Le Belge ne s’arrête plus! Alors qu’il enchaînait déjà fin janvier la first ascent de « Big Conviction » proposé à 8C+, il nous avouait avoir comme prochain gros projet en forêt « la révolutionnaire », 8C+ également. Libéré par l’incontournable Charles Albert en 2016, ce bloc n’avait connu jusqu’a présent qu’une seule répétition par le Japonais Ryohei Kameyama.

C’est donc au tour de Simon Lorenzi d’ajouter son nom au sommet de ce bloc extrême de Bleau, et il nous livre son commentaire suite à cette grosse performance.

J’ai décidé d’aller jeter un oeil dans « la révolutionnaire » le jour après avoir enchaîné « Big Conviction ». Étant l’un des blocs les plus durs de la forêt, dans un style qui me convient et en plus sur du beau rocher sculpté, il ne fallait pas grand chose de plus pour attirer mon attention.

La première séance a été assez prometteuse car j’ai réussi à faire tous les mouvements et quelques petits links mais je trouvais ça très intense en compression et la séance m’a bien détruite à vrai dire. Une semaine plus tard je suis revenu pour essayer de faire de plus grosses sections, malheureusement il y avait de la condensation dans le bas du toit à cause du redoux, je n’ai donc pu essayer que la fin cette fois là mais j’ai pu vraiment bien me caler dans les 2-3 derniers mouvs. Je suis revenu le lendemain après midi pour laisser le temps à la condensation de se dissiper complètement. J’ai donc pu  travailler le bloc en entier et enchaîner un espèce de départ intermédiaire qui vaudrait à peut près 8C. Ensuite j’ai réussi à trouver une solution efficace dans les premiers mouvements qui me posaient problème. À partir de la il ne me restait plus qu’à revenir pour mettre des essais du bas.

Deux semaines plus tard j’étais de retour avec des conditions parfaites, prêt à en découdre ! Le processus ce jour là a suivi exactement le même schéma que dans « Big Conviction » étonnamment. Un super bon premier run ou je tombe au tout dernier mouvement, deux mauvais runs et puis l’enchaînement. La particularité du dernier mouvement c’est que c’est un jeté à l’aveugle dans une fine boîte au lettre, celà demande beaucoup de précision. Précision qui est dure à avoir après avoir empilé autant de mouvements durs. C’est donc vraiment important de maîtriser le jeté à la perfection, c’est d’ailleurs pour ça que je me suis énormément exercé dedans les séances précédentes car je sentais que c’était crucial.

Après ce run si proche de l’enchaînement, j’ai pris une grande pause afin d’être toujours à 100% pour la suite. Après un petit rééchauffement, je m’élance à nouveau dans le bloc et échoue à deux reprises au premier mouvement pour cause de dab. Après avoir remis de la magnésie je m’élance à nouveau, sans dabber et malgré l’onglée  je parviens à m’extirper du toit dans un combat qui m’aura arraché quelques cris, comme souvent dans les blocs durs! J’ai ensuite fini la journée en beauté en flashant « Kaïken » 8A+. Merci encore Fontainebleau ! Je suis vraiment heureux d’avoir pu profiter des bonne conditions pour enchaîner ce chouette bloc et passer du bon temps dans la forêt. Maintenant il est l’heure pour moi de concentrer toute mon énergie sur l’entraînement pour la saison de coupes du monde à venir même si la forêt va me manquer et que je suis déjà impatient de revenir !

Février 2021, le Belge Simon Lorenzi annonçait le 2ème 9A bloc du monde avec « Soudain seul »,  le départ assis de « The Big Island », avant que Nico Pelorson propose une décote à 8C+ en mars.

De retour à Bleau, Simon Lorenzi propose un nouveau bloc, « Big conviction », une fusion entre « conviction » départ bas (qu’il a ouvert il y a quelques semaines)  et « The big Island » qu’il propose à 8C+. Nous avons échangé avec lui sur le sujet…:

Peux-tu nous décrire le bloc?

Donc le bloc commence à droite dans le départ bas de « conviction » que j’ai ouvert il y a quelques semaines. Du coup c’est un début plus court que « Soudain seul » sauf que le premier mouvement est vraiment difficile, sur deux inversées avec des pieds très mauvais et il faut aller loin dans une bonne réglette sans perdre les pieds. Intrinsèquement c’est de loin le mouvement le plus dur du bloc et à partir de la il y a quelques mouvements relativement faciles pour rejoindre le départ de big island. Donc moins rési que « Soudain seul » mais plus sélectif je dirais car le niveau de force requis est plus élevé.

Pourquoi ce bloc? 

J’ai choisi ce bloc car j’avais une grosse envie de revenir sur ce lieu qui m’a beaucoup marqué. J’étais nostalgique et je voulais regouter un peu à ce que j’ai vécu la bas l’année passée. J’ai choisi ce nom car c’est la fusion entre « Conviction » et « Big Island » et donc Big Conviction sonnait mieux que conviction big.

Quel a été ton processus de travail pour en venir à bout? Quelles difficultés as-tu rencontré? 

Au niveau du travail dans le bloc, j’ai pu (re)faire 4 séances dans le bloc avant le nouvel an mais seulement 2 où les prises du premier mouvement étaient sèches. J’ai réussi à la deuxième séance le mouv clé et ce jour la je suis sorti dans « conviction ». Les deux autres séances ont étés consacrées à bien me recaler dans big island (ce qui est allé vite car je le connaissais encore très bien) car l’inversé de départ n’était pas suffisamment en conditions pour mettre des essais. Hier après un bon échauffement et quelques essais, je me suis donc retrouvé au sommet de ce super bloc une fois de plus. Quelle chance! La principale difficulté que j’ai rencontré c’est d’être blessé au majeur gauche, je devais donc faire très attention a ma façon de prendre les prises et je ne pouvais pas arquer les réglettes du bloc comme j’aime tant le faire!

D’autres projets à venir? 

Comme prochain projet, j’aimerais faire « la révolutionnaire » (8C+), un bloc ouvert par Charles Albert. Par chance il n’y a pas besoin d’arquer de la main gauche et j’ai justement fait tous les mouvements à la première séance donc c’est prometteur. J’ai hâte de retourner à bleau pour en découdre ! Sinon je m’entraîne surtout pour les compétitions et pour l’instant à cause de mon doigt je suis bloqué dans un pan sur des gros plats ou pinces ou dans des dalles sans les mains mais je sais m’entraîner et j’ai la forme, c’est le plus important !

Le grimpeur Belge vient de signer la cinquième ascension de l’une des lignes les plus difficiles d’Europe.

Simon Lorenzi vient de boucler un projet qui lui tenait à coeur : enchaîner « Off the Wagon Low » 8C+. « Je suis devenu obsédé par ce bloc depuis que Shawn Raboutou a réalisé la première ascension en 2018. En cette fin d’année 2021, j’ai décidé qu’il était temps d’en finir (ou pas) » a déclaré le Belge, après avoir tenu sa promesse.

J’ai commencé à essayer le départ bas dès que j’ai réussi à faire le grand mouvement depuis la version debout la première fois.
Après avoir passé quelques sessions dans le bloc ces deux derniers mois et être tombé au même mouvement à chaque fois, j’ai finalement trouvé la solution il y a deux semaines pendant une nuit pluvieuse. C’était mon dernier jour et la sortie était mouillée, alors j’ai décidé d’essayer quelque chose de nouveau pour améliorer le mouvement du crux. Et étonnamment, j’ai trouvé une petite astuce et j’ai réussi le mouvement environ 5 fois sur 10 essais. À partir de là, j’ai senti que la prochaine séance pouvait être la bonne. »

Il s’agit de la cinquième ascension de ce bloc. L’Américain Shawn Raboutou a établi cette version du classique « Off the Wagon », à Val Bavona, en Suisse, en novembre 2018, en commençant quelques mouvements plus bas que la version originale, qui démarre debout. Il a ensuite été répété par Jimmy Webb et Daniel Woods, confirmant la cotation, et le printemps dernier, il a également été enchaîné par Giuliano Cameroni.

Le 8C+ bloc n’est pas nouveau pour le grimpeur de 24 ans Simon Lorenzi, qui a récemment passé une semaine en Espagne lors d’un stage d’entraînement avec l’équipe Belge. En effet, plus tôt cette année, il proposait le deuxième 9A bloc au monde après avoir réussi la première ascension de « Soudain Seul » à Fontainebleau. Mais par la suite, Nicolas Pelorson a répété le bloc quelques semaines plus tard et a préféré lui attribuer la cotation de 8C+.

Depuis l’annonce de l’enchaînement de l’un des plus gros projet de Bleau par Simon Lorenzi, la version en départ assis de « The Big Island », pas mal de monde s’interroge sur un point de détail: l’utilisation d’un petit livre de poche sous sa genouillère pour compenser une jambe trop courte de 1 ou 2 cm sur un coincement de genou …

Pour faire taire les polémiques, Simon Lorenzi nous donne son avis…

J’ai effectivement utilisé un petit livre de poche sous ma genouillère car ma jambe était un ou deux centimètres trop courte.

Pourquoi je n’y vois pas d’inconvénients?

– Ça ne change absolument pas l’utilisation que l’on peut faire d’une genouillère. On doit faire les coincements de genoux exactement de la même façon et ceux-ci sont même parfois moins évidents car on a moins de sensations et moins de stabilité.

– Il y a déjà des différences d’épaisseur selon les genouillères. Alors pourquoi pas personnaliser la mienne en y rajoutant un petit centimètre, en sachant que la marge de manœuvre est très restreinte en terme d’efficacité (j’ai essayé avec un livre un peu plus gros et c’était mission impossible car totalement instable à cause du petit bras de levier en plus)?

– S’il venait à y avoir une utilisation plus poussée de ce genre de méthodes, je pense que les inconvénients auraient de fortes chances de contre-balancer les avantages et donc de ne pas rendre l’ascension plus facile

Pour autant:
Pousser à l’extrême et fixer des crochets ou je ne sais quels ustensiles dénaturerait entièrement l’utilisation de la genouillère. Cela se rapprocherait alors plus du drytooling que de l’ecalade, donc autant passer tout de suite aux crampons et aux piolets, c’est quand-même moins de bricolages!

Ce genre de débats sera toujours présent en escalade. C’est normal étant donné que nous évoluons dans un sport libre ou l’éthique est quelque chose d’assez personnel, dans une certaine mesure. Aurais-je dû renoncer à ce bloc car ma morphologie ne me permettait pas de mettre ce genou? Sûrement pas! Au lieu de me lamenter sur ma taille et de passer à autre chose, j’ai réfléchi et opté pour une nouvelle solution comme je l’avais fait pour le mouvement du crux en haut. Certes j’ai utilisé une aide matérielle mais cette méthode rentre dans le cadre de l’éthique que j’imagine et je suis entièrement transparent vis-à-vis de ça.

La question de l’éthique est toujours très compliquée à aborder en escalade, car chacun en fait sa propre représentation et sa propre interprétation. Il s’agit avant tout d’être en accord avec soi même et d’être transparent avec les autres.

Est-il plus éthique de braver l’humidité avec un ventilateur? ou de se strapper les doigts pour en augmenter la taille et verrouiller plus facilement des trous? Libre appréciation à chacun… Il y aura toujours ceux qui diront que seul le matos essentiel ne peut être utilisé, soit ça passe soit ça passe pas, et ceux qui répondront  « Qu’est-ce qu’on entend par matos essentiel? »

• Crédit photo: gillescharlier.com

9A bloc! Simon Lorenzi s’est lancé dans l’aventure du très très haut niveau en proposant le 2ème 9A bloc de la planète avec le départ assis de « The Big Island ». Pour rappel, le premier grimpeur à avoir proposé cette cotation extrême pour un bloc n’est autre que Nalle Hukkataival  avec « Burden of dreams ». Charles Albert avait également fait une proposition en 9A avec « No Kpote Only »,  ce dernier ayant été décoté à 8C par Nico Pelorson.

À lire également | « No Kpote only » dans la poche pour Nico Pelorson qui propose de revoir la cotation à 8C bloc

Pour revenir au départ assis de « The Big Island », voici le commentaire de Simon Lorenzi sur ses réseaux sociaux:

« Soudain seul » (The Big Island assis) First Ascent. J’ai commencé à me projeter dans ce bloc juste après l’enchaînement de « Big Island ». Deux mois plus tard, j’étais de retour à Bleau pendant deux semaines. Malgré le mauvais temps, j’ai passé le plus de temps possible à essayer de comprendre les mouvements et les sections de liaison. Il m’a fallu 6 séances pour réussir la première partie. Ce n’était pas simple, et je n’étais pas habitué à la genouillère, donc c’était la partie la plus compliquée pour moi. À la fin de mon trip, j’étais prêt à faire de vrais essais. Le dernier jour, je n’étais pas loin de l’enchaînement, et je me suis dit « Je suis si proche en seulement 8 jours. C’est dur mais pas plus dur que 8C+ ». La suite montrera que je n’étais pas si proche de l’enchaînement finalement.

Une semaine plus tard, j’étais de retour pour deux jours et j’étais vraiment confiant. Mais il y avait toujours un problème et chaque solution que je trouvais ajoutait un nouveau problème à résoudre. Il m’a fallu 15 séances de plus pour résoudre des problèmes et affiner des détails dans les mouvements pour réduire ma dépense énergétique dans la première partie. Même le jour de l’enchaînement, j’ai trouvé de nouvelles petites astuces utiles…

Finalement, au total il m’a fallu environ 25 séances, ce qui est bien plus que ce à quoi je m’attendais. J’ai apprécié tout le processus de travail pour réussir cet enchaînement, et le petit challenge avec Camille Coudert et Nico Pelorson pour faire la First Ascent, c’était vraiment cool.

À propos de la cotation, je pense que c’est quelque chose entre un 8C + dur et 9A. Je ne sais pas si c’est 9A / V17 car je n’ai pas assez d’expérience pour le dire et il n’y a pas d’autre 9A dans le style pour comparer. Apparemment, ceux qui ont déjà essayé le bloc pencheraient plutôt pour 9A, mais personne ne le sait vraiment. Après pas mal de réflexion, 9A semble finalement être la cotation la plus appropriée. Je pense que c’est important de proposer des nouvelles références en escalade, ça tire le niveau vers le haut. Mais comme toujours, ce sont les prochaines répétitions qui confirmeront ou non la cotation! L’avenir nous le dira!

• Crédit photo: gillescharlier.com

C’était le bloqueur en forme de l’année 2020… En effet, le belge avait fait parler la poudre avec de nombreuses grosses réalisations dans le 8C, et une facilité certaine à décoter certains blocs extrêmes, jugeant la cote parfois trop facile.

En réalité lorsque je fais ces propositions, j’essaie de me baser un maximum sur des faits et non sur mes sensations du moment.

Lors d’une longue interview en octobre dernier, il nous avouait se pencher sur son gros projet à Bleau, la version en départ assis du célèbre bloc « The big Island ». Pour rappel, la cotation de base de « The big island » est de 8C, une cotation que Simon Lorenzi trouve un poil soft.

Cette nouvelle version enchaînée par le belge ajoute un départ assis très loin d’être donné (il se murmurerait ici et là la cotation de 8A+, voir plus pour certains…), et pourrait donc faire grimper la cotation globale du bloc… Alors, 8C hard? 8C+? 9A ?? L’avenir nous le dira, nous attendons dans les prochains jours le commentaire de Simon Lorenzi…

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