Une fois n’est pas coutume, le bloqueur Killian Chabrier est actuellement dans le Briançonnais avec quelques objectifs en couenne. Fort de son niveau en bloc, le choix de « Condé de choc » semblait évident pour tenter de réaliser son objectif d’enchaîner un 9a. Et c’est chose faite! Voici le retour qu’il nous a livré…

Cette année j’ai décidé de faire un trip mi difficulté mi bloc en faisant 2 semaines en falaise dans le briançonnais puis 3 semaines en Suisse à Magic Wood. En me donnant les objectifs de faire 9a en voie et 8C bloc.

Mon premier arrêt s’est fait sur “Condé de Choc” un 9a très bloc composé de 2 sections bloc, une premiere valant environ 8A bloc et une deuxième en 7C bloc entrecoupée d’un bon repos. Je l’avais essayé l’année dernière sur 5 séances et dans lesquelles j’étais tombé plusieurs fois au dernier crux.

Cette année j’ai décidé de bien caler la voie lors de mes deux première séances, axant chaque séances sur un des crux de la voie. J’ai très vite refais tout les mouvements et enchainé les 2 sections, ce qui m’a permis de la réaliser à ma première séance d’enchaînement.

Super heureux de faire mon premier 9a ! Durant ma deuxième semaine je vais essayer un peu “le Pamphlet” un projet toujours à Entraygues puis me focus sur mes objectifs en Suisse !

« Dreamtime » est un bloc ultime ouvert par Fred Nicole il y a une vingtaine d’année et longtemps considéré comme le premier 8C bloc de l’histoire de l’escalade. Situé à Cresciano en Suisse, la cotation de ce bloc mythique oscille depuis entre le 8B+ et le 8C,  et Killian Chabrier, tout juste répétiteur, pencherait plutôt vers le 8B+. Voici son commentaire:

Je suis parti pour un trip d’une semaine à Cresciano, en partant j’avais pour projet principal « Dreamtime » (8B+/C) et également « The Story of Two World » (8C). A la première séance dans « Dreamtime » j’ai très vite fait tous les mouvements et j’étais vraiment pas loin d’enchaîner. À la deuxième je suis tombé 5 fois au grand mouvement du milieu qui est le crux. A force de tomber j’ai changé de méthode pour ce crux en prenant une main gauche plus à droite et ça a fait direct ! Au niveau de la cotation j’ai ressenti enchaîner un 8B+ et comme plusieurs personnes pensent la même chose je ne trouve pas ça aberrant !

Pour mes prochains projets j’espère un nouveau créneau météo mardi pour enchaîner « The Story of Two World ». J’y ai calé tous les mouvements très vite , et j’ai enchainé la fin « The Dagger » coté 8B+ mais que je penses plutôt 8A+ avec les méthodes récentes !

On ne l’arrête plus! Après avoir réalisé en janvier son premier 8B+ bloc avec « Off the wagon » en Suisse, puis en février le 8C de « Big Island » à Bleau, et enfin récemment « Quoi de neuf », 8C au Toit d’Orsay, il empoche cette fois « La Force » (9a), toujours au Toit d’Orsay.

La Force est la ligne majeure du Toit d’Orsay, elle est constituée d’un enchainement de trois blocs : L’Acte 1 (8A), L’Acte 2 (8B) et Morpheus (7C+). L’année dernière cette ligne me paraissait bien trop dure pour mon niveau, je n’envisageais même pas d’y mettre les doigts. Une déchirure au biceps début 2020 dans le twist de l’acte 2 m’avait bien refroidi de retourner dans Quoi de Neuf (8C) qui était mon projet à l’époque, j’ai donc laissé de coté ce toit pendant quasiment 1 an. Cette année j’ai voulu y retourner car il faisait un peu chaud pour faire mes projets dur en forêt et ce toit est justement très peu à condition. En deux séances j’enchaine « Quoi de Neuf » assez facilement , puis la suite logique est « la Force », la ligne la plus dure du toit. J’ai mis deux séances à tomber au dernier mouvement qui est le mouvement clé de « la Force », un mouvement un peu aléatoire où il faut viser une fissure.

Et pour la troisième séance j’ai décidé de prendre un jour de repos avant et j’ai enchainé à mon premier run de la séance. Pour la cotation je n’ai aucune référence que ça soit en voie ou en traversée donc je fais confiance aux précédents répétiteurs et je laisse 9a voie et 8c+ traversée.

Maintenant je vais attendre un retour du froid pour aller dans mes projets extérieurs comme délire onirique assis (8C) et le pilier du désert assis (8C+). Et sinon continuer mon entrainement en difficulté pour les compétitions qui arrivent.

Et je voulais remercier Pierre Brebion mon nouvel entraineur qui m’a permis de faire toutes ces croix cette année qui pour la plupart me paraissaient encore loin l’année dernière !

Alors qu’il enchaînait en début d’année le 8C de « The Big Island » à Bleau, c’est cette fois-ci au toit d’Orsay que le bloqueur Killian Chabrier a encore frappé. Il vient en effet à bout de « Quoi de neuf » (enchaînement long de l’acte 1 et de l’acte 2), coté 8C. Il revient pour nous sur cette nouvelle coche:

J’ai commencé à essayer les différentes sections de ce bloc/trav début 2019 où j’y ai mis pas mal de séances, 2 pour faire l’acte 2 (8B) puis bien 3 pour faire l’acte 1 (7C+/8A), puis j’ai mis 5 séances pour essayer de tout bien caler et enchaîner, mais je me sentais loin de faire.

Début 2020 j’ai refais une seule séance où je me suis déchiré le biceps sur quelques millimètres dans l’excentrique du twist, ça ma bien refroidi d’y retourner donc j’ai fais une grande pause. Cette année avec les températures un peu élevées qui arrivent, il faisait un peu chaud pour aller dans mes projets donc je me suis décidé à y retourner. Sur la première séance j’ai tout recalé, j’ai mis un run d’enchaînement où je suis tombé au dernier mouv’ dur assez frais. Sur mon deuxième run je tombe bêtement après le twist. Sur la session suivante j’enchaine assez facilement au premier run. Pour la cotation je pense à un petit 8c en cotation traversée ou voie car c’est un effort long.

Mes prochains objectifs sont les compétitions de difficulté qui arrivent, puis en extérieur « Délire onirique » assis (8C) et « le pilier du désert » assis (8C+) où sur ces deux bloc j’ai tous les mouvements et il me reste plus qu’à enchainer! Et pourquoi pas mettre quelques runs dans « la Force » qui est la ligne la plus logique du toit d’Orsay, et qui irait bien avec mes entrainements pour la diff.

Petite vidéo en bonus

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Killian Chabrier (@killian_chab)

Décidément, il y a un bloc plus en vogue que les autres en ce moment sur Bleau: la grosse proue de « The Big island » attire les foules. Alors que la version assise, proposée à 9A, vient d’être libérée par le Belge Simon Lorenzi, pas mal de monde tape également des essais dans la version classique en 8C, dont Killian Chabrier qui s’est offert l’enchaînement aujourd’hui.

Ce n’est pas tellement une surprise, on le savait en forme en ce moment, avec notamment la répétition de « Gecko assis », 8B+, au rocher de Bouligny il y a quelques semaines ou encore le top de « Kheops » assis, 8B+ également.

Voici son commentaire pour PG suite à la réussite de « The Big Island »:

Quand j’ai commencé a grimper a Fontainebleau, Big Island était le bloc mythique de la forêt de par sa difficulté et de par sa beauté, donc pour moi c’était un passage obligé.

J’ai mis mes 6 premières séances fin 2019 et début 2020 où j’ai réussi à caler le crux assez rapidement, mais la « grande Baffe » comme on l’appelle me posait problème compte tenu de mon envergure un peu limite pour cette méthode. A la suite de ces séances, j’ai enchainé une petite déchirure au biceps puis le confinement en début d’année qui m’a stoppé dans ma lancé. A la fin du confinement j’ai réussi à faire le grand mouvement mais bien trop aléatoire pour pouvoir espérer enchaîner.

Apres 3 séances à buter sur ce mouv’ j’ai décidé de laisser Big Island de coté pour aller faire d’autres classiques tel que « Khéops assis » ( 8B+ ) et « gecko assis » ( 8B+ ). Puis me disant qu’il fallait arrêter d’esquiver l’échec qu’était Big Island pour moi, j’y suis retourné début Février où j’ai enchainé tous les mouvements à la première séance. À la deuxième je tombe au dernier mouvement et à la troisième séance de l’année je l’enchaîne enfin !

Pour la cotation je laisse a 8C soft car je n’ai pas assez d’expérience dans le 8C pour pouvoir dire que c’est plus facile, même si la plupart des derniers répétiteurs pensent à un 8B+ hard.

Concernant version assise de Big Island, ce serait la suite logique, cette ligne est incroyable, Simon à surement fait la plus belle FA possible de la foret et en plus un des blocs les plus durs du monde ! Hâte de voir si les prochains répétiteurs confirmeront le 9A ou le décoteront à 8C+. Pour ma part je vais me concentrer sur les classiques qu’il me reste et quelques projets bien durs de la forêt !

La vidéo de l’enchaînement

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Killian Chabrier (@killian_chab)