avril. Je suis ensuite rentrer m’entraîner une semaine, et je suis revenu pour un second trip. Je l’ai faite lors du 3ème jour du deuxième trip 2022. » 

Comment s’est passé le jour de l’enchaînement ? 

«  10°, du vent, un temps sec,… Les conditions parfaites. Cependant, je n’avais pas dormi de la nuit. J’étais stressé, et du coup fatigué. Mais on était là, et les bonnes conditions faisaient oublier la fatigue. Étonnamment, je me sentais léger, je volais sur les prises dans les voies d’échauffement.

Il y avait un truc. J’étais en forme, et avec les conditions incroyables, je le sentais, j’avais ma chance. Mais j’avais déjà eu tellement de fois ma chance, …

Départ dans la voie, je me sens voler, pas de fatigue, ça avance un peu tout seul sans réfléchir, comme un robot qui exécute la même tâche depuis des centaines de fois.

Arrivé au crux, ça colle, ça tient. Incroyable. Mais en même temps il faut rester lucide et ne pas tomber dans le dernier 8c+. » 

Quelles étaient tes sensations ? 

« Lorsque je me suis retrouvé en haut de la dernière partie dure, je ne comprenais pas bien, j’ai eu tellement de doutes, j’appréhendais les derniers mouvements par peur de tomber. C’était là, c’était fait. J’ai passé énormément de temps à exécuter les mêmes mouvements, à tomber des dizaines et dizaines de fois au même endroit. C’est dur de réaliser. » 

J’ai passé plus de 150 jours et réalisé plus de 250 essais dans la voie. 

À quel moment les conditions étaient-elles optimales ? 

« Je suis venu en plein hiver, il faisait -11° le matin… Je cassais les stalactites avant de grimper… Je pensais que des températures très fraiches (0° à -5°) m’aideraient beaucoup à tenir cette pince main gauche dans le crux. Comme je n’ai pratiquement jamais l’onglet, je me suis dit que c’était une bonne idée que d’essayer cette voie en hiver.

Cependant j’avais sous-estimé deux choses. La première était l’effet global du froid sur le corps. Je me sentais tout engourdi, je bougeais moins bien et moins vite entre les prises. Je me sentais moins à l’aise. Et puis, c’était difficile de se reposer pour un deuxième essai. Comme il faisait très froid, je n’avais pas envie d’attendre, et donc souvent je ne me reposais pas assez entre deux tentatives.

Le deuxième effet insoupçonné est le changement rapide des conditions. Un matin tout est gelé, un autre tout est mouillé, puis il y a du vent, etc… Je ne savais pas si la voie allait être en conditions le jour d’après. Si tout était gelé, c’était bon, car l’eau ne coulait pas sur les colonnettes dans ce cas. Si ce n’était pas gelé, mais qu’il y avait du vent, alors c’était bon aussi. Mais si ça dégelait, sans vent, alors les prises étaient mouillées. Parfois les prises clefs étaient assez sèches et je pouvais essayer, parfois non. Bref, cela jouait assez fort sur le moral, c’était difficile de rester sur place sans savoir si la voie sera essayable le lendemain. » 

Deuxième 9c au monde ?

« C’est la grande question. Il y a deux scénarios possibles, le 9b+ où le 9c.

Avant de me prononcer je vais peser le pour et le contre pour essayer d’avoir l’esprit le plus clair possible. Je vais prendre en compte différents paramètres pour tenter d’être le plus juste : les comparaisons avec d’autres voies, le temps passé et le style de grimpe.

Si je compare DNA avec d’autres voies que j’ai faite où que j’essaie, c’est vraiment un cran au-dessus. À côté de Move (9b/+) et Bibliographie (9b+), j’ai l’impression que cette voie est simplement plus dure. Le temps consacré à travailler la voie est aussi indicateur de la difficulté. DNA est clairement la voie où j’ai passé le plus de temps, entre 150 et 200 journées. En comparaison, il m’a fallut 40 journées dans Bibliographie, 40 journées également pour réussir Move, 25 pour Mamichula (9b) et 50 journées pour Beyond intégral (9b/+). Non seulement je passais du temps, mais je me préparais aussi physiquement à chaque fois en parallèle. Ce n’était pas juste aller à la falaise et essayer pour voir. Je venais avec la ferme intention d’être prêt. C’est la voie dans laquelle je me suis le plus investi.

Le dernier élément à prendre en compte est le style de grimpe. La Ramirole, c’est la falaise qui me convient le mieux, j’y grimpe régulièrement depuis plus de 10 ans. Le fait que DNA soit 100% mon style de grimpe est à prendre en compte dans la cotation. Par exemple, Bibliographie (Ceuse) me correspond moins avec des petites prises et peu de dévers, ce n’est pas mon point fort. 

Donc si je prends en compte le fait que cette voie me convienne parfaitement, que j’y ai mis un investissement beaucoup plus grand que dans les autres voies, et que je ressens cette voie comme plus dure, le 9c semblerait approprié. Cependant, j’ai quand même de gros doutes. Est-ce que cette voie serait du même niveau que Silence ? Est-ce que je n’ai pas passé tout ce temps en partie à cause du processus de première ascension ?

Choisir 9b+ serait la sécurité. Depuis 2014 sur cette falaise je propose des cotations bien serrées et au final personne n’a encore répété une de ces voies. Je pense que si je propose 9b+, il y a peu de chance pour que quelqu’un vienne mettre l’investissement nécessaire pour cette voie.  En France, j’ai réalisé plus de 20 premières ascensions entre le 9a et le 9b/+ qui n’ont jamais été répétées.

Choisir le 9c, c’est prendre un risque. Celui de voir sa voie décotée. Comme il n’y a qu’une proposition à 9c dans le monde, c’est assez dur d’être sûr et confiant. Je n’ai jamais essayé une voie de difficulté similaire. Il faut prendre le 9c comme une « proposition », qui a maintenant besoin d’autres grimpeurs pour donner leurs avis – afin de confirmer où d’ajuster.

C’est la manière dont sont construite les cotations : la somme des opinions rend la cotation de moins en moins subjective. Notre sport est magnifique, nous n’avons pas besoin de juges, nous sommes avons nous-même ce rôle. Être athlète et évaluer sa propre performance, c’est beau, mais en même temps difficile.

C’est pourquoi j’aimerais inviter d’autres grimpeurs à venir essayer DNA. C’est une voie magnifique, dans un lieu incroyable, pas trop excentré du reste du monde. Je pense que DNA a tous les atouts pour intéresser et plaire. » 

Un projet à faible impact carbone 

« Trouver et équiper un projet comme celui-là à côté de la maison est vraiment une solution d’avenir pour notre mode de fonctionnement. Pas d’avion, pas beaucoup de déplacements. Et une des lignes les plus belles au monde. » 

Des lignes non répétées 

« Depuis plus de 10 ans, je réalise des premières ascensions à cette falaise de la Ramirole, qui pour l’instant n’ont pas encore été répétées. Parmi les plus marquantes : 

2014 : Pajarito 9a 

2015 : A Muerte Bilou 9a

2016 : L’homme demain 9a+

2018 : La côte d’usure 9a+

2019 : La rage d’Adam 9b/+

2022 : DNA, 9c ? » 

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Le Petzl Roctrip est de retour. Et avec style. Le lieu choisi pour l’édition 2022 est Manikia, une ville grecque située sur l’île d’Eubée, à seulement deux heures de route de la capitale, Athènes.

L’escalade sportive a commencé à se développer à Manikia en 2021, et à la fin de cette même année, une partie de l’équipe d’athlètes Petzl était déjà sur place pour équiper plusieurs murs. Aujourd’hui, il y a déjà des dizaines de secteurs, tant en escalade sportive qu’en grande voie.

L’intention de Petzl est de faire connaître la région au niveau international et le développement de l’escalade dans la région permettra à l’économie locale de se développer. Le Petzl Roctrip se tiendra du 12 au 15 mai 2022 et réunira les athlètes internationaux de la marque tels que Chris Sharma, Dave Graham, Margo Hayes, Sasha DiGiulian, Dani Andrada, Alex Megos, Conrad Anker, Nico Favresse, Sean Villanueva, Edu Marín, Michaela Kiersch, Martina Demmel, Sean Bailey et Cédric Lachat.

Suivez le Petzl Roctrip à distance

La marque française précise que « l’événement a un nouveau format qui permettra à chacun d’y participer ». Pendant les jours du Roctrip, ceux qui le souhaitent pourront assister à des ateliers pratiques sur l’escalade en ligne et profiter de contenus spéciaux. Il sera également possible de suivre la série Creative Onsight, dans laquelle plusieurs grimpeurs de l’équipe Petzl ont créé leur propre contenu avec des photographes et des vidéastes.

Creative Onsight mettra en valeur Manikia en termes d’escalade mais aussi les trésors de la région. Tout cela dans un seul but, récolter des fonds pour le projet Manikia.

L’inscription pour participer à distance au Petzl Roctrip by Manikia est gratuite et peut être effectuée via le site web créé spécialement pour l’événement.

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Josh et Charlotte sont de retour ! Dans cet épisode, les deux compères voyagent en Chine pour découvrir le meilleur de ce que le pays a à offrir en termes d’escalade, dans et autour de Yangshuo.
Avec une abondance de falaises et de montagnes dans un cadre magnifique, la Chine offre quelque des falaises que Josh et Charlotte n’attendaient pas du tout.

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Dave Graham, 40 ans, vient d’ajouter à son carnet de bloc extrême « Primitivo » 8C, un bloc situé dans le Valle Bavona, en Suisse. « Primitivo » a été escaladé pour la première fois par Jimmy Webb et a été répété par Giuliano Cameroni, Isabelle Faus et Daniel Woods, entre autres.

Dave Graham est sans nul doute possible l’un des meilleurs grimpeurs américains depuis déjà plus de 20 ans. Dans une analyse de son ascension, Graham a déclaré : « J’ai pensé à l’endroit où je plaçais mon corps et j’ai réalisé que mon pied gauche était décalé d’environ 20 cm par rapport à l’endroit où il se trouvait dans lorsque je regardais une vidéo tournée lors du travail de ce pas. J’ai alors commencé à me pencher plus à gauche, et j’ai réalisé que cela me permettait de charger suffisamment mon talon.

« J’ai recommencé à réussir le premier mouvement. Après cinq essais ratés, je suis enfin arrivé au genou, en attendant qu’il glisse, je me suis lentement étiré vers le haut, avant d’atteindre le repos du milieu, puis j’ai lutté jusqu’en haut. Un des enchaînements les plus techniques que j’ai jamais accompli. »

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Katherine Choong a repris de l’activité en grandes voies avec l’enchaînement de La Ramirole (150m 8b), dans les gorges du Verdon. La grimpeuse Suisse a eu besoin de six jours de travail sur la ligne avant de réaliser l’ascension libre souhaitée. Katherine Choong a admis que lorsqu’elle est arrivée dans le Verdon cette année, « je ne savais pas si je serais assez en forme pour grimper La Ramirole. En fait, le premier jour, je n’ai pas pu enchaîner plus de quelques mouvements d’affilée. Jour après jour, mon corps s’est adapté, j’ai trouvé des solutions et lorsque je me sentais en mode « enchaînement », rien ne pouvait alors m’arrêter ».

Le Ramirole est une voie de 150 mètres de long divisée en cinq longueurs : L1 8a+, L2 8a, L3 8b, L4 8a et L5 6c.  Elle longe un long mur abrupt et les sections les plus esthétiques sont sur de longues colonnettes. Toute la ligne est un véritable marathon d’endurance, qui a mis Katherine en difficulté lors de ses premières tentatives d’enchaînement. « Le jour où je l’ai fait, j’ai fait toutes les longueurs sans une seule chute, mais ce n’était pas facile. Chaque longueur était une véritable bataille », a déclaré la Suissesse.

La grimpeuse, âgée de 30 ans, est devenue mondialement connue en août 2018 lorsqu’elle a gravi sa première voie cotée 9a, La Cabane Au Canada 9a en Suisse.

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Loïc Zehani a réalisé la première ascension de « Chikane« , à Orgon. Le sudiste de tout juste 20 ans a proposé une cotation de 9b pour cette voie de 30 mouvements et si cette difficulté est confirmée, ce sera le deuxième 9b de son carnet de son carnet de croix. Sur le même secteur, en octobre 2019, il avait enchainé « Obsession« , une ligne pour laquelle il a proposé la même cotation et qui attend toujours des répétitions.

Orgon est une falaise située en Provence, dans le sud-est. La falaise, haut lieu de la haute difficulté en France dans les années 90 compte désormais plus de 400 voies équipées et constitue le terrain de jeu préféré de Loïc. Sur cette seule falaise, le jeune mutant a déjà accumulé 10 voies en 9a, cinq 9a+ et deux propositions de voie en 9b, les précitées Chikane et Obsession.

Loïc a toujours été discret et bien qu’il soit aujourd’hui l’un des grimpeurs les plus actifs en France, nombre de ses ascensions n’ont pas suscité l’intérêt médiatique qu’elles méritent, car elles sont située en dehors des falaises à la mode. En France, il compte un grand nombre de premières ascensions et a également pu répéter et fait des lignes qui étaient pratiquement oubliées.

Loïc Zéhani à réaliser 58 voies dans le neuvième degré, ce nombre de voies réalisées fait de lui le deuxième meilleur grimpeur en falaise français, derrière Seb Bouin qui en accumulent 72 de son côté.

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C’est hier dans l’après-midi qu’un couple de promeneurs à donner l’alerte au pompier signalant « une fumée sur le toit d’un bâtiment ». L’équipe de la salle d’escalade grimper.ch n’avaient alors rien remarquer et c’est un coup de fil des pompiers qui leurs à signaler.

Ils ont ainsi pu faire sortir dix personnes dont un enfant présent au sein de l’entrepôt qui abritait la structure d’escalade. Ceci avant qu’une partie du toit qui accueillait des panneaux solaires ne laisse tomber les braises sur les tapis de la salle d’escalade.

Les tapis de mousse se sont alors embrasaient laissant place à un incendie aussi massif qu’impressionnant !

#genève #satigny #cern pic.twitter.com/helS8xCt9H

— Hildegarde 🧌 (@LeMaleBlanc) April 17, 2022

«Les braises sont tombées sur les tapis de grimpe, extrêmement fumigènes»

D’épaisses fumées noires se sont alors échappées de l’entrepôt visible jusqu’en Haute Savoie. L’incendie n’a fait aucun blesser et a été maîtriser en fin d’après-midi dimanche.

Avec ses 4500m2 grimpable, la salle d’escalade Satigny était l’une des plus grandes et belles du pays romand. Les grimpeurs locaux espèrent déjà le retour de leur terrain de jeu favori.

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Vous arrive-t-il de regarder des pays autres que le vôtre et de vous dire :  » Wow, c’est plutôt bizarre…  » ?
Mettez cette idée en rapport avec l’escalade, et vous verrez un foyer d’étrangeté lorsqu’il s’agit des différences culturelles entre sa pratique dans différents pays. Mais si vous grattez sous la surface, vous commencerez à voir les traditions, l’éthique et, plus important encore, les histoires qui se cachent derrière les raisons pour lesquelles l’escalade est pratiquée de tant de façons dans le monde.

C’est (peut-être) avec cette idée en tête que le grimpeur belge Siebe Vanhee a fait le pèlerinage à l’épicentre de l’éthique de l’escalade, Peak District.
Accompagné d’un mélange de légendes britanniques, fermement établies ou en devenir, Siebe Vanhee recherche le meilleur de ce que l’escalade en Trad britannique a à offrir !

L’article « Friends of the grit », Siebe Vanhee visite la mecque du Trad : Peak District est apparu en premier sur Grimpeez.

Mari Salvesen devient seulement la deuxième personne de l’histoire à flasher la fissure en 8a offwidth « Belly Full of Bad Berries » à Indian Creek dans l’Utah. Il s’agit d’une ascension très importante pour l’escalade de fissure large, l’escalade de fissures et l’escalade en trad féminine.

Le saviez-vous ?

Le terme « fissure offwidth » signifie qu’il s’agit d’une fissure plus large que la taille des mains.

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Le matériel d’Adam Ondra

• Adam Ondra grimpe avec les chaussons : La Sportiva Solution

Adam Ondra vient de réalisé deux projets avant la fin de l’hiver, dans le secteur Hôtel Olivo à Arco, la falaise hype du moment située en Italie. Il a d’abord enchaîné Bombardino, puis Bomba, la voie la plus difficile du mur. Il a donné à la première voie une difficulté de 9a+/b et à la seconde la cotation de 9b.

« Bomba » est une ligne parfaite, sur un mur surplombant et exposé à Arco. Avec un calcaire bleu et gris impeccable, la voie à séduit Adam dès la première fois qu’il l’a vu.

« J’ai équipé cette dernière belle voie du secteur, à droite du mur, en 2012. Elle suit une série de trois colonettes, avec juste assez de prises entre elles, mais quand la dernière colonnette se termine… Quand j’ai mis en place les plaquettes, je n’ai pas pu trouver de séquence de mouvement dans la section finale, après la troisième colonette. 

J’ai alors abandonné le projet pendant dix ans plus tard, puis j’ai décidé d’y retourner pour voir si quelque chose avait changé. Avec une nouvelle perspective et une nouvelle expérience, j’ai finalement été en mesure de me frayer un chemin dans cette section. J’ai également été distrait par une variante un peu plus facile, qui n’était finalement pas aussi facile qu’elle me semblait ».

La dernière vidéo publiée par Adam Ondra sur sa chaîne YouTube raconte tout le processus et montre de belles images de l’un des secteurs les plus photogéniques d’Arco, Hôtel Olivo. Le grimpeur de Brno est accompagné dans ce documentaire par Jakob Schubert, Pietro del Pra et Alfredo Webber.

Un bilan de saison impressionnant !

Depuis qu’Adam Ondra a décidé de faire d’Arco sa deuxième maison, le nombre de voies dures dans la région a considérablement augmenté. Entre celles que le tchèque a établies et celles que Stefano Ghisolfi a également découvertes, la région italienne vit une nouvelle ère en matière de haute difficulté.

La saison d’Adam à Arco a commencé en novembre 2021. Depuis lors, ce sont les voies les plus dures qu’il a enchaînées :

• Erebor, 9b en Novembre 2021
• The Lonely Mountain en Décembre 2021
• Trofeo Dell’Adriatico, 9a+ en Février 2022.
• Euphonium, 9a+/b FA en Février 2022.
• Bombardino 9b FA en Mars 2022.
• Wonderland 9b/+ FA en Mars 2022.
• Pungitopo 9a FA en Mars 2022. 

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Et si vous vous formiez à l’entretien des sites naturels d’escalade ? Voici une formation organisée par le Comité territorial Isère de la FFME, qui s’adresse aux bénévoles qui ont envie de participer aux opérations d’entretien et d’équipement des sites naturels d’escalade. Elle se déroule sur une soirée et un week-end. Les deux premières sessions […]

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Hamac – Quelle est le meilleur ?

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Tente de bivouac – Quelle est la meilleure ?

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Ultra-optimisée, cette tente sera l’outil parfait pour un trio minimaliste en randonnée estivale dans les plus beaux massifs.

SALEWA MICRA II

SALEWA est reconnu internationalement pour son matériel de qualité. Que ce soit pour la randonnée, le trekking ou alors la marche plus douce : les accessoires sont toujours de qualité. C’est pourquoi la marque a développé cette tente 2 personnes, la MICRA II TENT. Un modèle en double paroi qui vous permettra de ranger vos effets personnels, pour que tout soit à portée de main durant la nuit.

Pour la composition, SALEWA a opté pour du nylon ripstop et du polyester afin d’éviter les accrocs et d’empêcher aux éventuelles déchirures de s’agrandir. Associées à la construction autoportante adaptée aux sols rocailleux, ces fibres promettent longévité et résistance à cette tente tout terrain. Le nylon permet également de vous tenir chaud et vous serez protégés du vent pour toujours être à l’abris, pour vos nuitées estivales comme en basse saison.

Vous apprécierez la surface intérieure de 2,2 m2 de cette tente qui permettra à deux personnes de prendre leurs aises pour une nuit et un repos de qualité. Le tout pour un poids de 2,3 kg et des dimensions de 40 x 20 cm : presque rien dans un paquetage ! On aime les différentes options d’ouverture de portes pour se coucher et se réveiller face aux plus belles vues, ainsi que les nombreuses poches internes et le stockage de typer « Gearloft » pour placer les objets délicats plus en hauteur. Passez toujours un bon moment en optant pour le matériel SALEWA.

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Spécialiste des sports de nature et d’aventure, nous avons comparé pour vous les sacs de couchage idéals pour avoir chaud la nuit lors de vos nuitée confortable en camping ou en bivouac et qui sont présents sur le marché cette année.

Nos experts ont analysés et minutieusement sélectionnés les cinq meilleurs sacs de couchage ! Une sélection déterminée grâce à des tests sur terrains et avis des aventuriers et aventurières passionné(e)s, et de la rédaction.
Découvrez maintenant les cinq meilleurs sacs de couchage pour vos nuitée ou pour un première achat.

Quel est le meilleur sac de couchage ?

WILSA TRAIL 1200

Les sportives et les athlètes qui ont des envies de grand air optent souvent pour des nuits en extérieur. Pour les protéger et assurer un sommeil confortable, WILSA a développé pour eux le sac de couchage TRAIL 1200, utilisant un garnissage innovant et un principe multicouches.

Pour l’extérieur comme pour l’intérieur, la marque a opté pour un nylon de type ripstop. Ce type de fibres est traité pour éviter l’agrandissement d’accrocs qui pourraient se transformer en déchirures. L’idéal pour ce type d’accessoire de randonnée qui peut parfois être posé à même le sol. Concernant le garnissage, WILSA fait confiance à l’Isolane 3D, ainsi qu’à l’Isolane Micro. Ces deux matériaux associent des fibres très fines creuses et siliconées pour un confort thermique optimal, ainsi qu’un garnissage très dense et compact qui offre le top de la chaleur pour un volume réduit au possible. S’y ajoute le principe WILSA MODULAR CONCEPT, qui reprend un principe propre à l’habillement : celui des multicouches.

Ainsi, vous serez en sécurité jusqu’à -10° à l’extrême. La marque a conçu une découpe anatomique de ce modèle pour que le corps soit suivi au plus proche, sans déperdition inutile de la chaleur. S’y ajoute une collerette intérieure flottante sur le haut du duvet, pour assurer au dormeur de bouger tout en conservant de hautes capacités thermiques.

Sachez également que le TRAIL 1200 est jumelable avec un autre sac de couchage grâce à un innovant système de fermeture éclair : vous pourrez dormir au chaud avec un camarade d’aventure ou votre moitié ! Accessible pour les sportifs jusqu’à 225 cm, ce modèle est aussi très léger pour être emmené partout : 1,2 kg.

MILLET LIGHT DOWN 5°

Présenté dans la gamme « Alpinisme », le LIGHT DOWN 5° de chez Millet est un sac de couchage conçu pour le bivouac en montagne.

Fabriqué dans une matière ultra légère, résistante et hydrofuge en polyester ripstop, ce modèle intègre un isolant de haut niveau avec une qualité exceptionnelle. En effet, il se compose de duvet de canard hydrophobe qui procure un haut niveau de chaleur. Ce sac de couchage permet de dormir bien au chaud puisqu’il profite d’une belle capacité de rétention de la chaleur et une excellente résistance au froidjusqu’à 5 ° C. Il est également très compressible.

Présentant un volume de 5 litres, il possède tous les détails utiles pour faciliter son utilisation et améliorer son efficacité en haute montagne.

VALANDRÉ SWING 700

Que ce soit pour la randonnée d’été, le voyage ou le camping, le SWING 700 NEO MEDIUM de VALANDRE est un sac de couchage idéal pour une utilisation estivale.

Ce modèle 2 saisons est suffisamment efficace pour maintenir au chaud à des températures approchant les -15°C, tandis que son tissu en nylon est résistant, tout comme son zip. De plus, son système de compartimentation augmentent considérablement ses capacités isolantes, associée à la collerette semi-élastique et la capuche enveloppante couplés à un équipement adapté (isolation au sol, couches isolantes).

Pouvant être utilisé jusqu’à des températures autour de -15°C, ce modèle peut être associé à la veste BIFROST pour aller facilement jusqu’à -20°C.

SEA TO SUMMIT SPARK

Le sac de couchage  SPARK SPI REGULAR de la marque SEA TO SUMMIT est aussi ultraléger que technique. Conçu pour vous garder au chaud autant que possible tout en optimisant le poids et la taille une fois emballé.

Il est polyvalent si bien qu’il permet une utilisation dans toutes les conditions pour les expéditions en plein hiver. Le traitement hydrofuge ULTRA-DRY Down protège le duvet de l’humidité extérieure et de la condensation à l’intérieur du sac de couchage, éliminant les effets négatifs de l’humidité sur le duvet. La protection ULTRA-DRY Down permet également au sac de couchage d’être performant dans des conditions difficiles.

Si vous recherchez un sac de couchage performant, mais que vous ne voulez pas être alourdi par celui ci, le Spark SPI est fait pour vous.

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Janja Garnbret annonce dans une vidéo qu’elle a effectué la première ascension féminine de Bügeleisen 8B+.

L’année dernière, elle est devenue championne olympique et a également été élue athlète féminine de l’année en Slovénie. Au total, elle a remporté 31 coupes du monde et 6 championnats du monde, ce qui signifie qu’elle est la meilleure grimpeuse de compétition de l’histoire alors qu’elle n’a que 22 ans. Au fil des ans, elle n’a pas beaucoup grimpé à l’extérieur, mais chaque fois qu’elle le fait, elle établit de nouvelles normes féminines.

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Les chaussons de Janja Garnbret :

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Sébastien BOUIN rapporte sur Instagram qu’il a fait la First Ascent de « Myr » 9a+ près de Montpellier. Il l’a équipée l’année dernière et elle se termine dans un 9a qu’il avait déjà fait l’année dernière. C’est la huitième FA 9a+ de Seb et aucune d’entre elles n’a été répétée auparavant.

« Cette voie peut se diviser en trois parties. 
Il y a un premier 8a+ d’approche pour arriver dans un premier crux autour de 7c bloc. Puis on rejoint le crux du 9a « à quelques mètres de la légalité ».
J’ai équipé le 9a et le 9a+ il y a un an, mais je n’avais pas réussi à faire le 9a+ l’année dernière.
C’est une voie super cool, j’espère voir des grimpeurs dedans un jour. »

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En 1908, l’alpiniste anglais Oscar Eckenstein a conçu ce qui est généralement considéré comme le prototype du crampon moderne. Il a travaillé avec un forgeron pour concevoir un dispositif en acier doté de 10 pointes longues et acérées qui pouvait être fixé aux bottes. Un an plus tard, le forgeron italien Henry Grivel a aidé Eckenstein à commercialiser son produit. Deux décennies plus tard, le fils de Grivel, Laurent, a ajouté deux pointes avant au modèle d’Eckenstein. Le crampon à 12 pointes a été utilisé lors de la première ascension de la face nord de l’Eiger en 1938 par les alpinistes allemands Anderl Heckmair et Ludwig Vörg.

Les crampons ont beaucoup évolué au cours des 100 dernières années et sont aujourd’hui fabriqués spécifiquement pour la glace, le mixte, le drytooling, l’alpinisme et les glaciers. Les grimpeurs sur glace ont besoin de pointes avant agressives et d’une base rigide.

Il existe trois configurations de pointes à garder à l’esprit. Une mono-pointe offre de la précision et peut s’insérer dans des poches ou des fissures plus petites. Sur la glace fine, une mono-pointe est plus adaptée aux mouvements délicats. Les pointes doubles offrent un bon équilibre sur la glace à faible angle et aident à l’endurance sur les longues voies. Les pointes horizontales conviennent bien à l’escalade alpine, mais ne sont pas recommandées pour les lignes de glace raides.

Quel est le meilleur crampon en 2022 ?

N°1 : Petzl Dart – Les meilleurs crampons en légereté

La nouvelle section frontale comporte huit pointes principales au lieu de dix et des configurations de pointes frontales mono et doubles sont possibles. Les pointes avant ont également deux options de longueur. Elles peuvent être placées vers l’avant pour une pénétration plus profonde dans la glace ou plus courtes pour plus de stabilité. Les pointes secondaires agressives fournissent une base solide pour balancer vos outils. Petzl a ajouté quelques petites pointes tertiaires pour une sécurité supplémentaire qui offrent une bonne sécurité lorsque vous vous tenez sur des bosses. L’anse avant et le levier arrière ont trois options d’emplacement de connexion, ce qui permet au crampon de s’adapter assez bien à une large gamme de bottes. Le nouveau Dart est livré avec des plaques anti-balles déjà installées. Le nouveau Dart est également plus léger que les anciens modèles, malgré les améliorations apportées. Elles sont parfaites pour l’escalade à sec et l’escalade mixte et permettent un placement précis du pied à chaque fois. Grâce à leur poids, elles ne donnent pas l’impression d’être des blocs lourds tirant vos pieds vers le bas sur des terrains surplombants. L’angle du mono-point raccourci rend le serrage et la mise en place du pied plus sûrs. Les nouvelles Darts sont conçues pour les montées raides et difficiles en glace et en mixte et c’est là qu’elles dominent. Elles constituent un grand pas en avant par rapport aux anciens modèles et tout grimpeur hivernal sérieux devrait en posséder une paire.

Description des crampons Petzl Dart :

Il ne manque pas de mordant ! Techniques et légers, les crampons DART sont conçus pour l’escalade sur glace et le dry tooling. Avec ses pointes avant modulables (mono-pointe courte/longue, bi-pointe ou bi-pointe asymétrique), ils s’adaptent à toutes vos courses difficiles, du couloir de neige au dry tooling. Ses appuis sont stables, quels que soient les reliefs de la glace (choux-fleurs, pétales), grâce à ses demi-pointes latérales. La disposition des pointes vous permet des crochetages précis et efficaces. Son système de fixation LEVERLOCK FIL est compatible avec les chaussures à débords avant et arrière.

N°2 : Grivel G14 – Les meilleurs crampons

Le Grivel G14 est un crampon à glace et mixte ultra-léger conçu pour les grimpeurs repoussant leurs limites sur les terrains techniques. La pointe centrale remplaçable en acier forgé s’enfonce dans la glace dure mais peut balancer sur les plus fines corniches rocheuses. La position de chaque pointe donne une grande stabilité dans toutes les positions d’escalade et sur toutes les formes de glace. Il est livré avec un antibott à l’arrière pour réduire le poids, un à l’avant serait agréable dans la neige profonde. Il ne pèse que 845 g, ce qui en fait l’un des crampons haut de gamme les plus légers du marché dans sa catégorie. Le réglage de la longueur se fait facilement sur le terrain en tirant vers le haut et en faisant glisser le crampon à la longueur souhaitée. Trois macro-réglages sont effectués à l’aide d’une clé Allen pour faciliter l’adaptation à votre chaussure. Une molette sur le talon vous permet de l’ajuster. C’est l’un des crampons les plus précis et les mieux construits que Grivel ait jamais développé. Hautement recommandé.

Description des crampons Gril G14 :

Dédiée à l’alpinisme technique, la G14 CRAMPOMATIC EVO de Grivel est une paire de crampons 12 pointes d’une grande efficacité.

Ce crampon est équipé de 12 pointes, dont 2 pointes avant en acier forgé, remplaçables et/ou interchangeables avec le système monopointe. Ces pointes permettent une accroche optimale et évitent les rebonds lors de la prise dans la glace. De plus, la barre centrale de ce modèle est ajustable en longueur.

Ce modèle est équipé du système d’attache Cramp O Matic et de l’antibott Grivel à l’avant et à l’arrière.

N°3 : Camp Alpinist Tech – Les crampons au meilleur rapport qualité / prix

CAMP a une longue histoire de fabrication de matériel parmi les meilleurs et les plus robustes pour l’escalade alpine et glaciaire. L’Alpinist Tech est le crampon d’escalade sur glace le plus léger de CAMP actuellement disponible. Il dispose de trois positions pour l’avant, de deux positions pour le talon et de trois positions pour la hauteur du talon afin de vous aider à trouver le bon ajustement. Les plaques anti-balles, que vous devriez ajouter à la maison et non sur le terrain, sont solides et aident sur ces corniches enneigées entre les longueurs. Le mono-point agressif est assorti d’un point secondaire horizontal judicieusement placé qui aide sur les terrains nécessitant un peu de soutien de l’équilibre. Les pointes de marche sont robustes et aident à se déplacer sur la glace caractéristique avec des champignons et des choux-fleurs. Il est extrêmement durable, donc aucune raison de souligner le manque de points de remplacement. Que vous grimpiez sur de la glace longue dans les Rocheuses, sur de la glace mixte sur la côte ou sur du WI6 en pente raide dans l’Est, l’Alpinist Tech est indispensable.

Description des crampons Camp Alpinist tech :

Les nouveaux crampons ALPINIST TECH sont les plus légers de la gamme technique CAMP CASSIN. Il est conçu pour les cascades de glace et le mixte et se distingue par sa simplicité et sa précision.

Il se compose d’une pointe frontale en T qui assure une excellente pénétration dans la glace compacte et un soutien dans la glace moins consistante. Elle est complétée par une pointe frontale secondaire de forme classique, qui offre un soutien sur la neige dure et une stabilité sur la glace travaillée, sans nuire à l’escalade. 3 petites pointes auxiliaires verticales (une sur le talon et deux sur la structure avant) garantissent une stabilité maximale. Sa forme asymétrique et sa structure rigide en feront une partie intégrante de votre chaussure pour une précision inégalée. La barrette intègre une double rangée de trous qui, associés à la talonnière à 3 positions, permet un réglage extrêmement précis, stable et sûr. Enfin, le robuste Antibott évacue efficacement la neige.

Des crampons haute performance qui assurent légèreté et précision, pour tous les alpinistes exigeants.

N°4 : Petzl Irvis Flexlock

Développé par la marque Petzl, le IRVIS FLEXLOCK est un crampon adapté à la randonnée glaciaire et au ski de randonnée. Disposant de 10 pointes, il bénéficie d’une conception légère et compacte.

Sa construction intègre un châssis d’épaisseur réduite et une forme compacte pour faciliter le transport. Bénéficiant du système de fixation Flexlock il s’adapte à toutes les chaussures de montagne et d’alpinisme. Il possède deux pointes avant larges qui assurent une bonne portance sur la neige. Il est, de plus, livré avec le système ANTISNOW, qui limite la formation de sabots de neige, quel que soit l’état de la neige.

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Le marché des salles d’escalade explose en France depuis quelques années, et la professionnalisation des ouvreurs devient indispensable. Il y a peu, ce métier était encore quasi systématiquement exercé à mi-temps par des auto-entrepreneurs, en complément d’un second métier.

Arkose est la première entreprise à contribuer à la professionnalisation du métier en salariant ses ouvreurs dès 2015 puis en créant en 2019 sa propre école de formation, la Routesetting Academy.

Du jamais vu sur la planète grimpe : une formation rémunérée de 6 mois en alternance qui switch entre mises en situations pratiques et temps théoriques, avec à la clef un poste chez Arkose en CDI.

L’idée est simple : apprendre toutes les ficelles du métier pour rejoindre l’équipe de 36 ouvreurs, sous la tutelle de 2 chefs ouvreurs, Florian Escoffier et Thibaut le Scour.

L’OUVERTURE ARKOSE

Le rôle d’un ouvreur est fondamental, et nous mettons un point d’honneur à mettre la qualité de l’escalade au centre de notre expertise, dès les niveaux les plus faciles.

Notre objectif ? Proposer une qualité d’ouverture irréprochable à nos grimpeurs et néo-grimpeurs.

Arkose développe et peaufine sa propre vision de ce que doit être un beau bloc.
Un bloc est un jeu, un problème à résoudre qui sollicite une multitude de composantes différentes (physique, tenu de prise, sensation…), à un niveau d’intensité variable. Chez Arkose, toutes les composantes sont exploitées pour proposer des circuits les plus variés possibles.

3EME ROUND
=> La 3^ème promotion de la Arkose Routesetting Academy arrive en juin prochain.
Pour postuler et passer les sélections, rendez-vous sur le site d’Arkose.
Détection sur 2 jours pour jauger les candidats sur leur niveau de grimpe, leur capacité d’analyse avec un entretien et des ateliers d’ouvertures.

• Jeudi 14 et vendredi 15 avril à Arkose Massy
• Lundi 18 et mardi 19 avril à Arkose Massy
• Jeudi 21 et vendredi 22 avril à Arkose Massy

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