Nico Pelorson s’est offert une nouvelle croix à Fontainebleau : « Le Pied à Coulisse » 8C.

Après avoir enchaîné « Super Crackinette » 9a+ à Saint Léger, Nico Pelorson a quitté son baudrier et s’est rendu durant tout le mois de février dans sa forêt préférée : Bleau.

En quatre séances de travail, il est parvenu à réaliser « Le Pied à Coulisse ». Ce bloc libéré par Guillaume Glairon-Mondet en janvier 2016, avait initialement été coté 8C+. Mais un mois plus tard, il était répété par Jimmy Webb, qui proposait la cotation de 8C. Puis, c’est Charles Albert qui répétait le bloc, en proposant une sortie plus directe, qui shunte six mouvements à la version classique.

Nico Pelorson a toutefois répété la version ouverte par Guillaume Glairon-Mondet. Il nous commente son enchaînement :

Je suis arrivé à Fontainebleau début février pour quatre semaines. L’idée de ce séjour était de remplacer mon pote kiné Juan pendant quelques semaines, tout en m’entraînant avec mes amis Bellifontains en vue de mon objectif de « La Dura Dura » en Mars.

J’en ai profité pour aller en forêt quelques week-ends de beau temps et essayer ce fameux « Pied à Coulisse », qui se situait à seulement 5 minutes de mon lieu de travail. Je suis venu à bout du bloc en quatre séances. Chose amusante, le jour où j’ai enchaîné le bloc j’ai rencontré de très forts grimpeurs étrangers dont un qui a aussi fait le bloc ce jour-là (Rob Denayer).

C’est un très beau bloc, long et homogène. Le seul bémol, c’est qu’il existe une version directe plus logique. En réalité, la version que j’ai faite du « Pied à Coulisse » n’a pas tellement de sens, compte tenu de l’existence d’une version plus directe et plus simple.

Pour la cot’, un petit 8c me semble adéquat. »

Maintenant, Nico Pelorson prévoit de se rendre à Oliana, en Espagne. Son objectif est ambitieux : devenir le troisième grimpeur du monde à enchaîner « La Dura Dura », un 9b+ très physique et résistant, réalisé seulement par Chris Sharma et Adam Ondra.

La vidéo de son ascension dans « Le Pied à Coulisse » :

 

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Le français Nicolas Pelorson vient de s’offrir son premier 9a+ avec « Super Crackinette », une voie devenue emblématique de Saint Léger.

Pour cause, il y a quatre ans jour pour jour, le 10 février 2018, « Super Crackinette » est devenu le premier 9a+ enchaîné flash dans l’Histoire de l’escalade, grâce à Adam Ondra. Deux ans plus tard, cette même ligne refaisait la une en devenant la première voie de ce niveau à être réalisée par une femme française, Julia Chanourdie.

Enchaîné par huit grimpeurs au total, c’est maintenant Nicolas Pelorson qui clippe le relais de cette voie. Habitué aux plus grosses performances sur le rocher bleausard, le français n’en est pas moins un très bon falaisiste. Il détient déjà une dizaine de voies dans le neuvième degré.

Mais jamais encore il n’avait enchaîné de 9a+. Ayant comme gros projet cette saison d’enchaîner « La Dura Dura », un 9b+ vaincu seulement par Chris Sharma et Adam Ondra, Nico a pris « Super Crackinette » comme un bon entraînement.

Entre deux remplacements de kiné, je me suis octroyé quelques semaines de vacances. L’occasion d’aller avec de très bons amis à Saint Léger.

L’idée de ce trip était principalement de s’entraîner en vue de « La Dura Dura » en mars. Connaissant, grâce à des vidéos, l’effort à doigts et résistant que propose « Super Crakinette », cette voie me semblait être un parfait entraînement pour le début de « La Dura Dura », qui est également résistant et à doigts.

Je me suis donc mis dans cette voie dès le premier jour, et j’ai finalement réussi à l’enchaîner à la toute fin du séjour.
Cette voie, c’était un vrai régal à grimper. Je remercie infiniment Quentin Chastagnier de l’avoir équipée.

Je suis aussi allé voir la variante de gauche, toujours en projet, appellée « Le choix du roi ». Ça rajoute un petit pas de bloc un peu à doigts bien sympa après la resi du début ! J’aimerais y retourner bientôt. »

Nicolas Pelorson

Il y a quelques semaines, le Belge Simon Lorenzi annonçait le 2ème 9A bloc du monde avec la réalisation du départ assis de « The Big Island » à Bleau, qu’il nommait « Soudain seul », nom tiré du livre utilisé sous sa genouillère pour enchaîner le bloc.

Simon Lorenzi n’était pas seul à travailler ce bloc: un certain Nico Pelorson était dans la course également, et après des mois de travail, le voilà à son tour en haut de ce monument. Pour la cotation il pencherait plutôt sur 8C+, estimant le bloc relativement « réalisable » avec pas mal de travail. En attendant que d’autres répétiteurs affinent la cotation, voici la réaction à chaud de Nico:

Je me suis acharné sur ce bloc tout l’hiver 2020 et j’ai remis le couvert dans ce bloc durant l’hiver 2021 et début de primptemps où j’ai fait le bloc. La première année ou j’ai essayé ce bloc, je n’ai pas connu de réel progrès en réalité. Après avoir trouvé les méthodes, je suis rapidement arrivé à la grande baffe et j’ai passé tout mon hiver à tomber à ce mouvement. Je me suis entêté à grimper dans les conditions les plus froide possible, ce qui je pense n’était pas du tout un bon choix.

En 2021, lors du 2ème confinement, avec ma chérie Eline et 2 super amis, Solene et Romaric, nous avons réalisé 1 mois et demi d’entrainement intensif sur le pan et les machines de muscu du garage de mes parents. Je suis revenu sur Fontainebleau très en forme et en quelques séances, je me suis mis à passer cette fameuse baffe très régulièrement en venant du début.

Par ailleurs, je me suis aussi aperçu du fait qu’avec une température inférieur à 8°, il faisait beaucoup trop froid pour ma peau et je n’arrêtais pas de glisser sur les plats.

Fort de ces entrainements et au clair sur les conditions qui me correspondent le mieux, j’avais toutes les clefs pour réussir le bloc. Dès lors, j’ai progressé petit à petit jusqu’à le réussir.

Pour la cotation, je me sentirais mal de prétendre avoir réussi un des 2 seuls 9a sur terre alors qu’au fond de moi, je pense que ce bloc ne vaut pas cette cotation. 8c+ me semble plus cohérent. Je pense que nombreux sont les grimpeurs dans le monde qui peuvent prétendre à le réussir avec un investissement suffisant, ce qui ne serait pas le cas avec un vrai 9a bloc. Ce n’est que mon avis et je respect infiniment celui de Simon. D’autant qu’il n’est pas impossible qu’il ait fait un effort plus dur avec sa méthode pour petit. Moi je l’ai fait avec la méthode classique de la grande baffe et pas celle de l’horloge de Simon.

• Photo: Denis Si