En grande forme, Alex Megos vient de signer la première ascension d’un gros projet ouvert par Chris Sharma à Céüse. Malgré les assauts répétés de plusieurs forts grimpeurs comme Seb Bouin, Charles Albert ou Lucien Martinez, cette voie n’avait encore jamais été enchaînée.

Il y a deux ans, Seb Bouin, l’un des meilleurs falaisistes de la planète, avait déclaré que la ligne était bien trop dure par rapport à son niveau du moment. Charles Albert, bloqueur extraordinaire, avait quant à lui avoué que les mouvements étaient bien plus difficiles que ce qu’il imaginait.

C’est peut-être pour cela que cette voie équipée par Chris Sharma il y a plus d’une décennie n’avait encore jamais été enchaînée. Connu pour être le projet le plus extrême du secteur Face de Rat à Céüse, le relais de « Ratstaman Vibration » a enfin été clippé, après un combat acharné d’Alex Megos.

C’est certainement l’une des meilleures voies que j’ai faites ou essayées dans la catégorie des 9b. »

Alex Megos

L’Allemand découvre cette ligne d’anthologie en 2014. C’était la première fois qu’il mettait les pieds à Céüse, qu’il considère aujourd’hui comme « l’une des plus belles falaises du monde ». Attiré par sa difficulté et son côté sauvage, Alex décide de jeter un oeil à cette ligne d’envergure, sans toutefois l’essayer réellement. Il faudra attendre sept ans plus tard pour qu’il décide de s’y investir sérieusement. Ainsi, en 2021, un an après avoir libéré « Bibliographie » 9b+, Alex parvient à réaliser la voie en trois parties. Toutefois, il ne réussira pas à l’enchaîner avant la fin de son voyage.

De retour en France cette année pour la Coupe du Monde de Chamonix, Alex se rend aussitôt à Céüse une fois la compétition terminée. Après cinq jours passés à travailler la voie, il passe à un cheveu de l’enchaînement, sans réussir à en venir à bout. Il était alors temps pour lui de se rendre à Briançon, pour la deuxième Coupe du Monde sur le sol français, où il décrochera la médaille de bronze.

Après une semaine d’entraînement passée dans les Alpes, la forme était au rendez-vous. Megos décide alors de retourner à Céüse, pour un nouveau combat dans « Ratstaman Vibration ». Dès son premier jour dans la voie, l’Allemand se sent plus fort que jamais. Cette fois, il ne faudra pas attendre longtemps pour que l’ascension ait lieu. Le lendemain, il empilera tous les mouvements de la voie, et atteindra le relais, libérant ainsi cette ligne extrême.

« Ratstaman » fait partie de ces voies mythiques pour moi. Créée par Chris Sharma il y a bien longtemps sur l’une des plus belles falaises du monde, elle a été essayée par quelques forts grimpeurs, mais n’avait encore jamais été faite depuis de toutes ces années. »

Alex Megos

Lui qui compte maintenant plus de 110 voies dans le neuvième degré, ne s’est pas encore exprimé sur la cotation exacte de la voie. Toutefois, la canicule qui frappe actuellement le pays met encore plus en valeur sa performance. Ceux qui connaissent Alex savent qu’il ne se plaindra jamais des mauvaises conditions. Mais il faut dire que la chaleur était inhabituelle à Céüse ces derniers jours.

Pour vous rendre compte de la difficulté de « Ratstaman Vibration », voici une vidéo de Charles Albert et Seb Bouin dans la voie :

Alex Megos est venu à bout de trois 9a+ à Margalef, ainsi que son ennemi juré en 9a.

Lors d’un court séjour en Espagne, Alex Megos a fait parler la poudre ! L’Allemand a clippé le relais de trois 9a+ et d’un 9a particulièrement retord pour lui.

Et un, et deux, et trois 9a+ !

Il a tout d’abord enchaîné « Samfaina », une voie très résistante, libérée en 2010 par Chris Sharma, qui l’avait cotée 9a. Mais Jorge Diaz Rullo, qui signait la deuxième répétition après Ramon Julian, proposait la cotation de 9a+. Un avis que partage également Alex Megos.

Elle est clairement plus dure que les autres 9a du coin.
Il semble que je doive me remettre à bosser ma rési. J’ai réussi à passer le crux de « Samfaina » six fois, mais je tombais à chaque fois dans la partie la plus facile à la fin tellement j’étais daubé. »

Puis, il a signé la première ascension de « Carlota’s Journey ». Il s’agit d’une connexion entre « Carlota » 8c et une nouvelle ligne équipée par Tom Bolder, « Journey ». L’ensemble vaudrait 9a+ selon Alex Megos.

Enfin, il a signé la première répétition de « Carlota la Colombiana », un 9a+ libéré le mois dernier, qui consiste à grimper quasiment l’intégralité du 8c « Carlota », avant de bifurquer sur la droite et rejoindre « Cafe Colombia », un projet extrême de Jorge Diaz Rullo.

© Esteban Lahoz

Son ennemi juré en 9a

Mais ce n’est pas tout. En plus de ces trois voies en 9a+, Alex Megos est fier d’annoncer qu’il est venu à bout d’un 9a, qu’il considère comme son ennemi juré.

Il s’agit de la voie « Victimas Perez ». Libérée par Ramon Julian en 2008, elle connecte « Samfaina » et « Mejorando Imagen », en passant par une traversée originale de Chris Sharma. Une immense voie de plus de soixante mouvements, qui demande une résistance incroyable.

Si les gens pensent que les grimpeurs professionnels enchaînent des 9a sans problème, ils ont tort. Certains 9a peut-être, mais tous, certainement pas. « Victimas Perez » a été un véritable combat pour moi, même si ce n’est « que » 9a.

Après avoir fait « Samfaina » la semaine dernière, je voulais en profiter, car il s’agit de la première partie de « Victimas Perez ». J’ai donc vérifié la deuxième partie de la voie (comme je l’avais déjà fait plusieurs fois auparavant) et je me suis dit que c’était tout à fait faisable. Cinq séances plus tard, j’ai finalement réussi à grimper le crux de la fin, après y être tombé dix fois les jours précédents.

Une fois de plus, l’escalade m’a appris de précieuses leçons, la patience et le fait d’apprécier le processus de travail. »

La vidéo d’Alex Megos dans « Samfaina » 9a+, avec les commentaires de Chris Sharma en personne : 

L’Allemand est de retour à Margalef et commence déjà sa moisson de croix !

Cette fois-ci, Alex Megos semble concentrer ses efforts sur le secteur Racó de la Finestra, l’endroit même où il a signé la première ascension du 9b+ « Perfecto Mundo » il y a quatre ans. Il vient de signer la troisième répétition de « Samfaina » 9a+.

Cette voie très résistante remonte sur une vingtaine de mètres l’impressionnant dévers du Racó de la Finestra. Elle a été libérée en juin 2010 par la légende américaine Chris Sharma, qui l’avait évaluée à 9a. Ramon Julian avait ensuite très rapidement signé la première répétition. L’année dernière, Jorge Diaz Rullo avait signé la troisième ascension et proposé une réévaluation du niveau de la voie à 9a+. Un avis que partage Alex Megos suite à son enchaînement : « Je suis d’accord avec Jorge. Je pense définitivement que c’est plus dur que n’importe quel autre 9a du secteur. »

« Il semble que je doive reprendre mon entraînement de rési. J’ai passé six fois le crux de « Samfaina » mais j’avais les bouteilles dans la partie la plus facile à la fin », a ajouté Alex Megos.

Ce n’est pas la première fois que l’Allemand de 28 ans propose de revoir une cotation à la hausse à Margalef. Il y a tout juste un an, en avril 2021, il marquait la première répétition de « Mejorando Imagen » et proposait alors 9b contre le 9a d’origine.

Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, Alex Megos a mentionné l’idée d’utiliser une cotation spéciale genouillère. D’après lui, la cotation ne peut pas être la même si une voie a été enchaînée avec ou sans cet équipement.

S’il y en a bien un qui s’exprime régulièrement sur les cotations et l’éthique liée à notre sport, c’est Alex Megos. L’Allemand n’a pas sa langue dans sa poche et réagit de plus en plus souvent à ce sujet sur les réseaux sociaux. Cette fois, il nous reparle des genouillères, et des problèmes que pose l’utilisation de cet équipement envers les cotations.

Le débat sur les genouillères existe depuis longtemps. Récemment, de nombreux grimpeurs de haut niveau se sont exprimés sur le sujet, dont Alex Megos, Adam Ondra, ou encore Edu Marin. Les genouillères modifient-elles le niveau de difficulté? Une cotation spéciale doit-elle être mise en place ? D’après Megos, oui !

Décembre 2020 : Alex Megos nous interpelle

En décembre dernier, Alex Megos avait déjà fait état des lieux d’une situation qu’il trouvait aberrante : « Après avoir regardé toutes les vidéos de « The Story of Two Worlds », j’ai remarqué qu’il y avait d’énormes différences dans la façon de l’enchaîner. Certains utilisent une genouillère, alors que la première ascension a été réalisée sans. La plupart des grimpeurs partent assis, d’autres non. Un grimpeur, (Dai Koyamada) a commencé plus bas que tous les autres et n’a pas utilisé de genouillère. Et à la fin, tout le monde revendique avoir grimpé le même 8C ? »

Le cas de « Pornographie » 9a à Céüse

Cette fois, Alex Megos prend l’exemple de la voie qu’il a libérée en juillet 2020, « Pornographie ». Cette ligne, située sur le mythique spot de Céüse en France, est extrêmement résistante, à l’image du style de grimpe local. Lors de son ascension, l’Allemand pensait que peu de grimpeurs répéteraient cette voie, qui figure au milieu d’autres classiques bien plus réputés comme « Biographie », « Le Cadre » ou encore « Jungle Boogie ».

Mais finalement, « Pornographie » est un véritable succès ! En un an, une dizaine de grimpeurs ont déjà clippé le relais de cette voie, dont les deux français Nao Monchois et Hugo Parmentier. Mais voilà, d’après Alex, plus de la moitié des répétiteurs auraient utilisé une genouillère, facilitant clairement l’ascension.

En effet, quand il avait libéré la voie, Megos n’avait utilisé aucun repos, ce qui rendait la voie particulièrement difficile et résistante. Or l’utilisation d’une genouillère au milieu du tracé permet de coincer son genou et de réaliser un gros repos, comme on le voit sur l’image ci-dessous, issue d’un essai d’Hugo Parmentier dans la voie (vidéo complète en bas de la page).

Une cotation spéciale genouillère ?

Face à ce problème de plus en plus récurrent, en bloc comme en voie, Alex Megos propose donc d’établir une cotation avec genouillère. En effet, dans le cadre de « Pornographie », il déclare que si la voie est gravie avec une genouillère, alors elle ne vaudrait pas 9a, mais 8c+. En revanche, si des grimpeurs l’enchaînent de la même manière qu’il l’a libérée, c’est-à-dire sans utiliser de genouillère, elle vaut bel et bien 9a.

Alex estime donc qu’une voie peut avoir deux cotations selon que l’on utilise ou non une genouillère pour l’enchaîner.

On vous laisse donc deviner la cotation de « Silence »9c à Flatanger, sans genouillère…

Voici la déclaration complète d’Alex Megos :

Quand j’ai enchaîné « Pornographie » à Céüse l’année dernière, je n’étais pas sûr de devoir lui donner la cotation de 9a. Il ne m’avait fallu que 4 essais et je n’avais probablement pas la méthode la plus optimisée. Mais elle ne me semblait pas plus facile que « Le Cadre » un 9a situé quelques lignes plus à droite.

Je ne m’en suis pas trop préoccupé car je pensais que personne ne la répéterait, étant donné qu’elle se trouve au beau milieu des meilleures voies du monde. Je pensais que personne ne prêterait attention à cette ligne, qui ne se termine même pas à mi-hauteur du mur.

Il semble que j’avais tort. Plusieurs de mes amis m’ont rapporté que c’était l’une des voies dures les plus populaires de Céüse en ce moment. Il y a constamment la queue pour faire cette voie. Beaucoup de gens l’ont essayée, la plupart avec des genouillères. L’année dernière, la voie a connu de nombreuses ascensions et je dirais que plus de la moitié d’entre elles ont été faites avec des genouillères. Ce qui rend « Pornographie » difficile à mes yeux, c’est qu’il n’y a pas de bonnes prises et surtout, pas de repos tout au long de l’ascension. Mais avec l’aide d’une genouillère, on peut se reposer sans les mains au milieu de la voie, ce qui la rend indéniablement plus facile. C’est pourquoi je suggère une décotation de la voie à 8c+.

Toutefois vous pouvez toujours l’estimer comme un 9a si vous la grimpez sans genouillère. Je pense que deux cotations pour les ascensions avec et sans genouillères peuvent être une solution, mais je comprends cependant que cela peut être difficile à appliquer à toutes les voies.

Personnellement, je pense que si la première ascension a été faite sans genouillères, alors les gens ne peuvent cocher la même cotation que s’ils la répètent sans genouillères. Le plus important est l’honnêteté. Si vous faites quelque chose de difficile (surtout si vous êtes un pro), alors mentionnez comment vous l’avez fait et donnez votre opinion personnelle sur la cotation.

Bonne décotation à tous . »

Alex Megos

La vidéo d’Hugo Parmentier dans la voie :

Siurana est décidément le spot à la mode de ce mois de décembre ! L’hiver dernier, le grimpeur britannique William Bosi enchaînait trois voies extrêmes sur ce secteur : il répétait « La Capella » 9b, puis signait les premières ascensions de « Furia De Jabali », qu’il proposait à 9b et « King Capella », qu’il proposait à 9b+.

Il y a quelques jours, c’est Alex Megos qui clippait le relais de ces trois voies. L’Allemand ne donnait pas d’avis sur les cotations, si ce n’est que « La Capella » était la voie qui lui avait demandé plus de travail.

Puis, c’est Jakob Schubert qui ajoutait à son carnet de croix ces trois lignes espagnoles. L’Autrichien n’a pas eu la langue dans sa poche, déclarant qu’elles étaient toutes plus faciles que le niveau proposé. Ainsi, il suggérait de ramener « Furia De Jabali » à 9a/+ au lieu de 9b, « La Capella » à 9a+ au lieu de 9b et « King Capella » à 9b au lieu de 9b+.

Finalement, il a semblé bon à Alex Megos de s’exprimer au sujet de la cotation de ces trois voies. Voici ce qu’il déclare :

9a+ ? 9b ? 9b+ ?
« King Capella ». « La Capella ». « Furia De Jabali ».

J’ai l’impression qu’il y a eu beaucoup de confusions récemment sur les cotations de ces trois voies. Chaque grimpeur semble proposer quelque chose de différent et tous ont des arguments valables.

Quand William Bosi a fait les trois voies, « La Capella » était son premier 9b et la seule voie établie des trois. Ainsi, quand il a fait les premières ascensions de « Furia De Jabali » et « King Capella », il a basé leur cotation sur « La Capella ». Or il n’est pas sûr que « La Capella » soit vraiment 9b, car il n’a eu besoin que de trois jours pour la faire.

Je ne peux pas dire si « La Capella » est 9b ou non, car je ne le sais pas. Pour montrer à quel point il peut être difficile de coter des voies, voici quelques pensées de grimpeurs qui ont essayé ces trois lignes récemment :

• Alfons Dornauer pense que « Furia De Jabali » est clairement plus facile que « La Capella ».
• William Bosi pense que « Furia De Jabali » est un peu plus difficile que « La Capella » et que « King Capella » est beaucoup plus difficile que les deux.
• Jakob Schubert pense que « Furia De Jabali » est un tout petit peu plus facile que « La Capella » et que « King Capella » est incontestablement plus difficile que ces deux autres voies.
• Moi, je pense que « La Capella » est la plus difficile des trois, car j’ai eu beaucoup de mal avec le mouvement en inversé. Et pour moi, « King Capella » est à peu près du même niveau. « Furia De Jabali » est peut-être un peu plus facile, mais pas beaucoup plus.

Finalement, je pense que cela dépend beaucoup du style et du fait qu’elles conviennent à nos qualités ou non. De plus, il semble presque impossible de coter des voies aussi courtes. William Bosi a suggéré la possibilité d’envisager une échelle de cotation différente pour les voies courtes et les longs blocs, ce qui me semble logique. »

Ce à quoi Stefano Ghisolfi a réagi avec son humour habituel :

Je pense réactiver ma machine à remonter dans le temps et utiliser l’ancien système de cotation italien, facile à comprendre avec seulement trois niveaux de difficulté : passo, non passo, tribolo ma passo. Traduction à venir dans mon prochain post. »

Alex Megos a réussi à atteindre le sommet de « La Capella » et complète ainsi la trilogie la plus difficile du secteur à Siurana.

Après « King Capella » et « Furia de Jabalí », Alex Megos ajoute « La Capella » à son carnet de croix. L’Allemand ne pouvait pas dire au revoir à Siurana, et plus particulièrement au secteur de La Capella, sans réaliser la voie qui donne son nom à ce secteur : « La Capella ». Avec cette ascension, Alex Megos a ainsi complété ce que l’on pourrait appeler « la trilogie de La Capella », formée par : « King Capella », « Furia de Jabalí » et « La Capella ».

Megos a commencé sa moisson de croix à La Capella à la mi-novembre, lorsqu’après une semaine de travail, il a réalisé la première répétition de « King Capella », une ligne proposée à 9b+ par Will Bosi et considérée comme la voie la plus dure de Siurana. Alex a préféré ne pas donner son avis sur la cotation, bien qu’il ait dit qu’il avait utilisé une méthode plus simple que celle du Britannique.

Peu de temps après, l’Allemand a de nouveau fait sensation en enchaînant « Furia de Jabalí ». C’était aussi la première répétition de ce 9b, ouvert par William Bosi également.

Après ces deux performances, tout laissait penser qu’Alex Megos tenterait d’enchaîner « La Capella ». Et c’est ce qui s’est passé.

Pour être honnête, cette voie m’a semblé très difficile. J’ai eu beaucoup de mal avec ce mouvement en inversé que l’on voit sur la photo, et je suis tombé sur ce passage durant plusieurs jours.

Il semble qu’il y ait eu un peu de confusion au sujet des cotations ici au secteur La Capella, j’écrirai donc un article pour montrer à quel point il est difficile et personnel de coter une voie. »

Alex Megos fait référence au passage de Jakob Schubert dans le secteur, qui, après avoir enchaîné dans la même journée « King Capella » et « La Capella » la semaine dernière, a décoté les deux voies à 9b et 9a+ respectivement.

« La Capella » a été équipée en 1996, mais la première ascension ne se fera que 15 ans plus tard par Adam Ondra. C’était le 17 février 2011 et le tchèque avait proposé la cotation de 9b, ce qui était encore une cotation encore nouvelle à l’époque. Tous les répétiteurs de cette voie l’ont confirmée. Le seul à l’avoir remis en question est Jakob Schubert, qui propose la cotation de 9a+.

Avec l’enchaînement d’Alex Megos, « La Capella » compte désormais six ascensions à son actif :

• Adam Ondra 02/2011
• Stefano Ghisolfi 01/2018
• Daniel Woods 02/2018
• William Bosi 02/2020
• Jakob Schubert 12/2021
• Alex Megos 12/2021

Après avoir passé plusieurs jours à Siurana, et notamment répété « King Capella » et « Furia de Jabalí », l’Allemand Alex Megos s’est rendu à Margalef, où il vient de réaliser la première ascension d’une voie qui est restée longtemps à l’état de projet.

Alex Megos vient donc de libérer « Kulebras Gemelas » 9a, à Margalef. Cette voie était l’un des plus vieux projets en suspens dans la partie la plus dure du secteur El Laboratori. Contrairement à ses populaires voisines de gauche, « Kulebras Gemelas » est une ligne d’à peine 15 mètres de long, que Jordi Pou a équipée il y a de nombreuses années, et qui est depuis tombée dans l’oubli.

Bien que la face semble très lisse depuis le bas, la voie ne s’est pas avérée être si dure. Je propose 9a, même si j’ai hâte d’entendre ce que les futurs répétiteurs en penseront ».

Alex Megos

« Kulebras Gemelas » a toujours vécu dans l’ombre de « First Round First Minute » 9b, « First Ley » 9a+, « Demencia Senil » ou encore « La Ley Indignata » 9a. Il était donc temps qu’un grimpeur vienne défricher cette voie. Et c’est ce qu’a fait Alex Megos, qui est passé de Siurana, à Margalef.

Cette route était un vieux projet dans le secteur. Je me souviens avoir remarqué les spits dans cette voie il y a quelques années. Cette voie semblait ne pas avoir de prises et, de plus, il semblait que personne n’avait pris la peine de l’essayer au cours de ces dernières années »

Motivé par cette mystérieuse voie oubliée et sous-estimée, Alex a donc décidé de mettre un essai. Il avoue qu’après avoir essayé une première fois, il s’est rendu compte que la ligne était difficile, mais possible. Peu à peu, l’Allemand est parvenu à comprendre tous les mouvements et après deux jours de travail, il a mis un essai depuis le bas, dans lequel il a chuté au tout dernier mouvement difficile. Il trouva alors une nouvelle méthode, qui lui permit de mieux négocier la fin du tracé et parviendra donc à clipper le relais de cette voie lors de son troisième jour de travail.

Alex Megos, l’homme en forme du moment !

« Kulebras Gemelas » s’ajoute aux deux autres lignes dures qu’Alex Megos a enchaînées à Siurana il y a quelques jours. « King Capella » était l’objectif principal de son trip en Catalogne et il l’a réalisé plus vite qu’il ne l’imaginait. William Bosi avait fait la première ascension de cette voie au début de l’année 2021 et avait proposé 9b+. Megos ne s’était pas prononcé sur la cotation, mais Jakob Schubert l’a cochée à son tour et a suggéré la cotation de 9b.

Une fois « King Capella » ajouté à son carnet de croix, l’Allemand de 28 ans s’est attaqué à « Furia de Jabalí », également dans le secteur de La Capella. Elle ne lui a pas opposé beaucoup de résistance, bien qu’Alex ait dû faire face à des conditions de froid plutôt désagréables.

Alors quelle est la suite pour Alex Megos ? Vers quelle voie extrême va-t-il maintenant se diriger ?

Actuellement en Espagne, Alex Megos vient d’ajouter un nouveau 9b à son carnet de croix.

Alex Megos est décidément très en forme ! Après avoir signé la première répétition de « King Capella », proposé à 9b+ par William Bosi, il frappe une nouvelle fois à Siurana.

Alex s’est attaqué à une autre voie libérée par William Bosi : « Furia De Jabali » un 9b très intense sur de petites prises. En effet, il consiste à enchaîner environ 16 mouvements très physiques avant de rejoindre la sortie de « Jungle Speed » 9a classique du secteur de la Capella.

Ça m’a coûté trois doigts en sang, mais ça en valait la peine

Tout comme « King Capella », j’avais aussi essayé une fois cette voie en mars, après que Will l’ait faite, mais à l’époque je n’ai pas réussi à faire un seul mouvement. Après avoir fait « King Capella », je me suis mis dans cette voie et j’ai réussi à faire tous les mouvements avec une méthode légèrement différente. Le cinquième jour, j’ai fait presque tous les mouvements difficiles, mais il faisait si froid que je n’ai pas pu tenir le coup. Trois jours plus tard, le septième jour, j’ai me suis mis un gros combat dans la voie. Ce n’était pas joli, mais j’ai tout de même réussi à l’enchaîner  »

Alex Megos

L’allemand de 28 ans vient de franchir la barre des 100 voies dans le neuvième degré, comptant maintenant trois 9b et trois 9b+ à son actif.

Alex Megos vient de signer la première répétition de « King Capella » 9b+ à Siurana en Espagne. William Bosi avait libéré la voie en mars et l’avait cotée 9b+. Bien qu’Alex ait refusé de donner son avis sur la cotation, il a trouvé une méthode plus facile pour lui.

Après la première ascension de William Bosi en mars, Alex Megos, intrigué, avait brièvement essayé la voie et s’était rendu compte qu’elle correspondait parfaitement à son style d’escalade. Il y a quelques semaines, l’allemand s’est rendu à Siurana dans le but précis d’enchaîner cette voie. Au total, Alex aura passé neuf jours dans la voie, découvrant une méthode un peu différente de celle de William, qui a mis dix séances de travail pour réaliser la voie.

J’ai aussi utilisé une méthode légèrement différente de celle de William Bosi, en prenant une grosse pince très large, ce qui m’a semblé un peu plus facile que ce que Will a fait. Il n’arrivait pas à faire le mouvement de la façon dont je l’ai fait, donc je suppose que c’est une méthode qui me convient mieux personnellement. Je suis très curieux d’entendre ce que les autres personnes pensent de cette voie !

Si Alex Megos confirme la cotation de « King Capella », cela ferait de William Bosi le premier grimpeur britannique et seulement le sixième grimpeur de tous les temps à enchaîner un 9b+, après Adam Ondra, Chris Sharma, Alex Megos, Stefano Ghisolfi et Jakob Schubert.

En plus d’une escalade résistante, très à doigt et physique, le milieu de la voie est marqué par un mouvement dynamique explosif, avant de passer directement à une autre séquence plus résistante.

• La vidéo de William Bosi dans la voie :

Il y a quelques jours, Alex Megos réalisait le premier 9a flash de sa carrière, en enchaînant « Intermezzo XY gelöst » en Autriche. Alors que les images de son ascension viennent tout juste de sortir, l’Allemand confirme sa grosse forme du moment : il vient d’annoncer avoir flashé « Chromosome Y » un 9a situé à Charmey, en Suisse.

La difficulté de cette voie de 25 mètres se concentre sur les huit premiers mouvements, qui valent 8A bloc. Ce premier passage s’enchaîne sur un autre pas de bloc, cotant environ 7B+. Enfin, après un repos s’ensuivent une quinzaine de mètres en 7c+ pour atteindre le sommet. Libéré par Pirmin Bertle en 2012, Adam Ondra, premier répétiteur, avait déjà réussi à flasher cette ligne. Toutefois, Alexander Rohr et Samuel Ometz, les deux autres ascensionnistes de la voie, optaient plutôt pour 8c+. Une cotation avec laquelle semble d’accord Alex Megos.

Comme si ça ne suffisait pas, le jeune allemand a aussi posé les doigts dans « Meiose », un 9a+ également libéré par Pirmin Bertle, qui n’est autre que la version la plus dure de « Chromosome Y ».

Il commente :

Je dois dire que la façon dont Pirmin Bertle l’a grimpée, c’est 9a+. Mais ce n’est pas la façon qui a le plus de sens pour moi, car il élimine certaines prises qui sont totalement à portée de main. J’ai grimpé la voie (à mes yeux) et clippé la même ligne de dégaines, mais j’ai utilisé des méthodes très différentes et aussi des prises différentes à certains endroits. Je l’ai juste grimpée de la manière qui me semblait logique. La façon dont je l’ai fait me semble être autour de 9a, mais cela n’a rien à voir avec la version originale de Pirmin. »

Absent sur les championnats du monde après une grosse année olympique, Alex Megos reste tout de même sur le devant de la scène, particulièrement en falaise. En effet, lors de son tout récent trip en Autriche, il réalise une très belle croix en  flashant « Intermezzo XY gelöst », 9a. Il s’agit d’une voie courte de 12m, très technique et physique sur petites prises dont la première ascension revient à Klem Loskot en 1997.

Sur son compte Instagram, Alex considère cette voie comme son premier 9a flash, « Underground » à Arco qu’il flashait l’année dernière étant plutôt considérée comme 8c+/9a. N’oublions pas que le mutant Allemand a également d’ores et déjà réalisé 9a à vue avec « Estado Critico » (Siurana en 2013)  et « TCT » (Gravere en 2017).

En août 2020, Alex Megos libérait « Bibliographie » à Céüse, la voisine de la célèbre « Biographie ». Après plus de 60 jours de travail répartis sur trois ans, l’allemand, qui comptait déjà de nombreux 9b et 9b+ à son actif, avait décidé de coter « Bibliographie » 9c, en faisant la seconde voie de ce niveau après « Silence », libérée par Adam Ondra à Flatanger.

Au début de la semaine, Stefano Ghisolfi parvenait à signer la première répétition de cette voie, après de nombreuses heures passées dans la voie. Ne s’étant pas prononcé tout de suite sur la cotation, l’italien révélait quelques jours plus tard qu’il n’avait pas l’impression d’avoir enchaîné un 9c, et qu’il pensait que « Bibliographie » était plutôt semblable aux deux 9b+ qu’il a déjà enchaîné.

Suite à cette réaction, Alex Megos, vient de réagir et confirme la décote de « Bibliographie » à 9b+.

Voici son commentaire :

9b+ ? 9c ? Quelle est la différence et comment savoir quelle cotation donner ? Au début, je pensais que le nombre de jours investis dans le processus du travail d’une voie était le meilleur indicateur de sa difficulté. J’ai donc pensé qu’essayer « Bibliographie » pendant 60 jours signifiait qu’elle était plus difficile que tout ce que j’avais grimpé auparavant. Lorsque la nouvelle s’est répandue que j’avais fait cette voie, les gens ont immédiatement commencé à spéculer.

J’ai toujours eu le sentiment que le 9c n’était peut-être pas le niveau approprié pour cette voie, mais j’ai ressenti une certaine pression de la part du monde de l’escalade, qui disait déjà que ce devait être du 9c si cela m’avait demandé 60 jours de travail. Je n’avais pas non plus un très bon feeling concernant la cotation finale, parce que j’ai simplement changé ma méthode tellement de fois, j’ai fait de si longues pauses entre mes trips dans la voie et j’avais du mal à la comparer avec d’autres voies que j’ai faites. J’ai sous-estimé la différence que cela fait de savoir que l’on a la bonne méthode quand on travaille une voie. Dans « Bibliographie », je pensais avoir la bonne méthode, jusqu’à ce que je revienne un an plus tard pour la changer complètement à nouveau. Et c’est arrivé deux fois. Au bout du compte, j’ai probablement passé la majeure partie de mes 60 jours à essayer de comprendre les méthodes, à les modifier à nouveau et à ne pas être sûr de pouvoir réussir. J’étais de plus en plus convaincu que cela devait être plus difficile que tout ce que j’avais fait auparavant.

Quand Stefano Ghisolfi et quelques autres ont commencé à essayer, ils ont trouvé de nouvelles méthodes dans les deux crux. Deux méthodes que je n’ai pas essayées quand je travaillais la voie. Je me suis demandé comment cela pouvait être possible ? J’ai passé tant d’heures sur seulement quelques mètres carrés de rocher, j’aurais dû voir toutes les options. Je me suis rendu compte qu’à un moment donné, j’étais tellement convaincu d’avoir la bonne méthode, que j’ai arrêté d’essayer d’autres choses. J’ai bien sûr touché les prises de la nouvelle méthode, mais je n’ai jamais réellement essayé à 100% pour voir si cela avait un sens. Chaque fois que j’ai changé de méthode dans la voie, c’était principalement parce que je n’arrivais pas à enchaîner les mouvements avec la méthode précédente. À un certain moment, j’ai simplement décidé que ce serait la méthode avec laquelle je grimperais et j’ai arrêté d’essayer de nouvelles choses. J’ai réussi à la fin, mais j’ai appris quelque chose pour l’avenir.

Je suis très reconnaissant pour ton opinion honnête Stefano ! Je suis d’accord avec 9b+ et maintenant je vais continuer à chercher (avec Stefano) le prochain potentiel 9c  »

Décidément, Alex Megos n’en finit plus de nous épater avec ses journées exceptionnelles sur le rocher ! Après son passage à St-Léger où il enchaînait près d’une dizaine de voies dans le 8c et plus et un bref séjour en Suisse où il réalisait six blocs dans le huitième degré en deux jours, l’allemand fait de nouveau trembler le rocher… en France !

En effet, il est actuellement en stage avec l’équipe allemande à Fontainebleau, Mecque mondiale du bloc. Et hier, Alex Megos a encore réalisé une journée comme lui seul en a le secret. Il a rétabli au sommet de six blocs dans le 7C et plus, s’offrant même le luxe de libérer une nouvelle ligne !

L’allemand a tout d’abord commencé par réaliser « Super Tanker » 8B+ suivi immédiatement après par « Atrésie Assis » 8A+. Puis, en quelques essais seulement, il rétablissait au sommet de « Le Dernier Fléau » 8C. Ouvert par Seb Frigault, le bloc n’a été répété que deux fois depuis, par Shawn Diamond en 2007 et Nico Januel en 2019. Initialement coté 8C, Alex propose même de revoir la cotation à 8B+.

Lire aussi | Alex Megos signe la première répétition de « Mejorando Imagen » et propose 9b

Affectionnant particulièrement le départ de ce bloc et notamment le mono sur lequel il faut tirer très fort main gauche, Alex a alors l’idée de réaliser le même départ que « Le Dernier Fléau », mais de sortir à gauche dans « Gourmandise ». Ni une, ni deux l’allemand se lance dans ce nouveau projet. Il ne lui faudra que quelques minutes pour libérer cette connexion très rapidement, signant la première ascension de « Le Premier Fléau », qu’il propose à 8B+.

J’avais déjà fait le départ classique de ces deux blocs il y a quelques jours (« Gourmandise Raccourci » 8A+ et « Traphouse Raccourci » 8A+). Cela ne change pas énormément la cotation ou la ligne en général, mais c’était un défi sympa ! »

Alex Megos

Et comme si ça ne suffisait pas, Alex a terminé cette incroyable journée en réalisant deux classiques de la forêt: « Tristesse » 7C qu’il parvient à flasher et « Big Golden » 7C+.

• La vidéo de son ascension dans « Le Premier Fléau »:

 

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Alex Megos vient de signer la première répétition de « Mejorando Imagen », huit ans après que Ramon Julian ait libéré la voie. Initialement cotée 9a par l’espagnol, Alex propose de revoir la cotation à 9b.

Cette voie aura mis les nerfs d’Alex Megos à rude épreuve ! À de multiples reprises, l’allemand décidait d’abandonner une bonne fois pour toutes, et c’est finalement en voulant récupérer ses dégaines qu’il fera la croix !

Après son séjour prolifique à Saint-Léger et son passage en Suisse à l’occasion de la Coupe du Monde de Meiringen, Alex Megos est retourné à Margalef, en Espagne, lieu qu’il affectionne tout particulièrement. Son objectif consistait cette fois à enchaîner une voie encore non répétée: « Mejorando Imagen » un 9a libéré par Ramon Julian en 2013, en seulement trois jours. Depuis, aucun autre grimpeur n’avait réussi à clipper de nouveau le relais de cette ligne. Il faut dire que cette voie est particulièrement physique: elle remonte l’impressionnant dévers de Raco de la Finestra et est essentiellement composée de monos et bidoigts. Le crux consiste d’ailleurs à jeter sur un mono particulièrement fuyant.

Tout proche de réaliser la voie lors de son troisième jour, Alex Megos aura finalement mis une semaine de plus pour faire la croix.

Il revient en détails sur ses péripéties:

Après avoir décortiqué les méthodes avec William Bosi, j’ai réussi à faire tous les mouvements dès le premier jour. Le deuxième jour, je l’ai grimpée en deux sections. Le troisième jour, j’ai passé tous les pas durs et j’ai chuté dans le tout dernier mouvement avant de sortir du surplomb. Ce n’était pourtant pas un mouv très difficile et ça m’a beaucoup frustré de tomber à cet endroit, car je pensais que c’était ma seule chance de l’enchaîner.

La semaine suivante, je n’ai pas réussi à passer le crux, qui est un jeté vers un mono. J’ai abandonné la voie. Mais le tout dernier jour, je me suis senti motivé pour essayer encore une fois et après être tombé 3 fois au crux, j’ai finalement réussi à passer le jeté et grâce à une nouvelle méthode à la fin, j’étais confiant sur le fait que je pouvais l’enchaîner. Et tout s’est déroulé parfaitement… jusqu’à ce que je tombe à nouveau sur le tout dernier mouvement dur !

J’étais dévasté, frustré et très en colère. J’ai immédiatement mis un nouvel essai, mais je suis retombé dans le crux. J’ai abandonné. À la fin de la journée, j’ai voulu récupérer mes dégaines. Et en remontant, j’ai décidé de faire un dernier essai, pour au moins dire de rentrer chez moi avec les doigts en sang. J’avais vraiment aucune attente. Car je n’avais aucune chance de l’enchaîner à mon 6ème essai de la journée.

J’ai si mal grimpé que j’ai à peine réussi le mouv du crux et j’ai continué à grimper terriblement mal, mais en atteignant le sommet cette fois. Parfois je n’y comprends vraiment rien à l’escalade et au mental.

Je propose d’augmenter la cotation de « Mejorando Imagen » à 9b. Et je suis curieux d’entendre ce que les autres répétiteurs en diront. »

Notons que de nombreuses voies libérées par Ramon Julian ont été recotées à la hausse. C’est le cas de « La Reina Mora », initialement cotée 8c par l’espagnol, mais revue à 9a. Autre exemple avec « La Rambla » 9a+, dont Ramon signait la première ascension. Mais à l’époque, il avait terminé la voie d’une manière plus directe et plus dure que comme elle est désormais grimpée. De nombreuses autres voies qu’il a libérées n’ont d’ailleurs encore jamais été répétées.

Alors que certains ont besoin de plusieurs jours de repos pour récupérer à la suite d’une grosse compétition, ce n’est pas le cas d’Alex Megos. Au contraire, au lendemain de la Coupe du Monde de bloc de Meiringen, où il terminait 8ème, l’allemand renfilait déjà les chaussons pour profiter des nombreux blocs naturels de Brione, en Suisse.

Alors qu’il s’était dit qu’il grimperait de manière « cool » le premier jour, Alex a tout de même réussi à enchaîner « Supertussy » 8B.

Le lendemain, sa liste de croix s’allonge encore: après avoir rétabli au sommet de « Entwash » 8A, il enchaîne en un éclair « Casavino » 8B+, et « General Disarray » 8B. Puis il réalise « Marilyn Monroe » 8A lors de son tout premier essai, qu’il ne considère d’ailleurs pas vraiment comme un flash à part entière, comme ce bloc partage le même départ que « General Disarray ». En revanche, il terminera cette incroyable journée en flashant « Red » 8A.

Au total, c’est donc six blocs dans le huitième degré qu’Alex a enchaîné, dont cinq en une journée seulement: « C’est clairement l’une des meilleures journées de ma vie en bloc ! » a-t-il déclaré.

Alex Megos vient de signer la première ascension de « Hello Kitty » 9a+ dans le Frankenjura.

Entre deux week-ends passés en stage avec l’équipe nationale allemande pour préparer la saison internationale 2021, Alex Megos a eu besoin d’aller s’aérer en falaise. Direction donc le Frankenjura, temple de l’escalade allemande, le temps d’une journée pour Alex.

Il repart avec la première ascension de « Hello Kitty », qu’il propose à 9a+, une voie qui relie les parties les plus dures de « Pantera » 9a et « Black Label » 8c+/9a, deux lignes typiques du Frankenjura que l’allemand avait déjà enchaînée en il y a cinq ans.

Alex Megos tient à préciser qu’il n’a pas utilisé un spit au milieu de ces deux voies, que Pirmin Bertle avait installé pour travailler ce 9a+:

Pirmin Bertle a commencé à essayer cette voie il y a quelque temps et a ajouté un spit dans la section du milieu, qui a été coupé quelques semaines plus tard. Il a ajouté ce spit pour rendre la section du milieu plus facile à travailler.

J’ai fait l’ascension sans ce spit supplémentaire, ce qui rend la section du milieu un peu plus épicée, mais en aucun cas dangereuse.

Ce spit dans la section du milieu n’était pas nécessaire et si vous êtes amener à en ajoutez dans (ou entre) des voies existantes, vous devez d’abord demander aux équipeurs des autres lignes. Le spit facilite le travail de la voie, mais c’est probablement mieux de ne pas l’avoir, car au moins les deux voies originales restent intactes. Elles sont suffisamment proches pour que la combinaison se grimpe sans changer aucune des deux voies en rajoutant un spit. »

Profitant d’un séjour à St-Léger, Alex Megos a fait une razzia de croix, répétant les classiques de la falaise. L’allemand a même signé la première ascension d’une nouvelle voie dans le neuvième degré.

Alex Megos l’avoue, « St-Léger est un lieu très spécial pour moi depuis la première fois que je suis venu ici ». 

Il faut dire que cette falaise, située au pied du Mont Ventoux dans le Vaucluse, est sûrement l’un des sites le plus à la mode en France, avec de nombreuses voies dures attirant des grimpeurs de renom comme Seb Bouin, Adam Ondra, Cédric Lachat ou encore Julia Chanourdie. C’est probablement à Saint-Léger que l’on retrouve la plus forte concentration de voies dans le huitième degré en France, tandis que les voies dans le neuvième degré ont explosé sur cette falaise: s’il n’y avait que deux voies dans le neuf début 2018, il y en a maintenant près d’une dizaine !

Cette fois, Alex Megos est revenu à St-Léger dans le but de répéter quelques classiques, ainsi que d’essayer de nouveaux projets. Et après sept jours de grimpe, l’allemand a réussi à enchaîner quelques voies qui lui résistaient par le passé et a même réalisé la première ascension d’une nouvelle ligne dans le neuvième degré: « Et pour quelques dégaines de plus » qu’il propose à 9a+.

Voici son impressionnante liste de croix:

•  « Les petits chefs des néants » 8c
• « La tournée du patron » 8c
• « L’étrave » 8c
• « Rêve de Poutre » 8c/+
• « Crackinette » 8c+
• « La Ligne Claire » 8c+
• « La Castagne » 9a/+ (seconde ascension après Adam Ondra en 2018)
• « Cadafist » 9a/+
• « Et pour quelques dégaines de plus » 9a+ (première ascension)

Une vidéo de ses croix devrait bientôt voir le jour, alors restez connectés !

Alex Megos est parvenu à enchaîner « The Story of Two Worlds » 8C lors du dernier jour de son trip en Suisse. Il profite de cette croix pour pousser un petit coup de gueule et nous faire réfléchir sur l’éthique en escalade. La cotation d’un bloc ou d’une voie est-elle vraiment la même selon la façon de l’enchaîner ?

Qui a dit que « Dreamtime » était le dernier 8C bloc qu’Alex Megos allait enchaîner cette année ?! L’allemand aurait pu s’arrêter là, mais il a plutôt décidé de profiter de son séjour dans le Tessin jusque dans les dernières minutes. Bien lui en a pris puisqu’il repart avec une nouvelle ascension extrême en poche: « The Story of Two Worlds » 8C, une ligne de référence mondiale qui se situe sur le même rocher où figure « Dreamtime ». Dave Graham en avait signé la première ascension en 2005, avant que les meilleurs bloqueurs de la planète ne viennent à bout de ce bloc emblématique.

Lire aussi | Alex Megos enchaîne « Dreamtime » 8C bloc !

Ce deuxième 8C bloc enchaîné en l’espace de quelques jours est également l’occasion pour Alex Megos de nous faire réfléchir sur l’éthique en escalade. Après visionnage de nombreuses vidéos de différents grimpeurs dans « The Story of Two Worlds », l’allemand s’est aperçu que ce 8C avait été enchaîné de plusieurs manières différentes, alors que tous les ascensionnistes revendiquent la même cotation. Alors, le « COMMENT » est-il plus important que le « COMBIEN » ?

Il y a plusieurs vidéos en ligne de nombreux grimpeurs différents, tous grimpant théoriquement le même bloc et revendiquant la même cotation: 8C. Il semble que la communauté des grimpeurs ne différencie rien du tout et ne mentionne que rarement « COMMENT » les choses sont grimpées. L’escalade, et en particulier le bloc, est une question de « COMMENT ». Ce qui est encore plus surprenant, c’est que les gens ne semblent pas vraiment se soucier du « COMMENT », alors que c’est censé être la partie la plus importante de l’escalade et du bloc, aux yeux de certains.

Après avoir regardé toutes les vidéos de « The Story of Two Worlds », j’ai remarqué qu’il y a d’énormes différences dans la façon de l’enchaîner. Certains utilisent une genouillère, alors que la première ascension a été réalisée sans. La plupart des grimpeurs partent assis, d’autres non. Un grimpeur (Dai Koyamada) a commencé plus bas que tous les autres et n’a pas utilisé de genouillère. Et à la fin, tout le monde revendiquent avoir grimpé le même 8C ? Cette pensée me semble très aliénante.

Oui, l’escalade est un sport amusant et il ne s’agit pas seulement d’arriver au sommet. Il s’agit de savoir comment vous arrivez en haut. J’aimerais que la communauté des grimpeurs soit plus consciente du fait qu’il existe des différences d’éthique, de styles et de niveaux. En tant que grimpeurs, nous devrions être plus ouverts à ce sujet et communiquer sur la manière dont nous avons fait certaines ascensions. La cotation ne devrait pas être la partie la plus importante de l’escalade. L’escalade, c’est bien plus que cela.

Il y a des différences dans la manière dont on grimpe et nous devons les reconnaître. Je suis heureux d’avoir réussi l’ascension de « The Story of Two Worlds » lors de mon dernier jour ici. J’ai apprécié pouvoir l’enchaîner sans genouillère et j’ai réussi (de justesse). Je dirais que la difficulté de 8C me semble correcte. »