Après de nombreux mois sans compétitions internationales, les Européens ont pu rechausser leurs chaussons de compétitions à l’occasion de la première étape de coupe d’Europe de bloc (Circuit de 3 étapes cette année) qui se déroulait ce week-end en Autriche, le tout avec des consignes sanitaires très strictes.

Si tous les tenors de la discipline n’étaient pas présents (pour cause de crise sanitaire ou de préparation des JO pour certain(e)s), le niveau n’en été pas moins relevé, et histoire de faire bonne figure, les français en lice s’en sont plutôt bien sortis avec 3 podiums sut 8 grimpeurs engagés.

Chez les femmes, c’est une française qui dominera la finale: Mailys Piazzalunga, en étant la seule à sortir 3 blocs. 15ème des qualifs, puis 3ème de la demi, Mailys nous aura gratifié d’une superbe finale! Sur la deuxième marche du podium, on retrouve une autre française très talentueuse, Flavy Cohaut, avec 2 blocs au compteur en 4 essais. L’autrichienne Jessica Pilz, en pleine préparation pour les JO, se classe sur la 3ème marche du podium.

Côté françaises, Camille Pouget est aux portes de la finale (7ème) et nous prouve qu’elle progresse constamment en bloc bien que sa discipline de prédilection soit la diff, et Nailé Meignan passe à côté de ses qualifs en terminant 21ème, première non qualifiée en demi.

Chez les hommes, l’Autrichien Nicolai Uznik domine largement les débats en finale avec 3 Tops, contre un pour le reste du podium. Sur la seconde marche on retrouve le Suisse Nils Favre, et c’est un français juste derrière, Emilien Casado. Si Jakob Schubert et Simon Lorenzi avaient fait un très bon début dans cette compétition en se classant 1er et 2ème des qualifications, ils n’auront pas réussi à passer le tour des demi finales.

Côté français, on retrouve de très belles performances: Mathieu Ternant termine 4ème, tout proche du podium donc, Nathan Martin 6ème, et seul Sam Avezou n’aura pas passé le tour des qualifs en terminant 21ème.

Résultats des finales

Les réactions de quelques grimpeurs français suite à cette étape…

Camille Pouget:

Cette compétition était organisée de manière très pointilleuse : on a commencé par tous faire un test antigenique (malgré nos tests PCR négatif fait avant de venir) et les athlètes passaient nation par nation, il n’y avait pas de public évidemment. C’était donc une compétition assez spéciale mais ça a fait un bien fou de remettre les pieds dans une coupe d’Europe !! D’un point de vue ouverture, les blocs de qualifs étaient tous abordables je pense. Assez basiques, ils ont tous été sortis plusieurs fois. Il fallait bien grimper et être assez efficace. Pour ma part, je sors les deux premiers à vue ce qui a suffit à me qualifier pour la demi (11ème place). Une fois en demi, le niveau s’est clairement intensifié : le deuxième bloc n’est sorti qu’une seule fois et personne n’a réussi le quatrième. C’était les deux blocs physiques. Les deux autres étant deux dalles avec des pyramides pour les pieds, il fallait être appliqué et efficace dans ce style. Comme mon style est plutôt physique j’ai eu un peu de mal à m’exprimer pleinement sur cette demi, mais je réussi au moins une dalle et je valide la zone du bloc deux (qui rapportait pas mal de points) ce qui me place 7ème. C’était vraiment pas loin ! J’étais surprise de terminer aux portes de la finale, je n’y allais pas forcément pour ça d’ailleurs, je ressens donc un peu de frustration forcément, terminer 7ème c’est pas cool mais je vois que mon niveau a bien progressé en bloc et ça c’est super motivant. Je sais ce qu’il me reste à travailler et c’est de bonne augure pour la suite la saison, je commence à prendre mes marques en bloc sénior. Maintenant je vais reprendre l’entraînement pour me préparer aux championnats d’Europe jeune : j’y participerais en diff mais aussi en bloc pour la première fois sur cette dernière année junior !

Mathieu Ternant:

Et bien dans un premier temps c’était vraiment cool de remettre le maillot de l’équipe de France en compétition. C’est loin d’être facile de se sélectionner en France, alors il faut savourer ces moments riches en émotions. Néanmoins, cette pause de compétition ne se ressent pas tellement je trouve, on a fait beaucoup de stage équipe de France avec des situations de compétition de qualité, + les 2 sélectifs dernièrement … j’étais plutôt rodé en terme de circuit de bloc. Ce qui est dur, de mon point de vue perso c’est surtout de s’entraîner sans réel visibilité pour l’avenir. On s’entraîne on s’entraîne et à tout moment la compétition est annulée une semaine avant…. cette incertitude c’est l’aspect le plus dur à gérer en terme de motivation. Pour revenir sur la coupe d’Europe de bloc, on a eu des beaux tours de qualifs, demi et final! Les ouvreurs nous ont bien gâté. J’ai pris beaucoup de plaisir à grimper mais malgré tout j’en garde un petit goût amer… j’étais plutôt en forme physiquement, et mentalement aussi. J’étais prêt, je me sentais à l’aise dans les mouvements mais il m’a manqué un petit manque de concrétisation…. et d’expérience je pense aussi. En finale, l’Autrichien était clairement au dessus, il a gagné chez lui en beauté. Et ensuite on est départagé aux essais dans une dalles à petit pieds, pas forcément très esthétique mais intéressante à grimper. Ce qui est sûr c’est que ça motive pour la suite de l’aventure, je sais que je suis au niveau physique international, alors retour à l’entraînement pour corriger des détails et faire mieux la prochaine fois. Ça se joue toujours sur des détails on le sait tous alors il faut y croire et ne jamais rien lâcher. J’ai hâte de revenir, et avec mon frère Arthur cette fois. On a cet objectif commun et ça serait vraiment beau qu’on arrive un jour à le réaliser ensemble. Il reste du travail, mais on est dans le coup et on va rien lâcher! Je finirai par remercier mes sponsors de m’accompagner dans ce projet: ocun, frictionlabs, lagoped, le club sport Ardèche. Et bien sûr mon club la grimpe (#nutritionMagazine pour les intimes), en Ardèche qui m’aide beaucoup et dans lequel j’ai évolué et où on m’a tout appris.

Mailys Piazzalunga

On était tous très heureux de pouvoir participer à une compet internationale en ces temps un peu imprécis… C’est vrai que ça nous a fait un sacré break de compétitions à l’étranger, mais on avait été bien remis dans le bain avec les sélectifs et les stages de préparations. Pour ma part j’étais hyper motivée et j’avais vraiment hâte de grimper, d’autant plus que c’était certainement une des seules compétitions internationales à laquelle je pourrais participer cette année. J’avais, avant tout, envie de réussir à me faire plaisir pendant ce week-end, et pour le coup, c’est mission accomplie. Même si la compet n’avait pas super bien démarré pour moi, je prends mon ticket pour les demis en topant le dernier bloc des qualifs à la dernière seconde…ouff… Un circuit assez physique dans un format un peu spécial en 4min/4min ce qui ne nous laissait pas beaucoup de repos entre les runs.
En demi, le lendemain j’ai réussi à grimper plus relâchée et avec un peu moins de pression que la veille, top, je me qualifie 3ème en finale et avec Flavy en plus, on était vraiment trop contentes… mais un peu fatiguée… j’avoue haha! J’arrive en finale complètement relâchée, et sans trop d’attente, c’était pour moi tellement beau déjà, d’être arrivée jusque-là… à la lecture, plus on lisait les blocs et plus j’avais envie de grimper dans ce style de bloc qui me convenait plutôt bien, pas trop raide, des volumes, de la technique tout ce que j’aime. Allez c’est parti à fond et surtout avec le sourire !!!  Premier bloc, sur volumes et petites prises je fais à vue, ce qui me lance super bien dans la finale, car on est que 3 filles à le faire. Deuxième bloc, je mets un peu de temps à comprendre le départ en contre pointe, pour finalement faire le bloc hors temps…pour une petite seconde…(pas cool, je m’en voulais tellement en rentrant dans l’iso). Bloc 3, une dalle à sensations, je savais que personne n’avait fait, c’était LE moment pour sortir mon épingle du jeu ! Youhou je flash le bloc ! Je suis relancée dans la course ! Pour le dernier bloc j’étais plus sceptique, je savais que ça ne sortait pas beaucoup, après quelques essais pour comprendre le départ, je mets toute l’énergie et la niaque qu’il me reste pour me mettre un gros fight, me prendre reculées sur reculées et finalement sortir le bloc avec le smile. Wow quel bonheur de réussir à aller chercher de telles ressources même quand les mouvs sont loin pour moi, pas à mon avantage. Quand je vois Flavy arriver et me sauter dans les bras en me disant qu’on fait un et deux… c’était vraiment un beau moment… Première compétition internationale en seniors, première victoire et tout ça avec ma copine… (dire qu’on attendait ce podium ensemble depuis nos premières sélections en minimes) Un beau week-end riche en émotions qui se termine et qui risque de m’ouvrir de nombreuses portes pour la suite de la saison internationale.
En attendant un peu de repos, puis retour à l’entrainement et… en cours aussi… haha
Je tiens à remercier tout particulièrement Nico Januel qui a donné de la voix pour nous tout le week-end, Block out Toulouse, et bien sûr mes entraineurs et mes proches qui me soutiennent et me supportent

Emilien Casado:

Alors j’ai plutôt bien kiffé la compétition, le fronton était pas mal et les prises faisaient vraiment envie. Et puis on est partie avec une super bonne équipe, l’ambiance était vraiment top du coup globalement c’était un week-end dément! Pour les qualifs c’était un peu bizarre: 4blocs en 4 minutes, du coup les blocs étaient bien accessibles et ça m’a permis de bien rentrer dans la compétition. J’étais pas mal stressé  et pas trop confiant de refaire une compétition internationale mais le tour de qualif m’a bien mis en réussite. En demi, les blocs étaient assez durs: j’’ai plutôt bien grimpé dans les trois premiers même si je ne les ai pas topé.   Avant de partir dans le dernier bloc, j’avais plus ou moins compris que il fallait que je le fasse pour passer, du coup je me suis bien mis dedans et au final en le voyant, c’était mon pur style: une coordo et un mouv de souplesse ensuite, du coup j’ai fait le taff et c’est passé en finale. Le tour de finale avant de démarrer j’étais déjà hyper heureux je m’attendais même pas à y rentrer en venant, j’étais venu pour ça mais je savais pas si j’avais le niveau ou pas et donc j’y suis allé avec 0 pression, juste pour kiffer. Le truc c’est qu’à la lecture j’ai vraiment trouvé les blocs dans mon anti style: je savais que ça allait être dur dans les blocs physique mais au final je me suis battu et j’ai eu un peu de chance que les blocs physiques ne sortent pas trop et donc au final, un podium! Donc voilà, hyper heureux de ce weekend, je vais prendre le temps de me reposer un peu j’ai bien senti que j’étais en peine dans les blocs plus durs en intensité par rapport aux autres, du coup je vais aller faire quelques blocs dur en extérieur et puis retour à l’entraînement pour les étapes suivantes!

Flavy Cohaut

Tout d’abord, ça fait vraiment plaisir de retrouver le chemin des compétitions, surtout en ces temps difficiles. Cette coupe d’Europe à Klagenfurt était un peu inespérée pour moi… En effet, je n’avais pas été très efficace sur les sélectifs. J’ai donc abordé cette compétition comme une chance, surtout qu’elle s’annonçait comme une des seules de la saison.
Grâce aux sélectifs et aux différents stages auxquels on a pu participer, on était quand même bien préparé ! Mais la compète ça a quand même un petit truc en plus. En terme d’organisation, c’était top, toutes les mesures nécessaires ont été prises : masques ffp2, huis clos et test antigénique ( pas cool à 7h du matin… )  Pour ce qui est de la grimpe, le tour de qualif était sur un format un peu particulier, circuit de 4 blocs/ 4 min, c’était donc hyper rapide. Un style physique basique, qui me convenait plutôt pas mal. Ça s’est hyper bien passé, je fais 3 blocs et les 4 zones. Ce qui me classe 6ème. Avec les biceps un peu en compote, direction la demi le lendemain. Pour les demis, après un début difficile, (où dans le premier bloc je me tape zipette sur zipette sur un volume et le 2ème où je bouge pas trop trop.. ) Un bloc 3 topé a la dernière seconde et un bloc 4 où j’ai tout donné pour valider la zone, me permettent de prendre ma place en finale. La détermination était vraiment là !  Pour la finale, déjà trop cool d’être arrivée jusqu’ici, je l’ai abordée vraiment comme un plus.  Après la lecture des blocs j’étais un peu sceptique, je n’avais pas tout compris et en plus de ça, c’était pas trop mon style… mais bon, la compète c’est la compète et j’étais là pour tout casser.  Premier bloc, sur volume avec comme dernier mouv un pied très haut à remonter, pas cool pour ma non-souplesse… Bloc 2, beaucoup trop long, ahah. Un premier essai, où je tombe tout en haut, juste le temps de se reposer 1min30 et c’est reparti. Je donne tout, et ça passe !! encore une fois tout juste niveau timing. Bloc 3, une dalle bizarre, j’ai pas réussi à me lever sur le pied… tampis… Et enfin, dernier bloc, celui qui m’inspirait le plus. J’ai utilisé un de mes atouts physiques : mon allonge. J’ai pu chunter le bloc, désolé aux ouvreurs. Hyper heureuse de toper !! En sortant de ma finale, Nico me dit que je suis très très bien classée (d’ailleurs merci à lui d’avoir été là ce week-end). Au vu de ma grimpe, j’étais un peu choquée. J’ai pu admirer et encourager Maïlys qui a mis un run d’anthologie dans ce dernier bloc, c’était ouf !
Au final, trop trop contente de faire un podium sur cette étape de coupe d’Europe. De plus, aux côtés de ma super copine Maïlys. Un beau moment qui restera gravé ! Et pour ce qui est de la suite, un peu de repos et retour à l’entraînement car il reste encore du travail, même si les progrès sont là. Je suis contente que mes efforts soient enfin récompensés. Je tenais à remercier mon entraîneur, et toutes les personnes qui m’entourent, pour leur soutien. En espérant se revoir bientôt dans une salle d’escalade.

Replay des finales

Les Coupes du Monde d’escalade sont de retour !

La saison 2021 des compétitions internationales sera lancée dès demain ! En effet, ce week-end aura lieu la traditionnelle Coupe du Monde de bloc de Meiringen, en Suisse… Vingt-deux mois après la dernière étape qui avait lieu à Vail, aux USA, en juin 2019 !

Après quasiment deux ans de trêve due au COVID-19, les meilleurs bloqueurs de la planète ont hâte de retrouver l’arène de compétition. Malheureusement, l’événement se déroulera à huis clos et aucun spectateur ne pourra assister à la compétition sur place. Mais des lives en direct seront retransmis sur Youtube, des qualifications aux finales, pour ne rien manquer de cette compétition.

Au total, 115 hommes et 79 femmes sont inscrits sur les listes de départ. Quelques grands noms manqueront à l’appel, comme les japonais Tomoa Narasaki, Kai Harada et Futaba Ito, les coréens Jongwon Chon et Chaeyo Seo, le canadien Sean McColl ou encore la britannique Shauna Coxsey.

Mais la compétition promet tout de même d’être palpitante. À 99 jours du lancement des Jeux Olympiques de Tokyo, de nombreux grimpeurs olympiens ont fait le déplacement jusqu’en Suisse. Adam Ondra, vainqueur de cette étape en 2019, sera de la partie, et devra faire face à Alex Megos, Jernej Kruder, Jakob Schubert, Alexey Rubtsov, Nathaniel Coleman, ou encore Yoshiyoki Ogata.

Chez les femmes, le plateau est tout aussi relevé. Janja Garnbret fait office de grande favorite, mais nombreuses sont celles à vouloir lui piquer la première place, à l’image d’Akiyo Noguchi, de Miho Nonaka, de Petra Klingler, de Stasa Gejo ou même de Jessica Pilz.

L’équipe de France

Du côté de l’équipe de France dix grimpeurs tricolores défendront les couleurs de notre pays sur cette première Coupe du Monde de l’année.

Julia Chanourdie et Micka Mawem seront de la partie et se serviront de cette compétition comme d’une étape préparatoire dans le cadre de leur objectif majeur de 2021: les Jeux Olympiques de Tokyo.

Les spécialistes de la discipline Fanny Gibert et Manu Cornu prendront également le départ de la compétition.

Enfin, la révèle française sera au rendez-vous puisque six jeunes grimpeurs tricolores ont fait le déplacement: Oriane Bertone, Clotilde Morin, Saula Lerondel, Mejdi Schalck, Paul Jenft et Pierre Le Cerf.

Le programme

Vendredi 16 avril:

9h00 – 15h30: Qualifications hommes
16h30 – 22h00: Qualifications femmes

Samedi 17 avril:

11h00 – 13h15: Demi-finales hommes et femmes
19h15: Finale hommes
20h45: Finale femmes

Live

On ne perd pas les bonnes habitudes. Comme sur chaque Coupe du Monde, les demi-finales et les finales seront à suivre en direct. Voici d’ores et déjà les liens ci-dessous.

Et en bonus, à défaut de recevoir des spectateurs, les organisateurs locaux devraient retransmettre en direct les phases de qualification. Alors rendez-vous sur Planetgrimpe dès demain et tout au long du week-end pour ne rien louper de cette compétition.

Demi-finales:

Finales:

Ce matin avait lieu les qualifications de la Coupe du Monde de bloc à Meiringen, en Suisse. Dans le cadre de sa préparation pour les Jeux Olympiques, Micka Mawem avait décidé de prendre part à cette compétition, sa première depuis quasiment deux ans.

Malheureusement, ce matin, le français n’a pas réussi à s’exprimer sur le circuit de qualification. Sur les cinq blocs, il n’en enchaîne qu’un, étant relégué à la 35ème place du classement.

À chaud, il nous livre en exclusivité ses impressions sur ce premier rendez-vous international de l’année:

Aujourd’hui, c’était la première compétition depuis quasiment deux ans. Entre temps, je me suis beaucoup entraîné, et physiquement je me suis senti bien. J’ai ressenti les bénéfices de tous mes entraînements… Sauf que j’ai été à l’envers dans toutes mes méthodes ! Les blocs étaient assez complexes à déchiffrer et c’est souvent dans mes derniers runs que j’ai réussi à bien comprendre ce qu’il fallait faire… Sauf que c’était trop tard.

Aujourd’hui, il n’y a pas le droit à l’erreur. Le niveau est tellement relevé sur le circuit international, qu’aucune erreur technique ou physique n’est permise. D’ailleurs on le voit ce matin: personne n’a randonné les doigts dans le nez ce circuit.

C’est le jeu, c’est comme ça. Ce n’est que la première compétition, il faut que je trouve ce « feeling ». Maintenant, je vais me préparer pour le prochain rendez-vous, qui aura lieu à Salt Lake City dans un mois. Toutes les compétitions qui auront lieu avant les Jeux Olympiques ne seront que des compétitions de réglages.

Mais je vais faire en sorte d’arriver sur les prochaines étapes avec plus de bagages gestuels pour réussir à mieux m’exprimer. »

Il y avait comme un air de rentrée des classes ce matin à Meiringen. Après quasiment deux ans sans la moindre Coupe du Monde de bloc suite à la pandémie de COVID-19, les compétiteurs avaient hâte de retrouver le chemin des tapis.

Ainsi dès 9h00, une centaine de grimpeurs, répartis en deux groupes de qualification, c’est succédé sur les blocs de qualification, pendant plus de cinq heures de temps. Que faut-il retenir de ce premier round de qualification ? Qui sont les forces en présence ? Comment les français s’en sont-ils sortis ?

Voici toutes les réponses !

Adam Ondra met tout le monde d’accord !

C’est lui qui a ouvert le bal ce matin: à 9h00, Adam Ondra faisait face au premier bloc de qualification… qui ne lui résistera pas. Le tchèque a tenu à mettre tout le monde d’accord dès le début de la compétition. Après des mois et des mois passés à s’entraîner, il faudra bel et bien compter sur lui en 2021. Mais après tout, qui en doutait réellement ?

Il enchaînera le premier bloc en 6 essais, puis le second en 4 essais. Le troisième bloc tombera à vue et le quatrième bloc en seulement 3 essais. Seul le dernier tracé lui résistera. Mais qu’importe, l’essentiel du travail était déjà effectué puisqu’Adam Ondra sera le seul grimpeur à enchaîner les quatre premiers blocs.

Avec 4 blocs et 5 zones, il s’adjuge donc aisément la tête de son groupe et la première place du classement général.

En enchaînant les quatre premiers blocs de la compétition, Adam Ondra s’est emparé de la première place du classement.

Kokoro Fujii, redoutable d’efficacité !

Dans l’autre groupe, c’est un japonais qui truste la première place. Pas n’importe lequel, puisque Kokoro Fujii est probablement le grimpeur de l’équipe nipponne le plus expérimenté. À 28 ans, il compte près de 50 départs en Coupe du Monde !

Et on peut dire que Kokoro aura été le grimpeur le plus efficace de la matinée, puisque sur les 4 blocs qu’il enchaîne, 3 tombent à vue. Une performance qui le classe aux côtés d’Adam Ondra et qui nous promet déjà un duel palpitant entre ces deux grimpeurs lors des phases finales.

Quelques surprises de la part des favoris…

Si certains des favoris de cette compétition n’ont pas eu de problème à décrocher leur place en demi-finale comme Domen Skofic, Nathaniel Coleman, Jernej Kruder, Alex Megos ou encore Alexey Rubstov, quelques grands noms manquent à l’appel dans le top 20.

C’est le cas de Jakob Schubert ou de Jan Hojer, qui ne comptabilisent que 2 blocs, terminant 23èmes de cette compétition. Ça ne passe pas non plus pour Anze Peharc ou encore Alex Khazanov, pourtant tous deux déjà médaillés en Coupe du Monde.

Notons que près de la moitié des demi-finalistes sont japonais ou slovènes. En effet, ces deux nations comptabilisent à elles seules huit grimpeurs dans le top 20, avec quelques belles surprises, comme le jeune asiatique Sohta Amagasa, qui participe à la première Coupe du Monde de sa carrière et qui se classe 3ème du général.

Alex Megos, qui représentera l’Allemagne lors des Jeux Olympiques, fait partie du top 20 de cette Coupe du Monde de bloc.

Manu Cornu et Mejdi Schalck en demi-finale !

Du côté de l’équipe de France, deux grimpeurs tricolores ont tiré leur épingle du jeu ce matin: Manu Cornu et Mejdi Schalck se qualifient pour les demi-finales de cette première Coupe du Monde de l’année !

Manu Cornu était l’un des premiers compétiteurs à s’élancer ce matin. Quand on le voit réaliser le premier bloc en seulement 2 essais, on se dit que le français est en forme. Avec le mental de guerrier qu’on lui connaît, il livre un gros combat dans le bloc 2, qu’il parvient à topper lors de son 8ème essai. Enfin, c’est dans le bloc 4, très physique, que Manu fait la différence: il parvient au sommet en 4 essais, de quoi prendre la 7ème place du classement général.

Premier round validé pour Manu Cornu, qui décroche sa place pour les demi-finales © IFSC

Mejdi Schalck participait quant à lui à sa toute première Coupe du Monde de bloc. Rappelez-vous, nous avions découvert ce jeune français lors de la Coupe du Monde de difficulté à Briançon l’été dernier. À seulement 16 ans, il prenait le départ de sa toute première compétition internationale seniors et parvenait à se hisser en finale de son premier grand événement !

Ce matin, c’est dans les deux premiers blocs de qualification que Mejdi fait la différence. Il valide le premier tracé en 2 essais seulement et ne mettra qu’un essai supplémentaire dans le second bloc. Même s’il n’atteint pas le sommet des trois derniers blocs, Mejdi valide tout de même chacune des zones, ce qui lui permet de se classer 11ème de ce tour de qualification… et d’empocher son ticket pour les demi-finales de demain.

Je suis venu sur cette compétition sans trop me prendre la tête. Comme il s’agit de ma première Coupe du Monde de bloc, je n’ai aucun repère. Je me suis donc juste laissé grimper, sans trop penser au résultat et à une possible qualification en demi-finale, même si au fond de moi, je savais que ça n’était pas impossible… »

Mejdi Schalck

Un manque de concrétisation pour nos trois autres tricolores

Nos trois autre français engagés dans cette compétition auront manqué de concrétisation. Tous les trois valident les zones de chacun des blocs, mais manquent de réussite dans la dernière partie des blocs.

Ainsi, Micka Mawem, Paul Jenft et Pierre Le Cerf ne comptabilisent qu’1 bloc et 5 zones et se classent respectivement 35ème, 37ème et 39ème de cette compétition.

Aujourd’hui, il n’y a pas le droit à l’erreur. Le niveau est tellement relevé sur le circuit international, qu’aucune erreur technique ou physique n’est permise.

D’ailleurs on le voit ce matin: personne n’a randonné les doigts dans le nez ce circuit. »

Micka Mawem

Lire aussi | Les impressions à chaud de Micka Mawem

Les résultats complets des qualifications

La suite du programme

Vendredi 16 avril:

16h30 – 22h00: Qualifications femmes

Samedi 17 avril:

11h00 – 13h15: Demi-finales hommes et femmes
19h15: Finale hommes
20h45: Finale femmes

Lire aussi | Coupe du Monde de Meiringen 2021: tout ce qu’il faut savoir !

Parmi la centaine de compétiteurs présents au départ des qualifications de la Coupe du Monde de Meiringen, Mejdi Schalck, 16 ans, faisait ses premiers pas sur un fronton de bloc de rang mondial.

L’été dernier, à Briançon, il avait fait sensation en se qualifiant pour les finales de la première Coupe du Monde de difficulté de sa jeune carrière. Ce week-end, à Meiringen, il prend part cette fois-ci à sa première Coupe du Monde de bloc, après avoir remporté haut la main le sélectif organisé à Bleau au mois de mars.

Et ce matin, le jeune Mejdi a réussi à monter au sommet des deux premiers blocs du circuit et à valider la zone de tous les blocs. Une performance qui lui permet de prendre la 11ème place du classement et de se qualifier pour les demi-finales, aux côtés de Manu Cornu.

En exclusivité pour Planetgrimpe, il nous livre ses impressions:

Je suis venu sur cette compétition sans trop me prendre la tête. Comme il s’agit de ma première Coupe du Monde de bloc, je n’ai aucun repère. Je me suis donc juste laissé grimper, sans trop penser au résultat et à une possible qualification en demi-finale, même si au fond de moi, je savais que ça n’était pas impossible…

Le circuit de qualif était plutôt dur, mais bien complet. Il fallait être solide jusqu’au bout et ne rien lâcher. Je sentais quand même que je manquais un peu de puissance dans les blocs, mais ce qui compte maintenant, c’est d’être fort demain.

Je ne réalise pas que j’ai réussi à me qualifier en demi-finale de ma première Coupe du Monde de bloc ! J’ai du mal à y croire ! Ça fait tellement plaisir

Maintenant place à un peu de repos, je viens d’aller chez le kiné, maintenant je vais regarder la compet des filles et puis….. Sauter Manu à FIFA, avant de passer une bonne nuit  »

Lire aussi | Coupe du Monde de Meiringen: Adam Ondra, patron des qualifications !

Après les hommes ce matin, c’était au tour des femmes de faire leur entrée dans la compétition cet après-midi. Elles étaient 70 grimpeuses au départ, pour seulement 20 places en demi-finale.

Un sans-faute pour Janja Garnbret

Le circuit féminin était beaucoup plus abordable que celui des hommes. En effet, elles seront sept à enchaîner tous les blocs de qualification, tandis que ce matin, aucun grimpeur ne parvenait à topper les cinq blocs du circuit.

Parmi ces sept grimpeuses, une seule est parvenue à réaliser un sans-faute: Janja Garnbret. La grande favorite de la compétition ne fait aucune erreur et enchaîne un à un les blocs à une allure folle. Son premier essai est toujours le bon, si bien qu’à la fin de son circuit, la slovène comptabilise 5 blocs enchaînés à vue.

Janja Garnbret 1 – 0 Gravité.

Aucune erreur pour Janja Garnbret qui reprend ses bonnes vieilles habitudes: ne tomber dans aucun bloc !

Dans l’autre groupe, c’est Akiyo Noguchi qui s’empare de la tête du classement. La japonaise, qui remportait la médaille d’argent en 2019, espère battre sa plus grande rivale cette année. Elle lâchera seulement un essai de plus que Janja Garnbret, affichant un score final de 5 blocs en 6 essais. Le duel est lancé !

Deux françaises seront en demi-finale demain !

On l’attendait de pied ferme, la jeune Oriane Bertone, cadette, a fait son entrée sur le circuit international en frappant très fort. Elle se classe 2ème de son groupe avec 5 tops et prend donc aisément son ticket pour les demi-finales. Tout le monde se demande jusqu’où est-elle capable d’aller, il reste à espérer que la pression ne lui jouera pas des tours et qu’elle pourra pleinement s’exprimer demain.

Honnêtement, j’étais assez stressée ! J’appréhendais mon entrée en senior en tant que Cadette 1, et c’est vrai qu’entrer dans le monde agité des seniors fait toujours peur, mais je me suis fait plaisir, j’ai bien géré et ça s’est bien passé !

Julia Chanourdie, en pleine préparation pour les J.Ode cet été, réalise 4 tops sur 5. Malgré un beau circuit, les essais valaient chers et Julia se classe donc 17ème: ce sera tout de même suffisant pour passer cette première étape et attaquer les demi demain.

Grosse déception en revanche pour Fanny Gibert. Habituée à jouer une médaille sur les compétitions internationales, la française ne parvient pas à entrer en demi-finale de cette première Coupe du Monde de la saison. Un fait si rare qui n’était pas arrivé depuis 2016… Pourtant Fanny débutait plutôt bien son circuit de qualification. Elle enchaînait le bloc 1 à vue, le bloc 2 en 2 essais et le bloc 3 en 3 essais. Mais elle craque dans les deux derniers blocs: elle parvient très rapidement à valider les prises de zone, mais n’arrive pas à concrétiser ses essais. Le temps passe et malheureusement, Fanny doit se contenter de ses 3 premiers tops seulement, ce qui la classe 35ème.

Les deux autres outsiders françaises, Clothilde Morin et Saula Lerondel se classent respectivement 33 et 37ème.

Pas de demi-finale pour Fanny Gibert… Ça n’était pas arrivé depuis 2016.

Slovénie, la nation la plus forte de ces qualifications

La Slovénie a frappé fort sur ce tour de qualification et s’affiche comme la meilleure nation féminine. La prestation de Janja Garnbret y est pour beaucoup, mais pas seulement. En effet, c’est presque un sans-faute pour l’équipe slovène, puisque sur les six grimpeuses au départ, six poursuivent la compétition en demi-finale. Janja Garnbret bien sûr, mais aussi Mia Krampl, qui valide elle aussi les cinq blocs du circuit, Lucka Rakovec, Lucija Tarkus, Vita Lukan et Katja Debevec.

Les résultats complets des qualifications

La suite du programme

Samedi 17 avril:

11h00 – 13h15: Demi-finales hommes et femmes
19h15: Finale hommes
20h45: Finale femmes

Lire aussi | Coupe du Monde de Meiringen: Adam Ondra, patron des qualifications !

Oriane Bertone est l’une des plus grandes espoirs françaises. À seulement 16 ans, elle a déjà tout d’une grande championne. D’ailleurs, son palmarès a de quoi impressionner: quadruple vainqueur d’étape de Coupe d’Europe, Championne d’Europe de bloc et de difficulté jeune et Championne du Monde jeune de bloc et de difficulté… Depuis ses débuts, Oriane collectionne les médailles. D’ailleurs, toutes les compétitions internationales auxquelles elle a participé se sont soldées par une médaille (d’or dans 80% des cas !).

Son entrée sur le circuit senior était donc attendu avec impatience. Ayant soufflée ses 16 bougies le mois dernier et étant en catégorie cadette 1, elle validait enfin les critères lui permettant de prendre part aux compétitions internationales seniors.

© Aurele Bremond

Tout comme Mejdi Schalck, elle faisait donc ses premiers pas en Coupe du Monde pour la première fois hier, lors des qualifications de la Coupe du Monde de Meiringen. Des premiers pas très prometteurs puisqu’elle réalisait la meilleure prestation tricolore de la journée en trustant la troisième place du classement général, juste derrière Janja Garnbret et Akiyo Noguchi !

À l’issue de ce tour de qualification, Oriane nous a confié quelques mots:

Honnêtement, j’étais assez stressée avant de me lancer ! J’appréhendais mon entrée en senior en tant que Cadette 1, et c’est vrai qu’entrer dans le monde agité des seniors fait toujours peur ! Mais je me suis fait plaisir, j’ai bien géré et ça s’est bien passé !

Avant de venir sur cette Coupe du Monde, j’ai continué mon entraînement habituel, j’ai peut-être fait un peu plus de simulations de circuits, un peu de travail vis-à-vis de la gestion du temps et des méthodes et un peu (beaucoup) de motivation

L’efficacité était de rigueur sur ce tour de qualification. Il fallait faire les blocs en peu d’essais ou rien, donc c’était assez stressant ! Je suis plutôt contente d’avoir pu mettre en place aussi vite la prise d’informations et la justesse des mouvements.

Mon objectif premier : me faire plaisir ! Le second: prendre des repères et repérer les pistes de travail pour plus tard ! Ça fait un peu bizarre de grimper aux côtés des « cadors », mais ça fait du bien de voir que j’ai ma place dans ce petit groupe de grimpeurs incroyables ! »

Lire aussi | Coupe du Monde de Meiringen: Janja Garnbret et Akiyo Noguchi en tête des qualifications !

Les demi-finales de la Coupe du Monde de Meiringen viennent de s’achever. Des surprises ? Il y en a eu ! Voici tout ce qu’il ne fallait pas louper.

Oriane Bertone en finale de sa première Coupe du Monde !

Elle l’a fait ! Oriane Bertone a réussi à décrocher sa place en finale de sa toute première Coupe du Monde ! La jeune française a fait sensation auprès du monde entier ce matin. Elle est venue bousculer la hiérarchie au sommet du tableau, en prenant la 2ème place du classement général, devant des cadors de la discipline.

La jeune réunionnaise donnait le ton dès le premier bloc. En toute sérénité, elle parvient au sommet de cette dalle, à vue. Puis, elle toppe le second bloc en seulement 2 essais. Elle enfonce le clou dans le quatrième et dernier bloc des demi-finales, en l’enchaînant en 2 essais également. 3 blocs en 5 essais, et voilà qu’Oriane Bertone se voyait propulser à la 2ème place du classement général… À 16 ans seulement !

Le seul mot qui me vienne à l’esprit actuellement, c’est « WOW » ! C’est fou ! C’est quelque chose que je rêvais d’accomplir il y a quelques années et maintenant, ça y est, j’y suis… C’est incroyable. »

Oriane Bertone

Seule Janja Garnbret fera mieux que notre jeune française. La slovène domine complètement ce circuit de demi-finale, en étant la seule compétitrice à topper tous les blocs. Sur les quatre tracés, elle en enchaîne trois à vue, et ne lâche qu’un essai supplémentaire dans le troisième bloc, qu’elle sera la seule à réaliser !

Adam Ondra, toujours en tête !

Chez les hommes, Adam Ondra conserve la première place du classement. Le tchèque mettra 4 essais pour venir à bout de la première dalle et se fera renvoyer au tapis sans parvenir à valider la prise de zone du bloc 2. Mais Adam Ondra ne perd pas espoir et se reprend à la fin du circuit. Il enchaîne le troisième bloc en seulement 2 essais et randonne littéralement le dernier bloc, composé d’une fissure, à vue.

Ainsi, à la fin du circuit, il est le seul à comptabiliser 3 blocs, ce qui lui permet de conserver la tête du classement général.

Une armée japonaise en finale !

Les japonais n’ont pas perdu leurs bonnes vieilles habitudes. Sur les six finalistes hommes ce soir, quatre seront japonais ! Tomoaki Takata, Yoshiyuki Ogata, Sohta Amagasa, et Kokoro Fujii ont réussi à enchaîner 2 blocs et à se qualifier pour les finales de cette première Coupe du Monde de l’année. Leur objectif maintenant: aller détrôner Adam Ondra de la première place.

Pas de finale pour Julia Chanourdie, Manu Cornu ou Mejdi Schalck

Si Oriane Bertone a brillé sur ces demi-finales, nos trois autres français en lice n’ont pas réussi à rentrer dans le top 6. Julia Chanourdie se fait bousculer sur ce circuit et ne parvient à valider aucune zone. Elle termine 18ème de la compétition.

Chez les hommes, très bon départ de la part de nos deux tricolores Manu Cornu et Mejdi Schalck. Tous deux enchaînent la dalle en seulement 2 essais. Mais la suite du circuit, plus physique, semble plus compliquée pour eux. Manu valide la zone du troisième bloc sans parvenir à concrétiser, tandis que Mejdi parvient à négocier la fissure du quatrième bloc, mais chute à la fin. Ils terminent respectivement 11ème et 12ème de ces demi-finales.

Les résultats complets des demi-finales

La suite du programme

Samedi 17 avril:

19h15: Finale hommes
20h45: Finale femmes

Lire aussi | Toutes les infos sur la journée d’hier: résultats, impressions de grimpeurs, replays, résumés…

Oriane Bertone a fait le show en demi-finale de la Coupe du Monde de Meiringen. Il y a encore 48 heures, elle n’avait jamais pris part à la moindre compétition internationale senior. La voici aujourd’hui en finale d’une Coupe du Monde, après avoir terminé 3ème des qualifications et 2ème des demi-finales.

Alors, ça fait quoi Oriane d’être en finale de sa toute première Coupe du Monde ?

Pour être honnête, j’étais assez stressée ce matin, même si je savais que je n’étais là que pour me faire plaisir ! Mais heureusement, j’ai réussi à me détendre petit à petit et je suis arrivée devant les blocs motivée et prête à faire de mon mieux !

Ce circuit de demi-finale était bien dans mon style, c’étaient des blocs à méthodes, où la gestuelle et le placement étaient de rigueur… J’ai beaucoup apprécié !

Le seul mot qui me vienne à l’esprit actuellement, c’est « WOW » ! C’est fou ! C’est quelque chose que je rêvais d’accomplir il y a quelques années et maintenant, ça y est, j’y suis… C’est incroyable.

Pour le coup, pas de pression pour la finale, je vais m’éclater et profiter à fond des blocs. C’est que du bonus  »

Lire aussi | Coupe du Monde de Meiringen: Oriane Bertone fait le show !

Alors que les finales de cette première étape de coupe du monde de bloc débutent ce soir à 19h, nous sommes allés à la rencontre de Rémi Samyn, ouvreur sur cette étape, qui nous parle de la compétition avec son oeil d’expert …

En tant qu’ouvreur, comment avez vous abordé cette compétition avec l’équipe ?

On était tous hyper excités, hyper motivés, car après de nombreux mois sans coupe du monde, cette étape était très attendue. Et puis on avait la chance d’avoir pas mal de beau matos pour ouvrir, notamment Flathold et Cheeta qui ont sorti de belles choses pour la coupe du monde, donc c’est toujours super motivant et excitant de bosser dans ces conditions.

Apres 22 mois sans Coupe du Monde de bloc et de multiples confinements dans chaque pays, n’était-ce pas trop dur de prédire le niveau des compétiteurs ?

Je te cache pas que c’était vraiment compliqué… On avait beaucoup d’incertitudes sur le niveau, même si moi j’ai eu la chance l’année dernière d’ouvrir les deux plus grosses compétitions de l’année, Briançon en diff en aout et  Moscou en bloc au mois de novembre. J’avais donc quelques repères par rapport à Moscou, mais c’était un championnat d’Europe, tout le monde n’était pas là donc ce n’est pas non plus 100% représentatif du niveau mondial. Donc oui, clairement ce n’était pas simple d’imaginer le niveau de forme des athlètes sur Meiringen ; Et autre inconnue, après autant de temps sans coupe du monde on risquait de voir des nouvelles têtes qu’on ne connaît pas vraiment, avec un niveau de dingue, donc pour palier à ça on a dû être super attentifs sur les qualifs hier pour ensuite ajuster au mieux les demi aujourd’hui.

Pour l’instant, je ne veux pas porter la poisse mais nos ajustements pour les demi-finales ont super bien fonctionné! On a eu droit à une super demi finale, ni trop dure ni trop facile, avec des blocs variés. Plus qu’à espérer le même scénario en finale ce soir!

Que penses tu de la performance des français sur cette compétition ?

Super agréablement surpris par les performances des jeunes que ce soit Mejdi ou Oriane qui n’ont vraiment pas démérité en demi. C’était encore un peu trop intense pour Mejdi, notamment dans les blocs deux et trois qui étaient très physiques, et puis Oriane, franchement elle a déroulé et elle nous a prouvé qu’elle était dans le top niveau mondial. Petite pensée aussi pour Paul Jenft qui était loin d’être ridicule en qualif, il aurait pu avoir sa chance lui aussi! En tout cas vraiment les jeunes auront été impressionnants pour moi!

Après en ce qui concerne nos leaders,  Manu Cornu a fait une très belle compétition, ça ne suffit pas pour la finale mais je pense qu’il a quand même vraiment fait le job. Micka Mawem, il était en dessous des attentes, mais il ne faut pas oublier qu’il est sur le projet du combiné donc forcément il met moins d’énergie sur le bloc parce qu’il a aussi beaucoup de travail sur la vitesse pour pouvoir briller à Tokyo. Et enfin Fanny Gibert, c’est vrai que c’est un peu décevant, malgré tout elle était dans un tour assez facile où il fallait faire 4 blocs, elle en fait trois on va dire que c’est pas non plus catastrophique.  Je pense qu’en réglant quelques petits détails sur les prochaines étapes elle devrait rapidement faire bien mieux que ça.

La finale de Meiringen nous réserve souvent des blocs « surprises » et « inédits » en terme de mouvements. Faut il s’attendre cette année encore à une surprise en terme d’ouverture ?

Pour les finales je ne peux pas forcément trop en révéler, mais évidemment qu’il va y avoir encore des belles surprises, surtout par rapport aux nouveauté qui ont été crées pour l’occasion, que ce soit des prises fissure ou des gros volumes assez esthétiques, les surprises seront au rendez-vous!

Ton pronostic sur les gagnants ce soir ?

Alors ayant quand même bien regardé les demi-finales de près, sans surprise je vais dire Janja Garnbret pour les filles: depuis le début elle me semble largement au-dessus des autres…  Et pour les hommes je vais prendre le risque de miser sur le petit jeune japonais, Sohta Amagasa… Il a des qualités impressionnantes, et il pourrait bien faire la différence pour sa première coupe du monde!

Les finales masculines auront donné du fil à retordre aux 6 grimpeurs en lice (dont 4 japonais, rappelons-le !), mais malgré un faux départ sur le premier bloc, Adam Ondra aura su se remobiliser pour finalement s’imposer de la plus belle des manières… Respect!

Avant un résumé complet, voici les résultats de cette finale:

On le sentait venir depuis le début de l’épreuve, Janja Garnbret semblait au dessus du lot, et on peut même dire qu’elle est définitivement sur une autre planète. Elle remporte cette finale haut la main, sans broncher.  Notre seule française en lice, Oriane Bertone, fait quant à elle une entrée fracassante dans le monde des seniors en réalisant son premier podium de coupe du monde avec une médaille d’argent s’il vous plaît…

En attendant notre résumé complet, voici les résultats féminins ci-dessous:

C’est bien simple, Adam Ondra et Janja Garnbret auront été les plus forts sur cette première étape de coupe du monde de bloc à Meiringen, en dominant un à un chacun des tours de la compétition. Après 22 mois sans une seule étape de bloc, le top niveau mondial n’a pas changé, on retrouve les mêmes au sommet, pour notre plus grand bonheur!

Janja Garnbret sur une autre planète

Si on la pressentait très en forme après le tour de qualif et celui des demi, il était difficile d’imaginer qu’elle survolerait autant la finale… Les 4 blocs sont topés, le premier à-vue et de façon presque déconcertante (d’autant plus qu’elle sera la seule au sommet du bloc), les suivants en 2 essais, et toujours avec autant d’aisance. C’est simple, à chaque bloc on attend de voir la démonstration de facilité de la Slovène, et elle s’en donne à coeur joie. Janja aura donc été intouchable tout au long de la compétition, en démontrant toute sa force d’adaptation dans tous les styles possibles. Franchement, respect, il n’y a rien à redire…

Oriane Bertone impressionne pour sa première participation en coupe du monde

Depuis pas mal d’années maintenant, la jeune réunionnaise fait parler d’elle avec ses grosses performances sur le caillou, et depuis son entrée en minime elle se fait également remarquer en compétition avec en 2019 le double titre de championne du monde de bloc et de diff chez les jeunes… Après une pause forcée en 2020, la voici cadette en 2021, catégorie lui permettant d’accéder aux compétitions seniors. Des sélectifs nationaux rondement menés, et voilà qu’Oriane décroche son ticket pour l’équipe de France senior: direction Meiringen pour sa  première étape de coupe du monde de bloc… Et il n’en fallait pas plus pour impressionner la planète escalade: elle nous prouve en une compétition qu’elle fait partie du top niveau mondial féminin en décrochant la médaille d’argent après une finale loin d’être donnée, et des adversaires eux aussi bien affutés. Sur le tableau des scores elle tope 2 blocs sur cette finale (le deuxième puis le troisième à la dernière seconde) et avait les moyens de sortir le dernier, mais sans succès après une zipette et une petite démobilisation dans les essais suivants.

On ne va pas se mentir, Oriane était attendue sur cette épreuve internationale, tout le monde avait les yeux rivés sur elle: la pression aurait pu la déstabiliser, mais non, elle sera restée concentrée, focus, et déterminée à grimper avec plaisir, son leitmotiv. Du haut de ses 16 ans elle pourrait donc bien venir bousculer l’ordre mondial, il lui faudra maintenant confirmer son entrée dans le top niveau international sur les prochaines échéances… nous la suivrons bien entendu avec la plus grande attention!

Nico Januel, coach de l’équipe de France, commente les résultats de nos tricolores sur ces 2 jours:

C’est vraiment top pour Oriane et pour l’équipe de commencer la saison avec ce podium. Il y a eu des déceptions et des performances très encourageantes ce week-end avec un mix « d’anciens » et de très jeunes qui ont formé un groupe super intéressant. Et malgré ce qui a put être dit ces dernières semaines, c’est super de voir que la stratégie fédérale mis en place chez les plus jeunes (notamment avec la création il y plusieurs années eu Trophée poussin Benjamin) commence à porter ses fruits.

Natalia Grossman: À 19 ans, la nouvelle américaine qui monte

Les amateurs de compétitions la connaissaient déjà un petit peu puisqu’elle raflait la médaille d’argent des championnats du monde de bloc junior en 2019. Elle a également déjà participé à 4 étapes de coupe du monde de bloc dont 3 à domicile (étape de Vail) en 2017 (49ème), 2018 (33ème) et 2019 (7ème).

La progression est donc continue et après presque 2 années de pause de compétitions, elle nous prouve sur cette étape qu’il faudra désormais compter sur elle. Au delà de son très beau résultat (médaille de bronze), elle nous aura gratifié d’une grimpe posée, réfléchie et puissante, se payant même le luxe, à l’instar d’Oriane, de reléguer la japonaise Akiyo Noguchi à la 4ème place!

Adam Ondra ne se laisse pas dépasser par les japonais

A l’image de Janja Garnbret chez les femmes, Adam Ondra partait favori sur cette finale malgré une horde de Japonais (4 au total) à ses côtés. Et bien qu’Adam remporte brillamment cette finale, ce n’était pas gagné d’avance puisque sur le premier bloc il n’atteindra même pas la prise de zone… laissant alors 2 japonais lui passer devant: Yoshiyuki Ogata qui tope le  bloc et Tomoaki Takata qui validera la zone.

Mais c’était sans compter sur un Adam Ondra tout de même bien affûté… après cette mésaventure dans le premier bloc, le Tchèque enchaînera les 3 suivants, ne laissant ainsi aucune chance à ses adversaires qui, au mieux, toperont deux blocs… Adam nous démontre une fois de plus tout son talent, aussi bien physique que mental, et s’impose comme l’un des favoris pour les JO de Tokyo de cet été.

Toutes les actualités liées à la coupe du monde de Meiringen à découvrir ici

Résultats des finales

Replay des finales

Quelques heures après sa première finale de coupe du monde de bloc, et par la même occasion son premier podium (médaille d’argent pour rappel), Oriane Bertone a répondu à quelques questions… 

Qu’est-ce que tu ressens à chaud après cette finale de fou?

Pour le coup, pas grand chose. Hier soir, j’étais toujours coincée dans l’excitation et la motivation de l’après-effort, juste avant l’évacuation du stress ! Des félicitations que j’avais du mal à comprendre au début, mais petit à petit j’ai réalisé : deuxième place à ma première coupe du monde. « quoi ? 2ème ?», « incroyable » et « c’est si fou » étaient les seuls mots qui sortaient de ma bouche, à répétition, on peut dire que je ne m’y attendais pas !

Parle nous du bloc 3 que tu sors à la dernière seconde…

Un bloc 3 très dans mon style, que je comprends très rapidement mais beaucoup d’essais parasites marqués pas des zipettes, et un dernier essai a l’arrache, pour le fun, que je mets sans avoir aucune idée du temps restant… les copains derrière qui hurlent à la mort, je comprends qu’il faut que je me bouge, et j’arrête enfin de réfléchir pour engager le dernier mouv !

Et le bloc 4 on t’a senti perdre ta sérénité, raconte nous!

Le bloc 4, tout autant dans mon style. Je flashe la zone, et zippe en engageant sur la fissure, et jamais je n’ai réussi à remonter. Je me suis prise une redescente soudaine de la pression et plus rien n’allait. J’oubliais mes méthodes, plus aucune trace de force mentale et mon corps qui criait à l’aide… ça m’a agacé, je m’impatientais et à partir du moment où tu t’impatientes sur un bloc technique, plus rien ne fonctionne. Terminé pour Ori !

Que Dire de Janja Garnbret?

Janja toujours aussi impériale. un niveau incroyable et une maîtrise des mouvements folle; j’ai encore du boulot. Retour à l’entraînement !

Si je te dis que tu viens d’entrer dans le top niveau mondial tu me dis quoi?

Ça me fait bizarre de savoir que j’ai ma place dans une finale de coupe du monde. Effectivement ça me fait plaisir, et c’est vrai que je suis entrée dans « la cour des grands » mais rien n’est encore gagné ! Hâte de voir à l’occasion d’une autre compétition si je me débrouille sur d’autres styles d’ouverture !

Un dernier mot à ajouter après ton exploit?

Les coupes du monde ça fatigue, si vous ne me voyez plus ou que je ne réponds plus dans les jours qui suivent c’est que je suis en période d’hibernation!

Le samedi 24 et dimanche 25 avril 2021 se tiendra la 1^ère édition des BlokGames, organisée par BlokCorp et Block’Out. Cette compétition d’escalade de blocs indoor aura lieu à Block’Out Metz et réunira les athlètes francophones parmi les plus performants, et Planetgrimpe sera partenaire de l’événement.

BLOKGAMES, LA COMPÉTITION DE BLOCS EXTRÊMES 

Comme vous le savez, la situation sanitaire a modifié le calendrier des compétitions d’escalade de blocs. Un contexte complexe et frustrant pour les grimpeurs de haut niveau !

Sur une idée originale proposée par les frères George, il s’agira d’une compétition à huis clos diffusée en LIVE sur Instagram (sur les comptes de PG, BO ou BlokCorp) : 12 athlètes hommes et femmes s’affronteront pendant ces 2 jours !

 >> LE TRAVAIL DES BLOCS – 24 avril 2021 <<

4 blocs extrêmes femmes et 4 blocs extrêmes hommes imaginés par nos ouvreurs !

Les 12 compétiteurs auront une journée pour travailler ces blocs extrêmes créés spécialement pour l’évènement. Photos, vidéos, et retours des grimpeurs seront diffusés sur les réseaux sociaux.

>> LA COMPÉTITION – 25 avril 2021 – LIVE A 15H <<

Après la journée de travail du 24 avril, les athlètes passeront à tour de rôle sur chaque bloc et auront 3 essais max pour tenter de les réaliser ! Suivez les BlokGames et les best grimpeurs francophones en LIVE à 15h sur les comptes Instagram Planetgrimpe, BlokCorp et Block’Out avec les commentaires en live de Christopher et des interviews exclusives des compétiteurs.

LES COMPÉTITEURS DES BLOKGAMES !

Mais qui sont les 12 compétiteurs que vous allez suivre pendant ces 2 jours ?
Découvrez les 6 hommes et 6 femmes de haut niveau en compétition aux BlokGames à partir du 19 avril, restez connectés!

LES PARTENAIRES DES BLOKGAMES

 

Le Week-End dernier, Block’Out Metz accueillait une compétition d’un nouveau genre, le 1er événement digital de grimpe en live. Co-organisé avec BlokCorp, cet événement a rassemblé 14 athlètes francophones, dont un belge et un canadien. Le samedi, les grimpeurs ont testé les 8 blocs proposés (4 pour les filles et 4 pour les mecs) avant de s’affronter dimanche après-midi durant un live sur Instagram commenté par notre speaker préféré : Christopher.

Nicolas Collin, vainqueur des BlokGames, et Flavy Cohaut qui termine deuxième chez les femmes se confient sur l’événement :

« Du coup au niveau de mon ressenti général sur la compétition, je me suis super bien amusé ! Le format était très propice au partage et la convivialité avec les autres grimpeurs. Il y avait une top ambiance et c’est vraiment cool de pouvoir vivre des moments comme ça ! Au niveau de l’organisation, c’était top ! Tout était bien réglé pour les athlètes, on avait juste à grimper et le reste était pris en charge. Les blocs étaient ouverts avec des nouvelles prises, c’était intéressant de grimper sur ces prises et volumes et c’est un avantage d’avoir pu les apprivoiser en avant-première ! »

« Alors déjà le format était super cool et intéressant, ça change de d’habitude ! Les blocs étaient classes avec des nouvelles prises!! Sinon pour l’organisation, on était aux petits soins et l’ambiance était démente !! »

Les résultats femmes et hommes

1 – Oriane Bertone
2 – Flavy Cohaut
3 – Naile Meignan
4 – Mailys Piazzalunga
5 – Clothilde Morin
6 – Kintana Iltis
7 – Solene Moreau

1 – Nicolas Collin
2 – Victor Baudrand
3 – Antoine Girard
4 – Killian Chabrier
5 – Émilien Casado
6 – Alistair Duval
7 – Arsène Duval

Les replays de l’événement

Tous les replays sont disponibles en rediffusion sur le compte Instagram BlokCorp.

Remerciements

Enfin, merci à tous les partenaires sans qui cet événement n’aurait pas pu avoir lieu :

• Signarthur pour les photos.
• Myleore pour les trajets.
• Digital pour les prises.
• HoldOn pour les prises.
• Pinkturtle pour les prises.
• Expression pour les prises.
• Handmadehome pour les trophées.
• PlanetGrimpe pour le soutien.

Et rendez-vous prochainement pour, pourquoi pas, une nouvelle édition…

En 2021, l’IFSC mettra en place des contrôles de l’indice de masse corporelle (IMC) pour tous les demi-finalistes en Coupe du Monde de bloc et de difficulté.

Les nouvelles limites de l’IMC imposées par la fédération internationale sont devenues plus strictes. Elles seront désormais de 18 pour les femmes et de 19 pour les hommes. Pour rappel, le contrôle de l’IMC permet de détecter un athlète en sous-poids. Il est calculé en divisant le poids corporel par le carré de la taille (IMC = m/h²).

En cas d’écart constaté, les fédérations nationales recevront une lettre de la Commission médicale de l’IFSC, demandant une explication. Car si la fédération internationale a le droit de contrôler cet indicateur, elle rappelle que ce sont aux fédérations nationales de soutenir les athlètes concernés, en apportant une aide médicale, psychologique et nutritionnelle.

Le premier contrôle international de l’IMC dans le monde de l’escalade a eu lieu durant la Coupe du Monde de difficulté à Kranj en 2006. Puis, des contrôles réguliers de l’IMC en Coupe du Monde ou Championnat du Monde ont été mis en place depuis 2012.

L’objectif principal est de prévenir les troubles alimentaires ayant des conséquences graves sur la santé des grimpeurs de haut-niveau.

• Voici quelques exemples de différents IMC:

170 cm et 55 kg = 19 IMC
170 cm et 52 kg = 18 IMC
170 cm et 49 kg = 17 IMC

Après une longue pause forcée, les meilleurs jeunes Européens peuvent à nouveau s’affronter pour le titre de champion d’Europe dans les 3 discipline à Perm en Russie.

On commence par la difficulté dont les finales cadets et juniors avaient lieu aujourd’hui. Et on peut dire que les tricolores auront brillé puisqu’on retrouve un français sur le podium dans chaque catégorie…

En cadette, Saula Lerondel nous gratifie d’une très belle finale et se classe sur la 3e marche du podium, toute proche d’ailleurs de venir convoiter la médaille d’or, qu’elle laissera finalement filer à la Tchèque Marketa Janosova.

Saula nous confiait au sujet de son podium:

C’est mon premier podium sur un championnat d’Europe et ce n’est tellement pas la même satisfaction qu’une coupe d’Europe ! Surtout après cette longue période sans compet je suis tellement contente que le travail paye!

Chez les cadets, notre français Mejdi Schalck était attendu, et il aura pleinement assumé son statut de favoris en remportant haut la main ce championnat d’Europe de difficulté avec presque 10 mouvements de plus que son dauphin, le Belge Hannes Van Duysen qui monte sur la seconde marche du podium.

Du côté des juniors filles, c’est Camille Pouget qui a fait forte impression après un gros combat en finale. Première ex-aequo en finale avec la slovène Lucija Tarkus, le résultat de la demi finale jouera en faveur de cette dernière, laissant tout de même le luxe à Camille de prendre le titre de vice championne d’Europe! Notons également la belle performance d’Agathe Calliet, 9ème des demi, et donc toute proche de prendre son ticket pour la finale.

Enfin, on termine avec les juniors garçons, où Paul Jenft réalise THE run, en étant le seul à toper la voie de finale. Si en demi il avait été dominé par le jeune mutant Espagnol Alberto Gines Lopez qui cumule déjà plusieurs podiums en coupe du monde seniors, il aura pris une belle revanche en finale, de bon augure pour la suite de la saison internationale… Toujours côté français, excellente performance également de Diego Fourbet qui termine à la 6ème place, Joshua Fourteau se classe quant à lui 16ème.

Résultats cadettes et cadets

Résultats juniors filles et garçons

Le replays des finales

Restez connectés jusqu’à mercredi sur PG, avec encore des épreuves de bloc de vitesse, et de diff pour les minimes…

Alors qu’elle vient de décrocher la médaille de bronze sur le championnat d’Europe de diff jeune dans la catégorie cadette, Saula Lerondel a répondu à quelques questions après sa finale… 

Ça fait quoi de reprendre part à des compétitions, après toute cette période incertaine liée au covid ?

Ça fait tellement plaisir de reprendre les compétitions même si j’avais fais les sélectifs et Meiringen ce n’était pas la même chose de remettre le baudrier en compet. Le premier run n’était pas très bon, je n’ai pas mis de rythme, j’étais un peu tendue mais au fur et à mesure des runs j’ai réussi à me remettre dedans et en finale je me suis lâchée. Après un bon fight, des petits cris et une erreur d’Alexandra (première des demies) je me suis retrouvée sur le podium!

C’est ta première médaille internationale depuis 2019, qu’est ce que ça fait de remonter sur le podium ?

C’est mon premier podium sur un championnat d’Europe et ce n’est tellement pas la même satisfaction qu’une coupe d’Europe! Surtout après cette longue période sans compet je suis tellement contente que le travail paye…

Comme tu nous le disais, il y a quelque jours tu prenais part à la coupe du monde de Meiringen, l’une de tes premières expérience senior à l’international. As tu tiré des leçons de cette compétition, que tu as appliquées ce week-end en Russie ?

C’était une coupe du monde de bloc donc je dirais que cette compet m’a beaucoup apporté pour le bloc, j’ai surtout pu me situer au niveau international senior. Ici, en jeune c’est quand même bien différent, le style d’ouverture n’est pas du tout le même.

Comment as-tu abordé ce championnat d’Europe (physiquement et mentalement) ?

J’étais prête pour cette compétition, peut être plus entraînée en bloc qu’en diff. Je suis arrivée assez « décontractée » parce que je veux juste me faire plaisir et réussir à mettre en place ce que j’ai pu voir à l’entraînement avec Coco ma coach! Je n’ai pas subi mentalement, j’avais un bon stress et une envie d’aller toujours plus haut, de réussir à grimper comme Mejdi et Paulo !

Parle nous de ce run en finale, où tu chutes à seulement une prise de la victoire

Franchement je ne m’attendais pas du tout à faire podium parce que j’ai fait 7 des demies-finales et je me voyais faire 4ème avant le run de la Bulgare qui fait une erreur. Alors bien sûr je me dis que j’aurais pu mieux faire et peut-être que j’aurais pu tenir cette prise où beaucoup chutent chez les juniors aussi mais il faut savoir apprécier chaque victoire. Je n’ai jamais trop réussi à m’exprimer en compétition et cette année ça a l’air de mieux marcher alors je suis contente de chaque étape que j’arrive à franchir et je pense qu’il ne faut pas aller trop vite. J’ai encore le temps de ramener la médaille d’or!

Comment est l’ambiance au sein de cette équipe de france jeunes ?

L’ambiance est superbe! On est soudés et là pour encourager les copains qui grimpent. On a fait le voyage avec les bloqueurs et les vitesseux alors c’est encore plus une équipe et ce n’est que le début de cette aventure ! Préparez vous!