Il y a quelques jours, le quarantenaire Dave Graham annonçait sur son compte facebook avoir enchaîné « F*ck the System » (8C+) le 25 juin dernier.  Ce bloc situé à Fionnay, en Suisse était un projet de longue date pour l’américain et avait été libéré il y a un an par Shawn Raboutou qui avait qualifié Dave de grimpeur en avance sur son temps tout en le remerciant.

Voici son commentaire après l’enchaînement:

Après 5 semaines d’efforts, j’ai enfin réussi à boucler ce projet!  FTS est le départ direct de « Foundation’s Edge », c’était un vieux projet à moi mais je n’avais encore jamais pu trouver la bonne méthode. L’année dernière, Shawn a fait une ascension impressionnante avec une méthode que j’avais envisagée pour les petits grimpeurs, mais elle semblait impossible pour ma taille et mon style. Après avoir passé l’hiver au Tessin, j’ai enfin trouvé une potentielle séquence avec de très subtils coincements de genoux. J’ai commencé à bosser cette méthode, et à ma grande surprise je bougeais bien! Après 5 séances intenses avec de bonnes températures, quelques ajustements avec mes placements de pieds et mes positions de mains, je suis tombé dans les derniers mouvements du bloc. Étonné, j’ai réalisé que je pouvais le faire.

Pas de chance,  les 2 semaines qui ont suivi, les orages ont trempé le bloc, j’ai essayé toutes les sections que je pouvais sécher, en m’entraînant sur la moitié supérieure, espérant que les prises de départ sécheraient. Les 2 semaines suivantes, il y a eu une canicule, le bloc était sec, mais la température a augmenté d’environ 10 degrés. Je suis tombé au milieu du bloc presque 4/5 fois par session, mais je n’ai jamais pu atteindre le sommet. Et puis j’ai commencé à tomber dans le coincement de genou et même dans la section du début. Je perdais espoir et l’été était en train d’arriver. C’était mon dernier jour, il faisait 13 degrés, 95 % d’humidité, et après deux terribles tentatives, je me suis lancé dans un nouveau run sans réfléchir, j’ai trouvé un flow que je n’avais jamais senti, et je suis sorti au sommet complètement étonné.

19 mouvements de mains, 21 mouvements de pieds et 4 coincements de genoux. C’est le nouveau 8C+ que vient de libérer Dave Graham, à 40 ans.

Dave Graham, 40 ans, vient de terminer son dernier gros projet dans le Tessin, en Suisse. Il a réalisé la première ascension d' »Euclase » 8C+. Cette ligne d’envergure comporte 19 mouvements de mains, 21 mouvements de pieds et 4 coincements de genoux.

C’est l’une des escalades les plus techniques que j’ai jamais rencontrées ! Elle a mis au défi mes capacités de crochetage en contre-pointe, de crochetage de talon, de coincement de genoux et de jeu de jambes comme aucun autre bloc auparavant. La sortie est très dangereuse, il ne faut pas tomber à cet endroit, ce qui ajoute un vrai facteur mental à ce bloc.

Graham est l’un des meilleurs bloqueurs au monde depuis deux décennies. Il a commencé à grimper en 1997 et en un an, il enchaînait déjà « The Present » 8b+. En 2005, il déménageait en Europe et faisait la première ascension de « The Story of Two Worlds » 8C. À l’automne 2020, il a effectué la cinquième ascension d' »Ali Hulk Sit Start Extension Total » 9b à Rodellar. Durant les six derniers mois de cette année, il a enchaîné cinq 8C bloc.

Voici son commentaire complet sur l’ascension d' »Euclase » :

J’ai déniché cette ligne en 2005 et j’ai tâtonné dessus pendant plusieurs saisons, mais je n’ai jamais trouvé, même de loin, les solutions requises pour enchaîner tous les mouvements… Jusqu’à ce que je retourne à Bavona l’hiver dernier et que je commence à creuser plus profondément.

Le bloc semble simple : il y a beaucoup de prises, la plupart sont assez correctes, mais toutes ont une orientation étrange les unes par rapport aux autres, et les pieds ne sont jamais dans une position utile par rapport aux prises. J’ai passé environ 10 sessions à grimper intrinsèquement tous les mouvements, et 10 autres sessions à créer des transitions.

C’est un véritable labyrinthe de prises, toutes parfaitement sculptées sur une roche immaculée. Avec 19 mouvements de mains, 21 mouvements de pieds, et 4 coincements de genoux, c’est un réel jeu de positionnement du corps. C’est l’une des escalades les plus techniques que j’ai jamais rencontrées ! Elle a mis au défi mes capacités de crochetage en contre-pointe, de crochetage de talon, de coincement de genoux et de jeu de jambes comme aucun autre bloc auparavant. La sortie est très dangereuse, il ne faut pas tomber à cet endroit, ce qui ajoute un vrai facteur mental à ce bloc.

Après avoir enchaîné tous mes autres projets, c’était le dernier qu’il me restait à faire. Aux alentours de ma 30ème session, je suis tombé au dernier mouvement de manière inattendue, avec des conditions incroyables au milieu de ces vagues de chaleur étranges. Dévasté, je pensais avoir raté mon opportunité pour l’année. Le bloc résurge, donc la pluie est un véritable ennemi… Et avec une violente tempête se profilant à l’horizon et une entaille super profonde sur mon index suite à des efforts répétés dans le tridoigt du crux, je n’avais qu’une infime chance de l’enchaîner.

Le jour où j’ai réalisé ce bloc, c’est comme si toute mon expérience en tant que grimpeur avait culminé en un seul moment. J’avais une fenêtre avec la météo, et le droit qu’à un essai seulement à cause de ma coupure dans le doigt.

Malgré mon incertitude, j’ai exécuté toute la séquence, et je me suis rétabli au sommet de cet intense highball C’est un bloc dans mon pur style, et à moins que j’ai manqué quelque chose d’énorme, je suis confiant avec la proposition de cotation, surtout en comparaison avec tout ce que j’ai grimpé dans le passé  »

« C’est l’un des enchaînements les plus techniques que je n’ai jamais faits ! » a déclaré Dave Graham suite à son ascension.

Dave Graham a récemment enchaîné « Primitivo » 8C dans le Val Bavona, en Suisse. Ce bloc a été enchaîné pour la première fois par Jimmy Webb et a ensuite été répété par Giuliano Cameroni et Daniel Woods, entre autres.

Dans une analyse de son ascension, Dave Graham a déclaré :

Le premier jour où j’ai essayé ce bloc, j’ai commencé à chercher une séquence alternative : j’ai trouvé une possibilité de grimper l’arête « à l’envers », en gardant mes pieds à droite tout le temps, mais le jeu de jambes semblait être d’une difficulté inédite, et le premier mouvement semblait impossible. Après quelques sessions, j’ai trouvé une méthode faisable, en utilisant un crochet de talon très délicat, afin de déplacer ma main droite vers le haut de l’arête. Le problème était que ce talon ne fonctionnait que très rarement.

Après quelques essais depuis le bas, j’ai subitement réussi le départ et j’ai presque réussi à enchaîner le bloc, mais je suis tombé en panique, ne sachant plus ce que je devais faire exactement Les séances suivantes, je ne pouvais même pas répéter le premier mouvement. J’avais détruit le talon de mes chaussons et je devais attendre d’en avoir d’autres

J’attendais avec impatience que mes nouveaux chaussons arrivent, complètement incertain de savoir si j’arriverais à refaire le premier mouvement. Le stress a commencé à s’accumuler. Je suis revenu avec un arsenal de chaussons, pour finalement me rendre compte qu’aucun d’entre eux ne fonctionnait  Que se passait-il ? Etaient-ils différents, ou alors avais-je désappris le mouvement ? Dans une rafale de tentatives frustrées, j’ai commencé à essayer des centaines de solutions qui ne fonctionnaient pas. Puis soudain, Eureka ! J’ai repensé à la façon dont je me plaçais, et j’ai soudainement réalisé que mon pied gauche était à 20cm de l’endroit où il était au moment où j’avais réussi le mouvement quelques jours plus tôt. Ça faisait toute la différence ! J’ai recommencé à réussir le premier mouvement de nouveau Après 5 essais où je zippais, je suis finalement arrivé au coincement de genou puis j’ai lutté jusqu’à atteindre le sommet. C’est l’un des enchaînements les plus techniques que je n’ai jamais faits !  »

Aujourd’hui âgé de 40 ans, Dave Graham est l’un des meilleurs bloqueurs de tous les temps. En un an, il a enchaîné « The Present » 8b+, puis est rapidement devenu l’un des grimpeurs les plus forts du monde. En 2005, il s’installe en Europe et fait la première ascension de l’iconique « The Story of Two Worlds » 8C.

Clément Lechaptois et Dave Graham ont signé une double ascension d’un monstrueux highball dans le Val Bavona en Suisse.

Ouvert au printemps 2020 par Shawn Raboutou « Roadkill » est un bloc qui porte bien son nom. Il est caractérisé par un jeté à un bras comme on a l’habitude d’en retrouver en salle, suivi d’une section très physique avant une dalle technique, qui sort à près d’une vingtaine de mètres au-dessus du sol. Le tout pour une cotation extrême de 8C bloc !

S’encourageant mutuellement, l’Américain Dave Graham et le Français Clément Lechaptois ont réussi à signer la quatrième et cinquième ascension, après Jimmy Webb, qui avait été le premier répétiteur en avril 2020, et Kim Marschner, en mars 2021.

Voici le commentaire détaillé de Dave Graham :

J’ai réussi à lutter contre les températures glaciales et à faire l’ascension de ce chef-d’œuvre de Shawn Raboutou. Après deux ans passés à faire de la voie, cela a été un énorme défi de s’adapter à nouveau à l’escalade sur granite, en particulier aux highballs comme celui-ci. Après cinq séances de travail, j’étais confiant sur le fait de réussir le crux en bas : deux mouvements très aléatoires, basés sur un coincement genou suivis d’un jeté tout aussi aléatoire. J’avais déjà répété la section au-dessus de nombreuses fois, mais je me sentais extrêmement inquiet à propos du rétablissement technique à environ 8 mètres de haut, suivis des 10 derniers mètres en dalle, qui n’est pas particulièrement difficile, mais qui consiste à faire confiance à ses pieds et à grimper en toute confiance dans une véritable zone où la chute n’est pas permise.

Le bloc est donc passé d’un défi physique à un défi mental, je me sentais très nerveux à l’idée de zipper. J’étais incertain à propos des conditions très sèches et des 1°C à peine, mais j’ai été rassuré quand mon pote Clem Lechaptois m’a rejoint avec des pads et plein de bonnes ondes positives. Nous avons commencé à mettre des essais ensemble depuis le bas. J’ai eu du mal dans le crux, m’approchant de plus en plus à chaque tentative mais détruisant aussi ma genouillère et mes abdos. Et avec la tempête de neige qui s’annonçait, j’ai ressenti un mélange de pression et d’appréhension. À la tombée de la nuit, au milieu d’une flopée d’essais ratés, je me suis ressaisi et, en un clin d’œil, j’ai tenu le ballant, j’ai remis de la magnésie et j’ai continué à grimper.

Presque naturellement, ma concentration s’est peu à peu accentuée et mes peurs ont disparu. J’ai respiré dans la dalle et je me suis tenu au sommet, soulagé et profondément satisfait.

Quelques instants plus tard, Clem a réussi le jeté et j’étais encore plus effrayé pendant que je le parais, surtout qu’il a atteint le sommet à la frontale, alors que la nuit tombait. »

Le crux du milieu en images, avec Clément Lechaptois à la démo :

 

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Empiler deux mouvements en 8C bloc, suivis de 12 mouvements en 8C+, avant un passage final en 8B. Le tout, sans aucun repos entre chaque mouvement. Tient-on là le bloc le plus dur de la planète ? Il semblerait que oui.

Le grimpeur américain Dave Graham vient tout juste de communiquer à ce sujet sur les réseaux sociaux. Il avoue avoir déniché un bloc il y a près de vingt ans, en Suisse, d’un niveau extrême. Lors de son dernier trip sur place, il a enfin réussi à comprendre tous les mouvements, aidé par son compatriote Shawn Raboutou et le britannique William Bosi.

Le processus de travail sera encore très long, mais Dave Graham semble plus motivé que jamais pour faire de ce bloc son projet prioritaire.

Voici son commentaire :

C’est fascinant pour moi de revenir sur d’anciens projets que j’ai découverts par le passé. Certaines de mes lignes préférées que j’ai ouvertes dans les années 2005 ont été répétées. Beaucoup d’entre elles sont connues comme des blocs durs, des classiques de référence qui nous viennent à l’esprit quand nous pensons au Tessin, tandis que d’autres sont tombées dans l’oubli, demeurant non tentées.

Il y a un bloc en particulier qui est resté hors des radars et qui possède deux lignes absolument magnifiques, les deux partageant un départ commun, puis divergeant à gauche ou à droite. Je n’ai jamais été sûr de la difficulté de ces lignes ; je les ai toujours essayées seul, je n’ai même jamais essayé l’une ou l’autre dans son intégralité, ni même fini de les nettoyer complètement. Elles sont toutes les deux très physiques, faisant près de 10 mètres de long, apparemment assez simples à première vue, jusqu’à ce qu’on s’y engage, et qu’on se rende compte à quel point le mur est déversant et le nombre de prises de pieds réduit. Les prises sont relativement bonnes, mais leur orientation est complètement déréglée, ce qui crée des énigmes à résoudre. Les méthodes sont très modernes et originales, et jusqu’à maintenant, je pensais qu’elles étaient irréelles.

À la recherche de blocs secs, Shawn Raboutou, William Bosi et moi-même avons fini par essayer de résoudre les énigmes de ce bloc. Avec des mouvements toujours extrêmes, il semble qu’il soit composé : d’un 8C de deux mouvements, puis d’un 8C+ de 12 mouvements, suivi de quelque chose comme une sortie en 8B, sans aucun repos. En termes de cotation, nous avons supposé qu’il devait être plus difficile que 9A, ce qui me sidère, car à l’époque, j’ai toujours pensé qu’il serait du même niveau que les autres blocs que j’ouvrais à cette période, mais je n’aurais jamais cru qu’il soit plus difficile, surtout pas plus difficile que ce qui se fait actuellement en 2021

Nous avons trouvé la plupart des méthodes nécessaires pour faire les mouvs, pour les petits comme les grands gabarits, et l’idée de les relier entre eux semble assez folle, mais étrangement faisable. Je suis vraiment excité à l’idée d’investir plus d’efforts dans ces lignes au cours des prochains mois et de nettoyer correctement les deux sorties. Il y a quelque chose d’incroyablement inspirant concernant le fait d’essayer de nouvelles lignes futuristes ; vous avez carte blanche pour exprimer votre escalade ; c’est un moment incroyablement créatif qui vous permet de vous exprimer, libre de tout jugement et de toute comparaison. L’opportunité d’inventer des solutions et d’expérimenter l’art et l’innovation que notre jeu nous offre à tous procure un sentiment de liberté unique . »

Dave Graham

Pour vous donner une idée de la difficulté du bloc, voici des images de leurs essais :

 

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Le grimpeur américain Dave Graham vient d’enchaîner l’une des lignes les plus emblématiques de Margalef: « First Ley » 9a+, une voie qu’il travaille depuis plus de dix ans.

Dave Graham avait 29 ans la première fois qu’il a posé ses doigts dans « First Ley ». C’était juste après que son compatriote Chris Sharma ouvre cette voie, en 2010. À 39 ans aujourd’hui, il vient de clipper le relais de cette ligne courte et intense, de seulement 15 mètres, signant la huitième répétition de ce 9a+.

Il y a dix ans, j’étais honnêtement incapable de bouger dans cette voie. Je ne comprenais pas le style d’escalade et je n’avais pas assez de puissance en pince pour faire les mouvements les plus durs.

Dave Graham est arrivé en Catalogne dès le début de l’année 2021 avec plein de projets en tête: enchaîner les trois 9b que sont « La Capella », « Furia de Jabali » et « First Round First Minute ». Or il se trouve que « First Ley » n’est autre que la petite soeur de « First Round First Minute », puisque ces deux voies partagent le même départ. Puis, le 9a+ bifurque à gauche quand le 9b file à droite. Un bon entraînement donc pour l’américain, qui avait envie d’en finir avec cette ligne qui lui trottait dans la tête depuis un long moment.

Mais malheureusement, durant plusieurs semaines, les conditions n’étaient pas au rendez-vous et le départ de la voie était mouillé. Finalement, après beaucoup de temps passé à attendre une météo clémente et de nombreux doutes sur ses méthodes, Dave Graham a réussi à atteindre le relais de cette voie, pour son plus grand plaisir.

• Voici son commentaire:

En arrivant au pied de la voie, je n’étais encore même pas sûr de mettre un essai. Mais à la fin de mon échauffement, je me suis senti super bien, et finalement, j’ai réussi à en venir à bout dès mon premier essai de la journée 

Après trois semaines de temps brumeux et humide, passées à changer mes méthodes, je me sentais complètement découragé et confus sur ce qui ne fonctionnait pas Puis les incroyables vents du nord et de l’ouest sont revenus, apportant des conditions plus sèches, du soleil et une bien meilleure adhérence 

En fin de compte, j’ai fini par faire ma méthode d’origine, mêlée avec certaines nouvelles méthodes de Jorge Diaz Rullo, et voilà, ça a parfaitement fonctionné ! C’était tellement bon de sentir cette sensation à nouveau, de bien grimper, de clipper un relais et de me libérer de la sortie la plus facile C’est un peu dommage que ça ait pris si longtemps pour y arriver, mais c’était un entraînement incroyable pour « First Round First Minute » 9b

À la fin de la journée, j’ai fait le dernier pas de bloc de « First Round First Minute », du repos au relais, en me sentant particulièrement solide, alors maintenant je suis super motivé pour y retourner et mettre des essais à fond ! Je me suis aussi senti bien dans « La Capella » et « Furia de Jabali » ces deux derniers jours, les deux autres 9b que je veux faire, donc finalement je sens que je fais un bond en avant, après de nombreux mois passés à travailler très fort sans de réels progrès

Donc je suis prêt pour les semaines à venir. J’espère qu’on aura de la chance avec la météo, et qu’avec un peu de détermination, la magie opérera

En tout cas, je suis reconnaissant d’avoir partagé ce processus de travail avec une équipe de grimpeurs incroyables et motivés, muchas gracias amigos !! »