Toujours à Flatanger, Seb Bouin continue de frapper fort ! Après avoir libéré la première longueur de « Change », il a maintenant réussi la deuxième longueur, qu’il décrit comme un « dur 9a ».

Seb Bouin est décidément en grande forme ! Arrivé à Flatanger il y a trois semaines, les croix s’enchaînent pour notre Français. Afin de parfaire sa condition physique pour son énorme projet en 9c, Seb travaille d’autres voies du même style dans la grotte.

Il a dans sa ligne de mire « Change », le premier 9b+ du monde. Si cette voie lui a toujours fait peur après avoir vu les images d’Adam Ondra se démembrant les épaules dans le crux, Seb prenait son courage à deux mains le 19 juillet et parvenait à enchaîner la première partie et vaincre ce crux tant redouté.

Car l’iconique 9b+ peut être décomposé en deux parties : une première qui vaut 9a+/b, suivie d’une deuxième, qui vaut 9a. Lors de son ascension de la première longueur, Seb avait tenté la deuxième, en vain.

Hier, il a réussi à enchaîner cette deuxième longueur de « Change », qui d’après lui, vaut un « dur 9a ».

Je pensais que cette ligne était plutôt physique et conti. Mais en fait, elle fait plutôt appel à de la rési courte. Les pas les plus durs arrivent dès le début. Il y a une première traversée à gauche assez dure, suivie d’un sérieux mouvement d’épaule sur arquée. Ensuite, il y a un troisième crux assez dur qui permet de continuer sur une section qui vaut 8b+ jusqu’au sommet. »

Seb Bouin

Maintenant, son objectif est de mettre des essais depuis le bas de la voie, pour tenter de l’enchaîner dans son intégralité. Jusque-là, seuls Adam Ondra (en 2012) et Stefano Ghisolfi (en 2020) ont réussi à le faire.

Avant de tenter d’enchaîner « Change » en entier, mon but était de bien maîtriser la deuxième longueur. Je l’ai fait, mais je n’étais pas assez facile à mon goût. Dans le crux, j’me disais « et si je venais du sol…? ». Je serais probablement tombé.

Je vais essayer de pratiquer le plus possible cette longueur pendant mes échauffements. Puis, je vais mettre des essais depuis le sol. »

Seb Bouin

Mais le temps passe vite ! Il ne lui reste plus que quelques jours sur place, et Seb avoue ressentir la fatigue physique peser sur ses épaules. Aura-t-il les ressources pour enchaîner le premier 9b+ du monde avant son départ ?

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Seb Bouin vient de réaliser la première ascension d’une nouvelle voie monstrueuse de 130 mètres à Flatanger, en Norvège, qu’il cote 9b/+. Il s’agit de la version la plus facile d’un autre projet, qui pourrait dépasser le 9c.

Seb Bouin est peut-être dans la plus grande forme de sa carrière. Après avoir réalisé la première répétition de « Iron Curtain » 9a+/b, « Thor’s Hammer P2 » 9a+ et « Change P1 » 9a+, le falaisiste français vient de passer un nouveau cap en libérant une nouvelle voie extrême dans la grotte de Flatanger, « Nordic Marathon ».

« Nordic Marathon », 130 mètres d’escalade en 9b/+

Cette nouvelle voie relie le 8c « Nordic Plumber » à la deuxième longueur de « Thor’s Hammer », qui vaut 9a+, avant de remonter la grotte jusqu’au sommet. Seb a réalisé cette ligne gargantuesque d’une traite, en une seule longueur de 130 mètres, lui attribuant une cotation globale de 9b/+.

C’est la première fois que la grotte est enchaînée de bas en haut dans son intégralité. Un projet fou, qui avait été imaginé il y a quelques années par Adam Ondra.

Quand Adam m’a parlé de son projet de traverser la grotte en entier, en débutant du sol et en sortant tout au sommet, j’ai été immédiatement émerveillé par cette idée. Si je me suis déplacé à Flatanger, c’est principalement pour vérifier si cette énorme liaison était possible.

L’idée était grande, vraiment grande. Mais c’est définitivement le genre de défi qui m’attire. Plus il est grand, plus je suis motivé. »

Seb Bouin

© Marco Müller

Enchaîner l’intégralité de la grotte de Flatanger, un projet dingue !

Comme nous l’expliquait Seb Bouin il y a quelques jours, pour relier le bas de la grotte au sommet, il existe trois départs possibles, chacun offrant une cotation différente à la ligne globale :

• Depuis « Nordic Plumber » 8c
• Depuis « Thor’s Hammer P1 » 9a
• Ou depuis « Move » 9b/+

Quel que soit le départ, il faut ensuite poursuivre dans la longueur 2 de « Thor’s Hammer », qui se nomme « Thor’s Hammer P2 » et qui vaut 9a+. Enfin, la troisième partie de ce projet consiste à sortir de la grotte et à finir dans une partie plus verticale, afin d’atteindre le sommet de la falaise.

En enchaînant « Nordic Marathon » 9b/+, Seb Bouin vient donc de libérer la variante la plus facile de ce méga projet.

J’ai décidé de commencer par la ligne la plus facile, « Nordic Plumber » 8c, afin de me faire une idée du défi, et d’être psychologiquement prêt pour la fin lorsque je commencerai à essayer la version plus difficile.
Après avoir d’abord travaillé et enchaîné la deuxième section, « Thor’s Hammer P2 » 9a+, j’ai ensuite commencé à essayer depuis le sol, en essayant d’y faire une liaison depuis « Nordic Plumber ».

Ça a tellement changé la fin ! Arriver dans le 9a+ avec mes bras déjà tellement gonflés après 80 mètres d’escalade était fou.

La taille de la voie rend la chose difficile mentalement. Tu peux faire un essai tous les deux jours maximum. C’est tellement d’escalade d’un coup, c’est si intense, que tu ne peux tout simplement pas en faire deux dans la journée. Et si tu veux être aussi frais que possible, tu as besoin d’un jour de repos entre les deux.

Psychologiquement , c’était assez difficile de ne faire qu’un seul essai tous les deux jours. La pression était si forte dans ce dernier crux. Le tirage de la corde est également insensé. Même si j’avais déjà changé de corde une fois dans la voie, j’ai dû défaire mon nœud et faire du solo sur les 5/10 derniers mètres (mais l’escalade est vraiment facile). »

Seb Bouin

© Marco Müller

La combinaison la plus dure pourrait-elle dépasser le 9c ?

Mais Seb ne compte pas s’arrêter là. Son but ultime est maintenant de parcourir la grotte par la combinaison la plus dure possible, c’est-à-dire depuis « Move ». Il avait fallu quatre ans à Seb Bouin pour répéter cette voie, qui ne serait que la première partie du projet le plus dur de Flatanger.

Imaginez partir de « Move » 9b/+ et finir par « Thor’s Hammer P2″ 9a+. Wow ! »

Seb Bouin

Car si la variante la plus facile, qui consiste à commencer par « Nordic Plumber » 8c, vaut déjà 9b/+ dans son intégralité, que vaudrait le départ depuis « Thor’s Hammer P1 » 9a ?

Pire encore, quelle serait la cotation du projet qui consisterait à partir depuis « Move » 9b/+ ? La ligne globale pourrait valoir 9c, voire plus !

Adam Ondra, bluffé par les exploits de Seb Bouin

Depuis son arrivée à Flantager au début du mois de juillet, Seb Bouin ne cesse de performer. Suite à cette impressionnante série de croix, Adam Ondra s’est exprimé sur les réseaux sociaux, bluffé par les exploits du Français.

Seb Bouin écrase absolument tout sur son passage à Flatanger ! En plus de répéter « Iron Curtain » 9a+ (9b), « Thor’s Hammer P2 » 9a+ et « Change P1 » 9a+, il a fait la première ascension de « Nordic Marathon », qui est selon lui un dur 9b ou un 9b+ assez facile. Ce gars est dans une forme folle ! C’est vraiment cool de voir certaines de mes voies que personne n’a essayées recevoir l’attention qu’elles méritent, et aussi de voir l’un des plus gros projets de la grotte tomber !

« Nordic Marathon » est une voie dantesque : environ 130 mètres d’escalade (grimpés en une seule longueur !). Elle combine « Thors Hammer P2 » avec le départ de « Nordic Plumber » (8c), et sort de la grotte jusqu’au sommet ! J’ai imaginé cette ligne en imaginant connecter « Thors Hammer P1 » (9a)  et « Thors Hammer P2 » (9a+) et en sortant au sommet de la grotte, mais il était évident que l’on pouvait commencer par la ligne la plus facile possible (« Nordic Plumber » 8c) ou la ligne la plus dure possible (« Move » 9b). J’avais commencé à la travailler en 2017, et j’ai hâte de l’essayer à nouveau cet automne !  »

Adam Ondra

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Toujours à Flatanger, en Norvège, Seb Bouin continue d’enchaîner les croix. Il est venu à bout de la première partie de « Change » (9a+/b), célèbre voie connue pour être le premier 9b+ du monde.

Seb Bouin fait parler la poudre à Flatanger ! Après avoir réalisé la première répétition de « Iron Curtain » 9a+ et enchaîné la deuxième longueur de « Thor’s Hammer » 9a+ également, il est venu à bout de la première partie de « Change », le premier 9b+ de l’Histoire.

« Change », une voie iconique !

Les cris stridents d’Adam Ondra se démembrant dans le premier crux de « Change » sont gravés à jamais dans nos tympans !

Équipée et libérée par le Tchèque il y a dix ans, « Change » se décompose en deux parties : la première moitié de la voie est un 9a+/b, avec pour crux un pas de bloc de six mouvements valant 8B+ bloc à lui seul. Viens ensuite un repos, qui permet d’enchaîner sur la seconde moitié de la voie, plus résistante, qui vaut 9a.

Seb Bouin est venu à bout de cette première partie, en 9a+/b :

« Change » m’a toujours fait peur. Voir Adam crier et se tordre le dos et les épaules dans la première longueur était impressionnant. J’ai toujours pensé que cette voie ne serait pas pour moi, trop intense au départ et trop bizarre.
Je savais que la deuxième longueur serait plus adaptée à mon style d’escalade, de grands mouvements de compression et de l’endurance. Mais j’avais tort.

Quand j’ai vu Alex Rohr essayer la première longueur, je me suis dit que c’était une bonne occasion pour regarder les méthodes, afin de l’essayer (Merci Alex pour la méthode parfaite ). »

Adam Ondra dans l’impressionnant crux en 8B+ de la première partie de « Change »

Péripéties dans la voie…

À sa grande surprise, il parvient à flasher quasiment tous les mouvements dès son premier essai. Il ajustera sa méthode lors de ses deux essais suivants, avant de se lancer dans un vrai run d’enchaînement depuis le bas.

J’ai passé le crux lors de mon quatrième essai, mais il était littéralement impossible de clipper le prochain point (j’avais déjà sauté une dégaine). J’avoue ne pas m’être intéressé aux clippages pendant mes sessions de travail. J’ai essayé pendant 30 secondes de clipper la dégaine : main droite, non, main gauche, non plus…

J’avais alors deux options : faire deux mouvements en solo (pas les plus difficiles, mais si je tombais, je finissais au sol), ou m’arrêter. J’ai pris la décision de m’arrêter, en pensant que j’avais de bonnes chances de l’enchaîner prochainement, après avoir vérifié comment clipper la dégaine. »

Après une analyse au sol, Seb Bouin comprend qu’il est plus facile de clipper la dégaine précédente et de sauter celle qu’il tentait de clipper en vain. Finalement, quatre autres essais plus tard, il parvenait à passer le crux de nouveau et à atteindre le relais de la première moitié de « Change ».

J’ai continué dans la deuxième partie pour essayer la voie entière (9b+), mais je n’étais pas au point dans la deuxième longueur. J’ai besoin de plus de séances de travail pour trouver la méthode qui me convient le mieux. »

Cotation : encore une histoire de genouillère ?

Concernant la cotation, Seb Bouin a utilisé des genouillères, tout comme l’avait fait Stefano Ghisolfi, premier répétiteur de la voie, en 2020. En revanche, lors de sa première ascension en 2012, Adam Ondra n’en avait pas utilisé.

Je pense que la première longueur est un peu plus facile avec des genouillères. À mon avis, elle pourrait valoir 9a+/b sans genouillères, et 9a+ avec genouillères.

Je ne pense pas que cela changera la cotation de l’ensemble de la voie (9b+), en raison du bon repos entre les deux longueurs. »

En route vers le projet en 9c de traversée de la grotte !

Lors de son enchaînement de « Thor’s Hammer L2 », Seb Bouin nous confiait avoir un projet d’envergure : tenter d’enchaîner l’intégralité de la grotte de Flatanger, en passant par « Move » 9b/+, puis en enchaînant par « Thor’s Hammer L2 », avant de sortir tout au sommet de la falaise. Cela signifierait 130 mètres d’escalade à enchaîner d’une traite, pour la modique cotation de 9c.

Maintenant, je vais continuer à chercher ma méthode dans la deuxième longueur de « Change », pendant que je travaille sur le grand projet de traversée de la grotte, avec cette ligne de 130 mètres. »

Voici la vidéo d’Adam Ondra dans « Change » :

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Seb Bouin a réalisé une nouvelle voie dure dans la grotte de Flatanger, ce qui l’a motivé à se lancer dans un projet d’envergure, imaginé par Adam Ondra, qui pourrait valoir 9c.

Depuis quelques jours, Seb Bouin est à Flatanger, en Norvège, dans la Mecque de l’escalade extrême. Souvenez-vous, à peine arrivé, il signait déjà la première répétition d’un 9b d’Adam Ondra tombé dans l’oubli, « Iron Curtain ».

Alors qu’il nous confiait ne pas avoir de réels plans pour la suite, il semblerait que les choses se soient très vite accélérées pour lui. En effet, il a réalisé une nouvelle performance, qui lui a donné des idées encore plus folles.

La première répétition de « Thor’s Hammer L2 » 9a+

Le Français de 29 ans est venu à bout de la deuxième longueur de « Thor’s Hammer », cotée 9a+. « Thor’s Hammer » est un long projet, équipé par le local Magnus Midtboe. La voie se décompose en deux longueurs : une première, qui vaut 9a/+, libérée par Adam Ondra en 2012 et répétée par une quinzaine de grimpeurs, suivie d’une deuxième longueur, plus dure, et seulement vaincue par Adam Ondra. L’enchaînement de l’ensemble depuis le sol est toujours à l’état de projet, et vaudrait 9b+.

Après avoir déjà fait la première longueur en 2016, Seb Bouin a réalisé cette semaine la deuxième longueur. Elle consiste à atteindre le relais de la première longueur en remontant sur corde, puis à se lancer dans cette ligne de 30 mètres. La voie compte trois pas de blocs successifs, dont le plus dur est le dernier, qui permet d’atteindre la lèvre du toit. Adam Ondra avait libéré cette longueur en septembre 2017, lors du même trip où il avait enchaîné « Silence », le premier 9c de l’Histoire. Depuis, personne n’avait encore réussi à répéter cette voie, jusqu’à ce que Seb Bouin y parvienne cette semaine, en moins de dix essais.

Il y a quasiment six ans jour pour jour, Seb Bouin réalisait la première longueur de « Thor’s Hammer ».

Un nouveau projet en 9c imaginé par Ondra

Connu pour ses enchaînements extrêmes en falaise, Seb Bouin ne reste jamais longtemps sans un projet fou en tête. En début de semaine, il déclarait ne pas savoir s’il était déjà prêt à se lancer dans une nouvelle voie d’envergure : « Je pense que j’ai besoin d’un peu de temps avant de me mettre dans un autre grand projet. Voyons où mon cœur me porte et ce qui se présente », confiait-il.

Il semblerait que le temps se soit écoulé plus vite que prévu dans la tête de notre Français. En effet, sitôt après avoir enchaîné la deuxième longueur de « Thor’s Hammer », Seb Bouin est motivé par un projet fou, imaginé par Adam Ondra :

L’idée d’Adam Ondra est de traverser la grotte de bas en haut sur la partie la plus surplombante (c’est essentiellement un toit), et de finir par cette longueur (« Thor’s Hammer L2″). C’est vraiment quelque chose qui m’excite ! »

Seb Bouin

Pour relier la grotte de bas en haut, trois départs sont possibles :

• Depuis la première longueur de « Thor’s Hammer » : c’est l’ensemble que nous vous parlions précédemment dans cet article, qui consiste à empiler la première longueur et la deuxième longueur, ce qui vaudrait 9b+.
• Depuis le 8c « Nordic Plumber », ce qui consisterait à enchaîner ce 8c, suivi de « Thor’s Hammer L2 » 9a+. Le total ferait 9b/+.
• Enfin, depuis la célèbre voie « Move », ce qui signifierait enchaîner les 55 mètres en 9b/+ de cette voie, suivis des 30 mètres en 9a+ de « Thor’s Hammer L2 ». Cet ensemble ultra résistant vaudrait… 9c !

Je vous laisse imaginer quel est le départ qui motive le plus notre Français :

Mon projet de rêve serait de le faire à partir de « Move ». Adam et moi pensons que cette voie pourrait valoir 9c. La partie la plus difficile de ce projet est l’endurance nécessaire. Comment garder suffisamment de jus pour la dernière longueur ? Cette voie, ça sera environ 80 mètres d’une escalade dure et physique, et dont le crux se situera dans les derniers mètres.

Cerise sur le gâteau, au-dessus de la lèvre de la grotte, il y a encore 50 mètres de mur vertical à équiper pour atteindre le sommet. La ligne totale pourrait donc faire 130 mètres, et l’idée serait de l’enchaîner d’une traite, en changeant de corde au fur et à mesure de l’ascension. Nous devons encore équiper la dernière partie « facile » pour atteindre le sommet de la grotte. »

Seb Bouin

Dans un premier temps, Seb Bouin prévoit d’essayer ce projet depuis « Nordic Plumber » ou « Thor’s Hammer » dès maintenant, afin de s’entraîner à l’effort de résistance que demande ce projet. Ceci dans le but d’essayer le projet principal, qu’il nomme « Move Integral », lors de son prochain voyage, probablement la saison prochaine.

Notons que Seb Bouin connaît très bien « Move », la première partie de son méga projet. Il s’était investi corps et âme dans ce 9b/+ en passant quatre ans à le travailler. Marqué par un crux qui consiste en un violent mouvement d’épaule, notre Français s’était même blessé à force d’essayer ce mouvement, avant de faire la croix en juin 2019.

La vidéo de son ascension dans « Move » :

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Seb Bouin répète une voie extrême d’Adam Ondra à Flatanger !

Le grimpeur français Seb Bouin a enchaîné une voie d’Adam Ondra, qui n’avait encore jamais été répétée. Située à Flatanger, en Norvège, il s’agit de « Iron Curtain », qu’Ondra avait libérée en 2013, alors assuré par Seb Bouin.

Retour en 2013…

En 2013, Seb Bouin, qui ne connaissait pas encore Adam Ondra, se paye le culot de lui adresser un mail. Le Français était à la recherche d’un partenaire pour aller grimper à Flatanger durant l’été.

Je ne m’attendais pas à ce qu’il me réponde, nous ne nous connaissions pas encore. Mais le lendemain, j’ai reçu un mail : Adam me proposait une date pour venir me chercher à l’aéroport de Trondheim. J’ai réservé mes billets et je l’ai donc rejoint avec Erick Grandelius pour un mois entier dans cette magnifique région. C’était tellement excitant ! »

Sitôt arrivé sur place, Adam se lançait dans un projet équipé un an plus tôt par le grimpeur local Lars Audun Nornes, nommé « Iron Curtain » : une pure ligne aussi belle que difficile, avec un mouvement d’épaule particulièrement violent en guise de crux.

Ça a été la première voie qu’il a enchaînée pendant ce voyage. J’ai eu la chance de l’assurer pendant son enchaînement, et c’était impressionnant. Il réalisait un mouvement en épaule complètement dingue dans le crux. C’était si sauvage ! »

Une première répétition neuf ans plus tard

Il aura fallu attendre près d’une décennie pour que cette voie soit enfin répétée. Arrivé il y a quelques jours à Flatanger, c’est la première voie sur laquelle Seb Bouin s’est concentré.

Le rocher est si parfait, et la ligne si belle que j’ai directement commencé par « Iron Curtain ».

Il lui aura fallu 14 essais, répartis sur cinq jours de travail, pour réussir à compiler tous les mouvements, et clipper le relais de cette voie.

En 2019, Seb Bouin avait réalisé la première répétition de « Move », le 9b/+ enchaîné par Adam Ondra en 2013, quelques jours après « Iron Curtain »

Une question se pose sur la cotation : 9a+ avec genouillères, 9b sans ?

Lorsqu’Adam Ondra libérait cette voie en août 2013, il l’avait enchaînée sans genouillère. Il faut dire qu’à l’époque, cet équipement était encore peu répandu dans le milieu de l’escalade. Le tchèque avait proposé la cotation de 9b, ce qui en faisait la deuxième voie la plus dure de Norvège après « Change » 9b+.

Mais lors de son ascension, Seb Bouin a utilisé une genouillère sur chaque jambe, lui permettant de se relâcher à plusieurs endroits de la voie. D’après lui, la voie est plus facile si l’on utilise cet équipement :

Avec des genouillères, tu peux passer le crux un peu différemment. C’est toujours assez dur, mais moins exigeant pour les épaules, et ça devient un pas de bloc plus conventionnel.

Adam avait proposé une cotation de 9b sans genouillère. Je suis tout à fait sûr de cette cotation si vous n’utilisez pas de genouillères. Par rapport au temps et à l’investissement que cela m’a pris, cela pourrait être plus 9a+ avec des genouillères. »

Seb Bouin a été interrogé sur Instagram, afin de savoir s’il devient pertinent d’attribuer une cotation avec genouillère et une cotation sans genouillère à une même voie. Une question qui fait sens, et qui avait déjà été soulevée par Alex Megos il y a quelques mois. L’Allemand avait proposé d’utiliser deux cotations en fonction de l’utilisation d’une genouillère ou non. Seb a donné son opinion :

L’effort que j’ai fourni est effectivement plus facile que celui d’Adam Ondra. Il faut donc bien souligner que ce n’est pas la même chose. Cependant, pour moi, une voie doit passer au plus facile. Pour les méthodes par exemple, il arrive souvent que l’on trouve des séquences plus faciles après les premières ascensions. Il faut donc réajuster. Il en est de même avec le matériel et les avantages qu’il offre. Malheureusement, l’évolution du matériel fait partie de notre sport, et je pense qu’il faut évoluer avec. Je penche davantage pour garder la cotation la plus basse. C’est un peu la même histoire avec les voies morphos. L’un va ressentir la voie plus dure que l’autre. Je pense qu’une ligne passe au plus logique, et que l’on doit prendre la cotation du ressenti le plus facile. »

Ses prochains projets à Flatanger

Maintenant qu’il a réalisé « Iron Curtain », Seb Bouin va pouvoir s’atteler à d’autres voies extrêmes de Flatanger. Il faut dire que le choix est grand dans cette grotte qui mesure 400 mètres de large et plus de 100 mètres de haut. En effet, elle abrite une vingtaine de voies dans le neuvième degré, dont cinq dans le 9b et plus.

Toutefois, le falaisiste français avoue ne pas avoir de réel plan. Après s’être investi pendant longtemps dans « DNA », le 9c qu’il enchaînait en avril dernier, Seb avoue vouloir se laisser guider par son feeling :

Cette année, j’ai décidé de retourner à Flatanger, sans réels objectifs. Je me laisse libre d’essayer ce qui m’inspire. Mais je vais commencer à chercher des défis plus importants. Je ne sais pas si je suis déjà prêt à me lancer dans un autre grand projet qui demande un investissement à long terme. « DNA » m’a demandé beaucoup d’efforts. Je pense que j’ai besoin d’un peu de temps avant de me mettre dans un autre grand projet. Voyons où mon cœur me porte et ce qui se présente  »

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Boum ! Seb Bouin libère son gros projet « DNA » et propose 9c !

Le Français Seb Bouin vient d’enchaîner le plus gros projet de sa carrière : « DNA », une voie située en France, dans le Verdon, qu’il travaillait depuis 2019. Il propose la cotation de 9c, ce qui en ferait la deuxième voie de ce niveau dans le monde.

« Il y a des espoirs auxquels nous nous raccrochons, des rêves qui nous gardent en vie. Même si cela semble parfois lointain et presque impossible, il y a cette petite lueur au fond de nous qui nous pousse à essayer encore et encore. Parfois, nous oublions que ces rêves sont réalisables, mais nous essayons encore et encore. Parfois, nous nous perdons, et nous n’y croyons plus. Alors nous devons nous éloigner pour revenir. Nous devons trouver l’essence et se demander pourquoi nous faisons les choses, nous devons trouver l’ADN de nos actions. »

C’est par ces quelques mots que Seb Bouin a annoncé avoir enchaîné la voie « DNA », le plus gros projet de sa vie de grimpeur. Après l’avoir découverte et équipée en 2019, puis essayée pendant 6 mois en 2020, et pendant 6 mois en 2021, le Français de 29 ans a enfin réussi à clipper le relais de cette voie.

« DNA » : une voie extrêmement physique !

Située à la Ramirole, dans le Verdon, « DNA » est une extrêmement physique et résistante.

La ligne débute par une intro en 8c avant d’atteindre un repos. Quelques mouvements conduisent au premier crux, qui vaut 8A bloc. Un passage particulièrement atypique, qui consiste à lancer son pied droit de manière dynamique, comme on le voit souvent en compétition de bloc, avant d’aller chercher une colonnette très loin. Le caractère physique du mouvement en fait un passage très aléatoire.

Arrive ensuite le deuxième crux de la voie qui vaut 8A+. La séquence est de nouveau très physique, avec une pince infâme à tenir main gauche, pour aller chercher une inversée.

Au bout de ce crux, un repos permet de reprendre ses esprits et de repartir pour un dernier combat dans un 8c+ final.

C’est le projet le plus difficile que j’aie jamais réalisé. C’est la voie la plus difficile que j’aie jamais essayée et enchaînée. Cette voie marque une étape importante dans ma vie de grimpeur. »

Seb Bouin

Plus de 250 essais dans la voie !

Durant ces trois dernières années, Seb Bouin aura passé au total entre 150 et 200 jours dans cette voie. Il estime à plus de 250 son nombre d’essais avant d’avoir réussi à clipper le relais de « DNA », lors d’une journée où les conditions étaient parfaites.

« Il faisait 10°C à peine, il y avait du vent et il faisait très sec. C’était parfait. Mais je n’avais rien dormi la veille, j’étais stressé, fatigué. Mais étonnamment, je me suis senti léger sur les prises. J’étais en mode pilote automatique. » commente-t-il.

Seb Bouin dans le repos avant de s’attaquer au 8c+ final © Lena Drapella

« DNA » : le deuxième 9c de la planète ?

C’est la question inéluctable : quelle est la cotation de « DNA ». Quand on connaît le palmarès de Seb Bouin, on sait incontestablement que cette voie fait partie des plus dures du monde. À titre de comparaison, en 2019, il enchaînait « Move » en Norvège, cotée 9b/+ en seulement 40 jours. Il ne mettra que 50 jours pour réaliser « Beyond Intégral » 9b/+ et 25 jours pour cocher « Mamichula » 9b. Après 40 jours passés dans « Bibliographie » 9b+ à Céüse, il est tombé trois fois au sommet de la voie. Pour Seb, il n’y a aucun doute : «  »DNA » est un cran au-dessus par rapport à toutes les voies que j’ai essayées ».

Après avoir passé plusieurs nuits à réfléchir sur la cotation, Seb Bouin a finalement décidé d’annoncer 9c pour cette voie. Voici ces explications :

« Choisir le 9b+ serait jouer la sécurité. Choisir le 9c, c’est prendre un risque. Je joue la sécurité depuis 2014 sur cette falaise en proposant des cotations très serrées. J’ai fait plus de 20 premières ascensions entre 9a et 9b/+ qui n’ont jamais été répétées.

Mais comme il n’y a qu’un seul 9c proposé dans le monde, il est assez difficile d’être sûr de son coup et confiant concernant la cotation. Je n’ai jamais essayé une voie d’une telle difficulté. Cette ligne serait-elle à la hauteur de « Silence » ? N’ai-je pas passé tout ce temps en partie à cause du fait que j’étais le premier à essayer cette voie, à chercher les méthodes ?

Malgré ces doutes, je prends le risque de proposer la plus haute des cotations. Le 9c doit être pris comme une « proposition », et maintenant il faut que d’autres grimpeurs donnent leur avis, pour confirmer ou ajuster. C’est pourquoi j’aimerais inviter d’autres grimpeurs à venir essayer « DNA ». »

Après avoir (re)visité quelques unes des falaises historiques françaises (Buoux, le Verdon, Céuse, les Eaux Claires, le Saussois et le Cimaï) durant son Vintage Rock Tour, il fallait bien que Seb Bouin se mette dans un autre projet pour toujours plus de grimpe en falaise… Cette nouvelle idée répond au doux nom de « Hidden Gems » et constituera à nouveau une série. L’objectif est simple: trouver les joyaux cachés de l’hexagone.

Il est temps d’aller de l’avant, de découvrir, de développer un peu plus ce sport, et d’apporter une nouvelle touche en France. L’objectif est simple, trouver les nouvelles falaises, les king lines cachées, équiper, rencontrer les locaux, développer, et pour sûr envoyer du lourd dans toutes ces voies !

Vous l’aurez compris, on risque d’entendre à nouveau parler de Seb Bouin dans les semaines et mois qui arrivent. Restez connectés, cette nouvelle série donne déjà l’eau à la bouche et nous nous ferons un plaisir de vous relayer toutes les infos sur le sujet.

Seb Bouin vient de libérer un nouveau 9a+ à Saint-Guilhem-le-Désert : « Myr ».

En ukrainien, « Myr » signifie paix. Un an après l’avoir équipée, Seb Bouin a signé la première ascension de cette voie, particulièrement physique et résistante.

C’est sympa de finir le processus, même si enchaîner est quelque peu secondaire pour le moment. »

Seb Bouin

Il s’agit du quinzième 9a+ que le Français enchaîne. Au total, il comptabilise maintenant 70 voies dans le neuvième degré.

Notons que Seb Bouin est bien en forme en ce moment. Il y a quelques jours, il clippait le relais de « No pasaran » un 8c situé dans les gorges du Thaurac, dans l’Héraut, libéré en 2010 par Cédric Lachat et qui n’avait pas été répété depuis. Quelques jours plus tôt, au même endroit, il signait la première ascension de « Fermeture annuelle » 8c/+.

Quelques images de Seb Bouin dans « Myr » :

 

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Seb Bouin vient de signer la première ascension de « Guère de bruit », qu’il propose à 9a. Cette voie devient la ligne la plus dure de la falaise historique de Claret.

Il y a quelques jours, Seb Bouin se rendait dans la falaise de Claret et libérait « Guerre future » 8c+, une variante de l’iconique 8c nommé « Guère d’Usure ». Cette nouvelle ligne devenait alors la plus dure du site. Un titre qu’elle n’a pas gardé très longtemps.

En effet, quelques jours seulement après son ascension, le Français de 29 ans déclarait déjà sur les réseaux sociaux avoir un autre projet au Claret, qui pourrait flirter avec le 9a. Et Seb vient tout juste de clipper le relais de cette nouvelle voie, qu’il confirme à 9a.

Il avait lui-même équipé cette ligne, qui débute dans le 8c « Guère d’Usure » et qui se termine dans la partie dure de « Super Samson », un 8c très bloc, marqué par une séquence physique estimée à 7C+ bloc. Toute la difficulté de ce nouveau 9a se joue dans la jonction entre les deux voies, sur de petites prises qu’il faut serrer très fort.

Il a été assez dur de comprendre les méthodes. Mais finalement ça marche assez bien avec de toutes petites prises.
C’est une nouvelle ligne assez cool Concernant la cotation, j’hésitais entre le 8c+ et le 9a, mais les mouvements me conviennent assez bien, alors j’ai tranché pour le 9a.

J’espère qu’il y aura des répétitions prochainement. Pour les prochains, n’hésitez pas à donner votre avis sur la cotation . »

Seb Bouin

Avec cette voie, Seb franchit alors la barre des 70 voies dans le neuvième degré. Il est le français qui compte le plus de voies dures à son palmarès.

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Seb Bouin libère une variante de « Guère d’Usure », la proue mythique de Claret !

Seb Bouin vient de clipper le relais de « Comité d’accueil » 9a, qui n’est autre que sa 69ème voie dans le neuvième degré !

Le français Seb Bouin continue sa moisson de croix en ce début d’année 2022. Après avoir enchaîné les voies les plus dures de Majorque, et libéré une nouvelle voie en 9a sur la falaise de Claret, le français vient de nouveau de clipper le relais d’un 9a.

Cette fois, c’est sur la falaise de Séranon, à quelques kilomètres au Nord Ouest de Cannes, que Seb a frappé. Il avait prévu de passer deux jours sur place et avait en ligne de mire « Comité d’accueil », une voie libérée par Enzo Oddo, et proposée à 9a.

La ligne est très physique et a tout pour plaire selon Seb : « du technique, du physique, de la rési, un pas de bloc et des mouvs sympas », déclare-t-il. La voie commence en effet par quelques mètres en 8a, avant d’arriver sur un pas de bloc assez technique, sur de petites arquées. S’ensuit une traversée physique et exigeante, sur des inversées et de mauvais pieds.

Seulement six montées dans la voie auront été nécessaires à Seb pour faire la croix, qui avoue s’être vue tomber plus d’une fois lors de son run d’enchaînement. « Comité d’accueil » devient la 69ème voie dans le neuvième degré et le 29ème 9a qu’il enchaîne.

Une vidéo de son enchaîne sera bientôt en ligne, alors restez connectés !

Seb Bouin vient de signer la première ascension de « Guerre Future » 8c+, qui n’est autre qu’une variante qu’il a lui-même équipée de la célèbre voie « Guère d’Usure », sur la falaise de Claret.

Après avoir récemment répété quelques voies dures lors de ses vacances à Majorque, le meilleur falaisiste Français est de retour au bercail, plus motivé que jamais en ce début d’année 2022. Et pour bien démarrer l’année, il vient de libérer une nouvelle voie sur la falaise de Claret, dans l’Hérault, qui devient la ligne la plus dure du coin : « Guerre Future ».

Cette voie, qu’il propose à 8c+, est une variante de l’iconique 8c nommé « Guère d’Usure ». Il s’agit d’une belle proue déversante, et très exigeante, qui demande de nombreux calages dans les méthodes, notamment dans le crux, qui consiste à mettre des claques mains à plat, sur de gros plats en compression.

Il y a un an, Seb Bouin avait équipé une variante, afin de grimper sur la partie gauche de cette voie. une ligne qui semblait logique selon lui, qu’il a finalement enchaîné ce week-end.

Une nouvelle voie et une nouvelle cotation sur la mythique falaise de Claret
Retour 1 an en arrière… Je rejoignais des amis à la falaise, mais il ne me restait pas grand chose à me mettre sous la dent. Alors, j’ai commencé à regarder le mur d’un peu plus près, et il m’a paru logique de mettre quelques points pour grimper sur la partie gauche de la fameuse proue « Guère d’Usure ». J’ai donc équipé cette variante. Elle permet de grimper sur le fil de la proue tout le long, c’est vraiment sympa et logique (croyez-en l’équipeur ).

Cependant je ne suis pas revenu avant cette année. Mais la reprise post Noël était une bonne opportunité pour ce genre de ligne . Content de voir de l’émulation dans cette voie, allez Theo Blass

Un autre projet est déjà en train d’attendre sur cette même falaise.

Restez connectés, une vidéo de son ascension devrait bientôt voir le jour !

Seb Bouin rentre tout juste d’un trip à Majorque où il a réalisé l’enchaînement d’un 9a très aérien, la première ascension d’un 8c marqué par un jeté également et de nombreuses autres voies dans le huitième degré enchaînées à vue.

Après les fêtes de Noël, le Français Seb Bouin s’est envolé pour l’île de Majorque afin de mêler tourisme et escalade le temps d’une semaine. Le mot d’ordre principal : plaisir ! L’idée était de découvrir cet endroit où il n’était encore jamais allé, et de profiter des belles lignes locales.

Mais même quand Seb Bouin grimpe en mode vacance, il grimpe fort ! Ce dernier a réussi à signer la troisième ascension de « Reikiavic Energy », un 9a libéré en 2015 par le grimpeur Espagnol Iker Pou. La particularité de cette longue voie de près de 50 mètres ? Elle est marquée par un gros jeté au sommet, qui rend l’enchaînement très aléatoire. Seb parviendra à réussir ce mouvement lors de son quatrième essai, réalisant ainsi sa 68ème voie dans le neuvième degré.

Il a également signé la première ascension de « First SoundCloud », un 8c du même style marqué par un gros jeté également.

Nous avons découvert des falaises incroyables… Qui a dit que Majorque n’était qu’un spot de deep-water ? Et qui a dit qu’un énorme jeté n’était que dans « Es Pontas » ? J’ai eu l’occasion de faire la troisième ascension de « Reikiavic Energy », un 9a libéré par Iker Pou sur un magnifique mur. Cette voie est marquée par un gros jeté au sommet. Il n’est pas si extrême intrinsèquement, mais après 40 mètres d’escalade, il reste très aléatoire . Je l’ai réussi lors de ma 4ème fois.

Concernant la cotation, c’est difficile de me prononcer, quand tu réussis le jeté, ça ne semble pas si dur, pourtant, tu peux tomber de nombreuses fois à cause de ce mouvement aléatoire. Disons que c’est un « gentil 9a ».

J’ai aussi eu l’occasion de faire la première ascension de « First SoundCloud » sur une nouvelle falaise, avec aussi un jeté comme crux principal. Concernant la cotation, ça pourrait tourner autour de 8c.

Seb Bouin

En plus de ces deux voies, le Français a également fait d’autres croix dans le huitième degré. Voici une liste de ses performances durant sa semaine à Majorque :

• « Reikiavic Energy » 9a
• « First SoundCloud » 8c au premier essai (première ascension).
• « Petit Comit » 8b+ à vue
• « MC5 » 8b à vue
• « Reikiavic » 8b/+ à vue (je suggère 8b)
• « Vision » 8b à vue (je suggère 8a)
• Et quelques autres 8a enchaînés à vue

La vidéo de l’un de ses essais dans le jeté de « Reikiavic Energy » 9a :

Actuellement en train de travailler deux gros projets en falaise, « DNA » et »Bibliographie », Seb Bouin, le meilleur falaisiste français, s’est accordé une petite trêve le temps de souffler dans une voie plus facile. En effet, à force de travailler des mouvements extrêmes, Seb avoue avoir perdu la sensation si plaisante de clipper un relais.

Ainsi, il a donné vie à « Axe d’ailes », une voie qui attendait sa première ascension depuis plus de deux décennies. Située proche de Perpignan, dans le sud de la France, cette ligne ressemble à « Chilam Balam » d’après Seb Bouin, qui propose la cotation de 8c+/9a.

Voici son commentaire sur cette ascension :

Il y a les projets principaux où l’on reste focus pendant une longue période, et il y a les autres. J’essaie depuis quelques mois deux gros projets, et j’avais presque oublié ce que ça faisait d’enchaîner une voie

Le week-end dernier, nous sommes allés à Tautavel, au secteur Alzine, proche de Perpignan. Il y avait un vieux projet qui attendait une première ascension depuis pas mal d’années (plus de 20 ans ?). C’est l’extension d’une voie historique : « Axe d’ailes » 8b (maintenant 8a+). Cette ligne magnifique ressemble à un petit « Chilam Balam » avec une belle proue pour commencer et un beau mur final avec des pas de blocs pour finir.

Concernant la cotation, je suis assez perdu car je n’ai pas trop d’éléments de comparaison en ce moment. J’essaie deux voies extrêmes, et c’est assez éloigné en terme de niveau. Je proposerai un 8c+/9a.

Cette voie aura bientôt des répétiteurs car la beauté de la ligne vaut le détour. »

Concernant les deux gros projets qu’il travaille, Seb Bouin nous avait récemment livré quelques petites infos :

Les deux projets sont vraiment incroyables et je suis super motivé pour les deux. Je me concentre sur « DNA » maintenant, à cause de la saison qui avance. En effet, la Ramirole est un secteur face nord, qui peut mouiller assez rapidement. Il faut donc profiter des conditions avant l’hiver. S’ajoute à cela le fait que les conditions ne sont pas optimales à Céüse. Le soleil est bas, et la falaise reste éclairée longtemps avant de passer à l’ombre. Il ne reste qu’une heure et demie pour mettre des essais à l’ombre. Cela fait assez court pour un projet comme celui-ci. Je pense qu’il est plus intelligent d’attendre des conditions plus fraîches et pouvoir grimper au soleil.

Focus sur DNA donc. Cette voie est vraiment importante pour moi. Je l’ai équipée il y a 3 ans. J’ai passé 3 mois dedans l’année dernière et la saison entière cette année. Je me sens bien dedans et profite de chaque moment.  J’ai mis tout mon cœur dans l’équipement et le temps passé dans cette voie. Je me reconnais à 100% dans ce style de grimpe, c’est une voie pour moi . »

Alors qu’hier l’Italien Stefano Ghisolfi signait la répétition de l’année en venant à bout de « Bibliographie », proposé à 9c par Alex Megos en Août 2020, figurez-vous que c’était notre falaisiste français Seb Bouin qui était à l’assurage pour le run victorieux. Ni une ni deux, nous lui avons passé un coup de fil pour recueillir ses impressions, sachant que lui aussi travaille la voie…

Franchement hier, rien ne laissait présager que « Bibliographie » allait tomber. Les conditions s’annonçaient franchement mauvaises, et nous tombions tous les deux dans le crux sur bi-doigt. Et puis il y a eu un créneau de 30 minutes avec de bonnes conditions, et Stefano en a profité pour faire LE run! Il a passé le crux sur le bi, et n’est plus tombé jusqu’au sommet. Il savait que si il n’enchaînait pas ce serait pour une autre fois car c’était son dernier essai et son dernier jour sur Céuse. Il y est allé au mental, il a l’habitude de gérer ce genre de pression ça se voit! Pour ma part ça m’a vraiment boosté. Jusqu’à présent je jonglais entre 2 projets, « DNA » dans le Verdun, et « Biblio », et là je vais m’attarder un peu plus sur Biblio pour mettre toutes les chances de mon côté! On verra… Pour la cotation de « biblio » Stefano ne s’est pas prononcé, il va prendre le recul nécessaire. Pour ma part tout ce que je peux dire pour le moment c’est que je pense que « Biblio » est plus abordable que « DNA »… Affaire à suivre si je parviens à enchaîner!

Depuis plusieurs années maintenant, Seb Bouin tente de repousser les limites de l’escalade. Avec plus de 66 voies dans le neuvième degré, dont deux 9b et trois 9b/+, le falaisiste français, qui détient l’un des plus beaux carnets de croix du monde, a décidé de se lancer dans des projets encore plus ambitieux.

« En route vers les 9c »

En effet, il a récemment déclaré se mettre « en route vers les 9c ». Il s’explique:

Lors de ces 12 derniers mois, je me suis concentré sur des projets extrêmes. J’étais à la recherche des prochaines difficultés, des prochaines étapes, des prochaines « King Lines ». J’ai essayé beaucoup de projets, et j’ai équipé pas mal de voies aussi. Ce n’est pas toujours facile de trouver la bonne combinaison entre la difficulté, la beauté, le style de grimpe, l’esthétique des mouvements…

J’ai bossé assez fort dans différents projets. Ces 12 mois étaient assez durs, car la réussite n’était pas présente. Mais c’est somme toute assez normal lorsque l’on se projette au-dessus de notre niveau.

Cependant, j’ai enfin trouvé mes 4 prochains challenges:
4 voies qui m’inspirent.
4 projets qui représentent les prochaines difficultés.
4 lignes magnifiques et locales. »

« Bibliographie » 9c, dans le viseur de Seb Bouin

Parmi ces gros projets, « Bibliographie », le deuxième 9c de l’Histoire, libéré par Alex Megos. Alors que Stefano Ghisolfi est actuellement à Céüse pour travailler cette voie, Seb Bouin a lui aussi mis des essais dans cette ligne, devenue emblématique. Plutôt adepte des voies physiques et puissantes, le français reconnaît que « Bibliographie » n’est pas dans son style de prédilection:

« Bibliographie », et plus généralement Céüse, ne représente pas mon style de grimpe. Ces petites prises à doigts ne sont pas miennes. Mais lorsque j’ai vu Alex Megos essayer, puis enchaîner « Bibliographie », cela m’a grandement inspiré. »

D’abord craintif de ne pas réussir à exprimer sa grimpe dans cette voie, Seb Bouin a finalement réussi à enchaîner tous les mouvements assez rapidement:

J’étais un peu effrayé de trouver cette voie mille fois trop dure pour moi, et de ne pas bouger du tout. Mais j’ai été assez surpris de faire quelques mouvs. Alors j’ai décidé de faire d’autres montées pour caler les méthodes. Finalement, tous les mouvements ont été faits. La prochaine étape sera donc d’enchaîner les sections. »

Un projet en 9c+ dans le sud de la France ?

Mais le français a également d’autres projets, dont le niveau flirte avec l’irréel. C’est le cas de « Insouciance », une voie située sur la falaise de Russan, au nord de Nîmes, qu’il a lui-même équipée il y a deux ans. Elle débute dans « Les yeux plus gros que l’antre », un 9a+/b ultra physique que Seb avait enchaîné en avril 2018. Mais à la fin, elle bifurque sur la gauche. Ainsi, après une première partie de 50 mètres valant déjà 8c+, il faut réussir à enchaîner deux pas de bloc en 8B qui se suivent dans les derniers mètres de la voie.

C’est vraiment classe et dur. »

Encore à l’état de projet, Seb Bouin estime que cette voie pourrait devenir l’une des plus dures de toute la planète. En effet, il parle de 9c, voire même de 9c+.

C’est un projet à long terme pour moi, et l’estimation de la cotation est vraiment hypothétique. Cela peut fluctuer selon comment avance mon travail dans la voie (méthodes…). »

Enfin, Seb Bouin, qui a l’habitude de se lancer des projets fous nous partage la clé de son bonheur:

Si quelque chose t’inspire et te fait rêver assez fort, alors le temps et l’investissement n’ont plus d’importance. Peu importe les jours, les semaines, les mois, ou les années. Le seul fait d’essayer quelque chose qui te paraît impossible te rendra heureux. »

Seb Bouin est venu à bout d’une nouvelle voie dans le neuvième degré, qu’il a lui-même équipée: « À quelques mètres de la légalité » 9a.

Le falaisiste français passait tous les jours devant cette ligne vierge de tout boulon, en allant grimper à Saint-Guilhem-le-Désert. Un jour, il a décidé de s’y arrêter et a découvert le potentiel de cette voie, qui semblait avoisiner le neuvième degré. Après une séance passée à équiper la voie, il réussit à enchaîner les 30 mètres, signant la première ascension de « À quelques mètres de la légalité » 9a.

Pour la petite anecdote, juste après l’enchaînement, Seb Bouin est immédiatement retourné dans la voie pour tourner des images au drone. Il ne s’attendait alors pas à enchaîner la voie de nouveau dans son intégralité !

C’est une pure ligne de 30 mètres, juste parfaite. La voie commence par une approche en 8b et se poursuit par un long 8A bloc.

Juste après l’enchaînement de cette voie, nous avons décidé de faire des images au drone. Alors.. je l’ai enchaîné une deuxième fois pour la vidéo

J’étais assez sûr du 9a avant de l’enchaîner deux fois d’affilée.. Mais c’est mon style favori et je pense que ça peut les valoir tout de même. »

Seb Bouin

• Voici les images de son ascension:

Seb Bouin vient de nouveau de frapper fort en signant la première ascension d’une nouvelle voie dure à Saint Guilhem le Désert.

Le mois dernier, Seb Bouin s’était rendu à Saint Guilhem le Désert, un petit spot situé à quelques kilomètres au nord de Montpellier, et avait libéré « Les gardes fous » 9a+ et « Oppression » 8c+.

Il y a quelques jours, le français est retourné sur cette falaise avec un but bien précis: enchaîner une voie qu’il avait équipée il y a un an et qui attendait toujours sa première ascension. Profitant des conditions climatiques printanières, il atteindra le relais en quelques essais seulement, baptisant cette voie « La Tête dans le Guidon » et proposant la cotation de 9a.

Seb Bouin compte dorénavant 66 voies dans le neuvième degré, dont 21 premières ascensions !

• Voici son commentaire:

Après avoir enchaîné « Les Gardes fous » 9a+ à Saint Guilhem le Désert, j’étais motivé pour me frotter à un projet que j’avais équipé il y a environ 1 an. C’est une voie très puissante, qui se joue sur une dizaine de mètres.

J’ai eu la chance de réaliser la première ascension de « La Tête dans le Guidon » il y a quelques jours, profitant de cette douce température de printemps. À propos de la cotation, je penche pour le 9a. Un de plus à Saint Guilhem

Lire aussi | Une nouvelle première ascension en 9a+ pour Seb Bouin

Seb Bouin vient de libérer deux nouvelles voies tout près de chez lui, à St Guilhem le Désert: « Les gardes fous » 9a+ et « Oppression » 8c+.

En pleine préparation pour un gros projet en Espagne, Seb Bouin s’entraîne actuellement chez lui et alterne entre séances d’entraînement en salle et grimpe sur le rocher.

Preuve de sa bonne forme du moment, il libère deux voies qu’il avait équipées au printemps dernier. D’abord « Les gardes fous » 9a+, qu’il considère comme l’une des plus belles voies de St Guilhem le Désert et qui devient d’ailleurs la ligne la plus dure du secteur. Puis, il s’offre également la première ascension de « Oppression », qu’il cote 8c+.

J’ai équipé ces lignes après le premier confinement, au printemps 2020. Je les avais brièvement essayées pour regarder les mouvements. Je suis actuellement en train de me préparer pour un projet en Espagne. Et ces projets à la maison étaient parfaits pour mixer avec la résine. En attendant les conditions en Catalogne, je me suis rabattu sur ces voies.

« Les gardes fous » est une ligne vraiment cool. Il y a d’abord un effort explosif, puis une gestion avec un dernier pas de bloc. Je n’étais pas sûr de trouver des prises lors de l’équipement, mais la nature a bien fait le travail . Les prises sont parfaitement situées pour faire une voie dure et fun. Je serai heureux de donner les méthodes  »